Eda Patronaje Señora 1-Iniciación

COLECCIÓN DE LIBROS DE PATRONAJE
DE SEÑORA, CABALLERO E INFANTIL

SISTEMA EDA
LIBRO DIGITAL PATRONAJE SEÑORA 1:

INICIACIÓN AL PATRONAJE DE SEÑORA
8 LIBROS DE PATRONAJE SEÑORA: 3 LIBROS DE PATRONAJE CABALLERO:
1) Iniciación al Patronaje de Señora 9) Iniciación al Patronaje de Caballero

2) Transformaciones Básicas 10) Transformaciones
3) Transformaciones Com ple jas 11) Modelos de C aballe ro
4) Desglose de Patrones, Escalado y Marcada
5) Adaptaciones y A rre glos
6) Drapeados
7) Prem amá
8) Lenceria, Cordeteria y Baño
4 LIBROS DE PATRONAJE INFANTIL:

12) Iniciación al Patronaje de Infantil
13) Transformaciones Básicas
14) Transformaciones Com ple jas
15) Modelos de Infantil
APASARA FASHION TECHNOLOGY

CL Francos, 43 / 11403 Jerez - Cádiz - España
Contacto: Ignacio Trigo Caparrini
www.apasarafashiontechnology.com 1
Tel: + 34 620 794 920 / itc@edaformacion.com
Web: www.apasarafashiontechnology.com
Índice
Introducción...................................................................................................... 5
Tema 1. Medidas .............................................................................................. 7
1.1. Configuración del tallaje de una empresa ............................................ 7
1.2. Medidas anatómicas ............................................................................ 8
1.2.1. Medidas fundamentales ..................................................................... 8
1.2.2. Medidas secundarias ......................................................................... 9
1.2.3. Forma de tomar las medidas............................................................ 10
1.3. Creación de Tablas de medidas......................................................... 13
1.3.1. Cálculo de medidas ......................................................................... 13
1.3.2. Obtención de Tablas........................................................................ 18
1.4. Del Patronaje Industrial a la Confección a Medida ............................. 21
1.5. DROP ................................................................................................ 24
Tema 2. Patrones ........................................................................................... 25
2.1. Conocimientos básicos de Geometría................................................ 25
2.2. Conocimientos básicos de Patronaje ................................................. 26
2.3. Patrones bases .................................................................................. 27
2.3.1. Definición de Patrón base ................................................................ 27
2.3.2. Patrón base de espalda ................................................................... 28
2.3.3. Patrón base de delantero ................................................................. 31
2.3.4. Patrón base de delantero con pinza de costado ............................... 35
2.3.5. Patrón base de manga..................................................................... 37
2.3.6. Bases con cadera ............................................................................ 40
2.3.7. Bases de falda ................................................................................. 45
2.3.8. Bases de pantalón ........................................................................... 49
2.3.9. Patrones bases holgados................................................................. 55
2.4. Industrialización ................................................................................. 56
2.4.1. Definición ........................................................................................ 56
2.4.2. Puntos que se industrializan ............................................................ 56
2.4.3. Industrialización mínima .................................................................. 59
2.4.4. Industrialización para prendas con cuello y traslado ......................... 60
2.4.5. Ejemplos de industrialización ........................................................... 60
2.5. Información ........................................................................................ 64
2.5.1. Posición del patrón sobre el tejido.................................................... 64
2.5.2. Identificación de cada pieza ............................................................. 67
Tema 3. Informatización I .............................................................................. 69
3.1. Órdenes a seguir para la realización de patrones .............................. 69
3.2. Módulo de Patrones bases ................................................................ 70
Introducción
Este es el primer libro de la colección elaborada por EDA Centro Artístico de Moda y
Diseño para la asignatura de Patronaje Industrial, incluida dentro de los estudios de
Diseño de Moda que el Centro imparte desde hace más de 20 años.
El Patronaje Industrial precisa de unas técnicas específicas, claramente diferenciadas

de las utilizadas por otros profesionales, como sastres o modistos/as, los cuales
confeccionan prendas destinadas a clientes concretos. El patronista industrial, en
cambio, debe realizar patrones y confeccionar prendas para clientes que no conoce ni
conocerá.
Por ello, este primer libro, Iniciación al Patronaje de Señora, pretende que el futuro
patronista conozca a fondo las proporciones del cuerpo humano femenino, a partir de
las cuales podrá realizar patrones perfectos para confeccionar todo tipo de prendas de
vestir.
En los temas y libros siguientes se describen los procedimientos para realizar

sencillos patrones bases, y una serie de transformaciones que, aplicadas a ellos, nos
permiten obtener patrones finales de gran perfección y calidad.
El Método EDA de Patronaje es una creación original del Centro Artístico de Moda
y Diseño y está basado en las más modernas técnicas europeas de patronaje. A lo
largo de la trayectoria docente del centro, ha sido rectificado y perfeccionado para
que su estudio y utilización sea lo más simple, rápido y eficaz posible.
Por último, resaltar que este sistema de patronaje, sin perder de vista su utilización
tradicional, pero siguiendo la tendencia cada vez más generalizada en la industria de
la confección, se puede informatizar a través de cualquier sistema de patronaje por
ordenador. Concretamente, PATRONEO KEY, es un sistema desarrollado y
distribuido por www.apasarafashiontechnology.com e informatiza los procesos de
Patronaje, además dispone de los Módulos Adicionales que automatiza la creación de
Patrones Bases de Señora, Caballero e Infantil y el Cálculo de Medidas para la
obtención de todos los Patrones Bases..
Tema 1. Medidas
1.1. Configuración del tallaje de una empresa
Recibe nombre de Talla la expresión normalizada que permite identificar a las
personas para el uso de prendas de vestir.
La Talla se ajustará a la siguiente fórmula:
“1/2 del contorno de pecho (medida justa tomada por la parte más abultada del
tórax, y por debajo de las axilas) menos 4 cm.”
Para elaborar una Tabla de medidas con todas sus tallas hay que realizar unos
estudios de medición en los que debemos tener en cuenta lo siguiente:
Posición del sujeto
El sujeto debe estar de pie, los pies juntos, hombros relajados, brazos caídos en
descanso y ajustados al cuerpo sin esfuerzo, la respiración tranquila y la cabeza al
frente.
Equipo necesario para la medición
 Antropómetro o regla.
 Cinta métrica.
Definición y localización de puntos óseos salientes perceptibles al

tacto
Su finalidad es tener puntos de referencia claros para tomar las medidas, de modo
que sean las mismas aunque las tomen personas diferentes.
 Acromio: Punto óseo más lateral del hombro.
 Apófisis estiloide del cúbito: Muñeca.
 Crestas ilíacas: Parte más saliente de los huesos coxales (cadera).
 Radial: Borde superior de la cabeza del radio (codo).
 Séptima cervical: Vértebra que se aprecia al flexionar la cabeza hacia delante.
 Telio: Punto medio de la tetilla.
 Trocánter: Punto más saliente de la cabeza superior del fémur (hueso del
muslo).
 Vértex: Punto más alto de la cabeza.
Método EDA de Patronaje I – Iniciación al Patronaje de Señora
Obtención de proporciones
Tras el estudio de medición realizado, se establecerán una serie de proporciones que

mostrarán la anatomía característica de la población y resumirán el cálculo de todas
las medidas necesarias para la elaboración de las diferentes tallas y patrones.
Así mismo, aunque nuestro Método de Patronaje comprenda las proporciones
industriales de la población española, podrá ser válido o adaptarse para los diferentes
países.
Nota: Debemos tener en cuenta que todas las proporciones y medidas derivadas aparecidas en los
apartados y temas siguientes, serán propias de nuestra población.
1.2. Medidas anatómicas

Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se tomen:
 Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan
la visión exacta del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor
de la zona anatómica correspondiente.
 Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se
miden con el antropómetro.
Así pues, dichas medidas serán imprescindibles para la realización de patrones y

prendas y de vestir.
1.2.1. Medidas fundamentales

Medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda y/o persona. Serán
imprescindibles para la creación de cualquier tipo de patrón.
Medidas horizontales:
 Contorno de pecho justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax,
por debajo de las axilas.
 Contorno de cintura: Medida tomada alrededor de la cintura (parte más
estrecha del cuerpo) con la cinta métrica ajustada.
Proporcionalmente, el contorno de cintura corresponde al contorno de pecho
justo menos 12,00 cm.
 Contorno de cadera justo: Medida tomada a la altura del saliente superior del
fémur o trocánter mayor.
Proporcionalmente, el contorno de cadera corresponde al contorno de pecho
justo más 4,00 cm.
8 www.apasarafashiontechnology.com
Medidas
Medida vertical:
 Estatura vértex-suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el vértex

al suelo, con el individuo descalzo.
1.2.2. Medidas secundarias

Además, se necesitarán otra serie de medidas horizontales y verticales que
complementarán a las fundamentales y que también serán imprescindibles para la
elaboración de todo patrón y prenda de vestir: separación de centro, largo de talle,
bajada de pecho, largo de hombro, etc.
1.2.3. Forma de tomar las medidas

Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas
fundamentales y secundarias.
Figura 1
1. Contorno de pecho justo

2. Contorno de cintura
3. Contorno de cadera justo
4. Separación de centro
5. Bajada de cadera
6. Ancho de pecho
7. Bajada de pecho
8. Bajada de tiro
9. Bajada de rodilla
8 3
7
5
1
4
2
6 8 3
7
5
1
4
2
6
9 9
Medidas
Figura 2
1. Contorno de pecho justo

2. Contorno de cintura
3. Contorno de cadera justo
10. Ancho de espalda
11. Largo de hombro
12. Largo de talle
Figura 3
13. Largo de brazo o manga

14. Contorno de brazo o manga
15. Estatura vértex-suelo
16. Estatura séptima cervical-suelo
17. Largo cintura-suelo
Medidas
1.3. Creación de Tablas de medidas

Al ser imposible realizar una Tabla de medidas industrial que contenga a toda la
población, es necesario confeccionar una serie de tablas, cada una adaptada al
mercado de cada empresa.
Así, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras
va aumentando el contorno de pecho, cintura o cadera, e incluso las tres medidas a la
vez; Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y varía la estatura, etc. La
Tabla más completa sería la que modificara tanto la estatura total como los contornos
(los contornos más pequeños con la estatura más baja y los contornos más gruesos
con la estatura más alta); lo cual no siempre es la realidad.
Por considerarla más parecida a la realidad, nosotros utilizaremos una Tabla de

medidas en la que mantendremos fija la estatura (176 cm.) y variaremos los
contornos (de la Talla 36 a la 48).
La Tabla de medidas estará dividida en los siguientes apartados:

 Medidas fundamentales.
 Medidas derivadas:
- Medidas comunes.
- Medidas de cuerpo.
- Medidas de manga.
- Medidas de falda.
- Medidas de pantalón.
1.3.1. Cálculo de medidas

Para crear una Tabla de medidas industrial debemos calcular todas las medidas
necesarias para la elaboración de las distintas Tallas y patrones.
Medidas fundamentales:
Recordar que son las medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda a
confeccionar (apartado 1.2.1).
Estatura
Contorno de pecho
Contorno de cintura
Contorno de cadera
Por ejemplo, para la Talla 40 (estándar en el Patronaje Industrial), las medidas

fundamentales serían:
 Estatura = 176,00 cm. (altura estándar).
 Contorno de pecho = 88,00 cm.

Recordar que la numeración de una talla se ajustará a la siguiente fórmula:
Talla = 1/2 del contorno de pecho – 4,00 cm.
40 = 88/2 – 4
40 = 44 – 4
 Contorno de cintura = 72,00 cm.
Recordar que:
Contorno de cintura = contorno de pecho – 16,00 cm.
 Contorno de cadera = 94,00 cm.
Recordar que:
Contorno de cadera = contorno de pecho + 6,00 cm.
Medidas derivadas:
Son las comprendidas por las medidas secundarias (apartado 1.2.2) y otra serie de
medidas auxiliares, que se obtienen a partir de las medidas fundamentales, de otras
medidas calculadas, o de una constante.
Ciertas medidas derivadas serán comunes para todos los patrones bases, otras serán
comunes en los patrones de cuerpo, y otras serán propias o exclusivas para cada
patrón.
En la siguiente tabla se muestran las fórmulas para la obtención de las diferentes

medidas derivadas, y las dependencias de éstas:
Medidas
Medidas a partir de las cuales se calculan otras medidas

Medio
Contorno Contorno Contorno Talle Talle Bajada Bajada Bajada Largo Largo Bajada
Estatura ancho Const.
Pecho Cintura Cadera Delantero Espalda Pecho Hombro Sisa manga Pantalón Cadera
espalda
MEDIDAS COMUNES
Media separación de
centro
1/16 4,25
Bajada de cadera 1/10 -1/8 2/8 -13,00
Largo pinza de cadera
delantero
8,00
Prof. pinza de
talle/cadera delantero
2,00
Largo pinza de cadera
espalda
12,00
Prof. pinza de
talle/cadera espalda
3,00
Aplomo se sisa/copa 1,50
CUERPO
Comunes Delantero y Espalda
Medio ancho de escote 1/16 1,75
Bajada de hombro 3,50
Largo de hombro 1/16 1/2 5,75
Bajada de sisa -1/8 1/1 1,00
Retraso de costado 1,00
Delantero
Largo de talle delantero 1/4 1/4 -21,00
Bajada de pecho 1/6 3/16 -18,5
Medio ancho de pecho 1/16 11,50
Bajada de escote
delantero
1/20 3,30
Aplomo de escote
delantero
1,25
Largo pinza de talle
delantero
1/1 -1/1 -2,00
Delantero con pinza de costado
Bajada de sisa con
pinza costado
4/5 3,20
Profundidad de pinza
de costado
3/16 -6/10 -1,65
Espalda
Largo de talle espalda 1/4 1/8 -12,00
Medio ancho de
espalda
1/16 12,25
Bajada de escote
espalda
2,00
Aplomo de escote
espalda
1,75
Largo pinza de talle
espalda
1/10 -0,60
MANGA
Largo de manga 1/3 2,75
Contorno de manga 3/8 1/1 -24,00
Bajada de copa 4/5 -4,10
Bajada de codo 1/2 2,00
Contorno de muñeca 1/8 9,50
FALDA
Largo de falda 3/8 -11,50
PANTALÓN
Largo de pantalón 3/4 -23,00
Bajada de tiro 1/9 1/1 -5,00
Bajada de rodilla 1/16 4/9 7,25
Ancho de tiro -
delantero
1/20
Ancho de tiro - espalda 1/10
Contorno de rodilla 3/10 18,80
Contorno de tobillo 1/4 19,50
A continuación se muestran algunos ejemplos para una mejor comprensión de la

tabla:
 Media separación de centro = 1/16 contorno de pecho + 4,25
 Bajada de sisa = largo de talle espalda – 1/8 estatura + 1,00
 Bajada de cadera = 1/10 estatura – 1/8 contorno de cintura + 2/8 contorno de
cadera – 13,00
 Largo de pinza de cadera delantero = 8,00 (constante).
Para la elaboración de Tablas de medidas industriales los valores obtenidos de las

