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Antigua Grecia Moda
Antigua Grecia Moda
Antigua Grecia Moda
La túnica o quitón sufrió muchas variaciones siendo una de ellas el exomis, propio de obreros
o esclavos que dejaba al descubierto el hombro derecho con todo el brazo. Asimismo, la túnica
larga, propia de nobles, de filósofos y de mujeres y el diplois o doble quitón, formado por una
túnica larguísima que se redoblaba hacia la cintura.
Dichas piezas se hacían de lino, de lana o de biso y más adelante de seda, con pocos cortes y
costuras, y se sujetaba con broches o fíbulas, y un cinturón o una faja. Se adornaban con franjas a
modo de galones y con otros bordados, siempre con sobriedad y buen gusto, dando preferencia a
los colores blanco y verde.
En general, las prendas se podían intercambiar entre hombres y mujeres.2 Aunque no han
sobrevivido prendas de este periodo, existen descripciones de testigos contemporáneos y en
representaciones artísticas. Habitualmente, solían confeccionarse en casa, y las telas
rectangulares, de lino o lana, eran cortadas en varias longitudes.
Las dos principales clases de prendas eran el endimata (ὲνδυματα), que se ponía sobre una
«camisa», y el epiblemata (ὲπιβλῄματα), parecido a una capa o manto, echado de manera holgada
sobre el cuerpo desnudo o encima del endimata.
Literalmente significa la «ropa que se lleva debajo», es decir, directamente sobre el cuerpo. El
quitón era un endimata, que podía llevarse debajo del epiblemata. Otras prendas como el peplo
podían llevarse solas.
Los epiblemata y los endimata difieren principalmente en su estructura: mientras que
los endimata son generalmente prendas preconfeccionadas que se cuelgan de los hombros,
los epiblemata son meros trozos de tela envueltos alrededor del cuerpo (aunque pueden sujetarse
con prendedores de ropa). Al ser simples piezas de tela, no está claro cómo se distinguieron los
diferentes tipos de epiblemata; puede que fuese la calidad de la tela o la forma de cubrir la
prenda. Al igual que con los endimata, los epiblemata cambiaban con el tiempo y según el sexo del
usuario. La característica más distintiva de los epiblemata es que, al ser prendas drapeadas,
ofrecían un mayor grado de variación que las prendas preconfeccionadas. Además, como eran la
capa más externa del vestido, los epiblemata tenían un mayor potencial para la comunicación
personal y la exhibición.9
Quitón
Se podía colocar simplemente sobre el cuerpo o llevar con una superposición parcial en los
hombros, siendo esta la disposición más común para las mujeres. Se podía cerrar con costuras
laterales, fíbulas o broches para formar un drapeado.
El quitón jónico requería una pieza mucho más larga de tela de lino o lana, y se mantenía unido
mediante costuras o se sujetaba con pequeños alfileres por todo el cuerpo. En la cintura, el exceso
de tela se detuvo con el zoster (ζωστήρ), un cinturón que determinaba un drapeado que también
podía originar dos grandes mangas abocinadas; más tarde se colocó otra cinta delgada y elegante,
a la vista, debajo del pecho. Podía apoyarse en ambos hombros o sólo en el izquierdo, dejando así
libre al derecho, una solución preferida por los que realizaban tareas manuales. A diferencia del
dórico, no tenía un apoptigma, y era un rectángulo de tela lo suficientemente largo como para que
cuando se plegaba por la mitad se completara toda su envergadura. Antes de que existieran los
patrones de mangas con forma, los griegos los sujetaban con fíbulas al final de ambos brazos para
unir los bordes de la parte superior delantera y trasera de la tela. El quitón jónico también tenía un
cinturón en la cintura. El dórico se hacía generalmente de lino y el jónico de lana.
El quitón con mangas que llegaba hasta las muñecas fue ideado por los griegos minorasiáticos.
El auriga de Delfos, vestido con un quitón largo (quitón jónico).
