Indumentaria en la Antigua Grecia

Estatuas en la "Casa de Cleopatra" en Delos (Grecia). Hombre y mujer vistiendo un himatión.

La indumentaria en la Antigua Grecia era generalmente de carácter muy simple, a menudo

consistente en un solo rectángulo de tela, no cosida, sino envuelta alrededor del cuerpo, con
estilos casi idénticos tanto en la vestimenta masculina como en la femenina. La única prenda que
era exclusiva de las mujeres era el peplo. Esta moda se mantuvo prácticamente inalterada a lo
largo de los años, solo cambiaban los tejidos y materiales utilizados y la forma en que se usaban,
según la cual era posible distinguir las diferentes clases sociales del usuario.1 La vestimenta se
basaba principalmente en la necesidad, la función, los materiales y la protección más que en la
identidad. Por lo tanto, la ropa era bastante simple, drapeada, suelta y de libre circulación.
Toda la ropa de la antigua Grecia estaba hecha de fibras naturales. El lino era el tejido más común
debido al clima cálido que duraba la mayor parte del año. En las raras ocasiones en que el clima
era más frío, los antiguos griegos usaban lana. La ropa común de la época era blanca, o de color
neutro, a veces incorporando bordes decorativos. Hay evidencia de un diseño elaborado y colores
brillantes, pero estos eran menos comunes entre los ciudadanos de clase baja. Sin embargo, los
ciudadanos nobles usaban colores brillantes para expresar su riqueza, ya que la ropa teñida era
más cara.
Los griegos tenían un gran aprecio por el cuerpo humano, y lo mostraban a su manera. La tela se
envolvía expertamente alrededor del cuerpo, y la tela podía ser ligeramente transparente. Los
hombres no tenían problemas con la desnudez, mientras que las mujeres solo podían estar
desnudas en los baños públicos.
Los hombres y mujeres de la antigua Grecia antigua usaban generalmente dos piezas de ropa que
cubrían el cuerpo: una prenda interior (quitón o peplo) y una prenda exterior (himatión o
clámide).
El quitón era una túnica, por lo común sin mangas que llegaba hasta el codo y se ceñía a la
cintura:
El himatión, consistía en una especie de manto rectangular que se echaba sobre el hombro
izquierdo y se recogía por el lado opuesto, dejando ordinariamente libre en sus movimientos el
brazo de esta parte; y cuando se iba de viaje o a la guerra se cambiaba el himatión por
la clámide, capa rectangular en tres de sus lados y algo circular en la parte que rodeaba el cuello,
más corta que el manto y que se abrochaba con fíbula sobre el hombro derecho.
Recreación de un soldado griego vistiendo un exomis. Se aprecian los pliegues huecos (colpos) sobre la
cintura.

La túnica o quitón sufrió muchas variaciones siendo una de ellas el exomis, propio de obreros
o esclavos que dejaba al descubierto el hombro derecho con todo el brazo. Asimismo, la túnica
larga, propia de nobles, de filósofos y de mujeres y el diplois o doble quitón, formado por una
túnica larguísima que se redoblaba hacia la cintura.
Dichas piezas se hacían de lino, de lana o de biso y más adelante de seda, con pocos cortes y
costuras, y se sujetaba con broches o fíbulas, y un cinturón o una faja. Se adornaban con franjas a
modo de galones y con otros bordados, siempre con sobriedad y buen gusto, dando preferencia a
los colores blanco y verde.
En general, las prendas se podían intercambiar entre hombres y mujeres.2 Aunque no han
sobrevivido prendas de este periodo, existen descripciones de testigos contemporáneos y en
representaciones artísticas. Habitualmente, solían confeccionarse en casa, y las telas
rectangulares, de lino o lana, eran cortadas en varias longitudes.

Tipo de prendas: ENDIMATA Y EPIBLAMATA

Las dos principales clases de prendas eran el endimata (ὲνδυματα), que se ponía sobre una
«camisa», y el epiblemata (ὲπιβλῄματα), parecido a una capa o manto, echado de manera holgada
sobre el cuerpo desnudo o encima del endimata.
Literalmente significa la «ropa que se lleva debajo», es decir, directamente sobre el cuerpo. El
quitón era un endimata, que podía llevarse debajo del epiblemata. Otras prendas como el peplo
podían llevarse solas.
Los epiblemata y los endimata difieren principalmente en su estructura: mientras que
los endimata son generalmente prendas preconfeccionadas que se cuelgan de los hombros,
los epiblemata son meros trozos de tela envueltos alrededor del cuerpo (aunque pueden sujetarse
con prendedores de ropa). Al ser simples piezas de tela, no está claro cómo se distinguieron los
diferentes tipos de epiblemata; puede que fuese la calidad de la tela o la forma de cubrir la
prenda. Al igual que con los endimata, los epiblemata cambiaban con el tiempo y según el sexo del
usuario. La característica más distintiva de los epiblemata es que, al ser prendas drapeadas,
ofrecían un mayor grado de variación que las prendas preconfeccionadas. Además, como eran la
capa más externa del vestido, los epiblemata tenían un mayor potencial para la comunicación
personal y la exhibición.9
Quitón