fórmulas se redondearán al múltiplo de 0,25 más cercano, excepto en:
Bajada de escote delantero
Bajada de sisa con pinza de costado
Profundidad de pinza de costado
Bajada de copa
Ancho de tiro delantero
Ancho de tiro espalda
Contorno de rodilla
que se redondearán al múltiplo de 0,10 más cercano.
Si el valor obtenido equidista de los múltiplos mayor y menor, se redondeará al
mayor.
Aunque las siguientes medidas no sean necesarias para la elaboración de los

diferentes patrones bases, y se excluyan de la tabla anterior, también se consideran
medidas derivadas:
 Estatura séptima cervical-suelo: Medida tomada desde la vértebra séptima
cervical, por el centro de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo. Se
estima para adultos femeninos que esta medida corresponde proporcionalmente a
la deducida de estatura vértex-suelo menos 20,00 cm. (valor calculado de la
altura media de la cabeza y el cuello).
 Cintura al suelo: Medida tomada desde la cintura al suelo, con el individuo
descalzo y por su parte lateral a lo largo de la pierna.
Proporcionalmente corresponde a 3/4 de la estatura vértex-suelo menos 20,00
cm.
Medidas para patrones holgados:
Con estas medidas, que resumen las proporciones estándar del cuerpo humano
femenino, se crearán los diferentes Patrones bases justos. Así pues, debemos tener
en cuenta que para la realización de determinadas prendas se utilizarán Patrones
bases holgados.
Para la construcción de patrones holgados, se modificarán ciertas medidas según la
siguiente tabla:
Medidas para patrones holgados Incremento

Contorno de pecho 4,00
Contorno de cadera 4,00
Contorno de manga 2,00
Bajada de copa 0,25
Medidas
Medidas para delantero con pinza de costado:
También se debe tener en cuenta que el delantero con pinza de costado y su manga
correspondiente se tratarán como variantes de los patrones normales.
Aunque para el delantero se contemplen dos medidas específicas:
 Bajada de sisa con pinza de costado
 Profundidad de pinza de costado
que por la complicación de su cálculo se incluyen expresamente en las tablas de
medidas, las restantes variaciones de medidas se establecerán como parte del
procedimiento de construcción de dichos patrones.
Medidas para cuerpo con pinza de costado Incremento

Largo de talle delantero 1,00
Largo de pinza de talle delantero 1,00
Contorno de manga -1,00
Bajada de copa -0,25
Observaciones sobre las variantes del patrón de manga
Del tratamiento de los patrones holgados y la variante de cuerpo con pinza de

costado, se deriva que existan cuatro variantes de manga (en lo que respecta a las
medidas, no a la construcción), que se resumen en la tabla siguiente:
VARIACIONES DE LA MANGA Justa Holgada
Contorno de manga: +2,00

Cuerpo sin pinza de costado Sin variación
Bajada de copa: +0,25
Contorno de manga: -1,00 Contorno de manga: +1,00*

Cuerpo con pinza de costado
Bajada de copa: -0,25 Bajada de copa: no varía*
Nota: En temas posteriores se aumentará la información sobre los diferentes Patrones bases.
1.3.2. Obtención de Tablas

Una vez calculadas todas las medidas de las diferentes tallas, procederemos a su
organización (obtención de Tablas).
Nuestra tabla comprenderá las Tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48.
Las tallas inferiores serían propias del Patronaje de niñas o infantil, y las posteriores
del Patronaje para tallas especiales.
Es importante destacar que el método utilizado también nos permite crear Tablas
industriales para la estatura deseada por cada empresa.
A continuación se muestran dos ejemplos de Tablas de medidas:

 Para 176 cm. de estatura (Tabla estándar).
 Para 170 cm. de estatura.
Medidas
Tabla de medidas industrial para 176 cm. de estatura
MEDIDAS FUNDAMENTALES 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Estatura 176
Contorno de pecho justo 80.00 84.00 88.00 92.00 96.00 100.00 104.00 4.00
Contorno de cintura 64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 84.00 88.00 4.00
Contorno de cadera 86.00 90.00 94.00 98.00 102.00 106.00 110.0 4.00
MEDIDAS COMUNES 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Media separación de centro 9.25 9.50 9.75 10.00 10.25 10.50 10.75 0.25
Bajada de cadera 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 20.50 21.00 0.50
Largo de pinza de cadera delantero 8.00
Prof. de pinza de talle/cadera delantero 2.00
Largo de pinza de cadera espalda 12.00
Prof. de pinza de talle/cadera espalda 3.00
Aplomo de sisa/copa 1.50
CUERPO 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Medio ancho de escote 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 0.25
Bajada de hombro 3.50
Largo de hombro 12.50 12.75 13.00 13.25 13.50 13.75 14.00 0.25
Bajada de sisa 21.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 24.00 0.50
Retraso de costado 1.00
Delantero
Largo de talle delantero 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 1.00
Bajada de pecho 25.75 26.50 27.25 28.00 28.75 29.50 30.25 0.75
Medio ancho de pecho 16.50 16.75 17.00 17.25 17.50 17.75 18.00 0.25
Bajada de escote delantero 7.30 7.50 7.70 7.90 8.10 8.30 8.50 0.20
Aplomo de escote delantero 1.25
Largo de pinza de talle delantero 15.25 15.50 15.75 16.00 16.25 16.50 16.75 0.25
Bajada de sisa con pinza costado 20.00 20.40 20.80 21.20 21.60 22.00 22.40 0.40
Prof. de pinza de costado 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 0.60
Espalda
Largo de talle espalda 42.00 42.50 43.00 43.50 44.00 44.50 45.00 0.50
Medio ancho de espalda 17.25 17.50 17.75 18.00 18.25 18.50 18.75 0.25
Bajada de escote espalda 2.00
Aplomo de escote espalda 1.75
Largo de pinza de talle espalda 17.00
MANGA 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Largo de manga 61.50
Contorno de manga 27.00 29.00 31.00 33.00 35.00 37.00 39.00 2.00
Bajada de copa 12.70 13.10 13.50 13.90 14.30 14.70 15.10 0.40
Bajada de codo 32.75
Contorno de muñeca 19.50 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00 22.50 0.50
MEDIDAS FALDA 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de falda 54.50
MEDIDAS PANTALÓN 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Largo de pantalón 109.00
Bajada de tiro 25.00 25.50 26.00 26.50 27.00 27.50 28.00 0.50
Bajada de rodilla 61.00 61.25 61.50 61.75 62.00 62.25 62.50 0.25
Ancho de tiro delantero 4.30 4.50 4.70 4.90 5.10 5.30 5.50 0.20
Ancho de tiro espalda 8.60 9.00 9.40 9.80 10.20 10.60 11.00 0.40
Contorno de rodilla 44.60 45.80 47.00 48.20 49.40 50.60 51.80 1.20
Contorno de tobillo 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 1.00
Tabla de medidas industrial para 170 cm. de estatura
MEDIDAS FUNDAMENTALES 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Estatura 170
Contorno de pecho justo 80.00 84.00 88.00 92.00 96.00 100.00 104.00 4.00
Contorno de cintura 64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 84.00 88.00 4.00
Contorno de cadera 86.00 90.00 94.00 98.00 102.00 106.00 110.00 4.00
MEDIDAS COMUNES 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Media separación de centro 9.25 9.50 9.75 10.00 10.25 10.50 10.75 0.25
Bajada de cadera 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 20.50 0.50
CUERPO 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Medio ancho de escote 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 0.25
Largo de hombro 12.50 12.75 13.00 13.25 13.50 13.75 14.00 0.25
Bajada de sisa 20.25 20.75 21.25 21.75 22.25 22.75 23.25 0.50
Delantero
Largo de talle delantero 41.50 42.50 43.50 44.50 45.50 46.50 47.50 1.00
Bajada de pecho 24.75 25.50 26.25 27.00 27.75 28.50 29.25 0.75
Medio ancho de pecho 16.50 16.75 17.00 17.25 17.50 17.75 18.00 0.25
Bajada de escote delantero 7.30 7.50 7.70 7.90 8.10 8.30 8.50 0.20
Largo de pinza de talle delantero 14.75 15.00 15.25 15.50 15.75 16.00 16.25 0.25
Bajada de sisa con pinza costado 19.40 19.80 20.20 20.60 21.00 21.40 21.80 0.40
Prof. de pinza de costado 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 0.60
Espalda
Largo de talle espalda 40.50 41.00 41.50 42.00 42.50 43.00 43.50 0.50
Medio ancho de espalda 17.25 17.50 17.75 18.00 18.25 18.50 18.75 0.25
MANGA 36 38 40 42 44 46 48 Dif.
Contorno de manga 26.25 28.25 30.25 32.25 34.25 36.25 38.25 2.00
Bajada de copa 12.10 12.50 12.90 13.30 13.70 14.10 14.50 0.40
Contorno de muñeca 19.50 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00 22.50 0.50
MEDIDAS FALDA 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

