FACULDAD DE INGENIERIA DE PROCESOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

MONOGRAFÍA

ESTUDIO DEL PELO: ESTRUCTURA,

MODIFICACIONES (RIZADAS Y LISADAS),
OPCIONES, MECANISMOS

Autores:

María Meza C.
Walberoy Ruiz M.
Sergio Salas CH.
María del Pilar Vílchez M.

AREQUIPA-PERÚ
2017
INDICE

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I
EL CABELLO Y SU ESTRUCTURA
ESTRUCTURA FISICA
ESTRUCTURA QUIMICA

CAPITULO II
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS DEL CABELLO

CAPITULO III
CLASES DE CABELLO
EN FUNCIÓN DE SU ESTRUCTURA
SEGÚN LA EMULSIÓN EPICUTÁNEA
SEGÚN SU RESISTENCIA

CAPITULO IV
ESTRUCTURA DE LA QUERATINA CAPILAR

CAPITULO IV
TIPOS DE CAMBIOS DE FORMA

CAPITULO V
COLOR
¿QUÉ LLEVA UN TINTE?

BIBLIOGRAFIA
 INTRODUCCIÓN
El cabello o pelo, es una continuación de la piel carnificada, formada por una fibra de
queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y
constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la
queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el pelo las células
quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina más dura.

El pelo se distribuye en toda la superficie corporal excepto en las superficies

palmoplantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número aproximado de
pelos es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual a lo largo del cuerpo.
En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100.000 y 150.000 en el
cuero cabelludo.

Los cambios de forma temporal en el cabello son aquellos que se producen por una
modificación de la estructura queratinica del cabello y que perduran durante un corto
periodo de tiempo. El cabello puede cambiar temporalmente de forma por distintos
procesos, sin utilizar sustancias químicas. La duración será variable, desde unas horas
a varios días o semanas, dependiendo de la calidad del cabello, condiciones
ambientales, técnica empleada, etc. Los productos empleados para el alisado del
cabello son, en su mayoría elaborados con base en soda cáustica (hidróxido de
sodio), la cual es una base fuerte que puede causar irritación y alergias en el
cuero cabelludo. Otros productos contienen sulfitos y bisulfitos, que son menos
irritantes, pero menos efectivos, y por último se encuentran los productos con
base en tioglicolato, que proporciona un olor desagradable, es costoso y de difícil
consecución. Debido a estos inconvenientes, la mayor parte de los consumidores
de estos productos, en su mayoría mujeres, han encontrado los tratamientos con
base en calor (planchas de cerámica, y de calor infrarrojo), una alternativa más
práctica y menos perjudicial para la salud.
Con este proyecto se pretende desarrollar un producto que satisfaga los
requerimientos de calidad como lo son que alise el cabello sin presentar ningún
efecto colateral tales como irritación del cuero cabelludo, maltrato y ca ída del
cabello, al igual que su coloración con el fin de que este sea de calidad, no toxico
y no sea dañino para el medio ambiente.
 CAPITULO I
EL CABELLO Y SU ESTRUCTURA
El cabello es una estructura epidérmica en forma de filamento o fibra constituido por
células con cadenas largas de proteínas siendo la más importante la queratina. Se
encuentra en casi todas las superficies del cuerpo cumpliendo la función principal de
proteger a éste de los factores externos que se encuentran en el ambiente y nos
ayuda a conservar el calor en la piel que es muy necesario para que el cuerpo cumpla
con todas sus funciones específicas. La mayor cantidad de cabello en el cuerpo se
encuentra en la superficie de la piel de la cabeza, conocida como cuero cabelludo y se
produce a partir de los folículos pilosos que son una parte de la piel ubicados entre la
dermis y la epidermis, que son las capas interna y externa de la piel respectivamente.
El cabello consiste en dos componentes principales, que son el folículo piloso, que
determina la estructura química del cabello y la fibra capilar que en su esencia es el
filamento o tallo capilar.