Quitón doble
El quitón doble fue un desarrollo del quitón. Era una pieza de tela rectangular, muy
larga, entrelazada, abierta en un lado. Medía aproximadamente una vez y media la
longitud del cuerpo. La parte de la tela que sobresalía estaba plegada alrededor
del pecho y de la espalda, desde el cuello hacia abajo. El borde superior se
colocaba alrededor del cuello y las dos esquinas abiertas se abrochaban juntas
sobre un hombro. Sobre el otro hombro, el borde superior del quitón también se
sujetaba con un broche y el brazo se metía por la abertura izquierda entre este
broche y la correspondiente esquina de tela. 16
Quitón medio abierto
Del mismo modo se colocaba el quitón medio abierto, cuyo lado abierto estaba
cosido desde el cinturón hasta el dobladillo más bajo. 16
Quitón doble cerrado
Esta variedad de quitón llegaba hasta los pies. Era una pieza de tela bastante más
larga que el cuerpo humano y estaba cerrada por ambos lados. Había que
meterse dentro como si se hiciese en un cilindro. La parte sobresaliente de tela se
volvía hacia el exterior y el borde plegado se subía hasta los hombros, cruzando
(primero al lado derecho y luego al izquierdo) las partes delantera y trasera y se
sujetaban por medio de broches. Los brazos se sacaban por estas dos aberturas.
En torno a las caderas el quitón se sujetaba con un cinturón, con el cual se tiraba
de la parte más baja de la tela que arrastraba en el suelo, lo suficiente para
permitir dejar al descubierto los dedos de los pies. El quitón se colocaba en
pliegues sobre el cinturón, más cortos o más largos. Muy probablemente la parte
del quitón que sobresalía, la cual también podía ser una prenda independiente se
llamaba diplois (διπλοἷς) o diploïdion (διπλοἷδιον). Los principales cambios en la
moda afectaron a la colocación del diploïdion, que o bien llegaba hasta debajo del
pecho o se prolongaba hasta las caderas. Las partes delantera y trasera podían
abrocharse juntas cruzando los hombros o se podían cruzar los bordes en varios
sitios mediante fíbulas o broches; de esa forma el brazo desnudo se hacía visible
a intervalos, y por tanto el quitón sin mangas daba la impresión de tenerlas. Donde
el diploïdion se separaba del quitón formaba una especie de capa que, sin
embargo, por su forma se parecía al diploïdion propiamente dicho. A esta capa se
la llamó probablemente ampechonion (ὰμπεχονιον). Su forma se modificó
considerablemente con la moda, tomando algunas veces la forma de una especie
de chaqueta ajustada; en otras (cuando los lados se quedaban abiertos) la de una
especie de chal, cuyos extremos tenían la misma longitud que el propio quitón. en
el segundo caso el ampechonion era al menos tres veces más largo que ancho.
Quitonisco
A veces los hombres griegos usaban una versión corta
llamada quitoniscos (χιτωνίσκος). En los vasos cerámicos los hombres se
representaban con quitonisco cuando se dedican a actividades agrícolas y a la
caza, o la llevaban bajo la armadura en las batallas. Encima de los quitoniscos
también se podía llevar un quitón norma en versión larga. 18
Peplo
Copia romana del original griego. Obsérvese la densa serie de fíbulas que cierran el peplo en el hombro
y descienden sobre el brazo.
Predecesor del himatión, el peplo (πέπλος) era una pieza cuadrada de tela que las mujeres
llevaban originariamente sobre el quitón.12 El tercio superior de la tela estaba doblado y
sujeto a ambos hombros, dejando la tela abierta hacia abajo por un lado.5 Esta parte
superior del peplo, que se doblada hacia abajo hasta la cintura, forma un apoptigma.
(Apoptigma, o peplo diploidon, es un rectángulo de tela más largo que los que se usaban en la
época arcaica y clásica; doblado hacia arriba, de modo que, una vez que el peplo se sujeta en los
hombros mediante fíbulas, cae un volante sobre el pecho y la espalda, hasta la cintura, o más allá.)
