Manual de Patronaje Indutrial - Cite PDF
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1 INTRODUCCION
El patronaje industrial es aquel que tiene como objetivo, sacar los moldes de buena calidad
para confeccionar ropa, para todo tipo de personas utilizando códigos y tallas, para satisfacer
las necesidades de vestimenta y moda de los clientes internos y externos.
En este curso de Patronaje se utiliza el método universal que se adecua a cualquier cultura,
raza o grupo de personas a quien usted desee vender sus prendas, así mismo puede
trabajar con ropa a medida obteniendo prendas que estén acorde a su gusto en cuanto a
color, tipo de tela, comodidad, fisonomía y por supuesto de acuerdo a la moda.
A continuación iremos explicando punto por punto todos los pasos y los patrones básicos los
cuales con cambios llamados transformaciones se llegan a elaborar distintos modelos.
2.1 PATRONAJE.
El patronaje individual.- Que es el que practican los sastres, modistas y los talleres de
alta costura entre otros y que está dirigido a personas especificas con medidas
personalizadas. Por nuestra estructura física no todas las personas tienen las mismas
medidas a pesar de aparentarlas, por ejemplo pueden haber dos personas que tengan
la misma estatura, pero que uno tenga los brazos más largos que el otro, por lo que
las medidas de largo manga no serian las mismas en ambas persona, ejemplos como
este hacen que los sastres y modistas tomen medidas a cada una de las personas de
forma individual y creen un patrón o molde especial para cada una de ellas.
A pesar de que el patronaje industrial esta referido al diseño y desarrollo de moldes también
debe coadyuvar en el proceso de planificación y control del producto a través de la
implementación de fichas técnicas para este fin debemos conocer como costear nuestros
consumos de materiales partiendo del patrón o patrones desarrollados.
Es muy importante conocer este tipo de aspectos y otros como las formas de confección y
maquinarias disponibles para poder desarrollar patrones adecuados a nuestras herramientas
y que pueden cumplir con las exigencias que el mercado requiere.
Para este fin comenzaremos con prendas sencillas para poder ir aumentando en cuanto a
dificultad se refiere y poder tener las bases sólidas y la capacidad de desarrollar patrones de
prendas de vestir.
Para medidas de longitud nuestra base de conversiones será de pulgadas a centímetros por
que es el común de medidas que manejaremos durante el curso
1 Pulgada = a 2.54 cm.
Ya que desde esta base partiremos para convertir cualquier medida ya sea del sistema
Internacional al Ingles o viceversa.
Es la aplicación de controles de
medidas a prendas de vestir,
podemos decir que es la forma de
hacer un control de calidad de
medidas sobre la prenda.
Un PDM se determina de acuerdo
alas necesidades que tenga el
Productor que va confeccionar la prenda o el cliente que lo va
a comprar, para tener un referencial de medidas entre tallas y en prendas de una misma
talla.
Se aplican ubicando puntos fijos en una prenda desde los cuales se van a medir y
dotándoles de una descripción.
Las medidas totales que se miden tomando en cuenta todo el trayecto que debe
seguir la línea de medición.
Las medidas ½ o mitades que se toman con la prenda doblada o solamente se toma
en cuenta la mitad del total de la medida.
Las medidas rectas que se toman con la prenda plana y en línea recta entre los
puntos de medición.
Las medidas curvas que se toman siguiendo la curva de la costura sin forzar su
posición.
Las medidas de contorno que se toman igual que las medidas curvas y por el borde de
la prenda según su requerimiento
Y por ultimo las combinadas que pueden ser combinaciones de las anteriores.
A todas estas medidas se les adiciona el nombre de la parte de la prenda que va a ser
medida.
La medida del largo del cuerpo se mide desde el punto mas alto de la prenda hasta el borde
inferior final y a esta medida le daremos la descripción de LARGO CUERPO TOTAL
DESCRIPCION MEDIDA
Largo cuerpo total 28” (veintiocho pulgadas)
DESCRIPCION MEDIDA
Sisa curvo 1/2 10” (diez pulgadas)
En este caso la medida será tomada por la línea de costura con la prenda
doblada y tomando en cuenta solo la mitad del total de la medida.
DESCRIPCION MEDIDA
Sisa curvo total 20” (veinte pulgadas)
En las siguientes tablas y gráficos veremos algunos PDM, la forma de tomar la medida y los
puntos desde los cuales aplicaremos esta medición, junto con una breve explicación en cada
caso.
Debemos recordar que la descripción puede variar de acuerdo alas necesidades de cada
productor o cada cliente, o al mejor entendimiento de las mismas.
bordes de la hombro y
prenda manga
M390 M396
UBICACIÓN ABERTURA
DE CINTURA DE RUEDO
Se mide Se mide en el
desde el punto borde inferior
mas alto de la del cuerpo
prenda entre bordes
hasta ubicar la laterales
cintura de la
prenda
M391
ANCHO
CINTURA
Se mide ala
altura de
ubicación de
cintura entre
los
bordes
laterales de la
prenda
M392 M393
SISA CURVO ANCHO
½ CUELLO DE
Se mide por el COSTURA A
contorno de la COSTURA
costura de Se mide en
unión de los puntos
mangas y más altos de
sisas tomando la prenda
en cuenta solo entre las
la mitad de la costuras de
medida unión de
cuello y
cuerpo
M394 M395
PROFUNDID PROFUNDID
AD DE AD DE
CUELLO CUELLO
ESPALDA FRENTE
Se mide Se mide
trazando una trazando una
línea línea
imaginaria imaginaria
entre los entre los
puntos más puntos más
altos del altos del
cuello y desde cuello y desde
M397 M398
ABERTURA ALTO
DE MANGA BASTILLADO
LARGA MANGA
Se mide en el Se mide
borde inferior desde el
de la manga borde inferior
entre bordes de la manga
laterales hasta la ultima
aguja del
pespunte de
bastillado
M410
M399 ALTO DISTANCIA
PUÑO DE DE HOMBRO
MANGA A BOLSILLO
Se mide Se mide
desde el desde el punto
borde final de más alto del
la manga hombro en el
hasta la lugar del
costura de cuello hasta el
unión de borde superior
manga y puño del bolsillo de
forma vertical
N411
DISTANCIA
DE BOLSILLO
DESDE
CENTRO
Se mide
trazando una
línea
imaginaria
vertical en el
centro de la
prenda y
desde esta
línea hasta el
borde lateral
más próximo
del bolsillo.
(Si se (Si se
especifica especifica
incluir la incluir la
pretina se pretina se
mide desde la mide desde la
unión de tiros unión de tiros
siguiendo el siguiendo el
contorno de la contorno de la
costura de costura de
unión de unión de
Estas medidas corresponden a la anatomía, es decir al cuerpo del niño, mujer y varón
Americano y Latinoamericano. (Las medidas Europeas pueden ser las mismas que las
Americanas por tener similitud en cuanto ala contextura física)
Para la confección de prendas, a estas medidas se añaden unos 6 cm. o más en los
contornos, dependiendo del tipo de prenda y si es más o menos holgada.
El largo de talle está tomado desde el hombro junto al cuello.
El largo de brazo desde el extremo del hombro doblado en ángulo recto hasta el cubito.
Las tablas de medidas son herramientas muy útiles sobre todo en la creación y desarrollo de
patrones de confección.
Estas tablas son desarrolladas en base a las exigencias de calidad y control de medidas que
los clientes o el productor quiera darle a su producción.
EL TITULO
EL NOMBRE DEL STYLO O MODELO
CODIGO DEL PDM
DECRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
TALLAS
Titulo.- El titulo es a elección de cada persona que desarrolle esta tabla, pero deben tomarse
en cuenta algunos aspectos muy importantes para su aplicación como por ejemplo:
Deben estar relacionados al fin para el que son creados, es decir que debemos darle un titulo
que se relacione ala acción de medir prendas, algunos ejemplos serian:
Tablas De Medidas
Medidas Del Producto Terminado
Control De Medidas. Etc. Etc.
Nombre del Stylo o Modelo.- Es el nombre del modelo para el que fue creada la tabla.
Código del PDM.- El código del PDM es la codificación que debemos hacer de nuestros
puntos de medida. Esto nos ayudara a futuro, a manejar de forma ordenada y fácil todos los
PDM y aplicarlos a cualquier tipo de prenda.
Existen varias formas de hacer codificaciones que mas adelante revisaremos con más
detalle.
Tallas.- Las tallas son asignadas de acuerdo alas reglas de escalado que se hayan aplicado
al momento de desarrollar los patrones y deben estar todas las tallas en la tabla se hayan
producido o no
Tejido es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil, ya sea
partiendo de hilo o de fibra.
Tejido de Calada
Partiendo del hilo
Tejido de punto
Partiendo de fibra Tejido no tejido
TEJIDO DE CALADA (a la plana).
Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento
ordenado de dos conjuntos de hilos, normalmente
formando ángulo recto entre sí.
TEJIDO DE PUNTO.
Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí
formando mallas.
TEJIDO NO TEJIDO.
Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras
enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas
con otras por un medio conveniente.
Clasificación.