1.1. ESTRUCTURA FISICA

1.1.1. FOLÍCULO PILOSO
Un folículo piloso se forma cuando una pequeña porción de la epidermis
se invagina en el interior de la dermis y se obtiene el denominado “bulbo
del cabello” que es una pequeña bolsa conformada por las dos capas
principales de la piel. Posteriormente las células epidérmicas contenidas
en el bulbo proliferan y crece un filamento de células queratinizadas, que
es el tallo del cabello, rodeado por la parte interna de la raíz. La estructura
principal de un folículo piloso está conformada por:
- Glándulas Sebáceas: Su función principal es la producción del sebo.
- Sebo: tiene diversas funciones entre las cuales están actuar como una
barrera protectora y aislante de la piel del cuero cabelludo, regular la
absorción y pérdida del agua e hidratar la cutícula del cabello.
- Superficie de la piel: en la base principal de esta superficie se
localizan una serie de vasos sanguíneos que forman la raíz del cabello. La
función principal del folículo piloso es generar todas las células necesarias
para formar la estructura capilar, es decir, todas las propiedades químicas
y físicas del cabello, dependiendo de su genética; el color, el grosor, la
forma, elasticidad y resistencia mecánica.
1.1.2. FIBRA CAPILAR
La fibra capilar es una estructura muy compleja formada por tres
componentes principales:
- Cutícula: Es la capa más externa que protege al cabello de
agresiones exteriores físicas y químicas. Está fuertemente
adherida al córtex y constituida por capas de células superpuestas
en forma de lámina. Debe ser sumamente cuidada ya que maneja
las propiedades de brillo y encrespamiento del cabello.
- Córtex: Es la parte intermedia de la fibra capilar, ubicada por
debajo de la cutícula. Está constituido en su mayor porcentaje por
queratina y melanina y es la parte de la fibra capilar que
proporciona las propiedades mecánicas al cabello, es decir, que es
 el componente que se modifica por completo cuando el cabello se
somete a un cambio químico o físico, como pigmentación,
ondulación, alisado, etc.
- Médula: Es la capa interna de la fibra capilar. Está constituida por
queratina blanda, cuya función principal es transportar todos los
nutrientes adquiridos al resto del cabello, no posee ningún efecto
específico sobre las fuerzas que se aplican a éste. Cuando el
cabello termina un ciclo de crecimiento, la reproducción de las
células del folículo se detiene y si a la vez el cabello sufre
modificaciones continuas, la raíz de la fibra capilar se hace más
estrecha y las células del cuero cabelludo se desestabilizan y al
final la raíz se separa del folículo y se cae, por lo que las acciones
mecánicas que sufra el cabello son determinantes para el cuidado
y salud del mismo.

Figura 1. Estructura física del cabello

1.2. ESTRUCTURA QUIMICA

El cabello está compuesto por: proteínas, lípidos, oligoelementos, agua,
pigmentos y otras sustancias.
- 28% de proteínas.
- 2% de lípidos.
- 70% de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.).

1.2.1 PROTEÍNAS
Las proteínas son aminoácidos unidos en cadena. La cantidad de
proteínas que componen el pelo determinan la dureza y fortaleza del
mismo. Las proteínas capilares son en su mayor parte queratina, y
tienen un mayor contenido en azufre, que la queratina de la piel.
1.2.2 LÍPIDOS
Los lípidos que componen el pelo son segregados por las glándulas
sebáceas tienen la función de nutrir y dar brillo al cabello así como
también lubricarlo formando una película que cubre su superficie o
cutícula y evita la pérdida de humedad interna. Estos lípidos son los
ácidos grasos, las ceramidas, el colesterol y el sulfato de colesterol.
1.2.3 AGUA Y SALES MINERALES
El agua está compuesta por moléculas de hidrógeno y oxígeno, dos
átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno (H2O), todas las
moléculas de H2O están unidos por puentes hidrógeno. Cuando uno
se moja el pelo los puentes hidrógeno del agua se unen a los de la
queratina haciendo que la proteína pierda un poco de unión (no se
rompe por los puentes disulfuro de la cisteína), por lo cual el pelo se
pone un poco más blando y se estira un poco más de lo normal.
1.2.4 OLIGOELEMENTOS
Los oligoelementos son elementos químicos que aparecen y se
necesitan en muy pequeñas cantidades en las células de los seres
vivos ,como por ejemplo Na, K, Ca, Cu, Fe, Zn, S -sodio, potasio,
calcio, cobre, hierro, zinc y azufre respectivamente. Alguno de estos
oligoelementos varía en su proporción cuando existen alteraciones.
Por ejemplo: El contenido de azufre (S) del cabello es alrededor del
5% del peso seco del cabello. Cuando esta proporción baja, el pelos
se vuelve quebradizo. El cobre (Cu), cuyo valor es muy bajo en el
cabello, cuando se va a la piscina el cloro hace que se la capacidad
de absorción de cobre por el pelo aumente hasta en un 1%, y esta es
la razón por la que aparecen tonalidades verdes.