A veces los peplos se usaban solos como una forma alternativa de quitón.2 Como con el
quitón, a menudo se usaba una faja o cinturón para sujetar los pliegues a la cintura.4
Himatión
El himatión (ἱμάτιον) era una simple prenda exterior que se llevaba sobre el peplo
o quitón. Consistía en una tela rectangular pesada. para colocarlo se cubrían
primero la espalda y los hombros dejando que cayeran por delante las dos puntas
que formaban los dos ángulos inferiores del rectángulo de tela. El brazo extendido
permitía que los pliegues pasaran por debajo del brazo izquierdo y se sujetaba,
doblado ya, en el hombro derecho, desde donde caían los pliegues en punta por la
espalda.19 Podía también recogerse le pliegue del himation hasta la barbilla o
hacerlo pasara por la cabeza a modo de capucha. Los oradores atenienses del
siglo IV a. C. hablaban en la tribuna con los pliegues pasados bajo la axila derecha
y subiendo la tela después a través del pecho como una bufanda hasta el hombro
izquierdo, lo que permitía tener el brazo derecho totalmente libre. 20
El himatión podía echarse sobre la cabeza para cubrir al portador cuando eran
vencido por la emoción o la vergüenza.4
En climas fríos se utilizaba himationes más voluminosos. 4
Clámide
La clámide (χλαμΰς) era una pieza cuadrada o rectangular, sin costuras, echada
sobre el hombro izquierdo. Los extremos abiertos se cruzaban hacia el hombro
derecho y se sujetaban con una fíbula. Las esquinas que colgaban se mantenían
rectas, como en el himatión, por medio de pesas cosidas a ellas. 21 Al ser muy
abierta y flotante no cubría el cuerpo como el himatión y no evitaba llevar túnica. 22
Su uso estaba extendido entre los viajeros, los soldados y los efebos. 23 Los
soldados, sobre todo los de caballería, llevaban una clámide corta, de paño más
rígido y grueso, prendida sobre el hombro con una hebilla.24
Tribón
El Tribón (τρίβων) o Tribónion (τρίβωνιον) era una variante del himatión, más
sencillo y sin adornos.19 De forma también rectangular, se colocaba echando una
esquina sobre el hombro izquierdo por la parte delantera y lo sujetaba al cuerpo el
brazo izquierdo. En la parte de atrás se tiraba de la prenda hacia el lado derecho
hasta cubrir completamente la parte superior del hombro derecho o, al menos,
hasta la axila, en cuyo caso el hombro derecho quedaba al descubierto.
Finalmente se echaba de nuevo sobre el hombro izquierdo para que los extremos
cayeran sobre la espalda.25
Vestían el tribón la gente humilde por economía, o los filósofos cínicos por
desprecio a las comodidades. Abrigo de uso diario, a menudo muy gastado, hecho
de lana áspera similar al sayal y de color marrón rojizo, muchos griegos
como Sócrates no tenían otra ropa. Un edicto ateniense prohibió presentarse
vestido con esta prenda en lugares públicos, sobre todo en el teatro griego, debido
a que las pulgas y las chinches se confundían con el color del tribón que los
transportaban.26
Ropa interior
Sujetadores
Figurilla de la diosa serpiente de la antigua Creta, con los pechos apoyados en una prenda de vestir
parecida a un corsé.
Bandas para los pechos en forma de y en una estatua de bronce de Artemisa, diosa de la caza
(mediados del siglo IV a. C.). Estas bandas forman un arnés arquería, con un carcaj de flechas unido a
este.
Calzado
Las mujeres y los hombres solían usar sandalias, zapatillas, zapatos suaves o
botas.5 En casa solían ir descalzos. A menudo el calzado se hacía a medida. En
este caso, el zapatero cortaba directamente la suela alrededor del pie de su
cliente.40
El modelo principal y más extendido del calzado griego era el pédilon (πέδιλον),
una primitiva forma de sandalia, consistente en una plantilla de cuero, recortada
con la forma del pie, que se sujetaba con una serie de bandas que llegaban hasta
el empeine. Este calzado evolucionó hasta convertirse en las sandalias más
elaboradas y resistentes, que en las variantes femeninas incluso podían ser
coloreadas.41 Las sandalias eran meras suelas, de corcho, de madera o piel,
sostenidas por correas atadas alrededor del tobillo y del primer dedo del pie, que
dejaban al descubierto la parte superior del pie. 40
La evolución del arte de la zapatería llevó a la creación del krēpís (κρηπίς) zapatos
abiertos típicamente masculinos, de los que derivó el endromis (ἐνδρομίς), cuyos
cordones subían hasta la rodilla, y que eran típicos del uniforme militar.