MEDIDAS PANTALÓN 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Bajada de tiro 24.00 24.50 25.00 25.50 26.00 26.50 27.00 0.50
Bajada de rodilla 59.00 59.25 59.50 59.75 60.00 60.25 60.50 0.25
Ancho de tiro delantero 4.30 4.50 4.70 4.90 5.10 5.30 5.50 0.20
Ancho de tiro espalda 8.60 9.00 9.40 9.80 10.20 10.60 11.00 0.40
Contorno de rodilla 44.60 45.80 47.00 48.20 49.40 50.60 51.80 1.20
Contorno de tobillo 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 1.00
Medidas
1.4. Del Patronaje Industrial a la Confección a

Medida
Como hemos podido observar, una Tabla de medidas industrial se crea a partir de las
medidas fundamentales y medidas derivadas calculadas.
Asimismo, a partir de las medidas fundamentales de una persona concreta, se podrán

obtener las medidas derivadas para conseguir una Tabla de medidas personalizada.
Aunque se puedan crear patrones personalizados tomando sobre una persona sólo las
medidas fundamentales y calculando a partir de ellas las derivadas, debemos tener en
cuenta que cuantas más medidas secundarias tomemos o midamos directamente
sobre el cuerpo de la persona (recordar el apartado 1.2.3) más exactos serán los
patrones a obtener (pues no todos los cuerpos guardan las mismas proporciones).
A continuación crearemos como ejemplo una Tabla de medidas personalizada,

propia de la Confección a Medida:
Toma y cálculo de medidas:
Con el cliente de pie, descalzo, con los hombros relajados y la cabeza al frente
(recordar la “Posición del sujeto” del apartado 1.1), tomaremos las siguientes
medidas:
 Fundamentales:
- Estatura = 166,00 cm.
- Contorno de pecho = 86,00 cm.
- Contorno de cintura = 68,00 cm.
- Contorno de cadera = 94,00 cm.
Estas medidas siempre deberán tomarse (debemos recordar que no tienen por qué
guardar las proporciones industriales vistas).
 Derivadas:
- Largo de talle delantero = 42,00 cm.
- Separación de centro = 19,00 cm. (media separación de centro = 9,50 cm.).
- Largo de manga = 58,00 cm.
- Largo de pantalón = 101,50 cm.
Para este ejemplo hemos tomado las medidas secundarias más determinantes para
que los patrones se obtengan con mayor exactitud.
A partir de aquí, calcularemos las medidas derivadas que no sean constantes (ver el
apartado 1.3.1):
- Medida común:
 Bajada de cadera = 1/10 estatura – 1/8 contorno de cintura + 2/8 contorno
de cadera + 13,00 = 18,50 cm.
- Comunes delantero y espalda:
 Medio ancho de escote = 1/16 contorno de pecho + 1,75 = 7,25 cm.
 Largo de hombro = 1/16 contorno de pecho + 1/2 bajada de hombro + 5,75

= 13,00 cm.
 Bajada de sisa = -1/8 estatura + largo de talle + 1,00 = 20,50 cm.
- Delantero:
 Bajada de pecho = 1/6 estatura + 3/16 contorno de pecho – 18,50 = 25,25
cm.
 Medio ancho de pecho = 1/16 contorno de pecho + 11,50 = 17,00 cm.
 Bajada de escote delantero = 1/20 contorno de pecho + 3,30 = 7,60 cm.
 Largo pinza de talle delantero = largo de talle delantero – bajada de pecho
– 2,00 = 14,75 cm.
- Delantero con pinza de costado:
 Bajada de sisa para delantero con pinza de costado = 4/5 bajada de sisa +
3,20 = 19 ,60 cm.
 Profundidad de pinza de costado = 3/16 contorno de pecho – 6/10 medio
ancho de espalda – 1,65 = 3,90 cm.
- Espalda:
 Largo de talle espalda = 1/4 estatura + 1/8 contorno de pecho – 12,00 =
40,25 cm.
 Medio ancho de espalda = 1/16 contorno de pecho + 12,25 = 17,75 cm.
 Largo pinza de talle espalda = 1/10 estatura – 0,60 = 16,00 cm.
- Manga:
 Contorno de manga = 3/8 contorno de pecho + bajada de sisa – 24,00 =
28,75 cm.
 Bajada de copa = 4/5 bajada de sisa – 4,10 = 12,30 cm.
 Bajada de codo = 1/2 largo de manga + 2,00 = 31,00 cm.
 Contorno de muñeca = 1/8 contorno de pecho + 9,50 = 20,25 cm.
- Falda:
 Largo de falda = 3/8 estatura – 11,50 = 50,75 cm.
- Pantalón:
 Bajada de tiro = 1/9 largo de pantalón + bajada de cadera – 5,00 = 24,75
cm.
 Bajada de rodilla = 1/16 contorno de cadera + 4/9 largo de pantalón + 7,25
= 58.25 cm.
 Ancho de tiro delantero = 1/20 contorno de cadera = 4,70 cm.
 Ancho de tiro espalda = 1/10 contorno de cadera = 9,40 cm.
 Contorno de rodilla = 3/10 contorno de cadera + 18,80 = 47,00 cm.
 Contorno de tobillo = 1/4 contorno de cadera + 19,50 = 43,00 cm.
Tabla de medidas:
Añadiendo a las anteriores las medidas constantes, obtendremos la Tabla

personalizada completa.
A continuación crearemos nuestra tabla personalizada con todas las medidas

fundamentales y derivadas:
Medidas
Tabla de medidas personalizada para 166 cm. de estatura
MEDIDAS FUNDAMENTALES
Estatura 166,00
Contorno de pecho justo 86.00
Contorno de cintura 68.00
Contorno de cadera 94.00
MEDIDAS COMUNES
Media separación de centro 9.50
Bajada de cadera 18.50
CUERPO
Medio ancho de escote 7.25
Largo de hombro 13.00
Bajada de sisa 20.50
Delantero
Largo de talle delantero 42.00
Bajada de pecho 25.25
Medio ancho de pecho 17.00
Bajada de escote delantero 7.60
Largo de pinza de talle delantero 14.75
Bajada de sisa con pinza costado 19.60
Prof. de pinza de costado 3.90
Espalda
Largo de talle espalda 40.25
Medio ancho de espalda 17.75
MANGA
Contorno de manga 28.75
Bajada de copa 12.30
Contorno de muñeca 20.25
MEDIDAS FALDA
MEDIDAS PANTALÓN
Bajada de tiro 24.75
Bajada de rodilla 58.25
Ancho de tiro delantero 4.70
Ancho de tiro espalda 9.40
Contorno de rodilla 47.00
Contorno de tobillo 43.00
1.5. DROP
Las siglas DROP nos definen la complexión del cliente, y representan las diferencias
entre la mitad del contorno de cadera y la mitad del contorno de pecho.
Cuanto mayor sea el DROP, más diferencia existe entre pecho y cadera, mientras que
un DROP cero nos reflejará a una persona con la misma dimensión de pecho que de
cadera.
La expresión DROP forma parte de la nominación general de la talla. Siendo el

DROP normal femenino el + 3 cm.
La nominación general de la talla femenina corresponde a una composición

tridimensional, compuesta de:
 Mitad del contorno de cadera.
 Mitad del contorno de pecho.
 Estatura total (sigla).
Es decir, que ante una persona con 100 cm. de contorno total de pecho; 106 cm. de
contorno de cadera y una estatura total de 176 cm.:
1/2 contorno de cadera = 106/2 .............................. 53,00 cm.