Además de los compuestos vistos anteriormente podemos encontrar

melanina, que es la que nos da el color al cabello.

Figura 2. Enlaces que unen las cadenas de queratina.

 CAPITULO II
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS DEL CABELLO

2.1 PROPIEDADES FISICAS

a. Elasticidad: Capacidad que tiene el cabello de recuperar su forma
anterior tras haber sido estirado. Tanto en seco como en húmedo, el
límite de la elasticidad se alcanza cuando se estira hasta un 30% de su
longitud. A partir de este valor queda deformado permanentemente. En
las operaciones de peluquería no se superan valores del 25%.
b. Resistencia: Un cabello sano puede resistir entre 50 y100 gramos.
Este valor corresponde a unos 12 kg/mm2 y varía con la raza, edad y
tipo de cabello.
c. Eléctricas: La queratina es mala conductora de la electricidad y tiene la
propiedad de cargase eléctricamente cuando se frota. Este fenómeno
hace que un cabello demasiado seco sea muy difícil o casi imposible de
mantener peinado, porque las cargas electroestáticas del cabello se
manifiestan. Estas cargas se reducen rápidamente de dos maneras:
- Al mojar el cabello (ambientes húmedos).
- Al recubrir el tallo capilar de una película de grasa, propio sebo
natural o cosmético.

2.2 PROPIEDADES QUÍMICAS

a. Comportamiento de la queratina con el agua. Las fibras de queratina
tienen una atracción especial por la humedad del ambiente; tanto, que
el cabello puede llegar a absorber hasta un 30% de su peso. El cabello
es poroso, esta absorción de agua se realiza principalmente en las
proteínas que rodean las fibras, facilitando el deslizamiento de las
mismas. Se produce un hinchamiento de las fibras.
b. Influencia del Ph. A pH = 4 la fibra capilar adopta su disposición más
compacta posible, por lo que es muy difícil que penetre sustancias al
interior, su diámetro es mínimo, y su resistencia máxima. Se trata de su
punto isoeléctrico. En la queratina existen el doble de grupos ácidos
(con carga -) que de grupos amino (con carga +); por lo que en
presencia de H2O, la queratina queda cargada negativamente. Esta
propiedad es muy interesante para:
COOH (ácido) - COO – (carga -)
NH2 (amino) → H2O - NH3 + (carga +)
- La aplicación de tensoactivos catiónicos (carga +) como
suavizantes, con gran afinidad por lo queratina.
- La aplicación de tintes temporales en la superficie del cabello.
Colorantes catiónicos.

Figura 3. PH del Pelo

 CAPITULO III
CLASES DE CABELLO

La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese tubo es

pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso. El pelo de una
persona será liso si ese tubo es redondo, y será rizado si el tubo es aplanado.
Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios: estructurales, según la
emulsión epicutánea y según su resistencia.
2. EN FUNCIÓN DE SU ESTRUCTURA
2.1. EN FUNCIÓN DE SU ESTRUCTURA
- Liso, lacio o lisótrico: La forma del folículo es circular y forma un
ángulo recto con la superficie de la piel. En la alfa hélice de la
queratina los puentes disulfuro se encuentran en un mismo nivel.
- Rizado o ulótrico: La forma del folículo es oval y está orientado en
forma paralela a la superficie de la piel. En la alfa hélice de la queratina
los puentes disulfuro se establecen entre regiones que se sitúan en
diferentes niveles de la estructura.
- Ondulado o cinótrico: La forma del folículo es oval, igual que en el
rizado, pero en la alfa hélice de la queratina algunos puentes disulfuro
se encuentran ubicados en un mismo nivel y otros en distintos niveles,
por lo que el cabello no es completamente liso ni rizado.

Figura 4. Diferencia estructural, pelo lacio y pelo rizado

2.2. SEGÚN LA EMULSIÓN EPICUTÁNEA

- Normal: La raíz del cabello es equilibrada respecto a la grasa y el
agua. El cabello es parcialmente brillante y manejable.
- Seco: La raíz del cabello es regularmente poco grasa y con poca agua.
La fibra capilar es áspera, opaca y suele romperse con facilidad si el
cabello ha sido tratado químicamente, pero también es buen
absorbente de líquidos.
- Muy seco: La raíz del cabello no es grasosa y su nivel de hidratación
es muy bajo. La fibra capilar es extremadamente seca sin brillo.
- Graso: La raíz del cabello contiene más grasa de la normal. El cabello
es grasoso, con tendencia a la caspa y con alta resistencia a la ruptura.
2.3. SEGÚN SU RESISTENCIA
- Fino: Es el cabello que más refleja la luz del sol y el más débil a
los cambios químicos.
- Medio: Este cabello es más suave y manejable que el fino y es el
más común entre las mujeres.
- Grueso: Es el cabello más resistente, pero a la vez el más difícil
de manejar.
 CAPITULO IV
ESTRUCTURA DE LA QUERATINA CAPILAR

La queratina es la proteína esencial del cabello, y posee una estructura secundaria

con una disposición de -hélice ya que cuando se pliegan las cadenas de la estructura
primaria se forma una espiral. Está constituida por una gran cantidad de aminoácidos;
aproximadamente dieciocho de éstos forman una mesurable mezcla por medio de
distintos enlaces y conforman la queratina. Mediante hidrólisis con ácidos fuertes
produce una gran cantidad del aminoácido sulfurado llamado cistina. Existen dos tipos
de queratina principales:

- Alfa queratina (): Caracterizada por presentar en sus cadenas de aminoácidos

monómeros de cistina, los cuales forman puentes disulfuro aportándole dureza a la
proteína, además de presentar la forma de hélice por los puentes de hidrógeno.

- Beta queratina (): Caracterizada por no presentar moléculas de cistina ni puentes

de hidrógeno, convirtiéndose en una proteína inextensible. Es la disposición que
adquiere la alfa queratina con el rompimiento de sus enlaces.

La queratina mantiene su nivel estructural debido a que los aminoácidos forman entre
sí diferentes tipos de enlaces y fuerzas intermoleculares:
a. Enlaces disulfuro: Debido a que la queratina contiene un porcentaje alto del
aminoácido cistina los enlaces disulfuro característicos de éste provocan que
dos series de aminoácidos de una proteína plegadas en una estructura se
enlacen, ya que los grupos amino y carboxilo de aminoácido pueden unirse por
medio de puentes de hidrógeno. Por lo tanto el enlace disulfuro es de suma
importancia ya que si llegara a romperse los puentes de hidrógeno formados se
volverían demasiado débiles para sostener el nivel de estructura de la proteína.

b. Enlaces hidrófobos: debido a que algunas cadenas laterales de los

aminoácidos son hidrófobas y otras hidrófilas, suele suceder que entre ellas
forman complejos insolubles y no logran ser miscibles dentro de la queratina.

c. Fuerza intermolecular para formar puentes de hidrógeno: estos enlaces se

forman por la interacción del hidrógeno del grupo NH del enlace peptídico de
una sección de la cadena de aminoácidos con el oxígeno del grupo CO del
enlace peptídico de otra sección de aminoácidos de la misma serie plegada en
la α-hélice. Generalmente estos enlaces son débiles, pero debido a que son
numerosos en la estructura de la queratina le proporcionan buena estabilidad.
d. Fuerza intermolecular para formar puentes eléctricos o enlaces salinos:
debido a que la mayoría de los aminoácidos que conforman la queratina,
poseen cadenas laterales largas y algunos complejas, se pueden encontrar
grupos ácidos y/o básicos en el resto de la estructura por lo que se pueden
formar sales entre éstos si se encuentran en una posición favorable. Una de las
estructuras planteadas para la alfa queratina (α) y que a le vez es una de las
más aceptadas es la de Pauling-Corey, ya que muestra la estructura
secundaria de la proteína y los enlaces principales que forman la α-hélice.
 CAPITULO IV
CAMBIO DE FORMA DEL CABELLO

4.1. TIPOS DE CAMBIOS DE FORMA

4.1.1. TEMPORAL: cambia su forma natural de rizado a liso o de liso a rizado y de

corta duración.

- FACTORES EN UN CAMBIO DE FORMA TEMPORAL.

a. Humedad: el cabello es capaz de absorber agua. El agua

permite abrir los enlaces salinos y de hidrógeno y, por tanto,
aumenta la elasticidad del cabello. Además de romper las
uniones por puente de hidrógeno, el agua se coloca entre las
cadenas de la queratina, impidiendo que se unan entre sí y
facilitando de este modo el cambio de forma.

b. Calor: la transformación del cambio de forma del cabello se

produce porque al aplicar calor, el agua que contiene la
superficie del cabello y la que se encuentra en el aire, se
convierte en vapor de agua que transforma la queratina. Hay
que tener en cuenta que el cabello tolera mejor el calor cuando
está húmedo que cuando está seco.

c. Estiramiento mecánico: permite dar nueva forma al cabello y

reconstruir los enlaces de hidrógeno y salinos con una
configuración diferente. Tanto las tracciones en sentido
longitudinal como el enrollamiento de distintos moldes, provoca
la transformación de la queratina.

Los cambios de forma temporal tienen una duración corta y variable,

porque los enlaces salinos y de hidrógeno tienden a formarse de nuevo
en sus posiciones originales, devolviendo al cabello su forma inicial.

- FUNDAMENTO CIENTIFICO DE UN CAMBIO DE FORMA

TEMPORAL
La posición alfa queratina pasa a beta queratina mediante calor, humedad y
estiramiento rompiendo los puentes de hidrógeno y los une con el oxígeno
del aire.
 - FUNCION DE LOS COSMETICOS EN CAMBIOS DE FORMA
TEMPORAL
a. Forman una película flexible que impide la recuperación del cabello a
su forma inicial. (Son células de gran tamaño formadas por el
agrupamiento de moléculas iguales entre sí, llamadas polímeros que
no dejan penetrar, quedan por encima)
b. Protegen al cabello de la humedad en presencia de esta la queratina
pasa inmediatamente a la forma beta.

4.1.2. PERMANENTE: transforma el cabello rizado a liso o de liso a rizado y es de

larga duración hasta que se corte. El proceso de cambio permanente se realiza en dos
fases:
- FASE 1: Se produce la ruptura de los puentes.
- FASE 2: El estiramiento mecánico para rizar o alisar el cabello.

Por ello se puede hablar de un proceso químico-físico.

QUIMICO: Es aplicar el líquido reductor de permanente, que interviene en la ruptura
de los puentes de azufre de la queratina.
FISICO: Es la acción de estirar el cabello para darle nueva forma, envolviéndolo en los
moldes o alisándolos, la que produce el deslizamiento de las cadenas queratínicas.

En la primera fase, se da la ruptura del puente disulfuro. Se puede hacer con: calor
(permanente caliente) y sustancias reductoras en medio alcalino
En la segunda, se produce únicamente un proceso químico, cuya función es fijar la
nueva forma.

- COSMETICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CAMBIO DE

FORMA PERMANENTE
El proceso de cambios de forma permanentes requiere cosméticos diferentes
en cada una de sus fases:
Primera fase: reductores y álcalis.
Segunda fase: oxidantes y ácidos.

- COSMETICOS PARA LA PRIMERA FASE: REDUCCIÓN

a. ACTIVOS COSMETICOS: REDUCTORES Y ALCALIS
Los agentes reductores tienen como función la ruptura de los puentes
disulfuro. Pueden ser:
Tioles: Son los mejores compuestos para la reducción en frío de los
enlaces disulfuro. Son los causantes del olor tan fuerte de los líquidos
de permanente. El tiol más utilizado es el ácido tioglicólico, porque tiene
buena actividad reductora y no suele provocar irritación o alergia. La
concentración máxima permitida para uso profesional es del 11%, y el
pH, de 7 a 9,5.

Los agentes alcalinos aumentan la eficacia del reductor y abren las

 escamas de la cutícula para facilitar la penetración del cosmético en la
córtex.
b. EXCIPIENTE
El excipiente varía en función de la forma cosmética. En las
ondulaciones, la forma líquida es la más utilizada, por lo que el
excipiente suele ser agua exenta de metales pesados, ya que éstos
pueden producir coloraciones antiestéticas si se mezclan con los tioles.
c. ADITIVOS
Facilitan la aplicación y distribución del producto, mejorando sus
cualidades cosméticas. Los aditivos más utilizados son:
o Reforzantes: Aceleran la acción del reductor.
o Humectantes y espumantes: Facilitan la aplicación y penetración
en el cabello.
o Opacificantes: Dan un aspecto lechoso
o Suavizante: Dejan el cabello suave y fácil de peinar
o Sustancias quelantes de metales pesados: Evitan las
colocaciones antiestéticas producidas por el ácido tioglicólico en
presencia de metales.
o Colorantes y perfumes: Hacen más agradable el cosmético.

- COSMETICOS PARA LA SEGUNDA FASE: NEUTRALIZACIÓN

El objetivo de esta fase es reconstruir los puentes transversales que unen las
cadenas laterales de la queratina para fijar así la nueva forma. Consta de:
a. ACTIVOS COSMETICOS: OXIDANTES Y ACIDOS
OXIDANTES: Es el encargado de fijar la nueva forma, reconstruyendo
los puentes disulfuro de la queratina y volviendo a unir las cadenas.
Existen varios tipos de oxidantes para la formulación del cosmético
neutralizante:
o Peróxido de hidrógeno. Es el más utilizado a concentraciones
bajas del 2% (7v) al 3% (10v).
o Perborato de sodio. Se presenta en forma de polvo para disolver
en agua en el momento de su empleo. Es bueno, pero tiene el
inconveniente de ser muy alcalino, por lo que hay que regular el
pH de la solución mezclándolo con ácidos orgánicos.
o Bromato de socio. Es suave para el cabello y no presenta
riesgos de decoloración. Debe actuar a pH neutro o ligeramente
ácido, porque a pH muy ácido libera bromo.
o Peróxido de urea. Es más estable el peróxido de hidrógeno,
porque se presenta en forma de polvo o tableta para diluir con
agua en el momento de su aplicación.
o Ácidos. Neutraliza la alcalinidad del líquido de permanente.
b. EXCIPIENTES
Neutralizante viene en crema o lechosa (liquida). Lo que más se utiliza
es forma líquida o lechosa.
 c. ADITIVOS
Proporcionan las cualidades cosméticas de suavidad, brillo y
acondicionamiento del cabello, muy importantes en el neutralizante.
Se utilizan principalmente:
o Humectantes: Ayudan a la penetración del cosmético en las
mechas enrollados.
o Sustancias tratantes: Suelen ser grasas que proporcionan
suavidad y brillo al cabello y que facilitan también el
desenredado
o Opacificantes: dan un aspecto blanquecino.
o Perfumes.

- PASOS A SIGUIR EN LA REALIZACION DE UNA ONDULACION

PERMANENTE

o Examen del cabello y c.c.

o Elección del líquido y de los moldes.

o Protección del cliente y peluquero.

o Lavado del cabello con ph neutro.

o Aplicación del líquido reductor.

Tiempo de exposición.

o Enjuagar líquido reductor.

Eliminar exceso de agua con toalla.

o Aplico neutralizante (1º se neutraliza con bigudíes puestos y 2º sin

bigudíes)

o Control profesional.
 CAPITULO V
COLOR

Nuestro cabello va cambiando a lo largo de la vida, y sin entrar a valorar la inevitable

fragilidad y pérdida que se va produciendo a lo largo de los años, la coloración de
nuestro pelo también evoluciona con la edad de la mano de la producción
de melanina.

La melanina es un pigmento natural presente en la piel, los ojos y el cabello de los

mamíferos. Las diferentes gamas de colores que podemos presentar varían según
nuestra genética, pero básicamente es debido a los dos tipos de melanina existentes:
la feomelanina y la eumelanina.

