Cosmeto - 1 PDF

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Curso de Cosmetología
Piel
Pliegue Poro Pelo
EPIDERMIS
DERMIS
Receptores
táctiles
HIPODERMIS
Capilar
sanguíneo
Nervio Músculo erector del pelo

Glándula sudorípara Glándula sebácea
Raíz capilar
Definición
La piel es un tejido membranoso que recubre todo el cuerpo. Una verdadera
glándula sólida pero elástica, semitransparente, de variados tonos según las razas
de los individuos.
Su composición está dada por varios estratos celulares, los cuales le otorgan un
espesor que varía de 0,5 a 4mm. Según las regiones del cuerpo. La nuca es la zona
de mayor grosor y los párpados la zona más delgada.
Por sus especializadas y múltiples funciones, la piel es considerada como un
segundo aparato respiratorio
Anatomía de la piel
En la piel podemos distinguir tres capas, cuyo origen embrionario y constitución es
diferente en cada una.
Mencionadas desde la superficie hacia la profundidad son:
Curso de Cosmetología 1
- Epidermis
- Dermid
- Hipodermis
EPIDERMIS
Está formada por cinco estratos celulares, de profundidad a la superficie son:
estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo.
Estrato Córneo
Estrato Lúcido
Estrato Granuloso
Estrato Espinoso
Estrato Basal
Estrato basal: compuesto por una sola hilera de células de forma cilíndrica, los
queratinocitocis (productores de la queratina), entre las cuales en una producción
estimada de 20 a 1 se encuentran los melanocitos, productores de la melanina,
pigmento que da coloración a la piel. Es la primer capa epitelial, está vascularizada y
la única que produce células.
Estrato espinoso: compuesto por varias hileras de células poliédricas con

prolongaciones protoplasmáticas que unen las células como puentes y le confieren a
la visión microscópica cierto especto espinoso.
Estrato granuloso: compuesto por dos o tres hileras celulares en las cuales ya
puede advertirse un proceso de degeneración celular con fisión del núcleo por
parecer de alimentación, siendo el citoplasma invadido por gránulos de

queratohialina (hiperqueratosis).
Estrato lúcido: compuesto por dos o tres hileras celulares, se advierte únicamente
en las palmas de las manos y las plantas de los pies, las células se presentan
aplanadas e invadidas por eleidina, substancia que confiere un aspecto
semitranslúcido.
Estrato córneo: compuesto por aproximadamente 30 a 50 hileras células planas

muertas, cuyo núcleo se ha perdido totalmente y que se disponen como las escamas
de un pez. Este estrato llamado también de desprendimiento, se renueva
continuamente por descamación. Las células desprendidas son reemplazadas por
las que ascienden desde los estratos inferiores. El estrato córneo está saturado de
queratina, proteína sulfurada que le confiere a la superficie una gran resistencia.
DERMIS
Se encuentra debajo de la epidermis, está constituía por una red de fibras elásticas,
colágenas y reticulares con escasas células propias y abundante sustancia
intercelular (tejido conjuntivo laxo).
Las fibras elásticas le otorgan a la piel su gran flexibilidad y elasticidad.
Las fibras colágenas (que generan cola) y las reticulares, otorgan a su vez,
resistencia, impermeabilidad y otras características especiales.
La dermis se divide en dos zonas claramente delimitadas por sus características:
dermis papilar y dermis reticular.
La dermis papilar presenta elevaciones en forma de conos llamados papilas y están
orientados hacia la epidermis. Las depresiones o valles que se observan entre las
papilas se denominan surcos interpapilares. En la dermis se forman plexos de
capilares sanguíneos (arteriales y venosos), linfáticos y nerviosos, constituyendo el
sistema neurovascular periférico.
En su espesor encontramos las glándulas de secreción externa, sebáceas y
sudoríparas.
HIPODERMIS
La hipodermis o tejido subcutáneo está constituido por tejido conjuntivo adiposo. Sus
células llamadas adipositos son ricas en lípidos (grasas) que van acumulando en su
citoplasma, desplazando el núcleo contra la pared celular.
La hipodermis es también un tejido de defensa (a temperaturas, traumatismos,
enfermedades, etc.).
De poder extender la piel (de un sujeto adulto de mediana estatura ) mediría 1,50 a
1,80mts2, la piel posee la tercera parte de la sangre del organismo (1,800lt) y pesa
aprox:
Funciones de la piel
La piel desarrolla múltiples y especializadas funciones. Este órgano se la considera
como una glándula gigante que asume una fisiología en directa e íntima relación con
el medio externo y los órganos internos como los pulmones y riñones. Son ellas las
siguientes: DEPURADORA Y ELIMINADORA – SUDORÍPARA Y SEBÍPARA –
MELANÓGENA – QUERATÓGENA – PROTECTORA – TERMORREGULADORA –