1/2 contorno de pecho =100/2 .................................. 50,00 cm.
Estatura comprendida entre 168 y 176 cm. ............... (L) Larga.
Deduciremos que el DROP será igual a:

DROP = 1/2 contorno de cadera – 1/2 contorno de pecho.
DROP = 53 – 50 = + 3 cm.
Por lo tanto, la nominación de la talla en su expresión normalizada será:
TALLA = 53 – 50 / L.
Tabla de Denominaciones de Tallas
Estatura Vértex-Suelo Denominación (sigla)
De 148 a 154 cm. Extra-corta (P)

De 154 a 158 cm. Corta (C)
De 160 a 166 cm. Media (M)
De 168 a 176 cm. Larga (L)
De 178 a 186 cm. Extra-larga (X)
Patrones
Tema 2. Patrones
2.1. Conocimientos básicos de Geometría
Después de tener una visión global sobre el Patronaje Industrial, serán necesarios
unos conocimientos básicos de Geometría que se utilizarán y nos ayudarán en la
construcción de patrones.
 Ángulo: Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí.
 Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro.
 Bisectriz: Línea que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes
iguales.
 Curva: Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección
que el contiguo.
 Línea: Extensión continua de una sola dimensión.
 Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se
prolonguen no pueden encontrarse.
 Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie.
Contorno de una figura.
 Perpendicular: Recta o plano que forma ángulo recto con otra recta o plano
 Rectángulo: Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos (de 90º) y los lados
iguales dos a dos.
2.2. Conocimientos básicos de Patronaje
 Aplomo: Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones
bases (cintura, bajada de cadera, etc.) o a una cierta distancia de éstos.
 Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de
que la pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va
a unir.
 Pinza: Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de
conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (cadera,
pecho,…). La pinza se dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de
pinza la altura de la misma, y la profundidad de pinza la anchura.
 Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido
para facilitar el montaje y costura de una prenda. También corte que se da a la
tela para que ésta no tire.
 Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y
permite el paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el
final del hombro hasta la parte baja de la axila.
 Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se
puede emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta
para botones, por ejemplo).
 Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se
unen las piernas y la cintura o cinturilla.
 Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón
que ésta. Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como
para rematar y dar un buen acabado.
 Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a
la vista. También se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así
bolsillos y ojales. patrones bases de cuerpo.
Patrones
2.3. Patrones bases
2.3.1. Definición de Patrón base

Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la
configuración de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa,
ancho de hombro, etc.).
Los Patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el
fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y
aspecto, porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la
persona.
Por tanto, los Patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda
de vestir, tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa,
ajustada, sencilla, sin ninguna forma especial.
Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y
pantalón:
 Patrón de cuerpo: es el que representa el dibujo del tronco desde la base del
cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con cadera, representa el dibujo
desde la base del cuello hasta la cadera.
 Patrón de manga: es el correspondiente al brazo.
 Patrón de falda: es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.
 Patrón de pantalón: comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.
Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo
humano es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un
lado del cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y
espalda) y una sola manga.
Una vez expuesto esto, pasaremos a la realización de los distintos patrones bases.
Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida
horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo.
Trabajaremos con la Talla 40 por ser la estándar en el mundo de la Confección
Industrial.
2.3.2. Patrón base de espalda

Figura 1:
Realizar un rectángulo A B C D, tal que:
A B: 1/4 del contorno de pecho justo menos el retraso de costado.
A C: largo de talle.
Cada uno de los lados se identificará de forma que:

A B: hombro y escote.
B D: línea de centro espalda.
A C: costado y sisa.
C D: línea de cintura.
Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea
de centro espalda hacia el costado.
Figura 2:
Construir el hueco de sisa:
B E: medio ancho de espalda.
A F: bajada de sisa.
Dibujar el escote:
B G: medio ancho de escote.
B G’: bajada de escote.
Curva de escote: partir en recto 1,75 cm. (aplomo) desde el punto G’ y después
continuar en curvo hasta G.
Hombro:
Para trazar el hombro, se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa
(puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando
en la bajada de hombro (punto H).
Aplomo de sisa:
I: 1/2 de E’ F’.
Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F.
Pinza de talle:
D K: media separación de centro.
Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de
centro. Trazar dos líneas desde los puntos obtenidos hasta L (largo de pinza de talle).
Cintura:
D M: 1/4 del contorno de cintura más 3,00 cm. (profundidad de la pinza de talle)
menos el retraso de costado.
Nota: En la Confección a Medida el retraso de costado (1 cm. generalmente) podrá variar, aumentar
o disminuir, dependiendo del volumen del pecho.
Patrones
Patrones
2.3.3. Patrón base de delantero

Figura 3:
A B: 1/4 del contorno de pecho justo más el retraso de costado.
A C: largo de talle.
Cada uno de los lados se identificará de forma que:
A B: hombro y escote.
A C: línea de centro delantero.
B D: costado y sisa.
C D: línea de cintura.
Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea
de centro delantero hacia el costado.
Figura 4:
Construir el hueco de sisa:
A E: medio ancho de pecho.
B F: bajada de sisa.
Dibujar el escote:
A G: medio ancho de escote.
A G’: bajada de escote.
Dibujar la curva de escote: partir en recto 1,25 cm. (aplomo) desde el punto G’ y
luego continuar en curvo hasta el punto G.
Trazar el hombro:
Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de
G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro
(punto H).
Aplomo de sisa:
I: 1/2 de E’ F’.
Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F.

Mantener desde J hasta F 1,50 cm. en recto (aplomo de sisa/copa).
Pinza de talle:
C K: media separación de centro.
A L: bajada de pecho. Trazar una línea horizontal desde la línea de centro hasta el
costado.
Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de
centro.
K L’: largo de pinza de talle delantero. La pinza quedará a 2,00 cm. de la bajada de
pecho.
Cintura:
C M: 1/4 del contorno de cintura más 2,00 cm. (profundidad de la pinza de talle) más
1,00 cm. del retraso de costado.
Costado:
F M: mediremos en la espalda F M y pasaremos al delantero, F M’. Unir M’ hasta la

línea de cintura en suave curva.
Nota: El retraso de costado podrá variar en la Confección a Medida (aumentar o disminuir),

dependiendo del volumen del pecho.
Patrones
Patrones
2.3.4. Patrón base de delantero con pinza de

costado
Emplearemos esta variante del Patrón de delantero para conseguir que la prenda
acabada se adapte mejor a la forma o volumen del pecho.
Para la realización de dicho patrón se tendrán en cuenta las siguientes medidas

derivadas específicas:
 Bajada de sisa con pinza de costado.
 Profundidad de pinza de costado.
Además, tanto el largo de talle delantero como el largo de pinza de talle, se

incrementarán en 1,00 cm.
Figura 5:
Trazar el patrón de delantero con la bajada de sisa correspondiente, y los largos de
talle y pinza de talle con 1,00 cm. de más.
Dibujar la pinza de costado:

Se trazará a partir de la bajada de pecho.
A L: bajada de pecho.
N’ O: profundidad de pinza de costado
Escuadrar a partir de O y trazar una línea de 2 ó 3 cm. aproximadamente.
L’’: punto de corte entre las líneas de bajada de pecho y media separación de centro.
L’’ N: 2,00 cm.
Unir los puntos N O.
N N’: 1er costado de la pinza.
N O’: 2º costado de la pinza.
N O’ = N N’.
Costado:
M M’: subir 0,50 cm.
Unir los puntos O’ M’.
La medida del costado será: F N’ más O’ M’.
Compararemos el costado del delantero con el costado de la espalda. De no coincidir,
rectificaremos en la espalda.
Patrones
2.3.5. Patrón base de manga

Antes de empezar a dibujar el patrón, debemos tener en cuenta si el patrón de
delantero lleva o no pinza de costado.
Recordemos (apartado 1.3.1) que la manga para un modelo con pinza tendrá 1,00 cm.
menos en su contorno y 0,25 cm. menos de bajada de copa.
A continuación realizaremos el patrón base de manga para un delantero sin pinza de

costado:
Figura 6:
A B: contorno de manga.
A C: largo de manga o largo de brazo.
Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes iguales y obtener:

G G’: línea de sangría (delantero).
H H’: línea de centro.
I I’: línea de codo (espalda).
Figura 7:
Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo:
A E: bajada de copa.
A F: bajada de codo.
Trazar la curva de copa:

Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los siguientes puntos:
 J: 1/2 de bajada de copa, en la línea de sangría.
 K: 1/3 más 1,00 cm. de bajada de copa, en la línea de codo.
Unir en línea recta los puntos: J E y K E’.

En 1/2 de J E, escuadrar y entrar 2,00 cm. (punto L).
En 1/2 de K E’, escuadrar y entrar 1,25 cm. (punto M).
Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en
recto a partir del punto E 1,50 cm. (aplomo de sisa/copa) y 1,00 cm. a cada lado del
punto H (aplomos).
Contorno de muñeca:
La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada
lado del punto H’.
Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo.
Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos,
pudiendo quedar como máximo 3,00 cm. más holgada la copa de la manga (dicha
medida servirá de embebido).
Patrones
Bases con cadera

Para realizar el patrón base de cuerpo con cadera se le añade al rectángulo del cuerpo
(espalda y delantero) otro rectángulo para la cadera, con las medidas de ésta.
El largo de cintura para abajo será igual en espalda y delantero teniendo en cuenta si
es blusa, vestido, abrigo,...
ESPALDA (Fig. 8).
Realizar un rectángulo D C’ P O a partir de la línea de cintura tal que:

D C’: 1/4 del contorno de cadera menos el retraso de costado dado a los cuerpos
(1,00 cm. en el Patronaje Industrial).
D P: bajada de cadera.
Dibujar la pinza:
R: medir el largo de pinza de cadera espalda a partir de K (alargar la línea de media
separación de centro).
Trazar una línea desde R hasta S y otra desde R hasta S’ (S S’ = profundidad de
pinza de talle/cadera espalda).
Costado:
Unir los puntos O M en línea curva.
DELANTERO (Figuras 9 y 10).
Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la línea de cintura tal que:

C D’: 1/4 del contorno de cadera más el retraso de costado.
C O: bajada de cadera.
Pinza:
Para obtener R: alargar la línea de separación de centro la medida del largo de pinza
de talle/cadera delantero. Unir a S y S’ (profundidad de pinza).
Costado:
M M’ = P P’. Aunque puede variar en el delantero sin pinza de costado (al comparar
costados delantero y espalda).
Unir los puntos P’ M’ en línea curva.
Suavizar el costado con leve curva en el punto de la cintura (unión de cuerpo y

cadera).
Comparar costados y rectificar cuando sea necesario.
Al igual que en los patrones sin cadera, debemos tener en cuenta que:
 En un modelo sin pinza de costado: manda el costado de la espalda, y por tanto,
pasaremos su medida al costado del delantero.
Patrones
 En un modelo con pinza de costado: manda el costado del delantero, así que
pasaremos su medida sobre el costado de la espalda.
Patrones
Patrones
2.3.6. Bases de falda
DELANTERO Y ESPALDA.
Figura 11:
A B: 1/4 del contorno de cadera.
A C: largo de falda.
Figuras 12 y 13:
A E: 1/4 del contorno de cintura más los centímetros de profundidad de pinza de
talle/cadera (2,00 cm. en el delantero y 3,00 cm. en la espalda).
A F: bajar en la línea de centro (punto de la cintura), 1,00 cm. en el patrón de

delantero y 2,00 cm. en el de espalda.
Dibujar la curva de cintura:

Escuadrar en el punto F y mantener en recto 3,00 cm. aproximadamente. Continuar
con leve curva hasta E.
Pinza:
Situar la pinza en la media separación de centro, punto G y escuadrar. A partir del
punto G’ (corte de la curva de cintura con la separación de centro), situaremos:
 En recto y hacia abajo, el largo de pinza de cadera para obtener H (8,00 cm. en
el delantero y 12,00 cm. en la espalda).
 Sobre la línea curva de la cintura, la profundidad de pinza de talle/cadera (puntos
I I’).
Delantero: 2,00 cm. (1,00 cm. a cada lado del punto G’).
Espalda: 3,00 cm. (1,50 cm. a cada lado de G’).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma
medida. Rectificar el lado más largo si fuera necesario.
B J: bajada de cadera.
Trazar la línea de cadera J J’.
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos E y J.
Punto K: subir 0,50 cm. en el bajo del costado del delantero (largo de la falda).
Comparar costados: pasar la medida del costado del delantero sobre la espalda y
rectificar si fuera necesario (punto K).
Patrones
Patrones
2.3.7. Bases de pantalón
DELANTERO.
Figura 14:
A B: 1/4 del contorno de cadera.
A C: largo de pantalón.
Figura 15:
A E: bajada de cadera.
Trazar la línea de cadera E E’.
A F: bajada de tiro.
Trazar la línea de tiro F F’.
A G: bajada de rodilla.
Trazar la línea de rodilla G G’.
Punto H: a partir de B, entraremos 1,00 cm.

Punto H’: escuadramos y bajamos 0,50 cm.
A partir de la línea de tiro se situará el ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’.

Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta línea (punto I), trazar
la curva de tiro hasta el punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:

Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir, el ancho del rectángulo más el
ancho de tiro delantero (punto J). Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’ y
J’’.
Dibujar la curva de cintura:

Desde H medir 1/4 del contorno de cintura más los 2,00 cm. correspondientes a la
profundidad de pinza, punto K.
Escuadrar en el punto H’ y mantener en recto 3,00 cm. aproximadamente. Continuar
con leve curva hasta K.
Pinza:
Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de cintura con la línea de
planchado), y medir:
 En recto y hacia abajo, los 8,00 cm. del largo de pinza de talle/cadera (punto M).
 Sobre la línea curva de la cintura, los 2,00 cm. de profundidad de la pinza
(puntos N N’), que repartiremos a cada lado de L.
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida.
Rectificar el lado más largo si fuera necesario.
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y E.
Colocar en la línea del bajo, C D, la mitad del contorno de tobillo – 2,00 cm. Esta
medida la centraremos a ambos lados de la línea de planchado (puntos O O’).
En la línea de rodilla, situar la mitad del contorno de rodilla – 2,00 cm., centrándolo
a partir de la línea de planchado (puntos P P’).
Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P.

Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
Patrones
Patrones
ESPALDA.
Figura 16:
Prolongar las líneas de :
 Cintura, A B (por el costado).
 Cadera, E E’ (por el costado).
 Tiro, F F’ (por tiro y costado).
 Planchado (por la parte superior).
Inclinar la línea de centro:

Desde F’ a Q medir 2,50 cm.
Desde B medir 5,00 cm. (punto H).
Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,50 cm. para obtener el punto H’.
A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’).

Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q) hasta F’’.
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’ K mida 1/4
del contorno de cintura más los 3,00 cm. de profundidad de pinza de talle/cadera. El
punto K debe coincidir en la línea A B.
Pinza:
Punto J: medir la media separación de centro a partir del punto H’.
Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza, que serán 12,00 cm. (punto M).
Situar los 3,00 cm. de profundidad de pinza de talle/cadera a cada lado de J (puntos
N N’).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida.
Costado:
En la prolongación de la línea de cadera, medimos 2,5 cm. (punto R).
En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,50 cm. (punto S).
Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve curva
R y S.
Puntos O O’: añadir 2,00 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados
(igual a la mitad del contorno de tobillo + 2,00 cm.).
Puntos P P’: añadir al contorno de rodilla 2,00 cm., también a repartir (igual a la
mitad del contorno de rodilla + 2,00 cm.).
Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P.

Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las curvas de cadera. Si

no coincidieran, rectificar en la espalda (punto T).
Patrones
2.3.8. Patrones bases holgados

Cuando las prendas a confeccionar deban quedar sueltas (abrigos, chaquetas,
cazadoras, etc.) o se realicen con tejidos gruesos, se utilizarán los Patrones bases
holgados.
Como ya vimos en el apartado 1.3.1, para la construcción de Patrones holgados se

modificarán o incrementarán las siguientes medidas:
Medidas para patrones holgados Incremento

Contorno de pecho 4,00
Contorno de cadera 4,00
Contorno de manga 2,00
Bajada de copa 0,25
Así pues, los diferentes patrones bases holgados se realizarán de igual forma que los
justos, partiendo de los incrementos anteriores.
Además, como vimos en el mismo apartado, no debemos olvidar las variaciones de

manga holgada para cuerpo con pinza de costado y sin pinza.
2.4. Industrialización
2.4.1. Definición
Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha
modificación consiste en dar a los distintos patrones las holguras necesarias para
transformarlos en camisas, vestidos, chaquetas, abrigos, etc.
2.4.2. Puntos que se industrializan

Figura 17: Los puntos del patrón base que se industrializan son:
 Patrón de cuerpo:
- Centro – escote (punto A).
- Hombro – escote (punto B).
- Hombro – sisa (punto C).
- Sisa – costado (punto D).
- Cintura – costado (punto E).
- Cadera – costado (punto F).
 Patrón de manga:
- Bajada de copa (puntos G y G’).
- Contorno de muñeca (puntos H y H’).
Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son:

 Patrón de cuerpo:
- Centro – escote: podrá bajar en recto para dar más holgura al escote.
- Hombro – escote: podrá entrar sobre la línea inclinada del hombro.
- Hombro – sisa: podrá subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva
inclinación de la línea de hombro.
- Sisa – costado: bajará y saldrá en recto para dar más volumen y amplitud al
contorno de la prenda.
- Cintura – costado: principalmente saldrá en recto, aunque también podrá subir
o bajar sobre la inclinación del costado y cadera para acortar o alargar el talle.
- Cadera – costado: saldrá principalmente en recto, pudiendo también subir por
la nueva inclinación de la curva de cadera o bajar en recto.
 Patrón de manga:
- La bajada de copa variará tanto de ancho (contorno de manga) como de largo.
Según lo que se mueva el punto sisa – costado, así crecerá la manga. Lo que
baje el punto sisa – costado se aumentará dos veces en el contorno de la manga,
y lo que salga dicho punto se bajará o aumentará en la bajada de copa.
Patrones
- Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la

manga industrializada de igual manera que la base.
- Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán salir en recto para aumentar el
contorno. También podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para acortar o
alargar la manga.
Hay que tener en cuenta que la copa también podrá modificarse en los siguientes
casos:
- Si el punto hombro – sisa entrara una medida considerable, el hombro se haría
más pequeño, por lo que habría que subir o aumentar la copa de la manga.
- Si el punto hombro – sisa saliera más de 4 cm., la copa se acortaría (como
veremos en la manga de sisa caída).
Nota: Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo
del modelo y la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.
Patrones
2.4.3. Industrialización mínima

Para cada tipo de prenda se establece una Industrialización mínima, variable según
la tendencia en moda, diseño y función de la prenda, intención del industrial, etc.
En la industrialización que a continuación vamos a detallar observaremos la función
de cada prenda teniendo en cuenta las diferencias entre ellas (aunque siempre será
necesario tener en cuenta los puntos anteriores).
Industrialización mínima para vestidos y blusas:
Centro – escote – espalda: -----

Centro – escote – delantero: -----
Hombro – escote: -----
Hombro – sisa: -----
Sisa – costado: baja 1,50 cm. y sale 1,50 cm.
Cintura – costado: sale 1,50 cm.
Cadera – costado: se modifica la curva.
Industrialización mínima para chaquetas:
Centro – escote – espalda: baja 0,25 cm.

Centro – escote – delantero: baja 0,75 cm.
Hombro – escote: entra 0,50 cm.
Hombro – sisa: sube de 0,50 a 1,00 cm. y sale 0,50 cm.
Cintura – costado: sale de 2,00 a 2,50 cm.
Cadera – costado: sale 1,50 cm.
Contorno de muñeca total: de 26,00 a 30,00 cm.
Industrialización mínima para abrigos:
Centro – escote – espalda: baja 0,50 cm.

Centro – escote – delantero: baja 1,00 cm.
Hombro – escote: entra 0,75 cm.
Hombro – sisa: sube de 1,00 a 1,50 cm. y sale 1,00 cm.
Cintura – costado: sale de 2,50 a 3,00 cm.
Cadera – costado: sale 2,00 cm.
Contorno de muñeca total: de 30,00 a 32,00 cm.
Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas.
Suavizar el pico del hombro si es necesario.
2.4.4. Industrialización para prendas con cuello y

traslado
Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de
prendas con cuello, traslado, o ambos a la vez.
Estos pasos a seguir los desarrollaremos cuando se hayan adquirido las nociones y
conocimientos necesarios.
2.4.5. Ejemplos de industrialización
Ejemplo 1: Patrones hasta la cintura. (Fig. 18).
A: Centro – escote – delantero, baja 3,00 cm.

A: Centro – escote – espalda, baja 1,00 cm.
B: Hombro – escote, entra 1,00 cm.
C: Hombro – sisa, sube 0,50 y sale 0,75 cm.
D: Sisa – costado, baja 1,50 y sale 2,00 cm.
E: Cintura – costado, sale 2,00 cm.
Ejemplo 2: Patrones con cadera. (Fig. 19).
A: Centro – escote – delantero, baja 1,00 cm.