La feomelanina está asociada a colores claros, mientras que la eumelanina nos da

tonalidades que van desde el marrón al negro. El hecho de que en la corteza del
cabello presentemos más abundancia de uno u otro tipo depende del camino que tome
la dopaquinona, una molécula que se forma tras dos oxidaciones sucesivas de
la tirosina catalizadas por la enzima tirosinasa presente en los melanocitos (las células
productoras de melanina). Podríamos decir que la dopaquinona es el intermediario
natural que acaba “eligiendo” nuestro color de pelo. En ciertas condiciones de bajo
contenido de grupo sulfhidrilo sufre una ciclación espontánea que conduce a
la ciclodopa. Mientras que la disponibilidad del aminoácido cisteína con grupos
sulfhidrilo libres origina las cisteinildopas. A partir de dicha bifurcación de caminos se
produce la síntesis de feomelaninas o eumelaninas según las condiciones previas
indicadas anteriormente. En la siguiente figura y situándonos en el centro del cuadro
podemos observar las dos vías tomadas por la dopaquinona explicadas anteriormente.
5.1. ¿QUÉ LLEVA UN TINTE?
Un tinte permanente lleva básicamente los siguientes compuestos: antioxidantes,
pigmentos artificiales, sustancias alcalinas, regulador de pH y amoniaco (NH3),
además el tinte previamente a su aplicación debe mezclarse con peróxido de
hidrógeno, pero, ¿qué reacciones experimentan los diferentes compuestos para
dar el color definitivo?
El peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada (H2O2)
tiene una doble función, por un lado actúa sobre la melanina eliminando el color
natural del cabello, y por otro actúa como agente oxidante en las reacciones de
oxidación que se producen con la parafenilendiamina (C6(NH2)2, uno de los
pigmentos artificiales). El amoniaco también tiene una doble función: además de
servir como base para que se produzcan las reacciones de oxidación antes
mencionadas, ayuda a abrir la cutícula del cabello permitiendo una mayor
penetración de las moléculas de p-fenilendiamina.

- ETAPAS
a. Mezcla: Se realiza el preparado del tinte junto con el agua oxigenada.
Como dijimos, el agua oxigenada va a tener la función de decolorante,
por tanto a más volumen de agua oxigenada, generalmente más claro
(dentro de la tonalidad del tinte) quedará el cabello. Es importante en
esta etapa realizar bien la mezcla y aplicar la crema resultante
inmediatamente después de ser mezclada, pues los productos químicos
pueden perder sus propiedades de transformación al dejarlos reposar.
b. Decoloración: Una vez aplicada la crema colorante en una primera
fase la estructura del cabello (cutículas) se abre. El agua oxigenada
conocida por ser un poderoso oxidante elimina los pigmentos naturales
que se encuentran en la fibra capilar. En química es necesario un medio
ácido o básico para que se produzcan las reacciones de oxidación-
 reducción (redox) y en este caso el amoniaco actúa como base para
que el H2O2 se active y se produzca la decoloración.
c. Coloración: En esta etapa el agua oxigenada provoca la reacción entre
las moléculas de p-fenilendiamina, una amina aromática que produce
un color natural que no se desvanece fácilmente con el lavado y secado
del cabello. Posteriormente se producen reacciones de polimerización y
nuevas oxidaciones hasta obtenerse un compuesto complejo
denominado “base de Bandrowski”, de fórmula molecular C18H18N6.
Es en esta última etapa de coloración donde definitivamente se va a ir
creando el abanico de colores que tendremos como resultado final.
 BIBLIOGRAFIA
María Chan G.; Formulación de un tratamiento capilar alisador
semipermanente a base de sulfito de sodio y urea; Guatemala 2012; p.5-24.
Irene Estela Pérez-Aradros; El Cabello-Tratamientos Capilares;
Publicaciones didácticas 2013; p.5-11.
Carrillo Troya C; Talaverano Fuentes, “El cabello, cambios de forma”;
Paraninfo. Madrid 1996.
Josefa Domenech Zaera, Inmaculada Lara Fort.Cambios de forma
permanente en el cabello. España 2013.