Tricología

La Tricología, es la ciencia que estudia el cuero

cabelludo y el cabello y está orientada a compensar sus necesidades para
recuperar su salud y belleza. Se ocupa del ciclo de vida, crecimiento y caída del
cabello y de afecciones tales como caspa, seborrea, resequedad, envejecimiento
prematuro, alteraciones estructurales y daños, todas afecciones que
verdaderamente pueden ser tratadas con procedimientos tricológicos. Asimismo
estudia la funcionalidad de la química, la física y la cosmética en relación al cabello,
con fines de prevención o para el mejoramiento de su estado y belleza. Así los
tricólogos expertos en salud capilar ofrecen opciones que hasta hace un tiempo
eran impensadas, creando rutinas de cuidado dermato-cosmético y productos
tricológicos tratantes a partir de cada necesidad específica. Tanto en Europa como
en Estados Unidos, los tricólogos son los verdaderos expertos en el cuidado y el
tratamiento del pelo.

Tricología: Vocablo que precede del griego thríx, trichós; cabello y de lógos;
locución, razón, explicación; denota ciencia. Es la ciencia que estudia al cabello.
Reúne al conjunto de técnicas y tratamientos que mejoran la salud del cuero
cabelludo y del cabello.

La estructura del cabello

P: ¿De qué están hechos mis cabellos y cómo crecen?

R: El mejor modo para responder a esta pregunta es invirtiendo las

dos partes de la pregunta. Primero, el cabello crece en folículos
pilosos, desde la piel. La parte del cabello que está dentro del
folículo (debajo de la epidermis) tiene el nombre de raíz, mientras
que la parte visible que está sobre la cabeza se llama tallo. En la
base de la raíz se encuentra el bulbo piloso, que recibe los
nutrientes y donde se forman las nuevas células.

En la raíz se encuentran también la papila dérmica o papila capilar dérmica

(saliente de la dermis con forma de cono que redistribuye la sangre y los nutrientes
dentro del bulbo piloso), la glándula sebácea que lubrifica el pelo, manteniéndolo
brillante y sano, y el erector capilar, un pequeño músculo unido al folículo. El
músculo erector responde a estímulos (miedo o frío) que hacen que el pelo se erice
por la contracción del músculo.
Al tomar los nutrientes en la papila dérmica, el bulbo genera nuevas células. A
medida que esas células vas ascendiendo desde la raíz, maduran a través de un
proceso llamado queratinización, nutriéndose de la proteína fibrosa y perdiendo su
núcleo. Cuando la célula pierde su núcleo, muere. Cuando el cabello emerge de la
piel, está compuesto principalmente por proteínas queratinizadas.

La proteína fibrosa que emerge del folículo

con la forma de cabello posee una
estructura específica, la cual forma un
tallo que comprende tres capas: una capa
externa de queratina llamada cutícula, una
capa intermedia de queratina llamada
corteza (cortex) y, generalmente, un
núcleo central llamado médula. Una médula se encuentra casi siempre en los
cabellos castaños, y a menudo está ausente en el pelo rubio natural.

De hecho, el cabello está compuesto en un 91% de proteínas y está constituido por

largas cadenas de aminoácidos. Estas cadenas se encuentran en las fibras de la
corteza. Los aminoácidos de estas cadenas están hechos de carbono, oxígeno,
hidrógeno, nitrógeno sulfuro (que están presentes también en la composición de la
piel y de las uñas) y que se unen entre sí por medio de enlaces péptidos. Las
cadenas largas de péptidos se llaman cadenas polipéptidas.

Las cadenas polipéptidas se unen, a su vez, en enlaces superpuestos. Hay tres

clases de enlaces: los salinos, los enlaces de hidrógeno y los de desulfuro. Los
enlaces salinos y los de hidrógeno son más importantes, pero más frágiles y más
vulnerables al calor y la humedad. Los rizadores para el pelo y los rulos o ruleros
actúan sobre estos enlaces salinos y de hidrógeno para cambiar la ondulación del
cabello. Los enlaces de bisulfuro son menos numerosos, pero más sólidos. Cuando
se hace una permanente para ondular o para alisar el cabello, las capas de
desulfuro se rompen y se vuelven a formar para dar la ondulación deseada. Cada
tipo de estos enlaces representa un tercio de la resistencia del cabello.

El PH del cabello

El significado de las letras "pH" resulta de la "p" ("potencial") y "H" (hidrógeno), o sea,
el potencial del hidrógeno. En realidad, es una medición muy habitual que se utiliza y
que importa porque muchos procesos químicos (tintura, permanente, alisados,
mechas, decoloración, etc.) alteran significativamente el pH del cabello y, además, los
productos que se usan tienen un pH determinado para lograr los efectos que se
buscan.
En todas las sustancias químicas se puede medir el pH, que marca el grado de acidez o
de alcalinidad que poseen, en una escala que va del 0 al 14, siendo el 7 el que indica un
punto neutro (ni ácido ni alcalino) en donde los iones de hidrógeno e hidróxido son
iguales. Cuando el pH es menos que 7, la solución es ácida, y cuando es más de 7, es
alcalina.

Productos ácido y alcalinos

Cuando se realiza un color o una permanente, por ejemplo, se utilizan productos
alcalinos que abren las células planas de la cutícula del cabello, para que penetren
mejor. Una vez terminado el proceso, se finaliza con productos ácidos que realizan el
efecto contrario: cierran las cutículas, permitiendo conservar el producto (y su efecto)
por más tiempo.
El líquido de permanente posee un pH entre 8,5 a 10 (alcalino); una vez aplicado y
pasado el tiempo correspondiente, se lo neutraliza con un neutralizador con un pH de
3 a 4, y se lava, finalmente, con un champú ácido con un pH de 5,5. Como se ve, al final
de un proceso químico, los productos que se usan sobre el cabello deben ser ácidos.

El pH de otras sustancias
Es interesante, conocer, también, cuál es el pH de sustancias o elementos que nos
rodean habitualmente:
limones: 2,3
vinagre: 2,9
refrescos: 3,0
vino: 3,5
naranjas: 3,5
tomates: 4,2
orina humana: 6,0
leche de vaca: 6,4
saliva (reposo): 6,6
agua pura: 7,0
saliva (al comer): 7,2
sangre humana: 7,4
huevos frescos: 7,8
agua de mar: 8,0
pasta de dientes: 9,9
leche de magnesia: 10,5
amoníaco casero: 11,5

Ácidos grasos saturados

Los ácidos grasos saturados han demostrado ser un problema para la caída de pelo.
Como ya sabemos, la formación de sebo en nuestro cuero cabelludo hace que con el
paso del tiempo nuestro pelo comience a caerse debido al daño que sufren los
folículos pilosos. También la caspa tiene mucho que ver con los ácidos grasos
saturados.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL Y ANEXOS: ESTRUCTURA Y

FUNCIONES

Hipodermis
La hipodermis forma la capa más espesa de la piel y está unida a la dermis por fibras de
elastina y de colágeno.
Está constituida principalmente por células denominadas adipocitos, especializados en
la producción y el almacenamiento de grasas.
Funciones de la piel
Actúa como barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea,
protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa
como sistema de comunicación con el entorno, y éste varía en cada especie.
Epidermis
es la capa mas externa de la piel,
La epidermis es avascular; no tiene vasos sanguíneos y en ella podemos encontrar 4
tipos de células:
*Queratinocitos.
*Melanocitos
*Células de Langerhans
*Células de Merkel
Dermis
La dermis esta vascularizada. En la dermis hay vasos sanguíneos pequeños y finos que
aportan a la piel los nutrientes que necesita para asegurar sus diferentes actividades.
Permiten regular la temperatura de la piel dilatándose o contrayéndose
ESTRUCCTURA DE LA PIEL
Es el mayor órgano del cuerpo humano o animal.
La piel es el órgano más extenso del organismo y el que nos separa del mundo exterior.
¿Qué es la permacología?

Desde el cabello lacio hasta el ondulado y el de aquellos

tipos intermedios entre ambos, millones de personas cada año buscan cambiar la
textura y los patrones de las ondas de su cabello. Para ello existen algunas reglas que
deben recordarse y algunos mitos que conviene dilucidar. Por ello tratemos el tema de
la permanente y el cabello.

Cabello:
Tu cabello está constituido por proteínas. Cada hebra tiene una corteza hacia el
medio. La corteza está constituida a su vez por cadenas de proteínas extendidas a lo
largo del cabello. Dichas proteínas llamadas cadenas de poli peptídico se encuentran
unidas por lazos de péptido que le dan fuerza al cabello.

Alrededor de la corteza se encuentra la médula, nuevamente constituida por fibras

proteicas que contienen el pigmento que da color al cabello. Aquí se encuentran
también los enlaces laterales del cabello, que contiene los distintos patrones de
cabello de cada uno. Existen tres tipos de enlaces laterales: el enlace de sal, el enlace
de hidrógeno y el de bisulfuro. Los de sal e hidrógeno son más débiles que el de
bisulfuro, pero son mayores en cantidad y en general cada uno de los tipos de enlace
constituye un tercio de la fuerza de un mechón de cabello. Los enlaces de bisulfuro son
los que se alteran al realizarse la permanente.

La corteza y la médula están revestidas por una funda protectora conocida como la
cutícula. La cutícula se encuentra compuesta por pequeñas cubiertas de keratina (la
misma sustancia de la que están hechas las uñas de las manos y de los pies). La cutícula
protege el cabello de los efectos dañinos del medio ambiente. Algunas personas tienen
el cabello con cutículas muy cerradas, mientras otras la tienen ligeramente levantada.
La disposición de la cutícula del cabello determina cuan rápidamente el cabello
absorbe la humedad y cuan frisado el cabello luce.

Rizando el cabello:
Cambiamos el patrón de nuestro cabello rizándolo, generalmente con ruleros de algún
tipo. Estos cambios se dan porque alteramos los enlaces o cadenas laterales del
cabello. Las cadenas de sal y el hidrógeno mencionados anteriormente se rompen
fácilmente al contacto con el agua y la humedad, por ello se explica cómo mojando el
cabello, rizándolo con ruleros y dejándolo secar -o utilizando una pinza que rice-
podemos ondularlo. Cuando la humedad se enfría y el cabello se seca, las cadenas de
sal e hidrógeno se recuperan. La ondulación que obtendrás sólo durará hasta la
siguiente ocasión en que tengas nuevamente el pelo mojado. Cepillos que funcionan
con calor y planchas de cabello funcionan de la misma manera al alisar el cabello.

La permanente:

El proceso que llamamos olas permanente utiliza productos químicos para romper y
alterar las cadenas de sulfuro del cabello. Cuando el cabello se lava y se enrolla
alrededor de una especie de varilla (el tamaño de la vara se utiliza para determinar el
tamaño del rizo), definimos con esta la forma que queremos que tome. Luego se aplica
una loción de base alcalina (el tioglicolate de amonio es la más conocida en los
tratamientos de hoy en día), levantamos la capa de la cutícula y rompemos la cadena
de bisulfuro.

Después de que la loción ha tenido efecto, ha sido enjuagada y secada para remover el
exceso de agua, se aplica un neutralizador. El neutralizador es lo que altera las cadenas
de bisulfuro y crea un nuevo tipo de ondulación. Ésta es también la etapa donde más
se daña el cabello y por ello debe ser realizada y vigilada con atención.

Una vez producido el efecto, el neutralizador se enjuaga, las varillas se extraen y el

cabello se enjuaga nuevamente. Ahora se le puede dar la forma deseada.
Por qué hacerse permanente:
Quizá tu cabello es muy liso (o tienes el cabello muy ondulado) y quieres darle algo
más de cuerpo y movimiento (o quizá hacerlo más manejable). Una permanente
permite todo lo anterior. La permanente puede darle volumen y espesor al cabello. En
algunos casos, puede dar la apariencia de ser abundante. Todas éstas son razones
válidas para realizarse una permanente, la que puede ser una experiencia satisfactoria
sólo si sabes cómo mantener y cuidar el cabello que ha pasado por este proceso.

Cuidando una permanente & develando el mito sobre ellas:

Mito: nunca laves el cabello al cual se le acaba de realizar una permanente.

Existen distintas advertencias indicando cuánto tiempo uno debe de esperar antes de
aplicar champú al cabello al cual se le ha hecho una permanente. Algunos estilistas
sugieren esperar 24 horas, mientras otros dicen que por lo menos 3 días antes de
aplicarlo. La verdad es que depende del tipo de cabello que tengas.-teniendo en
cuenta lo que señala la película “Legalmente rubia”, “no pondrás en riesgo la
permanente si mojas tu cabello después de 48 horas de realizada”. La loción que
ondula habrá hecho su trabajo y habrá sido neutralizada si el proceso se ha realizado
correctamente.

Sin embargo, hacerse la permanente es un proceso complejo y debes prestar atención

a la forma como tu cabello reacciona ante él. No es mala idea darle a tu cabello un
pequeño descanso después de un tratamiento como éste. Recuerda que la alcalina de
la loción aplicada ha producido que se levante la cutícula de tu cabello y la ha vuelto
porosa, por ello tendrás la sensación de que está seco y áspero. Para combatir esto
conviene utilizar un buen champú y acondicionador. Los champús y acondicionadores
que producen un balance de ácidos son los indicados y los encuentras de muchas
marcas. También puedes tener en cuenta la opinión de tu estilista para sugerirte un
producto que vaya acorde a tu tipo de cabello.

Permanente & cabello teñido:

Ten en mente, especialmente si tu cabello es teñido, que la permanente puede

producir que el color se aclare. El ingrediente más común en los neutralizadores
utilizados para la permanente es el peróxido de hidrógeno, sustancia que suele
utilizarse en fórmulas de aplicación de color permanente. Quedando la cutícula algo
levantada en el proceso de ondulación, el peróxido penetra en el cabello y rompe el
color. Pero a pesar de ello, la solución de peróxido es bastante más débil en la fórmula
de la permanente que en la usada para coloración del cabello.

Ésta es también la razón por la que debes hacerte la permanente antes de teñirte el
cabello, de lo contrario, corres el riesgo de dañar el color. Sobre cuánto tiempo esperar
entre hacerte la permanente y teñirte el cabello, consulta a un profesional y pregunta
acerca de cuándo tu cabello puede encontrarse preparado para darle color.

La historia de la permacología.

Los primeros intentos se remontan al principio de la civilización se sabe que las mujeres egipcias y
romanas se aplicaban una mezcla de agua y tierra en el cabello lo enrollaban en unos rulos toscos de
madera y se ponían al sol naturalmente
En 1905 charles nessler invento una maquina cargada de cables que suministraba corriente eléctrica a
varillas metálicas alrededor de los cuales se enrollaban los mechones estas unidades pesadas se
calentaban durante el proceso de la permanente se evitaban que tocara el cuero cabelludo por medio
de un complejo sistema de contra pesos sus pendidos en una especie de araña suspendida montada
en un pie después de la primera guerra mundial cuando muchas mujeres se cortaron el cabello en un
estilo corto y uniforme se introdujo la técnica de enrollado croquignole
En 1931 se introdujo el método de precalentamiento se enrollaba el cabello usando el método
croquignole y se colocaban pinzas precalentadas en una unidad eléctrica separada sobre los rizos
enrollados
En 1932 cuándo los químicos Ralph L Evans y Everet g. mcdonoug iniciaron un método que usaba
calor externo generado por una reacción química pequeñas almohadillas flexibles que contenían una
mezcla química cuando las almohadillas se humedecían con agua se liberaba un calor químico que
creaba rizos
En 1941 los científicos descubrieron otro método de ondulación permanente una loción ondulatoria
un líquido que suaviza y expansiona el mechón del cabello después de que la loción ha hecho su
trabajo aplica otra loción llamada neutralizante el cual endúrese y contrae el mechón haciendo que se
adapte a la forma de la varilla alrededor de la que esta enrollado y detiene la acción de la loción
ondulatoria...