El embás (εμβάς),41 era un borceguí 40 probablemente de
origen babilónico o tracio, fue uno de los primeros modelos de zapatos cerrados,
tanto masculinos como femeninos, producidos en numerosas modalidades (bajos
o altos) y en diferentes colores.41 Se ataba por delante y terminaba por la parte
superior por una especie de vuelta, abotinado. El endromís era similar, pero
carecía de vuelta. El coturno, de origen lidio, que según se dice Esquilo transformó
para adaptarlo al teatro, era un calzado de suela alta, que se ajustaba menos que
los anteriores, ya que se podía calzar indistintamente en el pie derecho o en el
izquierdo, y que servía especialmente para los actores de la tragedia, dándole
entonces gran altura con una suela de madera muy gruesa.
Los zapatos de las mujeres tenían formas mucho más variadas y elegantes. Para
parecer más altas, las mujeres utilizaban una especie de tacón que se colocaba
entre el pie y el zapato.40
El zapato femenino típico para ocasiones particularmente formales, como
ceremonias y bodas, fue el diábathron (διάβαθρον), adornado con aplicaciones de
metal. El baucis (βαυκίς) muy caro era en cambio el zapato típico del éter, cuya
característica era aumentar notablemente la altura del portador, misma
característica que distinguía al coturno (κόθορνος), las botas altas usadas por los
actores trágicos.41
La piel del calzado femenino se teñía en diversos colores: negro, rojo, blanco o
amarillo.
Calzado griego.
Sandalia.
Sandalia.
Coturnos.
Sombreros y tocados[editar]
Los tocados de las mujeres eran de gusto sencillo. Como norma no llevaban
sombreros, al menos en Atenas, debido a que su presencia en las calles se
consideraba poco apropiada, y solo aparecían en ocasiones excepcionales:
festividades, funerales, etc. En los viajes llevaban un pétaso ligero de bordes
anchos para protegerse del sol.
Las mujeres griegas se cubrían la cabeza con un velo llamado calyptra, cuando no
llevaban el manto para tapársela o el pliegue de su túnica a modo de capucha. 45
En la Época Arcaica llevaban velos que les cubría la cara hasta los ojos y caían
sobre el cuello y la espalda en grandes pliegues para cubrir, si era necesario, toda
la parte superior del cuerpo.44
Las redes y redecillas, y más tarde los pañuelo de la cabeza, se desarrollaron a
partir de la cinta sencilla, que en su conjunto se llaman kekryfaloi.46
Tejidos
Los griegos disponían de lino, el pelo de cabra que tras tejerse se obtenían los
bastos o saccos —un tejido tosco—, y la lana.50 La existencia del algodón (al
que Heródoto llama «lana vegetal»),51 y la seda,52 la conocían de manera vaga.50
El tejido no se cortaba para ajustarlo a las medidas corporales y coserlo después,
sin que la pieza rectangular que salía del telar, después de tratarlo el tintorero y
el batanero, se envolvía libremente en el cuerpo de maneras muy diversas y se
sujetaba con cinturones, fíbulas, broches y algunos puntos de costura. 53
El cambio de estación requería la modificación en el grosor de estas prendas de
lana. Para los vestidos de invierno las mujeres, aparte de la lana de oveja y lino,
se empleaba el biso, probablemente una especie de algodón.
Con las pieles de cabra se hacían taparrabos.
Colores y adornos
Los colores más comunes en la ropa eran, por supuesto, el blanco natural de las
telas, pero también algunos colores naturales como el amarillo, turquesa y el color
vino. El rojo era menos común, era el color que llevaban las heteras y las
bailarinas, por lo tanto, estaba muy poco difundido.
El color blanco era el comín en los epiblemata y era el preferido entre las mujeres
de clase modesta. Las de clase acomodada también utilizaban las prendas
orientales parcialmente coloreadas.
Los vestidos se adornaban con frecuencia con estampados entretejidos o con
ribetes y bordados añadidos. Además de los adornos de franjas, se hacían otros
más anchos y más elaborados; se duda si se tejían con el traje o se cosían. Los
había que cubrían los quitones desde el dobladillo hasta la rodilla, y sobre el
cinturón hasta el cuello. A veces, todo el quitón se cubría de estampados de
estrellas y dados.
Indumentaria masculina[editar]
Indumentaria femenina
Cariátides. Obsérvese el efecto de sus piernas flexionadas en la disposición de los pliegues de sus
quitones.
Figurilla de Tanagra que representa a una mujer envuelta con un manto que le cubre la cabeza a modo
de capucha.
Para conservar los pliegues y evitar que el vestido se escurriese, se solían coser
pesas diminutas en las esquinas.21
Joyería
Los atenienses de la época de Aristófanes llevaban aros de metal en los tobillos,
aunque las joyas eran una excepción. 82
En la época clásica, en la vida cotidiana, las joyas estaban prácticamente
reservadas a las mujeres, excepto los anillos con chatón que los hombres
utilizaban para grabar su sello (sfragís) de arcilla o cera en cartas o documentos.82
La ornamentación en forma de joyas, peinados elaborados y maquillaje era común
en las mujeres.4 Llevaban con muchas frecuencia collares, pulseras y aros en
torno a las piernas.83 Hay evidencias de que los griegos tenían anillos, coronas,
diademas, pulseras, brazaletes, alfileres, colgantes, collares y pendientes. El oro y
la plata eran los metales más comunes para la joyería, sin embargo, las joyas de
esta época también podían tener perlas, gemas y piedras semipreciosas utilizadas
como decoración. Las pulseras se llevaban en la muñeca, pero también entre el
codo y el hombro, cuando la parte superior del brazo estaba desnuda, fuera del
peplo.
Antigua joyería griega de varias tumbas: alfileres de bronce, fíbulas y anillos de dedo y
un anillo de oro para el pelo. 1100-100 a. C. Museo Arqueológico del
Cerámico (Atenas).
Indumentaria en la Antigua Grecia - Wikipedia, la enciclopedia libre
“El quitón, peplos e himation. El quitón era una pieza rectangular de tela envuelta
alrededor del cuerpo para crear un tubo, como lo haríamos con una envoltura de playa
hoy, y asegurada en cada hombro con un peroné o broche.
Video https://youtu.be/JQVYrvG4IIQ
El Perdurable Legado de la Moda y la Ropa de la Antigua Grecia (greekreporter.com)
Tanto el traje griego como el traje romano utilizaron el tipo de piezas de telas colgantes.
Carecen de forma por sí mismo, pues se tratan de piezas de aspecto rectangular, tejidas de
diversos tamaños y siempre ceñidas en el talle.
Las piezas colgantes no se daban forma, ni se cortaban y se colocaban alrededor del cuerpo
según reglas determinadas.
Las prendas no estaban elaboradas ni por sastres ni costureras. El estilo llamado "VESTIFLEX",
estaba formado por piezas de telas de diferentes dimensiones.
Los griegos fueron constantes en las formas elementales, sencillas, puras y se resistían a los
tejidos orientales, huyendo de las ornamentaciones de fantasía.
TRAJE MASCULINO
KITÓN: Era igual que el de mujer, pero algo más corto, llegando sólo hasta las rodillas.
EXOMIS: El mismo kitón sujeto en el hombro izquierdo por un nudo. Lo llevaban los artesanos,
esclavos, obreros, hombres de guerra, artistas...
PODERES: Túnica que llegaba hasta los talones, con mangas utilizadas para las ceremonias por
reyes, personajes importantes y ancianos.
HIMATIÓN: Prenda rectangular de 3 metros por 1,5metros, con la que se envolvía el cuerpo, sin
broche y echándose sobre los hombros. Los filósofos y lo jóvenes no se ponían nada debajo.
LA CLAMIDE: Manto de guerra y para viaje más corto, sujeto en el hombro derecho por medio
de un broche y en sus ángulos llevaba un pequeño peso en forma de bellota para que no se
volara.
LA KHLAINE: De lana más fina, más elegante y se sujetaba bajo el manto con un broche,
formando un pliegue en la espalda muy parecido a una capa, es de aspecto muy elegante.
CALZADO
Uno de los calzados más usados en Grecia y que han llegado hasta nuestra actualidad son los
siguientes:
SOLEA: Formada por una suela que podía ser de diferentes materiales, como son la madera o la
piel, de las cuales salían tiras de piel para atarse o bien al tobillo o entrelazadas por la pierna.
Podían ser usadas tanto por hombre como por mujeres. Dependiendo de la clase social a la que
se pertenecía podían ir decoradas.
COTURNOS: Zapatos utilizados exclusivamente por los actores en el teatro. Eran una suela
bastante gruesa, fabricada en su mayoría de madera, de donde salían unas cintas para sujetarse
tanto en el tobillo como a lo largo de la pierna
La antigua Grecia y Grecia en la moda actual (rubentroya.com)
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Importante, interesante, no pasar por alto, da pereza copiar todo GRECIA | Historia del Traje