NUTRITIVA – SENSITIVA – RESPIRATORIA.
DEPURADORA Y ELIMINADORA
Se cumplen a través de las glándulas de secreción externa, sudoríparas y sebáceas,
que son invaginaciones epidérmicas especializadas.
FUNCIÓN SUDORÍPARA
El sudor es secretado por las glándulas sudoríparas. Líquido incoloro, compuesto
principalmente de agua (95%), cloruro de sodio (sal), colesterina, ácidos grasos,
sales amoniacales, vestigios de albúmina, urea, etc. La reacción del sudor es
ácida en las partes expuestas al aire libre y alcalina en los pliegues
escondidos de la piel (axilas, ingle, escroto, espacios interdigitales del pie, etc.). El
olor desagradable y a veces fétido del sudor se produce en estas zonas, debido a la
descomposición de sus diversas substancias por acción de las bacterias que pululan
sobre la superficie (gérmenes saprofitos), alterando el PH dérmico. En condiciones
normales se elimina aproximadamente un litro de sudor cada 24hs.
GLÁNDULAS SUDORÍPARAS
Dos tipos de glándulas ejercen su acción secretora sobre la piel: las ecrinas y las
apocrinas. Las ecrinas llevan su conducto excretor directamente a la superficie. Su
forma es glomerular, como un largo tubo enrollado sobre sí mismo en su porción
inferior que termina en fondo de saco mientras que el otro extremo, en curso
espiralado atraviesa la dermis y epidermis y se abre en el poro sudoríparo. Las
apocrinas, un poco más grandes y más profundas, desembocan en el conducto
pilosebáceo. La sudoración de estas glándulas adquiere un olor más fuerte y
característico, abundando en las zonas donde hay bello (axilas, pubis y zona
perineal). Existen aproximadamente 200 glándulas por cm2 de piel.
Las sudoríparas son glándulas merócrinas (meros: parte, krinein: separar),
porque las células al elaborar al sudor se destruyen solo en parte.
FUNCIÓN SEBÍPARA
El sebo es una substancia protectora que lubrica la piel, impide su agrietamiento por
excesiva evaporación del sudor y puede en ciertas condiciones frenar la evaporación
(ej. cuando el cuerpo se sumerge en agua fría), manteniendo el calor y la
temperatura adecuada. Químicamente está compuesto por agua (60%), ácidos
grasos, colesterol y restos del deshecho metabólico celular. Su olor no es
desagradable, pero se hace fuerte tras la ingestión de alimentos como el ajo,
cebolla y bebidas alcohólicas.
GLÁNDULAS SEBÁCEAS
Son glándulas en forma de racimo alrededor de los folículos pilosos en los cuales
abren su conducto excretor. Se encuentra en toda la superficie del cuerpo
exceptuando las palmas de las manos y las plantas de los pies. Son numerosas
en el mentón, nariz, frente, espalda, pubis y cuero cabelludo. Las glándulas
sebáceas son holocrinas (olo: entero, krinein: separar), ya que al elaborar y
eliminar el sebo las células se destruyen.
FUNCIÓN MELANÓGENA
Se cumple a través de células denominadas melanocitos (recordar capa basal de la
epidermis) que elaboran un pigmento oscuro, la melanina, que confiere el color.
Las diferencias de color están dadas no por el número de melanocitos, sino por la
cantidad de pigmento elaborado. La melanina no solo da color a la piel, sino también
protección, pues actúa como un filtro absorbiendo los rayos UV del sol.
Las personas albinas carecen de pigmentación, razón por la cual son afectadas por
el sol y la luz intensa.
COLOR DE LA PIEL
Varía normalmente con las razas, medio ambiente, edad y patológicamente con los
estados de salud y de carácter transitorio
De acuerdo a las razas podemos clasificarlas en:
XANTODERMOS o de piel amarilla
LEUCODERMOS o de piel blanca
MELANODERMOS o de piel negra
De la combinación de existen una variedad de tonos como el rosado, cetrino,
moreno, albino, etc.
En un individuo conviven distintos tonos según la región del cuerpo, dependiendo de
los roces o la exposición al aire y sol por ej: el color de la nuca y las nalgas.
FUNCIÓN QUERATÓGENA
El proceso de queratización se inicia en el estado basal y va ganando los estratos
superiores, sufriendo diversos cambios químicos. En 25 a 30 días se completa la
formación de la queratina, proteína sulfurada que se difunde por toda la superficie de
la piel menos en mucosas y semimucosas. De allí la diferencia del color en los labios
que carecen de ella.
Es la queratina la que otorga el tono ligeramente amarillento de las pieles blancas.
La destrucción de la queratina implica dejar a la piel sin una importante protección.
Su especial resistencia, evita que roces o rasguños puedan erosionar la piel.
FUNCIÓN NUTRITIVA
Es ejercida por la dermis cuyo espesor es atravesado por una vasta red de vasos
sanguíneos y linfáticos, ramificaciones nerviosas, glándulas sebáceas y sudoríparas,
folículos pilosos y fibras musculares.
FUNCIÓN SENSITIVA
Cada cm2 de piel contiene 5.000 órganos sensitivos entre los cuales
encontramos: receptores (corpúsculos de Krause), barorreceptores o receptores de
presión (corpúsculos de Vater- Paccini), receptores para el calor (corpúsculos de
Rufifini), receptores táctiles (corpúsculos de Meissner) y terminaciones libres
intrapidérmicos que perciben el dolor.
FUNCIÓN PROTECTORA
La piel protege a las partes sólidas y blandas que cubre huesos y músculos,
desarrollando cualidades como tersura, flexibilidad, resistencia, impermeabilidad y
permeabilidad (en ciertas condiciones).
Constituye también una eficaz barrera de contención a las invasiones microbianas
por emulsionar sobre su superficie un manto protector con propiedades lubricantes,
humectantes y bacteriostáticas.
En efecto, el sudor y eslavo, producto de las glándulas de secreción externa, se

emulsionan en condiciones normales para formar un MANTO ÁCIDO, que asegura
la inactividad de las bacterias, protegiendo también contra los agentes climáticos
rigurosos (frío, viento, lluvia, calor excesivo, etc.).
El sudor cumple una función termorreguladora. El organismo, por vasodilatación,
aumenta el calor periférico, concomitantemente aumenta la sudoración que al
evaporarse produce un descenso en la temperatura corporal superficial y una
sensación de menor calor.
En climas fríos se produce una vasoconstricción periférica que disminuye la sangre
en piel y contribuye a retener el calor corporal.
El fenómeno de vasoconstricción y vasodilatación tiene su origen en los centros
nerviosos termorreguladores presentes en el bulbo raquídeo.
PROPIEDADES CUTÁNEAS
La piel presenta irregularidades naturales que hacen a sus funciones:

1- PLIEGUES – ARRUGAS: Corresponden al trabajo articullar (ej. los pliegues
de las palmas, codo, etc.). Con el transcurrir de los años, la desaparición de
los lípidos subcutáneos y la disminución o la pérdida de la elasticidad, harán
visible otro tipo de arrugas, existiendo en la actualidad medios cosmetológicos
para atenuarlos o retardar su aparición.
2- ORIFICIOS: Como poros sudoríparos y sebáceos.
3- SURCOS Y PROMINENCIAS: Proyección de las papilas dérmicas. Estas
líneas características y nunca iguales en dos individuos, forman dibujos en
las yemas de los dedos de manos y pies. Utilizados en medicina legal y en
criminalística para la identificación personal, reciben el nombre de
dactiloscopía y pelmatoscopía respectivamente.
4- La acción del frío o ciertos procesos nerviosos producen en la piel,
generalmente en brazos y piernas, la súbita aparición de conitos superficiales,
situación conocida como piel anserina. Estos conitos se forman por la brusca
contracción de minúsculos músculos erectores del pelo, fijados en la dermis y
al folículo pilosebáseo. Vulgarmente se los conoce como horripilantes por su
contracción ente estímulos físicos (frío) y psíquicos (miedos, emoción fuerte,
etc.).
CONCEPTO DE PH. RELACIÓN CON LA PIEL

PH significa “potencial de hidrogeniones” e indica la proporción de cationes
hidrógeno contenido en una solución.
El PH es un estado de equilibrio físico – químico de gran importancia en la fisiología
humana. Cuanto mayor es la concentración de hidrogeniones, más ácida será la
substancia. Cuanto menor concentración de hidrogeniones, mayor dilución,
resultando la substancia de naturaleza alcalina.
Una sencilla escala numérica nos da una idea clara sobre la acidez y alcalinidad de
una substancia, donde el punto medio o neutro está dado por el agua neutra.
acidez neutro alcalinidad
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14
rojo naranja amarillo verde – azul azul
negro
neutro
verde amarillo
Ejemplos:
Ácido: jugo gástrico en ayunas (PH2)
Alcalino: jugo biliar (PH8)
La piel en su superficie tiene un PH de 5,3 a 5,5 o sea un PH ácido. Esto es de vital

importancia ya que en la acidez no proliferan las bacterias o gérmenes que
permanecen sin compromisos patógenos.A medida que penetramos en la
profundidad de la piel, varía dicho PH hasta tornarse decidamente alcalino,
aumentando con ello los riesgos de infecciones bacterianas.
Jóvenes Ancianos
Hacia la vejez, la piel va
perdiendo sus cualidades al
mismo tiempo que refleja los
múltiples trastornos del
organismo (enfermedades
hepáticas, insuficiencias
vitamínicas, falta de
humectación a nivel celular,
dermatitis por causas
fisicomecánicas, etc.).
Precisamente los helomas o
callos se acentúan hacia la
cronicidad a medida que transcurre el tiempo. La capa de piel más interesada es la
epidermis, cuyo engrosamiento queratótico debemos tratar impidiendo la continuidad
del proceso degenerativo.
LESIONES CUTÁNEAS
Las lesiones de la piel se clasifican en primarias, secundarias y combinadas. Las
lesiones primarias se asientan sobre la piel sana, son las iniciales y características
de una enfermedad; las secundarias sobre la piel previamente lesionada (sobre las
primarias por ejemplo), también devienen por causas externas como rascarse,
traumatismos, infecciones o cambios derivados de una cicatrización. Mientras que
las combinadas son la suma de las dos. Sólo las lesiones en la dermis e hipodermis
dejan cicatriz.
Además, las lesiones cutáneas se dividen por su tipo y aspecto, en cada etapa,
como se describe con el siguiente gráfico:
LESIONES PRIMARIAS
MÁCULA: Lesión con cambio de color, plana y circunscripta.
PÁPULA: Lesión sólida. Protuberante y palpable de menos de 1cm de diámetro, su

color es variable.
NÓDULO: Lesión protuberante y sólida de más de 1 cm de diámetro.
VESÍCULA: Pequeña protuberancia de la piel llena de líquido transparente.
AMPOLLA: Vesícula grande, de más de 1cm de diámetro.
PÓSTULA: Lesión que contiene pus; suele formarse como resultado de cambios
purulentos en una vesícula.
RONCHA: Protuberancia transitoria de la piel que depende de edema de la dermis y
dilatación de los capilares circundantes.
PLACA: Lesión protuberante y sólida de la piel o mucosas, que tiene más de 1cm de
diámetro.
QUISTE: Tumor que contiene material líquido ó semisólido.
LESIONES SECUNDARIAS
ESCAMA: Capa córnea y protuberante de epidermis muerta; suele depender de
cambios inflamatorios.
COSTRA: Recubrimiento formado a partir de suero, sangre o pus que se secan en la
piel.
FISURAS: Grietas De la piel, que suelen resultar de deshidratación intensa e
inflamación intensa.
ULCERAS: Lesiones que se forman por destrucción local de la epidermis y una
parte y toda la dermis subyacente.
EXCORIACIONES: Marcas lineales por raspado o traumatismos dela piel.
CICATRIZ: Cambio fibrótico de la piel consecutivo a un proceso destructivo.
ATROFIA: Pérdida de uno o más componentes de la piel
MICOSIS
Los hongos son diminutos miembros del reino vegetal que se alimentan de materia
orgánica y causan diversas infecciones internas (en los órganos) o superficiales,
afectando la piel y sus apéndices (pelo y uñas).
PIE DE ATLETA
Es la micosis superficial más extendida; se trata de una infección que afecta las
plantas o pliegues interdigitales de los pies y puede ser aguda o crónica. La forma
aguda se caracteriza por la aparición de vesículas inflamadas; la crónica, por una
erupción rojiza o grisácea con descamación. Las uñas de los pies pueden resultar
afectadas o no; de ser así, presentan cambios de color, fragilidad y engrosamiento.
HISTORIA DE LA COSMETOLOGIA
Los orígenes de la estética se remontan a la prehistoria. Los productos de que

disponía la mujer de ese tiempo se limitaban, prácticamente, a la arcilla, tierras de
distintos pigmentos colorantes o toscos productos elaborados a partir de grasas
animales. El cosmético más antiguo que se conoce estaba compuesto de sulfuro de
antimonio.
En la Biblia encontramos las primeras referencias escritas de la belleza en la
antigüedad. Dice así: "Jezabel adornó su cutis con cosméticos para seducir a Jehú y
para hablarle con mayores poderes de seducción". Otro ejemplo es el de Ester, reina
de Babilonia quien embellecía con cosméticos sus maravillosos ojos, hasta ser
considerada la mujer con los ojos más bellos que nunca existió.
Especial Atención merecían el cabello, la piel y los ojos. El cabello se teñía con
henna, o bien se rasuraba completamente para facilitar los continuos cambios de
pelucas, sumamente sofisticadas. Con ungüentos, cremas, aceites y baños
perfumados o de leche cuidaban de mantener una piel tersa y extremadamente
suave. Los ojos se remarcaban en negro, engrandeciendo y suavizando su forma
natural. El carmín de los labios, el blanco para restar viveza a la cara, el rojo-naranja
para las mejillas, eran productos extraídos de plantas y arbustos. Usaban antimonio
para cambiar el color de los párpados en azul y verde, realzando así más las
pestañas.
En Egipto ,las tumbas con 5000 años a cuestas, muestran vasos con ungüentos
perfumados y artículos para la decoración estética.
El sarcófago de tutankamon(1400 a.c), y otras tumbas halladas en 1922 de nuestra
era, contenían en sus interior cremas, incienso, aceites junto a utensilios para la
decoración y tratamiento del cuerpo.
Cleopatra ultima reina de Egipto constituye aún un símbolo de la cosmetología.
Grecia fue la civilización de la belleza, es así como Apolonio, en uno de sus libros,
explica que "en Atenas no hay mujeres viejas ni feas". La mayor atención la
prestaban al cuidado del cuerpo. Los cánones de belleza griega no toleraban ni la
grasa ni los senos voluminosos. Eran fanáticos de los baños, siempre realizaban
ejercicios antes y usaban agua fría. También los masajes tenían un papel importante
ya que lograban que en el cuerpo no hubiera rastro alguno de grasa y que se
mantuviera la figura grácil y la piel tersa. Usaban todo tipo de aceites, que se
extraían de flores distintas, el cabello se cuidaba con tintes de extractos naturales. El
maquillaje se basaba en el color negro y azul para los ojos, coloreaban sus mejillas
con carmín y los labios y las uñas se pintaban de un único tono. Se consideraba que
el color de la piel de la cara debía ser pálido, ya que era reflejo inequívoco de
pasión.
Los libros sagrados de Aristóteles( considerado padre de la medicina) propusieron
reglas referidas a la higiene, al tocador valor del aire puro, del deporte y baños de
agua y sol. la Venus de Milo estatua descubierta en el año de 1820 es considerada
prototipo de la belleza femenina griega.
En Roma la estética constituyó una auténtica obsesión. Tanto hombres como
mujeres se depilaban, peinaban y maquillaban por igual, debido a las conquistas
territoriales romanas la belleza siempre estuvo bajo diversas influencias, como por
ejemplo, cuando Julio Cesar conquistó tierras germanas, las esclavas eran blancas y
rubias, esto desató una locura de las romanas por ser también rubias y blancas. Los
baños termales eran muy populares llegando a 900 solo en Roma. Durante los
primeros siglos de la Edad Media los nobles no descuidaban la higiene personal. En

las ciudades los baños públicos eran visitados con frecuencia por éstos, mientras
que en los castillos las damas se bañaban en agua fría perfumada con hierbas
aromáticas. Pero a medida que la Edad Media avanza, estas costumbres se van
olvidando. Los perfumes de fuerte olor sustituirán poco a poco a la más mínima
higiene corporal.
Dos siglos d.c. Galeno, el otro grande de la medicina en la antigüedad, a través de
sus escritos en la antigüedad, de gran prevalencia durante 15 siglos sobre anatomía,
higiene farmacia, patología, etc, dejó hasta nuestros días “cold cream o Cerato de
Galeno”.
En el Renacimiento se crea el primer gran laboratorio de productos cosméticos y
medicinales. El ideal de belleza consistía en tener un cuerpo de formas muy
curvadas, la frente alta y despejada, sin apenas cejas y la piel blanquecina. Se
escribieron los primeros tratados de belleza y se instalo el primer instituto de belleza,
a pesar de todo esto, la higiene dejaba mucho que desear, solo lavaban sus manos
una vez por semana y se peinaban a lo lejos.
La Gioconda de Leonardo Da Vinci, pintor italiano siglo XV, muestra la mujer sin
cejas, depilada con pinzas para ampliar su frente. La falta de higiene persiste y el
olor corporal consiguiente dieron luz a los perfumes.
La Edad moderna; el siglo XVII y XVIII, los labios tenían forma de corazón pequeño,
se usaban pelucas extravagantes y empolvadas, mejillas enrojecidas con exceso de
colorete, polvos en cuello y hombros, con lunares en cara y espalda. La época
dorada de la cosmética se inicia en este siglo con las más sofisticadas cremas,
esencias y aguas. A pesar que la higiene personal va aumentando poco a poco, los
perfumes continúan siendo imprescindibles para disimular los malos olores.
Llega luego el Romanticismo y con él la languidez, los aires desvalidos, los talles
ceñidos y las minúsculas cinturas. Las pelucas desaparecen temporalmente para dar
paso a bucles realizados en las peluquerías.
En la India hasta el día de hoy los niños se pintan los ojos con kohol por sus poderes
desinfectantes y también se usan las flores y el azafrán en diferentes productos de
belleza y en ritos religiosos.
En China los cánones estéticos se basaban en una mujer delicadamente maquillada
y con un cutis cuidado al máximo. El maquillaje consistía en finos polvos de color
rozado, rojo o anaranjado y los ojos se subrayaban con bastoncillos untados en tinta
china. Se usaban cremas elaboradas con pulpas de frutas, aceites de té o grasas
animales, los perfumes provenían de flores.
En Japón se recogieron muchas de las costumbres chinas para el cuidado de la piel
y el cabello.
Actualmente la estética tiene carácter científico y desde la limpieza de cutis con
aplicaciones de rayos ultravioleta o vapores de ozono, la incorporación del rayo láser
para muchos tratamientos, o los tratamientos anticelulíticos con alta tecnología,
vemos cómo en la Estética actual y prácticamente en todos los terrenos se hace
imprescindible la aplicación de técnicas científicas de primer orden.
A fines del siglo XX, la consagración de la cosmética es un hecho innegable e
incluso la protección que la misma aporta para controlar el envejecimiento cutáneo,
la higiene y el embellecimiento de la imagen personal han convertido a la industria
cosmética en un factor económico empresarial de gran importancia, favoreciendo la
presencia de las personas y la salud y economía de los países.
La cinematografía, la televisión y el avance de las comunicaciones internacionales