ANIMALES De pelos Lana cordero)mohair (cabra),
cachemira cabra), alpaca
(alpaca), angora conejo)
Materias
ARTIFICIALES naturales
transformadas
por sustancias Viscosa, modal,
químicas. nitrocelulosa, acetato,
Proceden sobre triacetato, tencel, lyocel,
Químicas todo de la caseína, cacahuete,
celulosa o de la alginato, silicato, …
pelusa del
algodón. Celulosa
regenerada
Esteres de
celulosa
Proteína
regenerada
Otras diversas
Fibras químicas
obtenidas de
SINTETICAS polímeros
sintéticos (por Poliéster, poliamida,
polimerización de acrílico, polipropileno,
sustancias polietileno, poliacrilonitrito,
derivadas del polivinilo, poliuretano,
petróleo) aramida, modacrílica,
Policondensación clorofibra, fluorofibra, …
Combinaciones
de polimerización
Combinaciones
de polidición
Todas las telas están hechas con fibras, ya sean naturales o sintéticas. Las primeras están
hechas con material que procede de plantas y animales, como el algodón, la lana, la seda y
el lino. Las sintéticas, aunque también tienen un origen natural (que nacen por lo general del
petróleo y sus derivados) han sido inventadas por el hombre a base de complejas
combinaciones químicas.
En la actualidad, las más populares y las que mayor variedad ofrecen son las que combinan
fibras naturales con sintéticas, porque ofrecen lo mejor de ambas. Por ejemplo, una
combinación de lana con nylon produce una tela con la capacidad para conservar el calor de
la lana pero con la resistencia del nylon. Si se mezcla el poliéster con la seda, se obtiene una
tela de textura suave y brillante como esta ultima, pero con las facilidades de cuidado del
poliéster, que se lava en casa y no se plancha.
Aunque debido a ciertas modas se llegan a mezclar caprichosamente todo tipo de texturas,
generalmente los usos son los siguientes.
Ropa Casual.- Para la ropa de casa, como son vestidos, faldas y blusas informales, lo ideal
es el algodón, el poliéster o la combinación de ambos. Utilice siempre telas frescas que
requieran poco cuidado.
Ropa Deportiva.- La mezclilla, el algodón, el poliéster y los tejidos de punto de algodón, son
las telas más comunes para hacer prendas deportivas. La mezclilla sirve para hacer jeans,
faldas, chalecos, jumpers y chamarras, para usarse en reuniones informales o días de
campo.
El algodón, el poliéster y las telas que combinan ambas fibras son las ideales para hacer este
tipo de prendas. Emplee tejido de punto de algodón para confeccionar prendas deportivas
más gruesas, que conservan el calor del cuerpo durante el ejercicio como playeras,
sudaderas y chamarras.
Ropa Semiformal.- Úsela para la oficina y para las reuniones de día o de tarde. Realice estas
prendas con telas de más cuerpo y mejor caída. Si va hacer un traje sastre, utilice telas
hechas con lana como el casimir, el tweed, la pana, la gabardina, el paño o la terciopana.
Para hacer blusas y vestidos de día o de tarde, utilice telas de textura sedosa o lanas
delgadas, dependiendo del clima. Elija también telas como el lino, la seda combinada con
fibras sintéticas, el algodón satinado, el crepé, el piqué y otras telas de apariencia atractiva.
Ropa Formal.- Para los vestidos de cóctel y de noche, escoja telas de gasa, chiffón,
organiza, crepé de china, terciopelo, georgette, seda, raso, satín, encaje, lamé, tafeta,
brocado y fibras sintéticas de fino acabado y estampado llamativo.
Las telas transparentes tienen una textura muy suave, que hace que resbalen fácilmente; lo
mismo puede decirse de la seda natural y de algunas fibras sintéticas con acabado sedoso o
con combinación de seda. Todas son telas que requieren cierta práctica, por ello no son
recomendables si es usted principiante.
Por su textura, las telas recomendables son el algodón o las combinaciones en las que
predomine esta fibra, la lana, el lino, la popelina y la mezclilla.
Las telas lisas son siempre más fáciles de cortar y coser que las estampadas, aunque hay
ciertos tipos de dibujo que usted puede escoger si es principiante, como los estampados
pequeños, los grandes y las rayas angostas que son fáciles de coser, debido a que no
requieren que se igualen las costuras. También los estampados oscuros, pueden ocultar
imperfecciones de las puntadas. En cambio, cuadros y otros, que deben ir combinando en
forma perfecta las costuras, no son recomendables si es principiante.
Las telas cardadas y con pelillo, como el terciopelo, la terciopana, el velour, la franela y la
pana, requieren un cuidado especial al cortarlas y al coserlas, porque el sentido del pelillo
puede cambiar el tono que da cada parte que se cose. Así que no las recomendamos si es
principiante, a menos que tenga un cuidado muy especial procurando que el pelillo quede en
la misma dirección.
- La lana, por ejemplo, exige lavado en seco, ya que el agua tiende a encoger el
tejido.
- El Lino se deforma con facilidad y retiene las manchas, sobre todo si son de grasa.
Además resulta difícil de planchar. Casi siempre requiere el servicio profesional de
una tintorería.
- La seda se arruga con gran facilidad, exige un lavado muy cuidadoso y es difícil de
planchar.
- Todas las prendas hechas con seda pura deberán enviarse a la tintorería.
- El algodón, es fácil de lavar en casa, pero exige planchado.
- Las fibras sintéticas son de lavar y usar, basta que al secarlas las cuelgue de un
gancho y les dé forma.
También pueden lavarse a máquina pero es aconsejable usar siempre el ciclo de "lana" para
evitar la centrifugación. Para dejar secar, hay que darle forma a la prenda. Planche las
prendas por el revés a temperatura baja o con plancha de vapor.
Lino.
Es un tejido muy liviano que se emplea para trajes de calor y blusas o camisas.
Propiedades.- Tienda a arrugarse naturalmente, a menos que esté tratado con otra
fibra. Es cómodo y elimina el calor.
Mantenimiento.- Se debe lavar en seco, aunque se puede lavar en casa si está
mezclado con otras fibras o si está pre-encogido.
Seda.
Es muy delicada al tacto. Tiene una gran variedad de gruesos y colores. Se usa para blusas,
vestidos o lencería.
Su aspecto es semejante a la seda. Tiene excelente caída. Se emplea para vestidos, ropa
interior, forros y blusas.
Acrilan.
Nylon.
Tiene una gran variedad de texturas ya que se utiliza mezclado con otras fibras. Se usa para
vestidos, blusas, faldas y lencería. También se utiliza en trajes de baño.
Poliéster.
Tiene una gran variedad de gruesos debido a que se utiliza mezclado con otras fibras. Es de
fácil mantenimiento y es duradero. Se utiliza en vestidos y blusas.
Likra.
Es un tejido muy elástico que se usa en los trajes de baño y prendas interiores.
Rayón.
Imita fibras naturales y puede ser liviano o muy pesado. Es suave al tacto y tiene buena
caída. Se utiliza para vestidos, blusas, pantalones y se mezcla frecuentemente con otras
fibras.
Mantenimiento.- Se limpia en seco para que no encoja. Si se lava en casa deber ser
con jabón neutro y agua tibia. No debe retorcerse ni exprimirse. Se plancha estando
húmedo y a temperatura moderada.
3. ESCALADO DE PATRONES.
Si a este aspecto le agregamos las diferencias físicas entre individuos de una misma edad
por cuestiones raciales y nacionalidades debemos concluir que cada ser humano es diferente
uno del otro.
Para salvar estas diferencias el patronaje industrial ha desarrollado un sistema que le permite
abarcar a grandes grupos de persona con una sola prenda, y este sistema es el escalado de
patrones.
En estos mismos grupos algunas empresas o marcas de prendas hacen sus propias
divisiones tratando de abarcar a un grupo mas especifico de clientes, por ejemplo en niños
en muy frecuente encontrar las tallas denominadas T y que en algunos casos son 2T-3T-4T-
5T que están dirigidos a niños de año en año.(en este punto recordemos que los niños tienen
un crecimiento mas pronunciado al principio y a medida que van llegando ala edad madura
este crecimiento se va reduciendo hasta llegar a detenerse completamente.)
También existen este tipo de divisiones en las tallas juveniles en donde las dividen en pre
juveniles y juveniles, asignándoles tallas (generalmente numéricas) diferenciadas entre si por
medidas muy pequeñas, y por ultimo en los adultos si bien están diferenciadas por estatura y
contextura física, algunas empresas o marcas de prendas las dividen en tallas toll o largas y
tallas big o grandes.
También debemos aclarar que existen diferentes formas de asignar tallas, uno de los que
vimos por ejemplo:
S (small) pequeño
M (médium) mediano
L (large) largo
XL (extra large) extra largo
En donde se aplican las tallas de acuerdo a un rango muy amplio, por que existen varias
interpretaciones para pequeño o mediano, en otros rangos de tallas se es mas especifico y
se menciona una medida de la prenda para poder determinar la talla, un ejemplo muy claro
es el de los pantalones en donde la talla la define el contorno de la cintura y es expresada de
forma numérica, la ventaja de este método es que el cliente puede estar seguro de que al
probarse la prenda esta tenga la medida que la etiqueta muestra, este mismo método es
usado también para camisas y otros objetos como sombreros, en algunas ocasiones estas
medida vienen acompañadas de otra medida que hace referencia al largo de la prenda, en el
caso de los pantalones es la medida de entrepierna y en las camisas es la medida del largo
de manga por que estas medidas también son relativamente importantes para quien las va
usar.
Tomando en cuenta todos estos puntos no debemos sorprendernos cuando veamos algunas
tallas inusuales en nuestro medio, aunque también, si somos productores, debemos tratar de
asignarle tallas que puedan ser lo más explicitas posibles y lo más próximas a lo que se
pueda indicar en la etiqueta.
Para empezar a desarrollar escalados primero veremos un poco que son las coordenadas
cartesianas.
Fig. 1 Fig. 2
En esta técnica se mantienen fijos uno de los lados y se incrementan medidas en el lado
opuesto y se incrementan medidas en ambos lados del ancho de la prenda (esto a causa de
la simetría de los patrones) la mas sencilla de ambas es la de vertical superior por que se
mantienen fijas (o casi fijas) varias líneas del padrón y es mas fácil completar los patrones
por el lado inferior donde solo tenemos una línea.
Podemos señalar como herramientas del patronaje a todos los instrumentos utilizados
en el desarrollo de patrones de prendas de vestir entre estas herramientas tenemos:
Escuadra Simple
Que nos servirá para trazar líneas escuadradas o perpendiculares en base ala línea del
hilo principal de la prenda.
Especialmente usada para trazar líneas curva acentuadas como los del escote o cuello,
las sisa, y también en algunos casos cinturas.
Que tiene un diseño especial con respecto alas demás tijeras convencionales y ayuda
en el corte de curvas, escotes, sisas y caderas por ejemplo.
Ruleta.
Punzón.
Pesas.
Utilizado para fijar el papel de patronaje sobre la tela o sobre otro papel y poder trazar
patrones básicos para el copiado o separación de moldes.
Tenaza Piquetera.
Utilizado para hacerle piquetes al patrón que sirvan de guía par la unión de piezas
durante el proceso de la confección.
Regla recta.
Papel de Patronaje.
Existen variadas clases de este papel que en algunos casos son dirigidos
especialmente al patronaje y en otros tienen usos más variados como ejemplos
podemos citar a los mas comunes como son: el papel graficado, que tiene una especie
de cuadricula impresa (en base a números y letras o puntos y cruces) que ayuda al
patronista a tener una mejor ubicación sobre el papel. También están los papeles mas
comunes que pueden encontrarse en el mercado más fácilmente como el papel sabana,
el papel kraft, la cartulina escolar y otros similares que por su tamaño son muy útiles
para el desarrollo de moldes básicos.
Cartulina Duplex
Este material se usa para desarrollar los patrones definitivos, por su relativa
dureza son muy útiles en el trazado de corte.
Las líneas son la base fundamental para el desarrollo de patrones por que determinan
el límite de una superficie lo que hace que su estudio deba ser muy cuidadoso.
Puede representarse por una raya discontinua que no representa el límite de una
superficie. Este tipo de línea nos permite definir los dobladillos de algunas piezas como
por ejemplo mangas y ruedo
Es la línea que no es recta ni esta formada por líneas rectas y que es abierta. Este tipo
de línea nos es útil en le armado de caderas de una prenda
Es la línea que no es recta ni esta formada por líneas rectas y que mas cerrada.
Este tipo de línea nos permite armar escotes, sisas y cabezas de mangas
Línea Mixta
Estas líneas están presentes en varios puntos del patronaje por lo que su uso será muy
frecuente.
Angulo recto
Este tipo de ángulo nos ayuda para el control y formación de ángulos rectos en los
patrones
900
Ángulos agudos
Línea perpendicular.
Es la recta vertical que al encontrarse con otra horizontal no se inclina ni para un lado ni
para el otro
Esta tipo de línea nos será muy útil al momento de hacer líneas escuadradas en base a
la línea del hilo
Líneas paralelas
Líneas divergentes
Líneas convergentes.
Existen algunos símbolos que debemos estar capacitados a manejar y que deben
incluirse en todos los patrones que así lo requieran y que son los siguientes:
La línea del hilo es muy importante al momento de trazar las piezas para corte, por que
nos indican como debemos ubicar las piezas en la tela con respecto al sentido del hilo.
La primera línea nos indica que es una pieza que debe colocarse en un solo sentido y
sirve para telas que tienen tramados, texturas o diseños estampados con sentido, un
ejemplo claro son las tela de corderoy o mil rayas que si ponemos la misma tela en dos
direcciones distintas esta tela cambiara ligeramente de color, y es por que los pelos
fueron cortados en un solo sentido.
La segunda línea nos indica que no es muy importante la dirección en la que vayamos a
colocar la pieza ya que puede colocarse en uno u otro sentido indiferentemente y sirve
generalmente para telas lisas o para estampados que cuyo diseño no tenga un sentido
definido.
La tercera línea nos indica que la pieza debe ser colocada al sesgo en la tela con una
inclinación aproximada de 45º y sirve para piezas que se requiera que cedan mas y se
puedan acomodar de manera mas fácil al algún tipo de curva como sisas o cuellos. (en
cualquier tipo de tela cuando la pieza es colocada al sesgo tiene mayor flexibilidad)
Piquetes.
Estas marcas, que se colocan en los bordes del patrón son muy útiles ala hora de
coincidir piezas durante el proceso de confección, como ser: Mangas y hombros, frentes
y espaldas, o para preparar pliegues en cinturas o mangas, las diferentes clases de
piquetes son usados en diferentes tipos de aplicación durante la confección y el
patronista debe estar plenamente familiarizado con cada uno de ellos.
Pinzas.
Las pinzas son pliegues que se forman intencionalmente en la prenda para formar
generalmente formas curvas, como por ejemplo los bustos y caderas.
Marcas de ojal.
Estas marcas de ojal nos son útiles para definir la ubicación y sentido con los que
deben acomodarse los ojales en la prenda, el primero es solo de ubicación y se usa
cuando no tenemos definido el diámetro del botón, mientras que el segundo es de
ubicación y de medida del ojal.
Es muy importante saber exactamente el tamaño del botón para poder definir esta
información y estar seguros de que la medida es correcta antes de empezar a producir,
cualquier duda puede provocar que tengamos problemas o para introducir el botón en el
ojal o el ojal puede quedar tan ancho que estéticamente el botón no se vea bien.
Marcas de ubicación.
Estas marcas son para ubicar elementos adicionales en el patrón mismo como ser
bolsillos o parches.
La otra forma es colocar la marca de forma manual una a una cada capa del
corte, esta forma es la más recomendada aunque el costo de fabricación tiende a
subir por el tiempo que debe tomarse para dicha marcación. Se recomienda
preparar plantillas de ubicación de marcas para un trabajo más fácil y de mayor
precisión.
Marcas de Botones
Estas marcas son un poco redundar por que recordemos que ya tenemos las marcas de
ojal para ubicar estos mismos botones, pero son muy útiles por que definen la ubicación
del botón es decir de que lado deben estar colocados los botones y de que lado deben
estar colocados los ojales.
5. CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN.
Codificar significa representar cada artículo por medio de un código, que contiene las
informaciones necesarias y suficientes, por medio de números y letras. Los sistemas de
codificación más usadas son: códigos alfabéticos, numéricos y alfanuméricos.
El sistema alfabético codifica los materiales con un conjunto de letras, cada una de las
cuales identifica determinadas características y especificación. El sistema numérico
limita el número de artículos en cada fase y a pesar de ser un sistema de fácil uso, es
un sistema poco utilizado por la limitación que representa. El sistema alfanumérico es
una combinación de letras y números y abarca un mayor número de artículos. Las letras
representan la clase de material y su grupo en esta clase, mientras que los números
representan el código indicador del artículo.
La codificación es en realidad un nombre corto que le damos a los objetos o algún tipo
de información, que para describirlo correctamente ocuparía mucho espacio y muchas
palabras.
Existen diferentes formas para registrar la información, vamos a aprender una la cual
podría sernos de gran utilidad, o bien podría ser modificada a conveniencia.
1.- Establezca una codificación que se adapte a sus necesidades. Puede elegir según
fusión que cumple, o según su composición.
Describamos completamente un material cualquiera y definamos sus propiedades
Como ejemplo veremos unas telas
Tela en tejido jersey, de algodón 100%, ancho total de 1.80 m, en color solidó y
densidad de 180 gr. X m2.
Tela en tejido pique, de algodón 85% y poliéster de 15%, ancho total de 2.2 m, en
diseño de rayas y densidad de 200 gr. X m2.
Tela en tejido plano, de poliéster 100%, ancho total de 1.5 m, en diseño de cuadros,
densidad de 150 gr. X m2.
Vemos que existen varias diferencias en estos tipos de tela pero también vemos que
existen los mismos tipos de descripción como por ejemplo
Telas Cód Composición Cód Ancho Cód Color Cód Peso Cód
m2
Jersey J1 Algodón 100% 01 1.5 01 Sólido S 180 01
Pique P1 Poliéster 100% 02 0.9 02 Rayas R 150 02
Plano P2 Poliéster 15% 03 1.2 03 Cuadros C 200 03
algodón 85%
Interlock I1 Algodón 50 % 04 1.8 04 Estampado E 165 04
poliéster 50 %
Rib 1X1 R1 2.2 05 Efectos de T 350 05
Teñidos
Rib 2X2 R2 225 06
Tela en tejido jersey de algodón 100% ancho total de 1.80 m en color sólido y densidad
de 180 gr. X m2. Podemos codificar de la siguiente manera:
Ítem Código
Jersey j1
Algodón 100% 01
Ancho 1.5 m 01
Color sólido S
CITE de Confecciones Página 37
Patronaje Básico
J10101S03
En todas las columnas de nuestra tabla de codificación se pueden incrementar los ítems
que sean necesarios y de acuerdo a la cantidad de códigos asignados. Debemos ser
muy cuidadosos al momento de asignar los códigos por que podemos cometer el error
de quedarnos sin espacios en algunas columnas. Cuando asignamos códigos
alfabéticos en este caso de una letra, como por ejemplo en la columna color, debemos
caer en cuenta que solo nos cubrirá el alfabeto es decir 27 ítems diferentes.
0 6 0 7- 0 6
Línea del Producto
Grupo de la prenda
Descripción de la prenda
Año de fabricación
Los pasos para codificar modelos son similares al que utilizamos para codificar
materiales, por lo tanto debemos clasificar los diferentes tipos de modelos con una
descripción detallada.
1.- Forme una codificación para la línea de prendas. Podría ser la mostrada en la Tabla
1
Línea Código
Caballeros 1
Damas 2
Niños 3
Niñas 4
Bebes niños 5
Bebes niñas 6
Unisexo adultos 7
Unisexo niños 8
Unisexo bebes 9
Tabla 1
2.- Forme una codificación para los grupos de prendas. Podría ser la mostrada en la
Tabla 2.
Grupo Código
Polero T-shirt manga corta 01
Polero t-shirt manga larga 02
Polvera t-shirt manga ¾ 03
Polero malla sin mangas 04
Polo manga corta 05
Polo manga larga 06
Polo manga ¾ 07
Polo sin mangas 08
Sudadera 09
Pantalón deportivo 10
Chamarras deportivas 11
Shorts deportivos 12
Conjuntos deportivos 13
Uniformes 14
Tabla 2
3. Los siguientes códigos serán correlativos de acuerdo a cada línea y grupo y serán la
descripción breve y puntual de los modelos.
Ejemplo
Descripción Código
Cuello redondo estampado de frutas en pecho 01
Cuello v de la misma tela y aberturas en costado 02
Plaqueta de 3 botones y cuello tejido 03
Plaqueta de 5 botones cuello de la misma tela y aberturas en los costados 04
Bolsillos laterales en costuras y bolsa de bolsillo de la misma tela 05
Cuello redondo estampado de MICKEY MOUSE 06
Collareta en puños y pespunte de recubridora 07
Bastillado alto plaqueta sin botones y espalda con faldón 08
Por ejemplo si estamos desarrollando una prenda de caballeros, polo manga corta con
plaqueta de 5 botones cuello de la misma tela y con aberturas en los costados nuestro
código seria:
Caballeros 1
Polo manga corta 05
Plaqueta de 5 botones… 04
Y si deseamos tener las mismas opciones cada temporada o cada año podemos
agregar los últimos dígitos del año al que corresponde nuestro producto ejemplo:
10504-07
6. PUNTADAS Y COSTURAS.
Esta clasificación se denomina United States Federal Stitch and Seam Specifications
(Federal Standard 751ª), el cual fue adoptado por la industria manufacturera a partir de
1965, revisado en 1983 y recientemente reemplazado por la norma ASTM D 6193
Standards Related to Stitches and Seams (Estándar Relacionado con Puntadas y
Costuras).
Puntada.
Costura.
Las máquinas de coser industriales son clasificadas de acuerdo a su uso, el cual refleja
el tipo de puntada que producen. Sin embargo, se puede hacer una síntesis del proceso
general que una máquina de coser realiza para formar una puntada:
Costura recta
Es la costura principal que sirve para unir dos mas piezas de tela, las maquinas cuentan
con diferentes longitudes de puntadas y pueden ser tomadas para que la puntada sea
mas ajustada. Para iniciar un trabajo se debe realizar una prueba en el genero que se
va a utilizar.
Costura clásica
Costura estrella
Es la ultima puntada, sirve para bordar hologramas de todo tipo mayormente se utiliza
este sistema con una computadora.
Tipo: CW-268-1A
Máquina de Coser Industrial Acolumnado a
Dos Hilos de Brazo al Aire con una Aguja
Especificaciones:
Longitud máxima de la puntada: 7mm
Sistema de agujas: DP*35(134-35)
Use hilo de coser:
Hilo de núcleo sintético#0~#20
Longitud de recorrido de la barra de la aguja:
34mm
Velocidad máxima de costura: 1700/min
Altura del pie prensador: 16mm
Tipo: CW-267-1A
Máquina de Coser Industrial Plana a Dos Hilos
de Brazo al Aire con una Aguja
Especificaciones:
Longitud máxima de la puntada: 7mm
Sistema de agujas: DP*35(134-35)
Use hilo de coser:
Hilo de núcleo sintético#0~#20
Longitud de recorrido de la barra de la aguja:
34mm
Velocidad máxima de costura: 1700/min
Altura del pie prensador: 16mm
Tipo: CW-267-2A
Máquina de Coser Industrial Plana a Dos
Hilos de Brazo al Aire con dos Agujas
Especificaciones:
Longitud máxima de la puntada: 7mm
Sistema de agujas: DP*35(134-35)
Use hilo de coser:
Hilo de núcleo sintético#0~#20
Longitud de recorrido de la barra de la aguja:
34mm
Velocidad máxima de costura: 1700/min
Altura del pie prensador: 16mm
Tipo: CW-269-1A
Máquina de Coser Industrial Cilíndrica a Dos Hilos de Brazo al Aire con una Aguja
Especificaciones:
Longitud máxima de la puntada: 7mm
Sistema de agujas: DP*35(134-35)
Use hilo de coser:
Hilo de núcleo sintético#5~#20
Longitud de recorrido de la barra de la aguja:
34mm
Velocidad máxima de costura: 1600/min
Altura del pie prensador: 15mm
En conclusión podemos ver que existe una segmentación de las maquinas de cocer en:
Manuales
Eléctricas
Computarizadas
Semi industriales.- son aquellas maquinas que tienen un motor intermedio (mas
pequeño que las industriales)
Maquina especial.- son maquinas que no sirven para coser pero si ayudan a
actividades relacionadas con la confección, por ejemplo; cortadoras, fusionadotas,
plegadoras.
Solo la práctica hace al maestro por este motivo es muy importante verificar si todos los
pasos que se han dado para el desarrollo de nuestros patrones son los correctos y esto
se hace a través de pruebas que garantizaran a futuro que la producción salga sin
ningún inconveniente, como son: Muestras Prototipo, Muestras de producción, Muestras
Piloto. Que ayudan a verificar todos los pasos dados anteriormente.
8.1 Tolerancias.
Este tipo de desviaciones son muy útiles en la industrial de la confección por que
debemos recordar que las telas, especialmente las de punto, son telas muy flexibles y
todos los procesos anteriores, durante y después de la confección influyen de manera
significativa para la presentación de la prenda terminada.
Acabado.- Después del proceso de confección la prenda debe ser planchada, y suele
pasar que algunas telas reaccionan de manera diferente ante el vapor de la plancha,
por lo que puede provocar que la prenda se encoja o se abra ocasionando desviaciones
en las medidas.
Todos estos aspectos nos mueven a pensar que todos los procesos en la producción de
prendas de vestir son muy importantes y que deben hacerse con mucho cuidado y
debemos tomar todas las medidas preventivas que sean necesarias como las pruebas
de encogimiento, las de flexibilidad, las de tenciones de hilos para la confección, etc.
etc.
Los métodos para asignar tolerancias son en algunos casos similares entre si, por que
se busca un mismo fin, que es el de darles una mayor precisión a las prendas
producidas.
Uno de los más conocidos es el porcentaje, y que se aplica a cada medida de acuerdo
al largo, y redondeando medidas de acuerdo a cada necesidad.
Medidas menores a 6” (seis pulgadas) tendrán una tolerancia de 1/8” (un octavo
de pulgada)
Si bien no existen normas establecidas que puedan determinar que tolerancia debe
aplicarse a cada medida y bajo que criterio, podemos decir que no sobrepasa el 2% de
la medida total generalmente.
Cada tolerancia debe ser multiplicada por 2 ya que si nos ponemos a pensar es el
margen en el cual nos moveremos, es decir si tenemos una tolerancia de ¼” nuestro
rango de movimiento será de ½” por que se dice en + o -, y nuestra prendas podrán
tener una diferencia en la misma talla de ½”.
Si aplicamos márgenes de tolerancias más amplios corremos el riesgo de perder el
control sobre nuestra producción.
9. Trazado de un pantalón.
Tracemos un rectángulo con las medidas de largo total de pantalón, en este caso el
largo de costado de pantalón a 40 1/2” y la mitad de la medida de cadera a 8” de borde
superior que será 10 3/4”.
Marquemos la medida de abertura de botapie 8 1/2 menos 3/4 total abertura de botapie
frente es de 7 3/4
Tracemos líneas rectas desde la abertura de botapie hasta la los puntos de muslo del
pantalón con líneas rectas
Tracemos una línea curva desde más o menos la mitad de la entrepierna hasta el punto
de orquilla del tiro frente
Tracemos una línea curva desde el punto de orquilla del tiro frente hasta la ubicación de
la medida de cadera
Eliminado las líneas que no son útiles tendremos la pieza frente del pantalón
Tracemos una línea curva desde más o menos la mitad de la entrepierna hasta el punto
de orquilla del tiro espalda pasando por el punto de medida de muslo a 1”
Definamos la medida de cadera desde la nueva línea de costado espalda ala misma
medida del frente (10 3/4)
Trazaremos una línea recta que atraviese el punto de medida de cadera espalda y que
sobre pase la línea de borde superior espalda más o menos a 1 1/2” y uniremos los
puntos de tiro espalda y costado de espalda con una recta
Tracemos una línea curva para completar la orquilla del tiro espalda desde el punto de
orquilla hasta la medida de la cadera.
Tracemos la línea de botapie espalda con una recta y eliminemos las líneas que ya no
sirven
Para obtener el patrón del pantalón espalda
Antes de darle los márgenes de costuras revisaremos las medidas para no cometer
ningún error y marcaremos la ubicación de bolsillos laterales los cuales trazaremos tal
como muestra el capitulo de bolsillos de este mismo manual.
Debemos también revisar que las costuras de unión entre espalda y frente tengan la
misma longitud, en entrepiernas y costados y los piquetes de bolsillo costado deben
trazarse solo en la pieza de frente.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10102-06
DESCRIPCION
POLERO DE VARON CUELLO REDONDO MANGA CORTA Y BASTILLADOS EN RUEDO
Y MANGAS
ANCHO CUELLO 7
PROF. CUELLO ESPALDA DE HPS 1
PROF. CUELLO FRENTE DE HPS 4
ALTO CUELLO CENTRO 7/8
BASTILLADO MANGA 1
BASTILLADO RUEDO 1
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
Como siempre empezaremos definiendo el hilo de la prenda junto con el ruedo trazando
dos líneas en escuadra como sigue en la siguiente imagen (los largos de las líneas en
este caso deben ser ligeramente mayores a los requeridos)
Veremos que desarrollando la mitad de cada molde obtendremos la simetría de
nuestros patrones de forma directa.
Ancho de 1/2 medida de Ruedo más 1” (en Definiremos el largo total del cuerpo a 27” y
este caso 11 ½”) marcaremos con una cruz
Largo de medida del cuerpo total más 2” (en
este caso 29”)
1.- Desde el punto del largo total de la prenda 1.- En el ruedo de la prenda ubicaremos con
trazaremos una línea perpendicular hasta una cruz la medida del ancho ruedo (mitad de
ubicar la medida del ancho pecho (mitad de medida) en este caso 10 ½” (por que nuestra
medida) en este caso 10 ½” (por que nuestra medita total es de 21”)
medita total es de 21”)
2.- Trazaremos una línea igual ala línea No.1
pero la ubicaremos mas o menos a la mitad del
cuerpo.
3.- Uniremos los puntos de ubicación de ancho
pecho con línea recta
1.- Desde el punto del largo total de la prenda Trazaremos una línea paralela ala línea de
sobre la línea perpendicular ubicaremos la medida largo total de la prenda y la ubicaremos a
del ancho cuello (mitad de medida) en este caso 3 1 ½” esta línea será la que defina la
½” (por que nuestra medida total es de 7”) y profundidad del hombro en nuestra prenda
marcaremos con una cruz.
Uniremos los puntos de ancho ruedo y ancho Trazaremos una línea perpendicular sobre
pecho desde el punto de ubicación de sisa en la línea de caída de hombro solo como una
pecho hasta el punto de ubicación de ruedo con línea de referencia.
una línea recta.
Desde el punto de ancho hombro hasta el punto Desde el punto de largo cuerpo ubicaremos
Trazaremos una línea curva desde el punto de Trazaremos una línea curva desde el punto
profundidad de cuello espalda hasta el punto de de profundidad de cuello espalda hasta el
ancho cuello con la ayuda de la regla francesa punto de ancho cuello con la ayuda de la
Desde el punto de largo cuerpo ubicaremos la regla francesa.
profundidad de cuello frente para esto trazaremos
una línea perpendicular sobre la línea del hilo más
o menos de 3”
En este caso nuestra medida de profundidad de
cuello frente es de 4”.
Una vez hecho todos los trazos,
eliminaremos todas las líneas que no nos
son útiles y veremos que logramos trazar el
frente y la espalda de nuestro patrón.
Al igual que como iniciamos el trazado de el cuerpo de nuestro patrón de polero empezaremos
definiendo el hilo de la pieza junto con la abertura de manga trazando dos líneas en escuadra
como sigue en la siguiente imagen (los largos de las líneas en este caso deben ser ligeramente
mayores a los requeridos)
Veremos que desarrollando la mitad de cada molde obtendremos la simetría de nuestros
patrones de forma directa.
Abertura de manga Más 1” (en este caso 8”) 1.-Definiremos el largo total de manga a 9”
Largo de manga total más 1”(en este caso 10”) y marcaremos con una cruz
2.-Definiremos la abertura de manga a 7” y
marcaremos con una cruz
Una vez hecho todos los trazos, Nota: recordemos que debemos verificar
eliminaremos todas las líneas que no nos mangas y cuerpo para mayor exactitud
son útiles y veremos que logramos trazar la Realizamos la verificación
manga de nuestro patrón. sobreponiendo el patrón de la manga
sobre la sisa y siguiendo el contorno de
la línea hasta comparar que ambas
líneas tienen la misma longitud como se
puede apreciar en la imagen.
Control de Medidas
MODELO 10502-06
DESCRIPCION
POLO RUGBY DE VARON MANGA LARGA PLAQUETA FRANCESA DE 3 BOTONES MANGA CON PUÑO DE
RIB Y ABERTURAS EN LOS COSTADOS INFERIORES
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS
PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 28
LARGO CUERPO ESPALDA 28
PECHO A 1” DE SISAS 22
ANCHO HOMBRO DE ENTRE COSTURAS 19
SISA RECTA 9½
MUSCULO A 1” BAJO SISA 9
LARGO MANGA DE HOMBRO 25
ABERTURA CINTURA 20 ½
BASTILLADO CINTURA 1
ABERTURA DE MANGA ½ 3¾
ALTO RIB PUÑO 2
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 6¼
ALTO PIE DE CUELLO CENTRO (FALSO) 1¼
ALTO CUELLO PUNTA (SOBRE PIE DE
2 3/8
CUELLO)
ALTO CUELLO CENTRO (SOBRE PIE DE
2¼
CUELLO)
CONTORNO DE CUELLO (Cuello cerrado) 16
LARGO CUELLO SUPERIOR 16 ¼
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE PMA 3 ½
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE PMA 5/8
LARGO PLAQUETA CENTRO 7
ANCHO PLAQUETA 1½
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 2
ALTO DE CAJA PLAQUETA 3/8
1er. OJAL HORIZONTAL EN PIE DE CUELLO
DISTANCIA ENTRE OJALES 3
PROFUNDIDAD DE HOMBRO DESDE PMA 1½
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
11. Polo manga larga cuello de camisa
1.-La plaqueta interna esta en base alas 2.-La plaqueta externa o superior es la
medidas de ancho plqueta y largo medida de el ancho y largo de plaqueta pero
plaqueta, como vemos en el grafico le esta triplicada para poder hacer los ojales y
agregamos los margenes de costura como cubrir los botones
una plaqueta interna o inglesa es decir ½”
el los lados laterales, 1 ½” por el lado
inferior y 5/16” en el lado superior
Para comenzar con el trazado de nuestro cuello debemos medir los contornos de cuello
frente y espalda, en la medida de cuello frente es de 4
5/8” y el cuello esplda es de 3 3/8” para un total de 8” (
la mitad de la medida) consideremos el cruze que se
calcula como la mitad del ancho de plaqueta en
nuestro caso será de ¾” por que el ancho de plaqueta
es de 1 ½”.
Como resultado final tenemos un largo de 8 ¾” para la
mitad de nuestro cuello
Tracemos un rectángulo de 1 ¼” de altyo Desde el borde lateral subir 3/8” y trazar una
por 8 ¾” de ancho (este será nuestro pie línea desde la medida del ancho cuello mas
de cuello o menos (en este caso desde 3 ¼”)
En el centro del cuello definiremos el alto Trazaremos una línea desde el punto de
de cuello que sera de acuerdo a nuestra cruce de plaqueta tmando en cuenta la
tabla de medidas a 2 ¼” y el largo de medida de alto cuello punta ala misma altura
cuello que es de 8 1/8” la mitad de 16 ¼” de el largo total de cuello
que es la medida total
Con una línea curva uniremos el centro Eliminando las lineas que no nos son utiles
del cuello con la punta del cuello para tendremos el molde final de nuestro cuello
finalizar
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10203-06
DESCRIPCION
POLERA CUELLO REDONDO MANGA RAGLAN LARGA CUELLO DE RIB CON MANGAS Y
RUEDO BASTILLADOS
ABERTURA RUEDO 21
LARGO MANGA 23
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA 1
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
4
PMA
ANCHO MANGA EN LUGAR CUELLO 3 1/4
ABERTURA DE MANGA 4
BASTILLADO DE MANGA 1
BASTILLADO DE RUEDO 1
ANCHO CUELLO C/C 7
ALTO CUELLO CENTRO 1
ANCHO MUSCULO A 1” 8
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
Sobre la base del modelo 10201-06 transformaremos los moldes para obtener un polero manga
raglan cuello redondo.
¼”
Acomode los moldes del modelo 10201-06 como se Como se ve en la imagen anterior la
muestra en el grafico, dejando un espacio de + ó – ¼” manga reduce de medida cuando lo
entre el cuerpo y el final de la sisa de manga juntamos al cuerpo, por esta razón
debemos compensar esta medida
aumentando en el largo de manga,
manteniendo las medidas de abertura de
manga y ancho de músculo.
Ubique un punto a 1 5/8” del punto mas alto de la Elimine las líneas que no son útiles y
prenda y trace una línea formando un arco desde ese deje los moldes listos para ser
punto a la sisa media como se ve en el grafico, separados.
continué la línea hasta llegar al cuello espalda
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10401-06
DESCRIPCION
POLO DE VARON MANGA CORTA PLAQUETA DE 2 BOTONES MANGA CON PUÑO TEJIDO Y
ABERTURAS EN LOS COSTADOS INFERIORES
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS
PDM DESCRIPCION M
LARGO CUERPO FRENTE 28
LARGO CUERPO ESPALDA 30
PECHO A 1" DE SISAS 22
ANCHO HOMBRO DE ENTRE
19
COSTURAS
SISA RECTA 9 1/2
MUSCULO A 1" BAJO SISA 8
LARGO MANGA DE HOMBRO 9
20
ABERTURA CINTURA
1/2
BASTILLADO CINTURA 1
ABERTURA DE MANGA 1/2 5 1/2
ALTO RIB PUÑO 7/8
ANCHO CUELLO ENTRE COSTURAS 6 1/4
ALTO CUELLO CENTRO 2 7/8
ALTO CUELLO PUNTA 2 1/2
LARGO CUELLO 15
PROFUNDIDAD CUELLO FRENTE DE
3 1/2
PMA
PROFUNDIDAD CUELLO ESPALDA DE
5/8
PMA
LARGO PLAQUETA CENTRO 6
ANCHO PLAQUETA 1 1/2
ABERTURA DE COSTADO FRENTE 2
ABERTURA DE COSTADO ESPALDA 4
ALTO DE CAJA PLAQUETA 3/8
1er. OJAL DESDE BORDE PLAQUETA 1/2
DISTANCIA ENTRE OJALES 3
PROFUNDIDAD DE HOMBRO DESDE
2
PMA
Para realizar el trazo de la prenda polo manga corta debemos seguir todos los pasos iniciales
como lo hicimos el primer trazado del modelo 10101-06 (polero manga corta) pero la medida del
largo total será la de la espalda por ser esta la mas grande es decir trabajaremos con un largo de
30”
1 2
Una ves que llegamos a este punto debemos 1.-Trazaremos una línea a 2” del borde inferior
cambiar algunas medidas para poder formar que será la medida del cuerpo frente
nuestro molde de polo manga corta 2.- ubicaremos la medida de abertura de
costados colocando otra línea
Ubicaremos la medida de abertura de cintura en Trazaremos una línea desde el punto de sisa,
la linea de medida de aberturas pasando por el punto de abertura de cintura
hasta llegar al borde de la prenda
TRAZANDO EL CUELLO
Recordemos que este tipo de cuello es de un tejido especial y que se tienen que hacer en
diferentes medidas
Trazar un rectángulo de 2 7/8” de alto por 7 ½” En uno de los costados definiremos la medida
de ancho (estas medidas están en base a la de cuello punta a 2 ½” y marcaremos con un
medida de alto cuello centro y largo de cuello punto
Tomando la medida de ancho cuello Desde el punto de ancho cuello hasta el punto
ubicaremos un punto en nuestro molde en este de alto cuello punta trazaremos una línea curva
caso a 3 1/4” (recordemos que el ancho cuello
es de 6 ½”
Quitando las líneas que no nos son útiles
tendremos el molde de nuestro cuello al cual le
agregaremos un piquete para ayudarnos en
confección
TRAZANDO LA PLAQUETA
Para trazar la plaqueta debemos definir que tipo de plaqueta es la indicada para nuestra prenda
para este primer modelo de polo trazaremos una plaqueta interna o inglesa
Trazaremos un rectángulo de 1 ½” de alto por Sobre nuestro molde básico trazaremos una
6” de ancho (que son las medidas de plaqueta línea paralela a uno de los costados a ¼” que
en nuestra tabla de medidas) será el margen de costura que servirá para
armar la plaqueta, sobre esta línea trazaremos
otro rectángulo que tendrá el doble de alto que
el primer es decir 3” y el mismo largo este
rectángulo sera la aleta interna de nuestra
plaqueta.
a nuestro patrón le agregaremos márgenes de
costura especiales y serán los siguientes, en los
costados laterales y el lugar del cuello le
agregaremos un margen de costura de ½” y el Para trazar el molde de puño trazaremos un
lado inferior de la plaqueta le agregaremos 1 ½” rectángulo con las medidas de alto puño en
esto será de gran ayuda cuando estemos este caso 7/8” y abertura de manga, para este
confeccionando la prenda molde es de 5 ½”
Como vimos en clases anteriores debemos agregar nuestros márgenes de costura dependiendo
del tipo de maquina que vamos a usar
en cada una de las operaciones.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10402-06
DESCRIPCION
POLO DE VARON MANGA CORTA PLAQUETA DE 3 BOTONES MANGA BASTILLADA CUELLO DE
LA MISMA TELA Y ABERTURAS EN LOS COSTADOS INFERIORES
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
Transformando el Cuello.
Trazar un rectángulo de 2 7/8” de alto por En uno de los costados definiremos la medida
7 3/4” de ancho (estas medidas están en base a de cuello punta a 2 ½” y marcaremos con un
la medida de alto cuello centro y largo de punto
cuello)
Tomando la medida de ancho cuello mas 1/8” Desde el punto de ancho cuello hasta el punto
ubicaremos un punto en nuestro molde en este de alto cuello punta trazaremos una línea curva
caso a 3 3/8” (recordemos que el ancho cuello
es de 6 ½”
Quitando las líneas que no nos son útiles Agregaremos márgenes de costura 7/16” por la
tendremos el molde de nuestro cuello al cual le parte inferior y 5/16” por el resto de los
agregaremos un piquete para ayudarnos en contornos
confección
Nota: para mayor seguridad es mejor realizar la comprobación de unión de piezas en este caso
mediremos el contorno total del cuello tanto en frente como en espalda y la compararemos con le
largo de cuello para no tener ningún problema posterior.
Transformando la manga
Sobre la manga del polo 10401-06 adecuaremos la medida de abertura de manga y largo manga
para llegar a nuestras medidas, recordemos que es una manga bastillada.
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
Para desarrollar el patrón de nuestro polo manga larga usaremos el mismo molde del modelo 10401-
06 sobre el cual modificaremos la manga y la plaqueta para obtener una plaqueta clásica o externa,
también agregaremos un molde de puño de manga.
Trazaremos una línea paralela de la línea de sisa Trazaremos una línea perpendicular sobre la
a 1” bajando hacia el puño y copiaremos la línea línea del hilo de la manga a 1” del punto de unión
curva de cabeza de manga girando el patrón de sisas y ubicaremos la medida de ancho
hasta alcanzar esta línea. músculo a 9”
(Este ejercicio se hace para reducir la medida de
músculo bajo sisas)
Con una línea curva desde el punto de abertura Eliminado las líneas que no nos son útiles
manga, pasando por la medida de ancho músculo tendremos nuestra manga concluida.
para terminar en el punto de unión de sisas,
cerraremos nuestra manga.
Nota: recordemos que debemos verificar mangas
y cuerpo para mayor exactitud
Realizamos la verificación sobreponiendo el
patrón de la manga sobre la sisa y siguiendo el
contorno de la línea hasta comparar que ambas
líneas tienen la misma longitud como se puede
apreciar en la imagen.
TRAZANDO EL PUÑO
Para trazar el puño primero trazaremos un Para obtener el molde completo debemos
rectángulo tomando las medidas de alto puño y replicar el mismo molde tanto en horizontal como
abertura de manga para este modelo haremos un en vertical, por que recordemos que la mayoría
rectángulo de 2” de alto por 3 ¾” de ancho. de los puños son dobles .
PLAQUETA
Sobre el primer trazo replicaremos el doble de la A este molde debemos agregarle los márgenes
plaqueta en ambos lados de costura especiales y para esta forma de
plaqueta son los siguientes, para los márgenes
superior e inferior será de 5/16” y para los
márgenes laterales será de 1/2"
Para el armado de la caja externa le vamos a En el molde final de nuestra plaqueta trazaremos
agregar una aleta que será la medida del alto de una línea al centro y agregaremos piquetes entre
caja plaqueta, en este caso 1/2” y el ancho de estos puntos
plaqueta mas costuras laterales en este caso 1
1/2" mas 5/8” en total 2 1/8” y la ubicaremos en el
lado derecho de nuestra plaqueta (lado xterno)
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10903-06
DESCRIPCION
SUDADERA LARGA DE RUEDO CON MANGAS Y CUERPOS DIVIDIDOS PARA COMBINACION DE
COLORES
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
La parte inferior del cuello de camisa se llama pie de cuello o también se le llama bajera por estar en
la parte baja del cuello esta pieza debe ser trazada con la curva inversa al cuello superior para
obtener que el cuello se pare cuando la prenda este colocada, la curva inferior definirá en que
medida el cuello logre este efecto.
Si se usa solamente esta pieza se la
conoce como cuello MAO o cuello chino
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10904-06
DESCRIPCION
SUDADERA CON CAPUCHA BOLSILLO CANGURO EN FRENTE MANGA LARGA PUÑO EN
MANGA
Y PRETINA DE RIB
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
Trace un rectangulo con las medidas de ancho capucha y alto capucha frente
1/2
1/4
1/2
1/4
Trace una línea curva entre estos puntos para definir el borde inferior de la capucha
1/2
1/4
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10904-06
DESCRIPCION
SUDADERA CON CAPUCHA ABIERTA BOLSILLOS LATERALES EN FRENTE MANGA LARGA
PUÑO
EN MANGA Y PRETINA DE RIB
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10903-06
DESCRIPCION
SUDADERA CUELLO SPORT ABIERTA CON BOLSILLOS DE OJAL EN LOS COSTADOS
MANGA BASTILLADA
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
15. Sudadera Cuello Sport Abierta.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 10903-06
DESCRIPCION
SUDADERA CUELLO SPORT ABIERTA CON BOLSILLOS DE OJAL EN LOS COSTADOS
MANGA BASTILLADA
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
17. Bolsillos.
Como ya vimos en lecciones anteriores existen diversos tipos de bolsillos y podemos usarlos de
acuerdo al diseño de la prenda o ala facilidad de confección que deseamos para la prenda,
debemos considerar algunos aspectos antes de diseñar los bolsillos como por ejemplo: cual va ser
su uso o cual va a ser su objetivo.
En algunos tipos de bolsillo la practicidad esta antes que la apariencia, por ejemplo en bolsillos
internos los que no se ven por el exterior se pueden acomodar a su uso, es decir que debemos
tener en cuenta para que va a ser usado, un ejemplo claro es el de los bolsillos posteriores de un
pantalón, si nos ponemos a observar este es de un tamaño ideal para introducir una billetera
estándar y el orificio o la abertura es lo suficientemente cómodo como para manipular esta billetera
dentro el bolsillo, por otro lado los bolsillos delanteros si bien son parecidos, estos son mucho mas
grandes, primero por la probabilidad de guardar muchos mas objetos y para una mayor
maniobralidad de la mano y por ultimo por que es la primera opción cuando guardamos cualquier
objeto inclusive la mano.