Forma de colocación del quitón dórico

El quitón (en griego antiguo, χιτών, romanizado: chitōn) era la prenda de vestir

comúnmente usada en la antigua Grecia, una túnica de tela ligera cerrada por una
costura. Se diferenciaba del peplo en que estaba cerrado en los hombros por una
fíbula o un broche.
Era una simple prenda de túnica de lino más ligera y generalmente plisada que era
usada por ambos sexos y por todas las edades. Consistía en un cilindro ancho y
rectangular de tela asegurado a lo largo de los hombros y la parte superior de los
brazos por una serie de cierres. Los quitones caían típicamente a los tobillos del
portador, pero a veces se usaban quitones más cortos durante las actividades
vigorosas de los atletas, los guerreros o los esclavos.
A menudo el exceso de tela se colocaba sobre una faja o cinturón
llamado zone (ζώνη), que se sujetaba alrededor de la cintura Para repartir el
volumen a veces se llevaba un cinturón, o se llevaba un cordón alrededor del
cuello, debajo de las axilas, cruzado en la espalda y atado en la parte delantera.
Traje de viaje griego, que incorpora un quitón, una clámide, sandalias, y un pétaso, sombrero que
cuelga en la parte de atrás.

Los dorios y los jonios, dos de las poblaciones de la antigua Grecia, lo concibieron

de forma diferente. dos tipos de quitones -dórico y jónico-, llamados así por sus
similitudes con las columnas dóricas y jónicas. El quitón dórico era más corto, más
simple y sin mangas, ya que la tecnología de las mangas aún no se había creado
realmente. Consistía en un solo rectángulo de tela de lana o lino. Al igual que en
la cariátide de la derecha, el quitón dórico tiene un pliegue en la parte superior o
apoptigma.
Cariátide con quitón con apotigma.

Se podía colocar simplemente sobre el cuerpo o llevar con una superposición parcial en los
hombros, siendo esta la disposición más común para las mujeres. Se podía cerrar con costuras
laterales, fíbulas o broches para formar un drapeado.
El quitón jónico requería una pieza mucho más larga de tela de lino o lana, y se mantenía unido
mediante costuras o se sujetaba con pequeños alfileres por todo el cuerpo. En la cintura, el exceso
de tela se detuvo con el zoster (ζωστήρ), un cinturón que determinaba un drapeado que también
podía originar dos grandes mangas abocinadas; más tarde se colocó otra cinta delgada y elegante,
a la vista, debajo del pecho. Podía apoyarse en ambos hombros o sólo en el izquierdo, dejando así
libre al derecho, una solución preferida por los que realizaban tareas manuales. A diferencia del
dórico, no tenía un apoptigma, y era un rectángulo de tela lo suficientemente largo como para que
cuando se plegaba por la mitad se completara toda su envergadura. Antes de que existieran los
patrones de mangas con forma, los griegos los sujetaban con fíbulas al final de ambos brazos para
unir los bordes de la parte superior delantera y trasera de la tela. El quitón jónico también tenía un
cinturón en la cintura. El dórico se hacía generalmente de lino y el jónico de lana.
El quitón con mangas que llegaba hasta las muñecas fue ideado por los griegos minorasiáticos.
El auriga de Delfos, vestido con un quitón largo (quitón jónico).

Quitón doble
El quitón doble fue un desarrollo del quitón. Era una pieza de tela rectangular, muy
larga, entrelazada, abierta en un lado. Medía aproximadamente una vez y media la
longitud del cuerpo. La parte de la tela que sobresalía estaba plegada alrededor
del pecho y de la espalda, desde el cuello hacia abajo. El borde superior se
colocaba alrededor del cuello y las dos esquinas abiertas se abrochaban juntas
sobre un hombro. Sobre el otro hombro, el borde superior del quitón también se
sujetaba con un broche y el brazo se metía por la abertura izquierda entre este
broche y la correspondiente esquina de tela. 16
Quitón medio abierto
Del mismo modo se colocaba el quitón medio abierto, cuyo lado abierto estaba
cosido desde el cinturón hasta el dobladillo más bajo. 16
Quitón doble cerrado
Esta variedad de quitón llegaba hasta los pies. Era una pieza de tela bastante más
larga que el cuerpo humano y estaba cerrada por ambos lados. Había que
meterse dentro como si se hiciese en un cilindro. La parte sobresaliente de tela se
volvía hacia el exterior y el borde plegado se subía hasta los hombros, cruzando
(primero al lado derecho y luego al izquierdo) las partes delantera y trasera y se
sujetaban por medio de broches. Los brazos se sacaban por estas dos aberturas.
En torno a las caderas el quitón se sujetaba con un cinturón, con el cual se tiraba
de la parte más baja de la tela que arrastraba en el suelo, lo suficiente para
permitir dejar al descubierto los dedos de los pies. El quitón se colocaba en
pliegues sobre el cinturón, más cortos o más largos. Muy probablemente la parte
del quitón que sobresalía, la cual también podía ser una prenda independiente se
llamaba diplois (διπλοἷς) o diploïdion (διπλοἷδιον). Los principales cambios en la
moda afectaron a la colocación del diploïdion, que o bien llegaba hasta debajo del
pecho o se prolongaba hasta las caderas. Las partes delantera y trasera podían
abrocharse juntas cruzando los hombros o se podían cruzar los bordes en varios
sitios mediante fíbulas o broches; de esa forma el brazo desnudo se hacía visible
a intervalos, y por tanto el quitón sin mangas daba la impresión de tenerlas. Donde
el diploïdion se separaba del quitón formaba una especie de capa que, sin
embargo, por su forma se parecía al diploïdion propiamente dicho. A esta capa se
la llamó probablemente ampechonion (ὰμπεχονιον). Su forma se modificó
considerablemente con la moda, tomando algunas veces la forma de una especie
de chaqueta ajustada; en otras (cuando los lados se quedaban abiertos) la de una
especie de chal, cuyos extremos tenían la misma longitud que el propio quitón. en
el segundo caso el ampechonion era al menos tres veces más largo que ancho.
Quitonisco
A veces los hombres griegos usaban una versión corta
llamada quitoniscos (χιτωνίσκος). En los vasos cerámicos los hombres se
representaban con quitonisco cuando se dedican a actividades agrícolas y a la
caza, o la llevaban bajo la armadura en las batallas. Encima de los quitoniscos
también se podía llevar un quitón norma en versión larga. 18
Peplo

Copia romana del original griego. Obsérvese la densa serie de fíbulas que cierran el peplo en el hombro
y descienden sobre el brazo.
Predecesor del himatión, el peplo (πέπλος) era una pieza cuadrada de tela que las mujeres
llevaban originariamente sobre el quitón.12 El tercio superior de la tela estaba doblado y
sujeto a ambos hombros, dejando la tela abierta hacia abajo por un lado.5 Esta parte
superior del peplo, que se doblada hacia abajo hasta la cintura, forma un apoptigma.
(Apoptigma, o peplo diploidon, es un rectángulo de tela más largo que los que se usaban en la
época arcaica y clásica; doblado hacia arriba, de modo que, una vez que el peplo se sujeta en los
hombros mediante fíbulas, cae un volante sobre el pecho y la espalda, hasta la cintura, o más allá.)
A veces los peplos se usaban solos como una forma alternativa de quitón.2 Como con el
quitón, a menudo se usaba una faja o cinturón para sujetar los pliegues a la cintura.4
Himatión

Tres jóvenes con himation en la palestra. 440 a. C. Museo Arqueológico Nacional de España..