A: Centro – escote – espalda, baja 0,50 cm.
B: Hombro – escote, entra 2,50 cm.
C: Hombro – sisa, entra 2,00 cm.
D: Sisa – costado, sale 0,50 cm.
E: Cintura – costado, sale 1,00 cm.
F: Cadera – costado, sale 0,50 cm.
Ejemplo 3: Patrón de manga. (Fig. 20).
Aplicado al ejemplo 1(para delantero sin pinza de costado): sisa – costado, baja 1,50
y sale 2,00 cm.
G: Contorno de manga – bajada de copa: sale 1,50 y baja 2,00 cm.
G’: Contorno de manga – bajada de copa: sale 1,50 y baja 2,00 cm.
H: Contorno de muñeca, sale 2,00 cm.
H’: Contorno de muñeca, sale 2,00 cm.
Patrones
Patrones
Información
Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos
saber la posición en la que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos
cortar, etc.
2.5.1. Posición del patrón sobre el tejido

Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de
hilos que se anudan y enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y
urdimbre. A través de las diversas formas de entrecruzar los hilos, se conseguirán los
distintos tejidos.
Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los
hilos de distintas maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de
la posición de dicho patrón sobre el tejido.
Hilo
Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del

tejido.
Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma
tendrá que estar al hilo. Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su
máxima firmeza.
Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha
vertical.
Contrahilo
Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se

aprecian transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo.
Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al contrahilo.
Bies
Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta
manera muy flexible.
Si cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo
se utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad
(cuellos, ribetes...).
Para indicar que cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.
Patrones
Esta flecha de indicación podrá tener:
 Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos
hacerlo en una dirección o sentido.
 Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las
dos direcciones o sentidos.
El estampado del tejido será el principal factor a tener en cuenta en la colocación o

inserción de patrones.
Figura 21: Diferentes posiciones y corte de un mismo patrón (en tejido rayado).
Patrones
2.5.2. Identificación de cada pieza

Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo,
tendremos que recurrir a su identificación.
Modelo
Se dará un nombre o un número a las piezas de un mismo modelo.
Talla
Número o nombre de talla que estamos realizando.
Pieza
Nombre de la pieza (espalda, manga, costadillo...).
Número de piezas
Indicaremos el número de piezas que queremos obtener.
Simetría
 Ninguna: cuando la pieza o patrón es independiente.

 Crear pieza: cuando queremos obtener otro patrón totalmente simétrico e
invertido al que tenemos (encontrándonos, por tanto, con dos patrones).
 Desdoblar: cuando queremos ver el patrón o la pieza en su totalidad,
desdoblado (no en su mitad).
Figura 22: A continuación se muestra un patrón de manga con sus correspondientes

datos de identificación.
Informatización I
Tema 3. Informatización I
Para informatizar el sistema de patronaje mostrado, recomendamos el uso de
PATRONEO KEY.
PATRONEO KEY es una aplicación informática orientada a la Industria de la

Confección. Su finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del
tratamiento informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción,
transformaciones, escalado y marcada.
PATRONEO KEY funciona en el entorno de AutoCAD y de BricsCAD, que son los

programas de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que
garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de PATRONEO
KEY con todo tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de
corte, etc.) y la compatibilidad con otras aplicaciones de CAD.
3.1. Órdenes a seguir para la realización de

patrones
Para la realización de los diferentes patrones bases y las transformaciones básicas
como la industrialización, se utilizarán las siguientes Barras de herramientas de
PATRONEO KEY:
 Barra de herramientas General: permite la utilización de órdenes para
guardar, crear dibujos, obtener referencias a objetos, realizar zooms, ventanas,
etc.
 Barra de herramientas Dibujar: órdenes para trazar líneas, splines, círculos,
paralelas, etc. (necesarias para trazar un patrón).
 Construcción: órdenes o comandos para formar patrones, enumerarlos,
añadirles información, marcas, piquetes e hilo.
 Transformaciones: orden desplazar puntos (utilizada para industrializar).
 Edición: borrar, desplazar, duplicar, etc.
Nota: Consultar el Manual de Usuario de Patroneo y el Tutorial.
3.2. Módulo de Patrones bases

PatroneoBase KEYs es un módulo de extensión de la aplicación Patroneo orientado
a usuarios del Método EDA de Patronaje. Permite crear de una forma sencilla y
rápida tablas de medidas completas, tanto Industriales como para Confección a
Medida, a partir del mínimo de las cuatro medidas corporales fundamentales por
talla, dibujando automáticamente los correspondientes patrones bases.
PatroneoBases se compone de dos partes principales:

 Calculador de Medidas: Sistema que calcula automáticamente todas las
medidas de los patrones a partir de la estatura y los contornos de pecho, cintura y
cadera. Posteriormente, el usuario puede modificar si es necesario cualquiera de
las medidas calculadas para un mayor ajuste de los patrones, ya sea a las
medidas estándar de un sector de población específico o a las medidas tomadas a
una persona concreta.
 Generador de Patrones: Dibuja automáticamente los patrones bases a partir de
la tabla de medidas seleccionada. El usuario simplemente debe elegir la tabla de
medidas, la talla o tallas a dibujar y el tipo de patrón.
El Generador de patrones de PatroneoBases Señora crea los siguientes patrones

bases:
- Cuerpo: delantero y espalda con o sin cadera y con o sin pinza de costado.
- Manga.
- Falda: delantero y espalda.
Asimismo, es posible elegir entre tipo de patrón justo u holgado dependiendo del tipo
de prenda a diseñar a partir de los patrones bases.
Nota: Consultar el Manual PatroneoBases KEY.
Notas
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COLECCIÓN DE LIBROS DE PATRONAJE

DE SEÑORA, CABALLERO E INFANTIL

LIBRO DIGITAL PATRONAJE SEÑORA 1:

8 LIBROS DE PATRONAJE SEÑORA: 3 LIBROS DE PATRONAJE CABALLERO:

1) Iniciación al Patronaje de Señora 9) Iniciación al Patronaje de Caballero

4 LIBROS DE PATRONAJE INFANTIL:

APASARA FASHION TECHNOLOGY

El Patronaje Industrial precisa de unas técnicas específicas, claramente diferenciadas

En los temas y libros siguientes se describen los procedimientos para realizar

La Talla se ajustará a la siguiente fórmula:

Posición del sujeto

Equipo necesario para la medición

Definición y localización de puntos óseos salientes perceptibles al

Tras el estudio de medición realizado, se establecerán una serie de proporciones que

1.2. Medidas anatómicas

Así pues, dichas medidas serán imprescindibles para la realización de patrones y

1.2.1. Medidas fundamentales

 Estatura vértex-suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el vértex

1.2.2. Medidas secundarias

1.2.3. Forma de tomar las medidas

1. Contorno de pecho justo

1. Contorno de pecho justo

13. Largo de brazo o manga

1.3. Creación de Tablas de medidas

Por considerarla más parecida a la realidad, nosotros utilizaremos una Tabla de

La Tabla de medidas estará dividida en los siguientes apartados:

1.3.1. Cálculo de medidas

Por ejemplo, para la Talla 40 (estándar en el Patronaje Industrial), las medidas

 Contorno de pecho = 88,00 cm.

En la siguiente tabla se muestran las fórmulas para la obtención de las diferentes

Medidas a partir de las cuales se calculan otras medidas

A continuación se muestran algunos ejemplos para una mejor comprensión de la

Para la elaboración de Tablas de medidas industriales los valores obtenidos de las

Aunque las siguientes medidas no sean necesarias para la elaboración de los

Medidas para patrones holgados:

Medidas para patrones holgados Incremento

Medidas para delantero con pinza de costado:

Medidas para cuerpo con pinza de costado Incremento

Observaciones sobre las variantes del patrón de manga

Del tratamiento de los patrones holgados y la variante de cuerpo con pinza de

VARIACIONES DE LA MANGA Justa Holgada

Contorno de manga: +2,00

Contorno de manga: -1,00 Contorno de manga: +1,00*

1.3.2. Obtención de Tablas

A continuación se muestran dos ejemplos de Tablas de medidas:

Tabla de medidas industrial para 176 cm. de estatura

MEDIDAS FUNDAMENTALES 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

MEDIDAS COMUNES 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

MEDIDAS FALDA 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

MEDIDAS PANTALÓN 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Tabla de medidas industrial para 170 cm. de estatura

MEDIDAS FUNDAMENTALES 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

MEDIDAS COMUNES 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

MEDIDAS FALDA 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

MEDIDAS PANTALÓN 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

1.4. Del Patronaje Industrial a la Confección a

Asimismo, a partir de las medidas fundamentales de una persona concreta, se podrán

A continuación crearemos como ejemplo una Tabla de medidas personalizada,

Toma y cálculo de medidas: