Clothing">
CONFECCIONAR UN PANTALÓN No Es Cosa Fácil
CONFECCIONAR UN PANTALÓN No Es Cosa Fácil
CONFECCIONAR UN PANTALÓN No Es Cosa Fácil
nociones de costura. Pero esto es como todo, tan solo hay que ponerse e ir practicando,
para que cojas habilidad.
Aquí te voy a enseñar a como tienes que tomar las medidas correctamente para que te
salga perfecto y no cometas ningún error.
¿Qué es cada término?. Bien, ayudándote de la imagen que tienes abajo, te detallo
cada uno de ellos para que sepas medirlos correctamente.
1. CONTORNO DE CINTURA: se toma ajustada sobre la cintura de talle.
2. CONTORNO DE CADERA: pasando por la parte más ancha de la cadera.
3. LARGO LATERAL: desde el borde inferior de la cinta de talle hasta el largo
deseado.
4. LARGO DE LA ENTREPIERNA: desde la parte superior de la pernera hasta
el largo deseado.
5. CONTORNO DEL MUSLO: en la parte más ancha del muslo.
6. ALTURA DE TIRO: siéntate derecha y mide desde el borde inferior de la cinta
del talle, hasta el asiento.
Ten en cuenta, que las medidas del muslo, a parte de los márgenes de holgura (aprox. 4
cm), se pueden incluir además los márgenes que exija la persona para quién vas a
confeccionarlo. La altura también depende de la persona. El tiro del pantalón ajustado
también debe de quedar muy pegado al cuerpo, mientras que un pantalón de pinzas o
un cómodo pantalón de chándal, se corta con más profundidad
Otras medidas a tomar en cuenta serán el contorno del muslo, rodilla y bota
manga, las cuales serán más o menos grandes según cada modelo.
Los pantalones vaqueros tradicionales tienen los ganchos más cortos precisamente
para hacerlos más ajustados al cuerpo, actualmente los jeans están diseñado para
pegarse a las curvas del cuerpo, mientras que el pantalón clásico de línea recta
proporciona confort para el trabajo de oficina y los pantalones amplios como
palazzos o pata de elefante resultan excelentes para salidas, reuniones y hasta
eventos formales.
Pantalón a medida. Primera Parte: Trazado molde delantero
Con esta entrada pretendo despejar y explicar se forma sencilla lo que quizás a simple
vista resulta muy complejo confeccionar un pantalón para dama
MEDIDAS NECESARIAS
Sobre un pliego de papel con margen superior de 6cm y margen derecho de 3cm,
marcamos Punto 1 en la intersección de los márgenes.
Del Punto 1 hacia abajo medida de tiro (que medidos sentadas) Punto 2
Del Punto 1 hacia abajo altura de rodilla Punto 4
Del Punto 1 hacia abajo Largo Total (LT) Punto 5
Del Punto 1 y 2 a la izquierda llevar la medida 1/4CK. marcar Puntos 3 y 6
Pinzas
Del Punto 3 hacia la derecha llevar la medida 1/4 de Contorno de Cintura (CC),
Punto e
Buscar el centro entre Punto e y Punto 1, marcar Punto 12
Unir con curva de cadera los Puntos 12 y 2
En líneas generales las pinzas se trazan de 3 cm, por lo que tendremos que
observar cuál fue la distancia que obtuvimos entre los Puntos 1-12. Si esa media
es de 3 cm o menos, trazaremos una pinza. Si por el contrario es de más de 3 cm,
trazaremos dos pinzas, una de 3cm y otra con la diferencia que sobra.
Las tirillas pueden cortarse separadamente de las demás piezas de la prenda o junto
con ellas como si se tratase de una pieza más.
Escotes y tirillas.
Las tirillas se cortan por regla general, de la misma tela de la prenda y de manera que
su forma coincida exactamente con la del escote.
Para dar a éste un acabado más consistente puede colocarse en su interior una
segunda capa de tela, es decir, una entretela.
Efectúa en la tirilla las costuras de los hombros y remata los márgenes de éstas.
.
2
Desdobla la tirilla.
Pasa un pespunte por el derecho de ésta, lo más cerca posible de la línea del escote,
cogiendo la tirilla y los márgenes de las costuras.
Pasa la plancha.
Dobla la tirilla hacia adentro, deslizando la tela con cuidado hasta que el pespunte
efectuado quede junto al borde interior del escote.
Fija con pequeñas puntadas invisibles el borde inferior, da la vuelta a la prenda sobre
el revés de las costuras de los hombros.
Haz girar la tela en las esquinas alrededor de la aguja cuando debas pasar el pespunte
lo largo de la línea del escote y da un corte en cada una de éstas hasta llegar a 3 mm de
la línea de la costura.
Sigue las instrucciones dadas para colocar la tirilla de un escote redondo, haciendo
girar la tela alrededor de la aguja al llegar al pico.
Da un corte en el pico.
.
Remate final.
Algunas tirillas pueden cortarse incluidas en la tela y formando una sola pieza y se
colocan doblándolas hacia adentro.
Este tipo de remate es el que más se utiliza en delanteros de canesús, como en escotes
rajados, por ejemplo.
Cose y remata los hombros de la prenda como mejor te convenga. Marca con hilos
flojos la punta de la abertura delantera de ambas telas.
Dobla la tirilla sobre la línea del escote, encarando los derechos de ambas telas y
haciendo coincidir las costuras y las marcas de hilo flojo.
.
2
Con unas tijeras bien afiladas corta la abertura hasta llegar a 3 mm de la punta.
Remete la tirilla hacia el interior de la prenda y efectúa los remates finales como para
el escote redondo.
Para hacer un escote con vivo hueco es preciso aplicar sobre la línea del escote una
tira de tela al bies.
La tira se corta por regla general, cuatro veces más ancha que el tamaño que se desea
que quede a la vista, y 4 cm más larga que la circunferencia del escote.
1
Recorta el margen para costuras del escote y pasa a continuación un pespunte a 5 mm
de la línea de costura para impedir que la tela se dé de sí.
Pasa un pespunte menudo a 6mm del borde, superponiendo los extremos para
rematarlos.
Plancha la costura. Dobla el bies por encima del margen de la costura hasta poner su
borde en contacto con el revés del pespunte.
Escote vivo con relleno.
Los vivos rellenos con cordón pueden añadirse a escotes con tirilla.
Si el escote ha de llevar abertura, efectúa el remate final del vivo con relleno siguiendo
las instrucciones que se dan para rematar todas las tirillas.
Consulta el tema “Confección del reborde de cordón forrado” para aprender el modo
de forrar el cordón con un bies de tela. Asegúrate de que este bies sea 4 cm más largo
que la circunferencia del escote.
Sujeta con alfileres el cordón forrado sobre el derecho del escote, haciendo coincidir
las líneas de costura de ambas partes. Embebe el margen del forro del cordón.
Extrae del forro los dos extremos del cordón unos 1.5 cm y corta los dos extremos lo
que sea necesario para que queden exactamente de la misma longitud que la
circunferencia del escote (esto se hace para evitar que se forme un bulto en la costura).
.
.
Encarando los derechos de la tirilla y de la prenda, sujeta con alfileres ambas partes e
hilvánalas después, haciendo coincidir las costuras de los hombros y las líneas
centrales.
.
5
Recorta el margen del forro del cordón hasta dejarlo de 3 mm de ancho, y los de la
prenda y la tirilla a 6 mm.
.
a costura del dobladillo-Tipos dobladillos
La costura del dobladillo es el último paso en el proceso de
la confección de una prenda y por regla general se efectúa a
mano.
Antes de marcar el dobladillo comprueba que la prenda sienta bien y tiene una caída
correcta. Cualquier rectificación que se efectúe afectará a la caída del dobladillo y por
consiguiente al aspecto de toda la prenda. Si ésta ha sido cortada al biés, déjala
colgada toda una noche antes de proceder a marcar el bajo. Si el forro va pegado a la
falda ambos dobladillos han de marcarse por separado.
Como en las demás etapas de la prueba, te pones la ropa interior y los zapatos que
pienses utilizar con la prenda, así como cualquier cinturón o faja.
Es necesario marcar todo el perímetro del bajo con objeto de evitar posibles errores de
la caída de la falda causados por un movimiento. Para medir faldas largas, súbete a un
taburete.
..
Dobla el bajo por la línea de jaboncillo y únelo colocando los alfileres en ángulos
rectos con el doblez. Como el dobladillo ha de ser uniforme en todo su perímetro,
rectifica la colocación de los alfileres hasta que todo él quede a la misma distancia del
suelo.
2.
Una vez segura de que ha quedado perfectamente recto pasa un hilván a 6 mm del
doblez. Pasa la plancha para señalar éste deslizándolo en sentido transversal al hilo de
la tela. Recorta la tela que sobre y corta a la mitad los márgenes de las costuras que
lleguen hasta el dobladillo.
.
3.
Los bajos de faldas y materiales gruesos deben ser los más anchos ya que el peso
adicional mejorará su caída. Las mangas y los tejidos finos precisan solamente un
dobladillo estrecho para quedar bien cosidos.
Costura de dobladillos.
Es adecuado para lencería y para prendas que deban lavarse con frecuencia.
Dobla 6 mm el borde cortado. Pasa un pespunte cerca del doblez y plánchalos. Prende
el bajo haciendo coincidir las costuras y las líneas centrales e hilvánalo seguidamente.
Dobladillo invisible.
.
.
Resulta adecuado para tejidos de punto porque el zigzag impide que se deshilachen
y resulta además muy elástico.
.
Modo de hacer el dobladillo a punto de zigzag.
Prende e hilvana el borde a la falda haciendo coincidir las costuras y las líneas
centrales.
Pasa un punto de bastilla para frunces a 6 mm del borde cortado. Prende el dobladillo
a la falda haciendo coincidir las costuras y las líneas centrales.
Tira ligeramente del hilo del frunce para adaptar el perímetro del bajo al de la falda.
Evita fruncir en exceso para no perder la forma. Coloca el dobladillo sobre un guante
de plancha y reduce su amplitud con la plancha de vapor.
Coloca una cinta de biés sobre la línea de frunce. Prende e hilvana el dobladillo a la
falda. Pasa la plancha de nuevo, embebiendo el biés a lo largo de la curva. Cose el
dobladillo a punto invisible.
Dobladillo circular.
Para que este dobladillo quede bien plano debe hacerse estrecho. En caso contrario
quedará abultado en su parte posterior.
Modo de hacer el dobladillo circular.
Una vez marcado el dobladillo recorta el sobrante de tela dejando una vuelta de 1.3
cm.
Dobla la tela por la línea marcada. Prende e hilvana el bajo junto a la línea del doblez
y pasa de nuevo la plancha.
Hilvana el borde cortado de la tela junto al borde del biés. Cose el dobladillo a punto
invisible. Retira los hilvanes y plancha todo el dobladillo.
Los dobladillos de máquina son prácticos porque se cosen rápidamente y resultan muy
duraderos. Es importante tomar la precaución de que la costura quede bien recta, ya
que habrá de verse por el derecho de la prenda. Este tipo de dobladillo es adecuado
para ropa de lencería y para coser volantes.
Recorta el margen para costuras a 6 mm. Efectúa un primer doblez a 3 mm del borde y
un segundo a 5 cm del anterior. Pasa la plancha. Coloca la pata dobladilladora de la
máquina y da varias puntadas en el doblez para asegurar el principio de la costura.
Toma los extremos de los hilos con la mano izquierda y guía el borde doblado por
debajo de la pata formando un rollo de tela.
Los tejidos firmes y rígidos se enrollan mejor con la pata levantada, y los suaves
y blandos con la pata bajada.
Costura de esquinas.
A la hora de dobladillar esquinas, merece la pena tomarse la molestia de asegurarse de
que su interior no queda abultado en exceso, y los ángulos resulten bien rectos y
picudos. El dobladillo de una esquina puede ser sesgado o llevar una vista pegada.
Esquina sesgada.
1.
Remete los bordes cortados y el dobladillo de la forma habitual. Pasa la plancha y abre
la tela.
En la intersección de los dos dobladillos (B), traza una línea diagonal. Corta el pico de
la tela a 6 mm de esta línea.
.
.
2.
Dobla la tela con el derecho hacia adentro y los bordes remetidos, dobla la esquina y
pespuntea sobre la línea diagonal.
Esquina pegada.
.
.
1.
Antes de plegar el dobladillo, remete 2 cm del borde de la vista y cose ésta al margen
del dobladillo.
2.
Dobla la vista sobre el dobladillo del ancho que se precise, y cósela en su sitio,
empezando por la parte inferior para asegurarla al dobladillo, y continuando en
sentido ascendente por todo su borde.
Planchado de dobladillos.
Planchado de fuera hacia adentro.
Los dobladillos deben plancharse al vapor desde el borde doblado hacia el interior con
objeto de reducir cualquier amplitud excesiva que pudiera haber quedado y evitar las
arrugas.
Los puños de las mangas deben rematarse mediante un acabado apropiado y esto
puede hacerse realizando un simple dobladillo, o añadiendo un puño de uno de los
muchos estilos que existen.
Este procedimiento básico puede adaptarse para obtener varios tipos de acabados
decorativos.
Une los extremos de la cinta doblando hacia adentro 6 mm de uno de ellos y móntalo
1.2 cm sobre el otro y sobre la costura de la manga. Plancha el borde cortado de la
cinta, préndelo a la manga.
.
Para ajustar a la muñeca una manga ancha se puede introducir una goma en el
dobladillo, lo que dará como resultado un puño prieto.
Se trata de una variación más decorativa del borde elástico, y resulta especialmente
adecuada para telas finas, mira como se hace en el artículo (Frunces sencillos y
múltiples).
Las mangas largas terminadas en puño deben llevar una abertura lateral alargada que
permita el paso de la mano sin dificultad. Esta abertura ha de hacerse y rematarse,
bien con una tirilla o con un vivo, pero siempre antes de pegar el puño.
.
Modo de hacer el remate con una vista.
Corta una tira de tela de 6.5 cm de ancho y de la longitud de la abertura más 3 cm.
Haz coincidir la línea central de la cinta con la abertura, e hilvana ambas partes
encerrando los derechos de ambas.
Cósela a puntadas invisibles a la manga, pero no levantes los hilvanes hasta después de
pegado el puño.
Encarando los derechos de ambas telas, coloca el borde del vivo sobre el borde
izquierdo de la abertura.
.
.
Prende y cose el revés del vivo a puntadas invisibles sobre la línea del pespunte.
Puño sencillo.
Se corta al hilo en una sola pieza de tela y se cierra, montando un extremo sobre otro
en la abertura, mediante botones o gemelos.
Las instrucciones para hacer ojales las puede ver en el artículo (Confección de ojales).
Dobla el puño por la mitad en sentido longitudinal dejando el derecho hacia adentro.
Cose en uno de ellos hasta la marca que indica dónde debes montar el puño.
.
.
Da un corte en el margen sobre la marca que indica el punto donde debes montar el
puño hasta llegar casi al pespunte.
Puño francés.
Se confecciona con dos piezas cortadas al doble del ancho del puño terminado, y se
pliega sobre sí mismo hacia atrás, de manera que resulta un puño doble. Precisa cuatro
ojales para gemelos de bisutería o de botón.
Une con alfileres esta capa a la interior, encarando los derechos de ambas. Hilvana y
cose a lo largo de tres lados, dejando abierto el que deberá coserse a la manga.
Extrae las puntas en las esquinas para dejar éstas en ángulo recto.
Con la manga al derecho, pasa una hilera de punto de bastilla para frunces a lo largo
de la línea de costura de la parte inferior de la manga.
Efectúa una segunda hilera a 6 mm de la anterior y más cerca que ella del borde de la
tela.
Si la abertura está rematada con un vivo, deja éste desdoblado en el borde posterior de
la abertura y dobla el delantero hacia dentro de la manga.
.
Plancha la costura. Desdobla el puño y plancha los márgenes de las
telas hacia el puño.
Dobla hacia adentro por el revés de la manga, el margen de la capa interior de tela del
puño y cóselo.
La manga puede o no llevar abertura; en caso afirmativo, la tirilla suele cerrarse con
un automático, aunque también pueden colocarse presillas y botones.
En este caso, cose los botones alienados en la solapa inferior de la tirilla, y forma otra
línea de presillas en los puntos correspondientes de la solapa superior.
Las cremalleras de tela sintética deben emplearse siempre para tejidos sintéticos y las
de dientes metálicos en las prendas más expuestas al desgaste.
Las más gruesas son, lógicamente, las más resistentes. Sus dientes pueden ser de nylon
o de metal, y sus cintas de algodón nylon o mezcla de poliéster y algodón. Las de tela
sintética deben emplearse siempre para tejidos sintéticos y las de dientes metálicos en
las prendas más expuestas al desgaste.
2 Moja la cremallera antes de coserla si la prenda es lavable. Evitarás con ello que
luego encoja.
4 Para coser cremalleras a máquina utiliza la pata para cremalleras De este modo
podrás efectuar un pespunte ininterrumpido a lo largo de ambos lados.
5 Acorta las cremalleras demasiado largas montando unas vueltas de hilo 2.5 cm por
debajo de donde deseas que terminen. Corta el trozo sobrante.
Tabla de cremallera.
Vaqueros gruesa 15 cm
Cremallera centrada.
Se trata de una cremallera corriente cosida a una costura con igual margen de tela a
ambos lados.
.
.
1 Alineación de la cremallera.
Separa con la plancha los márgenes de la costura para que el doblez de la abertura
forme los bordes donde deberás coser la cremallera.
Remata los márgenes de las telas por el procedimiento que mejor te convenga. Une las
telas y pasa un hilván a lo largo de la línea del doblez.
.
3 Prendido de la cremallera.
4 Costura de la cremallera.
Pasa un hilván a 6 mm de los dientes y retira los alfileres. Pespuntea junto al hilván
por el derecho de la prenda, utilizando la pata de la máquina para cremalleras.
Los extremos quedan ocultos entre la cinturilla y la prenda una vez cosida la
cremallera.
Por este procedimiento, la cremallera queda escondida debajo de una tapa de tela
formada por uno de los márgenes de la costura.
1 Planchado de la abertura.
2 Colocación de la cremallera.
.
.
3 Prendido de la cremallera.
Monta el margen para costuras del otro lado, sobre la parte dentada, cerciorándose de
que los dientes queden totalmente ocultos.
4 Costura de la tapa.
Prende e hilvana el borde sin planchar de la prenda de manera que quede pegado a los
dientes de la cremallera.
.
.
Por regla general se colocan centradas y sus dientes pueden dejarse semi ocultos por el
procedimiento corriente.
Coloca el extremo inferior de la cremallera de modo que quede al ras del dobladillo.
Lo único que se aprecia por el derecho de la prenda es una costura sencilla y el tirador
de la cremallera; ninguna puntada queda a la vista.
Plancha la tela de la cremallera para separar de ella los dientes con objeto de que
penetren suavemente en el orificio de la pata.
Haz coincidir los dientes con la línea de la costura que deseas efectuar, dejando la
cinta de la cremallera junto al margen de la tela.
Cose hasta llegar al tope, arrimando el pespunte a los dientes tanto como sea posible.
Cierra la cremallera para dejar los dientes al otro lado y prenda con alfileres.
Abre la cremallera nuevamente y cose el otro lado del mismo modo que el primero,
pero utilizando la hendidura izquierda de la pata.
4 Terminación de la costura.
Cose la cinta izquierda de la cremallera al margen izquierdo, cerca del borde. Cambia
la posición de la pata de coser sobre la cinta derecha y cose ésta en su lugar
correspondiente.
Si la prenda ha de llevar una vista, la cremallera deberás coserla en primer lugar.
Después de cosida la vista, sus bordes cortados deben doblarse contra las cintas de la
cremallera y coserlas a puntadas invisibles.
Corte.
El corte se entiende tomar las medidas en el cuerpo y hacer el patrón tipo de la persona
que tengan que hacer la pieza, y sobre el papel o muselina detallar las medidas y
realizar el patrón. En éste se preparan las piezas para darle la forma que estime según
figurín o desde la persona.
Preparado el patrón tipo se corta de forma que queden piezas sueltas y se procede a
colocarlo sobre la tela para darle la misma forma que se ha hecho en el patrón.
Confección.
Enseña a montar y a coser las distintas piezas que se han hecho al cortar el patrón, y
una vez hilvanados y de comprobar su ajuste en el cuerpo, coserlas, no dejando detalles
tanto de pulido como de adorno.
Plancha.
1º Una mesa grande para dibujar y cortar los patrones. 2º Una cinta métrica. 3º
Papel manila. 4º Papel seda blanco. 5º Lápiz bicolor (rojo-azul). 6º Una goma de
borrar. 7º Una regla de 1,20 metros u 80 cm. 8º Una ruleta. 9º Unas tijeras. 10º
Agujas. 11º Alfileres. 12º Un dedal. 13º Algodón de hilvanar. 14º Un maniquí talla
46. 15º Libreta para anotar medidas u ordenador. 16º Yeso sastre de dos colores:
claro y oscuro. 17º Una plancha. 18º Máquina de coser. 19º Un frasco de goma
líquida. 20º Unos metros de trencilla superfina.
Visto los materiales que de momento es imprescindible tener. Vamos a dar un repaso a
la forma de tomar las medidas.
Definición de Medida.
Medidas de contorno.
1º Contorno de cuello.
2º Contorno de pecho.
3º Contorno de cintura.
4º Contorno de caderas.
5º Contorno de sisa.
Medidas de largo.
1º Largo de pecho.
2º Largo de talle.
3º Largo de cadera.
4º Largo total.
5º Largo de manga.
6º Largo de hombro.
Medidas de ancho.
1º Ancho de espalda.
Libreta de medidas.
Es necesario tener una a mano para anotar las medidas que tomen a la persona
que encarga el vestido.
Tenemos una titulada “Mis modelos” muy apta para este fin, pues tiene una figura en
la que puede dibujarse incluso el modelo.
Gráficas número 1 y 2.
En estas gráficas tienen la demostración clara de cómo deben tomarse las medidas y
pueden darse perfecta cuenta de la forma de colocar la cinta métrica en cada sitio,
para tomarlas.
La gráfica núm. 1 consta de diez flechas, y cada una de ellas tiene un número con el
cual se designa la medida a que corresponde. Así, el núm. 1 corresponde a la medida
contorno de cuello. El núm. 2 al contorno de pecho, y así sucesivamente.
Tomar medidas.
Se toma rodeando con la cinta métrica el cuello por la parte baja del mismo. De
la medida que nos dé el contorno de cuello se anota solamente la mitad.
Tómese rodeando el pecho por su parte más alta. A la medida que nos dé el contorno
de pecho añadir unos cuatro centímetros aproximadamente para holguras,
solamente anotaremos en la libreta la mitad.
Se rodea la cintura por el lugar que indique la moda y se anota solamente la mitad en
la libreta. La cintura es la normal, pero según la moda unas veces se lleva más alta o
más baja que la natural. Igualmente, y según la moda, también deben añadirse los
centímetros para holguras.
Número 4.- Modo de tomar el contorno de caderas.
Se tomará rodeando el cuerpo por la parte más alta de la cadera. A la medida que dé se
le añaden unos cuatro centímetros para holguras.
Ejemplo: Del contorno de caderas, más los cuatro centímetros que añadimos para
holguras, anotaremos en la libreta solamente la mitad.
Rodeando el brazo con la cinta métrica, empezando por el final del hombro junto al
brazo y terminando en el mismo sitio. Esta medida se anotará la mitad, después de aña-
dir dos centímetros más para holguras.
Esta medida se tomará desde el nacimiento del hombro, junto al cuello, hasta la parte
más alta del pecho, y se anotará entera en la libreta, más uno, para facilitar el
movimiento.
Se toma desde el nacimiento del hombro, junto al cuello, pasando por encima del
pecho, hasta la altura de la cintura, anotándose entera en la libreta, más uno del
movimiento.
Desde el nacimiento del hombro, junto al cuello, pasando por encima del pecho y cintu-
ra, hasta la parte más alta o saliente de las caderas; anotándola en la libreta, más uno
del movimiento.
Desde el nacimiento del hombro, junto al cuello, pasando por el pecho, cintura y
cadera hasta el largo total de la prenda, que será el que señale la moda. (Este largo
total del vestido es variable, dependiendo de la moda o del gusto del cliente.) La
medida se anota entera en la libreta.
Nota. – El centímetro que se deja en el pecho para el movimiento es el mismo para todo
el largo, o sea que en el total sólo es un centímetro para todo el largo.
Se tomará desde la parte más alta del brazo y final del hombro, pasando la cinta mé-
trica por el codo, hasta el nacimiento de la muñeca, tal como puede verse en la gráfica
número 1. La posición del brazo deberá estar doblada en la forma que señala la
gráfica.
Si se desea que la manga quede más ajustada, hay que tomar las medidas del contorno
de codo y de muñeca. El largo de manga se anotará entero en la libreta de medidas.
Ancho de espalda.
Como se habrá podido observar en las explicaciones del modo de tomar las diferentes
medidas, en las de contorno se anotan solamente la mitad de las medidas a efectos de
confeccionar el patrón, que es medio.
No olvidar nunca que las medidas de contorno de cuello, pecho, cintura, caderas, sisa y
ancho de espalda se toman enteras y se anota solamente la mitad del total que
resulta, después de añadirle los centímetros necesarios para holgura, en aquéllas que
lo necesiten.
Cuando al tomar las medidas de los contornos éstas sean impares, deberán poner
siempre una más para que resulten pares, por ejemplo: Si de contorno de pecho tuviera
93 centímetros pondríamos inmediatamente 94 más los 4 que acostumbramos a poner
de holgura 98, y así en todas las demás medidas de contornos, menos en el escote y sisa
que en vez de aumentarlo lo quitaríamos, por ejemplo: si de contorno de cuello tuviera
37, pondríamos 36 en vez de 38.
¿Por qué se anota solamente la mitad en las medidas de contorno de cuello, pecho,
cintura, cadera, sisa, y ancho de espada?
La causa de anotar solamente la mitad de estas medidas es que al hacer el patrón del
vestido sacamos únicamente la mitad del delantero y la mitad de la espalda o detrás del
vestido, ya que por ser las dos partes del cuerpo iguales, es suficiente la mitad del
patrón delantero para cortar las dos partes delanteras del vestido, a cuyo efecto se
coloca la tela doblada en condiciones para ello. El medio patrón de la espalda sirve
también para cortar las dos partes de atrás del vestido.
En aquellos casos en que la persona a la que tomamos las medidas tenga algún defecto
en su configuración, aplicaremos las medidas enteras para sacar entero el patrón,
tomando otras medidas en los puntos que convenga, según el caso, para que el patrón
salga más perfecto y ajustado.
NOTA:
Estas medidas que hemos puesto como ejemplo corresponden a la talla 46, talla
que tomamos como base para la realización de los distintos patrones tipo, por ser la
más práctica para aumentar o disminuir el patrón tipo al aplicarle otras medidas.
Las piezas de tela con curvas pueden unirse con costuras abiertas.
.
.
1.
Coloca las piezas de tela una sobre otra, con los derechos encarados, y pincha alfileres
a lo largo de la línea de costura, embebiendo la tela por la curva interior.
2.
.
.
3.
Calienta la plancha a la temperatura adecuada, plancha las dos telas hacia un mismo
lado y abre después la costura.
1.
.
.
2.
3.
Haz girar la prenda. Mueve la capa superior de tela hasta alinearla con la inferior.
Sujeta ambas capas con alfileres en la debida posición y continúa pespunteando hasta
el final de la línea de costura.
Las costuras rectas se rematan después de abrirse con la plancha; las curvas y las
esquinadas antes.
El remate de los bordes tiene por objeto mejorar el aspecto de la prenda e impedir que
la tela se deshilache.
Telas elásticas.
Los tejidos elásticos deben coserse con un tipo de punto que los permita ceder.
Por regla general se selecciona un punto de zigzag, pero también puede utilizarse un
accesorio de la máquina especial para costuras elásticas.
Costuras cruzadas.
Para asegurar que el cruce de las costuras sea perfecto introduce la punta de un alfiler
fino en la línea de la segunda costura antes de iniciar ésta.
Una vez efectuadas las dos costuras corta las esquinas para reducir
cualquier abultamiento de la tela.
El punto de zigzag múltiple da de sí, por lo que resulta ideal para rematar los márgenes
de las costuras en tejidos de punto o ganchillo y elásticos en general. Coloca el
margen a rematar con el derecho hacia arriba.