El himatión (ἱμάτιον) era una simple prenda exterior que se llevaba sobre el peplo
o quitón. Consistía en una tela rectangular pesada. para colocarlo se cubrían
primero la espalda y los hombros dejando que cayeran por delante las dos puntas
que formaban los dos ángulos inferiores del rectángulo de tela. El brazo extendido
permitía que los pliegues pasaran por debajo del brazo izquierdo y se sujetaba,
doblado ya, en el hombro derecho, desde donde caían los pliegues en punta por la
espalda.19 Podía también recogerse le pliegue del himation hasta la barbilla o
hacerlo pasara por la cabeza a modo de capucha. Los oradores atenienses del
siglo IV a. C. hablaban en la tribuna con los pliegues pasados bajo la axila derecha
y subiendo la tela después a través del pecho como una bufanda hasta el hombro
izquierdo, lo que permitía tener el brazo derecho totalmente libre. 20
El himatión podía echarse sobre la cabeza para cubrir al portador cuando eran
vencido por la emoción o la vergüenza.4
En climas fríos se utilizaba himationes más voluminosos. 4
Clámide
La clámide (χλαμΰς) era una pieza cuadrada o rectangular, sin costuras, echada
sobre el hombro izquierdo. Los extremos abiertos se cruzaban hacia el hombro
derecho y se sujetaban con una fíbula. Las esquinas que colgaban se mantenían
rectas, como en el himatión, por medio de pesas cosidas a ellas. 21 Al ser muy
abierta y flotante no cubría el cuerpo como el himatión y no evitaba llevar túnica. 22
Su uso estaba extendido entre los viajeros, los soldados y los efebos. 23 Los
soldados, sobre todo los de caballería, llevaban una clámide corta, de paño más
rígido y grueso, prendida sobre el hombro con una hebilla.24
Tribón
El Tribón (τρίβων) o Tribónion (τρίβωνιον) era una variante del himatión, más
sencillo y sin adornos.19 De forma también rectangular, se colocaba echando una
esquina sobre el hombro izquierdo por la parte delantera y lo sujetaba al cuerpo el
brazo izquierdo. En la parte de atrás se tiraba de la prenda hacia el lado derecho
hasta cubrir completamente la parte superior del hombro derecho o, al menos,
hasta la axila, en cuyo caso el hombro derecho quedaba al descubierto.
Finalmente se echaba de nuevo sobre el hombro izquierdo para que los extremos
cayeran sobre la espalda.25
Vestían el tribón la gente humilde por economía, o los filósofos cínicos por
desprecio a las comodidades. Abrigo de uso diario, a menudo muy gastado, hecho
de lana áspera similar al sayal y de color marrón rojizo, muchos griegos
como Sócrates no tenían otra ropa. Un edicto ateniense prohibió presentarse
vestido con esta prenda en lugares públicos, sobre todo en el teatro griego, debido
a que las pulgas y las chinches se confundían con el color del tribón que los
transportaban.26

Ropa interior
Sujetadores

Figurilla de la diosa serpiente de la antigua Creta, con los pechos apoyados en una prenda de vestir
parecida a un corsé.

Las mujeres minoicas de la isla de Creta usaban prendas que sujetaban

parcialmente y también revelaban sus pechos; el ejemplo más conocido de este
estilo es la Diosa de las serpientes. Su ropa se parecía un poco a
un corsé de encaje moderno o a un corselete. El dispositivo de sostén se llevaba
fuera de la ropa y sostenía y exponía los senos, empujándolos hacia arriba y
haciéndolos más visibles. La siguiente civilización, la micénica, enfatizó el seno,
que tenía un significado cultural y religioso especial, asociando la figura madura
con la fertilidad y la procreación.27

Bandas para los pechos en forma de y en una estatua de bronce de Artemisa, diosa de la caza
(mediados del siglo IV a. C.). Estas bandas forman un arnés arquería, con un carcaj de flechas unido a
este.

Las mujeres a menudo usaban un strophion (στρόφιον), el sostén de la época

clásica, debajo de sus prendas y alrededor de la parte media de su cuerpo.
El strofion era una banda ancha de lana o lino que envolvía los pechos y se ataba
entre los omóplatos.4 Las mujeres en la Grecia clásica a menudo son
representadas con prendas holgadas y transparentes, o con un seno expuesto.
Las mujeres llevaban un apódesmos (en griego: ἀπόδεσμος),31 más
tarde stethodésmos (στηθοδέσμος),32 mastódesmos (μαστόδεσμος)33
y mastódeton (μαστόδετον),34 términos cuyo significado es el mismo, «banda para
el pecho»", una banda de lana o lino con la que se envolvía los pechos y que se
ataba o sujetaba en la espalda.35

Sirviente dando un strofion a su ama.

Otro término era kestós (en griego: κεστός, latín: cestus), usado específicamente

para la faja encantada de Afrodita en la Ilíada,36 cuyo poder era hacer irresistible
para los hombres a toda mujer que la usara. En vista de su asociación con la diosa
del amor, este tipo de prenda tenía probablemente una connotación erótica debido
a su efecto de acentuar el pecho.3738
Botones y cierres
Debido a que la ropa rara vez se cortaba o cosía, a menudo se usaban cierres y
botones para mantener las prendas en su lugar. Se utilizaban pequeños botones,
alfileres y broches.
Los grandes alfileres, llamados perónai (περόναι) o fíbulas, se usaban en los
hombros, mirando hacia abajo, para mantener el quitón o peplos en su lugar.
Hombres y mujeres a veces usaban taparrabos triangulares, llamados perizomas,
como ropa interior.4 El perizoma, en latín, perizonium, y
en griego, περίζωμα («alrededor de la cintura»), era un paño que servía
de calzoncillo durante la Antigüedad. Sus registros más antiguos se remontan a
la civilización minoica de la isla de Creta.39
Los cinturones, ceñidores o fajas también se usaban en la cintura, a veces
reemplazando los sujetadores o los botones. Se abrochaban sobre una simple
prenda de vestir o ropa interior tipo túnica, justo debajo de los senos o sobre los
senos. Cuando el apodesmos se llevaba debajo de los senos, los acentuaba.

Calzado
Las mujeres y los hombres solían usar sandalias, zapatillas, zapatos suaves o
botas.5 En casa solían ir descalzos. A menudo el calzado se hacía a medida. En
este caso, el zapatero cortaba directamente la suela alrededor del pie de su
cliente.40
El modelo principal y más extendido del calzado griego era el pédilon (πέδιλον),
una primitiva forma de sandalia, consistente en una plantilla de cuero, recortada
con la forma del pie, que se sujetaba con una serie de bandas que llegaban hasta
el empeine. Este calzado evolucionó hasta convertirse en las sandalias más
elaboradas y resistentes, que en las variantes femeninas incluso podían ser
coloreadas.41 Las sandalias eran meras suelas, de corcho, de madera o piel,
sostenidas por correas atadas alrededor del tobillo y del primer dedo del pie, que
dejaban al descubierto la parte superior del pie. 40
La evolución del arte de la zapatería llevó a la creación del krēpís (κρηπίς) zapatos
abiertos típicamente masculinos, de los que derivó el endromis (ἐνδρομίς), cuyos
cordones subían hasta la rodilla, y que eran típicos del uniforme militar.
El embás (εμβάς),41 era un borceguí 40 probablemente de
origen babilónico o tracio, fue uno de los primeros modelos de zapatos cerrados,
tanto masculinos como femeninos, producidos en numerosas modalidades (bajos
o altos) y en diferentes colores.41 Se ataba por delante y terminaba por la parte
superior por una especie de vuelta, abotinado. El endromís era similar, pero
carecía de vuelta. El coturno, de origen lidio, que según se dice Esquilo transformó
para adaptarlo al teatro, era un calzado de suela alta, que se ajustaba menos que
los anteriores, ya que se podía calzar indistintamente en el pie derecho o en el
izquierdo, y que servía especialmente para los actores de la tragedia, dándole
entonces gran altura con una suela de madera muy gruesa.
Los zapatos de las mujeres tenían formas mucho más variadas y elegantes. Para
parecer más altas, las mujeres utilizaban una especie de tacón que se colocaba
entre el pie y el zapato.40
El zapato femenino típico para ocasiones particularmente formales, como
ceremonias y bodas, fue el diábathron (διάβαθρον), adornado con aplicaciones de
metal. El baucis (βαυκίς) muy caro era en cambio el zapato típico del éter, cuya
característica era aumentar notablemente la altura del portador, misma
característica que distinguía al coturno (κόθορνος), las botas altas usadas por los
actores trágicos.41
La piel del calzado femenino se teñía en diversos colores: negro, rojo, blanco o
amarillo.

Calzado griego.
 

Sandalia.
 

Sandalia.
 
 

Coturnos.

Sombreros y tocados[editar]

Atis con un gorro frigio.

los sombreros en la antigua Grecia tenían una función puramente práctica, y se

utilizaban principalmente para proteger al usuario de los rayos del sol, durante el
trabajo en el campo, o para protegerse del frío, como el alopecis (ἀλωπεκίς),
hechos de piel de zorro. El pilos (πῖλoς) era en cambio un casquete de fieltro
destinado a las clases más pobres, y utilizado principalmente para la «curación»
de niños y ancianos. Era un sombrero de copa alta, de forma más o menos cónica
y puntiaguda, que podía estar provisto de una visera para protegerse del sol, y
también podía llevar diversos adornos. Normalmente era de fieltro consistente y
bastante rígido, para que no se aplastara fácilmente. También podía ser de piel e
incluso de metal. Las características de este arnés podían variar según el lugar y
la región.42 
El término pilidion (πιλίδιον), diminutivo de pilos, designaba un sombrero diferente.
Simple gorra de fieltro o de lana, era una especie de gorro de dormir que a veces
los médicos recomendaban a los enfermos para que mantuvieran la cabeza
caliente.42 Este mismo gorro desprovisto de visera y adornos, lo llevaba los
esclavos en el campo y la gente del pueblo: campesinos, pastores, artesanos,
marineros y barqueros.
El cuné (κυνέη) era un gorro de piel (literalmente: «de piel de perro») cuya forma y
uso eran muy parecidos a los del pilidion.42
Pétaso.

El kausίa era un sombrero largo de fieltro plano, de origen macedonio, mientras

que el gorro frigio era un sombrero cónico con la punta doblada hacia adelante, de
origen anatolio. Un sombrero destinado a la mujer era el krήdemnon, de forma
similar al pétaso masculino. Finalmente, el polo (πόλος) era un sombrero cilíndrico
o cuadrangular, típico en las representaciones de deidades femeninas, y que en
realidad se utilizaba en las ceremonias.1

Figurilla de mujer tocada con sombrero.

Los tocados de las mujeres eran de gusto sencillo. Como norma no llevaban
sombreros, al menos en Atenas, debido a que su presencia en las calles se
consideraba poco apropiada, y solo aparecían en ocasiones excepcionales:
festividades, funerales, etc. En los viajes llevaban un pétaso ligero de bordes
anchos para protegerse del sol.
Las mujeres griegas se cubrían la cabeza con un velo llamado calyptra, cuando no
llevaban el manto para tapársela o el pliegue de su túnica a modo de capucha. 45
En la Época Arcaica llevaban velos que les cubría la cara hasta los ojos y caían
sobre el cuello y la espalda en grandes pliegues para cubrir, si era necesario, toda
la parte superior del cuerpo.44
Las redes y redecillas, y más tarde los pañuelo de la cabeza, se desarrollaron a
partir de la cinta sencilla, que en su conjunto se llaman kekryfaloi.46

Dos mujeres luciendo el cecrífalo en una estela, mármol de Paros, alrededor de 470-460 a. C. Museo

del Louvre.

El cecrífalo propiamente dicho era una especie de chal o en una redecilla, o de

pañuelo de cabeza anudado en el pelo, y no un verdadero sombrero. 45 Era común
el cecrífalo en forma de cofia que cubría todo el cabello, o únicamente el de atrás,
que se ataba con una cinta en la parte superior (sakkos).
Tanto los hombres como las mujeres se ponían para los festivales, una cinta para
el cabello denominada tenia. Otro tipo de cinta era la denominada sfendone —por
su similitud con las hondas—, hecha de tela o piel adornada, ancha en el centro
que se estrechaba en los extremos. Se colocaba o bien con el lado más ancho
sobre la parte delantera de la cabeza, y los extremos, con cintas atadas a ellos,
cubiertos con el pelo de atrás, o viceversa. En este último caso los extremos se
ataban en la frente con un lazo elaborado. También utilizaban una diadema, que
consistía en una tira de tela o piel, adornada a menudo en la parte que
descansaba sobre la frente, con una lámina de metal en forma de frontal,
llamada stefané. Esta diadema aparece en representaciones de diosas, con la
forma de un círuclo ancho de metal, destinado no solo a mantener el cabello
recogido, sino a adornarlo.
No era extraño que las mujeres se peinaran el pelo de delante sobre la sienes y
las orejas, y lo ataran, junto con el pelo de detrás en un nudo.

Tejidos
Los griegos disponían de lino, el pelo de cabra que tras tejerse se obtenían los
bastos o saccos —un tejido tosco—, y la lana.50 La existencia del algodón (al
que Heródoto llama «lana vegetal»),51 y la seda,52 la conocían de manera vaga.50
El tejido no se cortaba para ajustarlo a las medidas corporales y coserlo después,
sin que la pieza rectangular que salía del telar, después de tratarlo el tintorero y
el batanero, se envolvía libremente en el cuerpo de maneras muy diversas y se
sujetaba con cinturones, fíbulas, broches y algunos puntos de costura. 53
El cambio de estación requería la modificación en el grosor de estas prendas de
lana. Para los vestidos de invierno las mujeres, aparte de la lana de oveja y lino,
se empleaba el biso, probablemente una especie de algodón.
Con las pieles de cabra se hacían taparrabos.

Colores y adornos
Los colores más comunes en la ropa eran, por supuesto, el blanco natural de las
telas, pero también algunos colores naturales como el amarillo, turquesa y el color
vino. El rojo era menos común, era el color que llevaban las heteras y las
bailarinas, por lo tanto, estaba muy poco difundido.
El color blanco era el comín en los epiblemata y era el preferido entre las mujeres
de clase modesta. Las de clase acomodada también utilizaban las prendas
orientales parcialmente coloreadas.
Los vestidos se adornaban con frecuencia con estampados entretejidos o con
ribetes y bordados añadidos. Además de los adornos de franjas, se hacían otros
más anchos y más elaborados; se duda si se tejían con el traje o se cosían. Los
había que cubrían los quitones desde el dobladillo hasta la rodilla, y sobre el
cinturón hasta el cuello. A veces, todo el quitón se cubría de estampados de
estrellas y dados.