Por otro lado los bolsillos externos o expuestos deben diseñarse para dar la apariencia que se
desea en la prenda y deben acomodarse con mucho mas cuidado que uno interno, los bolsillos
externos en su generalidad son parches o aplicados y tienen un fin ornamental antes que practico
esta pequeña diferencia hace que en algunos casos se le de mayor importancia ala apariencia y se
los adorna con pespuntes o pliegues en varios casos.
Con algunos ejemplos veremos algunos de los tipos de bolsillos mas usados y muy especialmente
veremos cuales son los mas usados el la ropa deportiva y/o casual.
Bolsillo de ojal con cierre escondido.
Bolsillo de parche
Bolsillo de costado
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
Tracemos un rectángulo con las medidas de largo total de pantalón, o largo de costado de pantalón y la mitad de la medida de cadera a
8” de borde superior.
1 ¼”
línea de
Sobre la línea de planchado de pantalón centraremos la medida de abertura de botapie restándole ¾ al igual centramos la media de
rodilla también restándole 3/4
Uniremos los puntos de rodilla y botapie con una línea recta y los puntos de rodilla y muslo con una curva
recta curva
Cintura
extendida
Definiremos la línea de tiro frente desde el punto de la orquilla pasando por la medida de cadera hasta la medida
de abertura cintura para concluir con el frente
Para trazar la espalda se hace sobre la pieza del frente agregamos ¾ en los puntos de abertura de botapie y
abertura de rodilla y desde el punto de rodilla a cadera trazando una línea recta
Para ubicar la medida de ancho muslo primero tomamos la medida de ancho muslo de la pieza de frente y la completaremos en la
pieza de espalda para definir el punto de orquilla espalda
1 1/4
Antes de darle los márgenes de costuras revisaremos las medidas para no cometer ningún error y marcaremos la ubicación de
bolsillos laterales los cuales trazaremos tal como muestra el capitulo de bolsillos de este mismo manual.
Debemos también revisar que las costuras de unión entre espalda y frente tengan la misma longitud, en entrepiernas y costados y
los piquetes de bolsillo costado deben trazarse solo en la pieza de frente.
Agreguemos los márgenes de costura de acuerdo al tipo de maquinaria a usarse como lo hacemos siempre y le agregaremos toda la
información que se requiera.
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 11003-06
DESCRIPCION
BERMUDA DEPORTIVO BOLSILLO LATERAL ABIERTO PRETINA SEPARADA CON ELASTICO EN
ESPALDA, BRAGUETA Y BOLSILLOS CARGO LATERALES
UNIDAD DE MEDIDA PULGADAS
PDM DESCRIPCION M
CINTURA RELAJADA 12 3/4
CINTURA EXTENDIDA 20
ALTO DE PRETINA 1 1/2
CADERA A 8” DE BORDE SUPERIOR 21 1/2
ANCHO MUSLO A 1” BAJO TIROS 13
TIRO FRENTE INCLUIDA LA PRETINA 11 3/4
TIRO ESPALDA INCLUIDA LA PRETINA 14 3/4
LARGO DE ENTREPIERNA 18 3/4
LARGO DE COSTADO 30
ABERTURA DE BOTAPIE 10
BASTILLADO DE BOTAPIE 1
ABERTURA DE BOLSILLO LATERAL 7
ANCHO BOLSILLO SUPERIOR 7
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
Gran parte de las telas, especialmente las que son de fibras naturales, poseen una tendencia a
encoger cuando se lavan, esta tendencia es mayor durante las primeras lavadas dependiendo el
tipo de tela, por lo que las compañías que trabajan con estas fibras tiene muchos problemas, ya
que una ves comprada la prenda en algún momento el cliente las va a lavar, los constantes
reclamos o la perdida de clientes insatisfechos con los productos a hecho que estas compañías
busque minimizar estos riesgos. Antes de continuar adelante definamos que es el encogimiento,
cuales son las causas y como podemos prevenirlos.
22.1. Encogimiento.
22.2. Causas.
Todas las telas tejidas experimentan un encogimiento al humedecerse por primera vez, debido a
que durante el proceso de tejido en el telar, los hilos de la urdimbre permanecen estirados,
mientras que los hilos de la trama se ondulan conforme se van insertando y adaptando entre los
anteriores, tras asentarlos con el peine. Los hilos de la urdimbre, que permanecían rectos y
estirados durante el proceso de tejido, se ondulan al mojar la tela una vez esta ésta fuera del telar,
para adaptarse a su vez a la estructura tejida. Este hecho produce mayores acortamientos en este
sentido y, en consecuencia, el mayor encogimiento en esta dirección durante el primer lavado.
Según el tipo de fibras que lo componen, un tejido puede presentar un alto acortamiento en el
primer lavado, y un moderado encogimiento progresivo en lavados sucesivos (como es el caso del
algodón); o por el contrario un acortamiento moderado en el primer lavado y un alto encogimiento
progresivo en los lavados posteriores (como es el caso de la lana).
Para controlar o estabilizar el primer tipo se utilizan métodos de control mecánico o calor; mientras
que para controlar el segundo se emplean métodos químicos.
22.4. Estabilización.
Una tela se encuentra estabilizada cuando retiene su forma y tamaño original durante su uso y
mantenimiento.
La estabilidad de un tejido concreto se consigue sometiéndolo a acabados para controlar el
encogimiento, y a acabados antiarrugas. Entre los primeros se encuentra el sanforizado
consistente en un pre-encogimiento del tejido por una combinación entre compresión y calor. Entre
los segundos se encuentran los acabados de resina.
Algunos fabricantes han optado por pre-lavar sus prendas, no solo por lo conveniente, sino
también por exigencias de la moda, debido a que las prendas pre-lavadas no solo controlan el
encogimiento, también son más suaves al tacto, por que en los procesos de lavado se incluyen
entre otros químicos los suavizantes de telas.
Las prendas de jeans son claros ejemplos de estas técnicas de lavado y poseen una infinidad de
acabados que van desde el desgaste el decolorado, el sobre teñido y desgastes focalizados.
Estas formas de acabado de prendas hacen que se deban desarrollar patrones con porcentajes de
encogimientos previamente obtenidos de la tela a través de pruebas de encogimientos.
La forma mas recomendada para obtener estos encogimientos, es confeccionar la prenda que se
va a lavar, tomando detalladamente las medidas en todos los puntos que así se vea conveniente y
exponer la prenda a todos los procesos de lavado, una ves concluido el lavado se vuelve a medir
la prenda identificando en que puntos y en que porcentajes debe incrementarse las medidas.
Debido a que en algunos casos no se puede realizar este proceso por falta de tiempo u otro factor
invencible, se procede a realizar las pruebas de encogimiento solo en la tela, tal cual lo vimos en el
capitulo de telas.
Caso 1.-
Después de todos los procesos la tela quedo con 50 cm. en el largo y 48 cm. en el ancho cual
seria su encogimiento?
Largo de medida después del proceso Largo de medida antes del proceso Diferencia
50 cm. 50 cm. 0 cm.
Ancho de medida después del proceso Ancho de medida antes del proceso Diferencia
48 cm. 50 cm. 2 cm.
Paso 3 Divida la diferencia del largo entre la medida de largo anterior al proceso.
Paso 4 Divida la diferencia del ancho entre la medida de ancho anterior al proceso.
Como vemos en este caso la tela a mantenido el largo de medida (no ha encogido) y solo a
encogido en el ancho en un 4% si este es el caso de nuestra tela, los patrones solo deben ser
incrementados en el ancho y en la proporción en que ha encogido la tela.
Caso 2.-
Después de todos los procesos la tela quedo con 46 cm. en el largo y 44 cm. en el ancho cual
seria su encogimiento?
Paso 1 Restamos el largo de medida después del procesos al largo de medida antes
del proceso.
Largo de medida después del proceso Largo de medida antes del proceso Diferencia
46 cm. 50 cm. 4 cm.
Ancho de medida después del proceso Ancho de medida antes del proceso Diferencia
44 cm. 50 cm. 6 cm.
Paso 3 Divida la diferencia del largo entre la medida de largo anterior al proceso.
Como vemos en este caso la tela a encogido en el largo 8 % y también encogió en el ancho en un
12 % algo que debe llamarnos la atención es el alto porcentaje de encogimiento que esta tela
tiene, recordemos que un porcentaje aceptable de encogimiento esta entre un 4 % por lo que
debemos averiguar cuales son las causas para tan alto encogimiento.
Por lógica esta tela no sirve para producir prendas no lavadas aunque si puede servirnos para
prendas PRE lavadas incrementando nuestros moldes en los porcentajes requeridos.
Como vimos en estos ejemplos es muy sencillo obtener los porcentajes de encogimientos de telas,
esta información es muy útil para la confección de prendas sean lavadas o no, si producimos
prendas no lavadas es aconsejable incrementar los moldes en 2 o 3 % para cubrir el encogimiento
posterior al lavado de la prenda.
La forma correcta de asignar encogimientos a patrones que servirán para cortar prendas PRE
lavadas es tener muy en cuenta el hilo de patrón, por que es en base a esta línea que podemos
definir en que sentido se acomodaran los patrones durante el trazado.
La línea del hilo en los patrones, se coloca siempre en el sentido del hilo de la tela (el hilo de la
tela es el largo de la tela).
Ejemplo 1
Patrones con porcentaje de encogimiento en el largo de la tela (patrones con encogimiento son
las líneas segmentadas)
Ejemplo 2
Patrones con porcentaje de encogimiento en el ancho de la tela (patrones con encogimiento son
las líneas segmentadas)
Note que solo se incrementan en el ancho la línea del hilo es muy clara.
Ejemplo 2
Patrones con porcentaje de encogimiento en el ancho y en el largo de la tela (patrones con
encogimiento son las líneas segmentadas)
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 20401-06
DESCRIPCION
POLO MANGA CORTA PLAQUETA DE 2 BOTONES SILUETA Y ABERTURAS LATERALES
MANGA Y RUEDO BASTILLADOS
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 20901-06
DESCRIPCION
SUDADERA MANGA LARGA CUELLO ALTO SPORT MANGA RAGLAN BOLSILLOS LATERALES
PUÑOS Y PRETINA DE RIB, CIERRE FRENTE
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 2102-06
DESCRIPCION
SHORT DE DAMAS CON FORRO Y BOLSILLOS LATERALES PRETINA INCORPORADA
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 30901-06
DESCRIPCION
SUDADERA CON CAPUCHA Y BOLSILLOS SOBRE PUESTOS CAPUCHA INTERNA A
CONTRATONO MANGAS Y RUEDO CON PUÑOS
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 31001-06
DESCRIPCION
PANTALON DE BOLSILLOS CARGOS LATERALES Y BOLSILLOS DE OJAL AL FRENTE
PRETINA INTERNA PRESILLAS (PASADORES) ANCHOS, BRAGUETA Y BOTON AL FRENTE
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
CONTROL DE MEDIDAS
MODELO 31002-06
DESCRIPCION
PANTALON CORTO CON BOLSILLOS LATERALES Y VENAS EN COSTURAS
PRETINA INCORPORADA, ABERTURAS EN COSTADOS Y MUSLO BASTILLADO
OBSERVACIONES
PMA ES EL PUNTO MAS ALTO DE LA PRENDA
ESPALDA
FRENTE
Como vemos en los gráficos trataremos siempre de tener la mitad de la pieza (aquellas que son
simétricas) para facilitar nuestros escalados
Nota: una forma fácil es doblar la cartulina o el papel para dibujar sobre la línea de dobles la
mitad del patrón, para que cuando lo cortemos y extendamos podamos tener el patrón completo
Posteriormente crearemos unas tablas muy sencillas de escalado donde anotaremos las
medidas de incremento o disminución de talla a talla en base a las coordenadas cartesianas
que anteriormente vimos, de la siguiente manera:
Punto No De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos)
Vertical (Anchos)
Como vemos si bien existen 4 tallas solo necesitamos 3 espacios para poder determinar la
graduación de nuestra prenda y podemos usarla con cualquier talla base, en los espacios en
blanco debemos anotar las diferencias en cuanto a medidas que existen entre estas tallas.
Comencemos por la espalda
Punto No 1 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/8 1/8 1/8
Vertical (Anchos) 0 0 0
El punto 2, que también esta ubicado en el cuello define el ancho cuello de costura a costura en
nuestra tabla de medidas, las diferencias de medidas en este punto son de 3/8 de talla a talla,
que dividiremos a la mitad en este caso será de 3/16” y en vertical tiene un crecimiento de 0
(algo que debemos apuntar es que como estamos trabajando con una mitad del patrón la
medida de escalado debe dividirse a la mitad también)
Punto No 2 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 3/16 3/16 3/16
Vertical (Anchos) 0 0 0
El punto 3 esta ubicado en el hombro y esta definido por la medida de ancho hombro de costura
a costura en nuestra tabla de medidas, en esta tabla vemos que las diferencias de talla a talla
es de 1” pero al igual que en el caso anterior la dividiremos entre 2, para este caso será de 1/2”
en vertical y 0 en horizontal.
Punto No 3 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 0 0 0
Vertical (Anchos) 1/2 1/2 1/2
El punto 4 lo definen 2 medidas, la medida de sisa recta en horizontal y ancho pecho en vertical,
según nuestra tabla de medidas la medida de sisa recta tiene una diferencia de 1/2” de talla a
talla y la medida de ancho pecho tiene una diferencia de 1 1/4” de talla a talla y como en los
anteriores casos dividiremos esta medida en 2, por lo que tendremos una diferencia de 5/8” de
talla a talla en vertical.
Punto No 4 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/2 1/2 1/2
Vertical (Anchos) 5/8 5/8 5/8
Los puntos 5, 6 y 7 deben mantener una sola diferencia por los siguientes aspectos.
El punto 6 lo definen, según nuestra tabla de medidas, el ancho de ruedo y el largo de la prenda
(el largo de la abertura debe mantenerse por que según nuestra tabla de medidas la abertura de
costado tanto en frente como en espalada tiene una sola medida para todas las tallas) y los
puntos 5 y 7 también los definen estas medidas, así es que vamos a asignarles las mismas
diferencias a estos puntos.
En horizontal es el largo de prenda desde PMA en nuestra tabla es 1” de diferencia de talla a
talla
En vertical es el ancho de ruedo en aberturas, en nuestra tabla de medidas es de 1/4” y al igual
que los anteriores puntos dividiremos esta medida en 2, para tener una diferencia de 5/8 de talla
a talla
Punto No 5, 6 y 7 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1 1 1
Vertical (Anchos) 5/8 5/8 5/8
Puntos 5 6 y 7 Punto 8
Para la pieza de frente aplicaremos los mismos puntos de graduación que para la espalda con
la única diferencia de los puntos 1 y 9 y 10 que controlaran la profundidad de cuello frente y el
ancho de plaqueta, para esto los 3 puntos tendrán las mismas diferencias de talla a talla, según
nuestra tabla de medidas la profundidad de cuello frente tiene una diferencia de 1/8” de talla a
talla que será el horizontal de nuestra tabla y el ancho de plaqueta se mantiene en una sola
medida para todas las tallas por lo que le asignaremos una graduación de 0.
Punto No 1 9 y 10 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/8 1/8 1/8
Vertical (Anchos) 0 0 0
Escalado de cuello
Puntos 1 y 2 estos puntos de escalado son definidos por las medidas de alto cuello centro y
largo cuello, para el alto cuello punta la medida es una sola para las tallas por lo que la medida
de graduación de talla a talla será de 0 para el horizontal y la medida de largo cuello es de 3/4
de diferencia de talla a talla pero como en los anteriores casos lo dividiremos en 2 para tener
una medida de 3/8” en vertical
Puntos No 1 y 2 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 0 0 0
Vertical (Anchos) 3/8 3/8 3/8
Puntos 4 y 5 Para escalar la reglas de graduación o diferencias de talla a talla son definidas por,
el alto de cuello centro para los puntos 4 y 5 en nuestra tabla de medidas, las m edidas de alto
cuello centro es una sola para todas las tallas por lo que su graduación será de 0 en horizontal y
vertical.
Puntos No 4 y 5 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 0 0 0
Vertical (Anchos) 0 0 0
Punto 3 este punto es para graduar el piquete de cuello y esta definido por la medida de ancho
cuello de costura a costura en nuestra tabla de medidas, para este caso es de 3/8” y dividiendo
entre 2 tenemos una diferencia de talla a talla es de 3/16” en vertical
Punto No 3 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 0 0 0
Vertical (Anchos) 3/16 3/16 3/16
Escalando la manga
Punto 1 el punto uno lo vamos a mantener fijo por lo que no creceremos ni en vertical ni en
horizontal
El punto 3 lo define la medida de sisa recta en nuestra tabla de medidas (recordemos que la
línea de sisa de la manga de be tener el mismo largo que la sisa del cuerpo) para este punto la
diferencia de talla a talla es de 1/2” vertical, para el horizontal se aconseja graduar la altura de
la copa de manga (cabeza de manga) en más o menos 1/8” para cada talla, para lo que le
asignaremos una graduación de 1/8” en el horizontal
Punto No 3 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/8 1/8 1/8
Vertical (Anchos) 1/2 1/2 1/2
Punto 2 este punto es intermedio entre el punto 1 y el punto 3 y nos servirá para mantener la
proporcionalidad del patrón, para este objeto le asignaremos medidas de graduación que sean
la mitad de las diferencias entre el punto 1 y el punto 3.
Punto No 2 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/16 1/16 1/16
Vertical (Anchos) 1/4 1/4 1/4
Punto 4 este punto es definido por la medida de abertura de manga que en nuestra tablas es de
1/4” para el vertical y para el horizontal lo define la medida de largo manga en este caso 1/2”
Punto No 4 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/2 1/2 1/2
Vertical (Anchos) 1/4 1/4 1/4
Punto 5 este punto es definido solo por la medida de largo manga en nuestra tabla de medidas
y para este caso es 1/2” para el horizontal y no graduaremos en el vertical para esto le
asignamos 0 al vertical.
Punto No 5 De S a M De M a L De L a XL
Horizontal (Largos) 1/2 1/2 1/2
Vertical (Anchos) 0 0 0
La plaqueta no se escala por que según nuestra tabla de medidas es una sola para todas las
tallas, y con esto concluimos con los escalados de piezas de nuestro polo
Como vemos no es tan complicado realizar este tipo de trabajo, sino más bien es mantener un
buen criterio para no perder la proporcionalidad de nuestras piezas,
Cuidados a mantener después del proceso de escalado
Es muy importante verificar las uniones de piezas después de escalar patrones, porque
debemos recordar que deben coincidir cuando estemos confeccionando las prendas, si bien
nuestra base tiene las medidas requeridas en el proceso de escalado cualquier error puede
ocasionar que esta se desvíen teniendo una pieza más larga que la otra o más corta lo que
perjudicaría la confección de la prenda.
Adicional a esto recordarles lo que se llevo en el curso con referente a encogimientos, sacar el
% a lo Largo y a lo Ancho.
Muchas gracias.