Indumentaria masculina[editar]

A la izquierda de la imagen, Teseo vistiendo túnica corta sin cinturón.

Los hombres no llevaban ropa interior debajo de la túnica. El modelo más sencillo

de túnica era el exomis, que era la prenda de vestir de los esclavos, de los obreros
libres y de casi todos los soldados. De corta longitud, ceñido a la cintura con un
cinturón y sujeto al hombro con un nudo simple o una fíbula, podía estar abierto o
cosido sobre el muslo izquierdo. Dejaba descubierta la mitad de derecha del torso
de manera amplia. 64
El quitón, cuando era corto se diferenciaba únicamente del exomis en que
usualmente se ataba a los hombros con cintas o prendedores. El cinturón que lo
ajustaba, formaba en torno a la cintura una serie de pliegues huecos
llamados colpos. No se despojaban de la túnica para dormir, sí del cinturón, pues
durante la noche les servía de camisón.64 Los niños vestían túnicas cortas sin
cinturón.
Los hombres adultos y los efebos de las tribus dóricas, vestían una prenda
llamada tribón (en griego antiguo, τρίβων o τρίβωνιον), rectangular y de mucho
menor tamaño que el himatión, y los niños hasta la edad de doce años, solo
vestían el quitón.

Mujer con quitón e himatión. Museo Británico.

Indumentaria femenina

La indumentaria femenina, en principio, no difería de la masculina. Los arreglos

particulares y los detalles de coquetería le otorgaban un aspecto muy diferente,
pese a tratarse fundamentalmente de una pieza rectangular de lana o lino, tal y
como salía del telar, y que se adaptaba al cuerpo libremente merced a fíbulas o a
unas puntadas de hilo.
El vestido femenino más elemental era el de las jóvenes espartanas. Se trata del
peplo abierto y corto que servía tanto de túnica como de manto. Era un chal de
lana bastante estrecho, atado en los hombres mediante fíbulas; no llevaba
cinturón ni costuras. Tan solo uno de los lados del cuerpo estaba cubierto y el otro
lado quedaba al descubierto al menor movimiento. La prenda de lana, que seguía
estando abierta, por un lado, se doblaba sobre sí misma por la parte superior. Se
formaba un vestido exterior más o menos largo de una sola pieza en la parte
interior, sin ninguna costura. De la misma manera, si la anchura superaba la del
pecho, los bordes libres caían, por toda la abertura lateral en cascadas de
pliegues que daban una consistencia especial al vestido. Si el repliegue era
bastante largo, la parte posterior se podía pasar por encima de la cabeza para
formar una especie de velo o capucha.

Durante mucho tiempo el lino se consideró un vestido de lujo y sus uso se

extendió lentamente, primero entre la clase acomodada. El antiguo peplo de lana
aunque lo dejaran de vestir las mujeres más presumidas, siguió siendo el traje de
las campesinas y de la mayoría de las mujeres del pueblo, además de las
esclavas.

Cariátides. Obsérvese el efecto de sus piernas flexionadas en la disposición de los pliegues de sus
quitones.
Figurilla de Tanagra que representa a una mujer envuelta con un manto que le cubre la cabeza a modo
de capucha.

Para conservar los pliegues y evitar que el vestido se escurriese, se solían coser
pesas diminutas en las esquinas.21

Joyería
Los atenienses de la época de Aristófanes llevaban aros de metal en los tobillos,
aunque las joyas eran una excepción. 82
En la época clásica, en la vida cotidiana, las joyas estaban prácticamente
reservadas a las mujeres, excepto los anillos con chatón que los hombres
utilizaban para grabar su sello (sfragís) de arcilla o cera en cartas o documentos.82
La ornamentación en forma de joyas, peinados elaborados y maquillaje era común
en las mujeres.4 Llevaban con muchas frecuencia collares, pulseras y aros en
torno a las piernas.83 Hay evidencias de que los griegos tenían anillos, coronas,
diademas, pulseras, brazaletes, alfileres, colgantes, collares y pendientes. El oro y
la plata eran los metales más comunes para la joyería, sin embargo, las joyas de
esta época también podían tener perlas, gemas y piedras semipreciosas utilizadas
como decoración. Las pulseras se llevaban en la muñeca, pero también entre el
codo y el hombro, cuando la parte superior del brazo estaba desnuda, fuera del
peplo.
 
 

Collar de oro del siglo V a. C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

 

Brazaletes con forma de serpientes enroscadas.

  

Pendientes (circa 500 a. C.). Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

 

Antigua joyería griega de varias tumbas: alfileres de bronce, fíbulas y anillos de dedo y
un anillo de oro para el pelo. 1100-100 a. C. Museo Arqueológico del
Cerámico (Atenas).
Indumentaria en la Antigua Grecia - Wikipedia, la enciclopedia libre

El Perdurable Legado de la Moda y la Ropa de la Antigua Grecia

 Una estatua de la diosa griega Artemisa con un
quitón antiguo clásico como se exhibe en el Louvre. Crédito: Coyau / Wikimedia Commons /
Dominio público

Un diagrama del quitón estándar que usa

una mujer. Crédito: Pearson Scott Foresman / Wikimedia Commons / Dominio público

“El quitón, peplos e himation. El quitón era una pieza rectangular de tela envuelta
alrededor del cuerpo para crear un tubo, como lo haríamos con una envoltura de playa
hoy, y asegurada en cada hombro con un peroné o broche.

Una estatua de una niña con peplos, del santuario de Deméter.

Crédito: Carole Raddato / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
 Moda de la antigua Grecia: diagrama de la himation que llevaban un
hombre y una mujer. Crédito: Joseph Meyer / Wikimedia Commons / Dominio público

Video https://youtu.be/JQVYrvG4IIQ
El Perdurable Legado de la Moda y la Ropa de la Antigua Grecia (greekreporter.com)

DEAS GENERALES SOBRE EL TRAJE GRIEGO

Tanto el traje griego como el traje romano utilizaron el tipo de piezas de telas colgantes.
Carecen de forma por sí mismo, pues se tratan de piezas de aspecto rectangular, tejidas de
diversos tamaños y siempre ceñidas en el talle.
Las piezas colgantes no se daban forma, ni se cortaban y se colocaban alrededor del cuerpo
según reglas determinadas.
Las prendas no estaban elaboradas ni por sastres ni costureras. El estilo llamado "VESTIFLEX",
estaba formado por piezas de telas de diferentes dimensiones.
Los griegos fueron constantes en las formas elementales, sencillas, puras y se resistían a los
tejidos orientales, huyendo de las ornamentaciones de fantasía.

TRAJE MASCULINO

ENDIMATA: Era el nombre genérico que se denominaba a las prendas

colocadas encima de la piel, es decir, iba pegadas a la piel del cuerpo humano.
Mientras que las prendas de cobertura o exteriores, eran conocidas como
PERIBLAMATA.

KITÓN: Era igual que el de mujer, pero algo más corto, llegando sólo hasta las rodillas.

EXOMIS: El mismo kitón sujeto en el hombro izquierdo por un nudo. Lo llevaban los artesanos,
esclavos, obreros, hombres de guerra, artistas...

PODERES: Túnica que llegaba hasta los talones, con mangas utilizadas para las ceremonias por
reyes, personajes importantes y ancianos.

HIMATIÓN: Prenda rectangular de 3 metros por 1,5metros, con la que se envolvía el cuerpo, sin
broche y echándose sobre los hombros. Los filósofos y lo jóvenes no se ponían nada debajo.

LA CLAMIDE: Manto de guerra y para viaje más corto, sujeto en el hombro derecho por medio
de un broche y en sus ángulos llevaba un pequeño peso en forma de bellota para que no se
volara.
LA KHLAINE: De lana más fina, más elegante y se sujetaba bajo el manto con un broche,
formando un pliegue en la espalda muy parecido a una capa, es de aspecto muy elegante.

CALZADO
Uno de los calzados más usados en Grecia y que han llegado hasta nuestra actualidad son los
siguientes:

SOLEA: Formada por una suela que podía ser de diferentes materiales, como son la madera o la
piel, de las cuales salían tiras de piel para atarse o bien al tobillo o entrelazadas por la pierna.
Podían ser usadas tanto por hombre como por mujeres. Dependiendo de la clase social a la que
se pertenecía podían ir decoradas.

COTURNOS: Zapatos utilizados exclusivamente por los actores en el teatro. Eran una suela
bastante gruesa, fabricada en su mayoría de madera, de donde salían unas cintas para sujetarse
tanto en el tobillo como a lo largo de la pierna
La antigua Grecia y Grecia en la moda actual (rubentroya.com)

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Importante, interesante, no pasar por alto, da pereza copiar todo GRECIA | Historia del Traje