concurrieron para producir la expansión comercial y los grandes avances en lo
tecnológico y cultural.
Y QUE OCURRIA EN LA ARGENTINA
El comercio de carnes y cueros con los países europeos a través de los puertos de
Buenos Aires; entre los años 1777 y 1810 época de los virreinatos, creó una
“sociedad colonial” que comenzaba a consumir costumbres propias de París,
Londres e Italia. A partir de la emancipación española, ocurrida en 1810, ese
familias pertenecientes al área del poder gubernamental, políticos, estancieros,
tesoreros de las casas importantes y de los empleados públicos conformaron una
“Gran Aldea” donde las fiestas en clubes privados estaban reservados a una
aristocracia porteña que competía en las exhibiciones terrenas. En 1820 la
vestimenta femenina tradicionalmente española cambia por la moda francesa.
Y junto a muebles, hierros, espejos, aljibes, monumentos de mármol, se empiezan a
exponer perfumes, cosméticos traídos de Inglaterra y Francia.
“La porteña del tocador” óleo del italiano Descalzi, siglo XX, constituye un hermoso
documento de esa época y costumbres.
La revista “ La Moda” donde se incluía temas de música y poesía, literatura,
comportamiento social y consejos sobre el cuidado de belleza , a mediados del siglo
XIX.
En la ´”Gaceta de Buenos Aires”, diario fundamental de Mariano Moreno, periodista
y patriota de la Independencia, se anunciaba el 2 de Agosto de 1817 la llegada
desde París de LA POMADA DE LA REYNA para teñir las canas a un hermoso
color castaño oscuro o negro y además del AZEITE IMPERIAL DE RUSIA para
nutrir el pelo.
En 1819; los farmacéuticos Cramwell y Cía ,ofrecían perfumes importados
Atkinsons, Rigaud, Gosnellm, agua de colonia alemana “ farina”; cosmético y
accesorios.
En el Siglo XX, se desarrollaron fabricas de capitales argentinos, que tuvieron
momentos de gran expansión ya en la primera mitad de este siglo y que a partir de
entonces compiten con bastante éxito con productos de filiales extranjeras.
La industria cosmética argentina ha mejorado merced a las exigencias de las
entidades sanitarias, nacionales de la salud, de las asociaciones privadas: como la
Asociación Argentina de Químicos Cosméticos (A.A.Q.C.).Cámara Argentina de la
Industria de Productos de Higiene y Tocador (CAPA), entidades dermatológicas, de
cosmetología, y por sobre todo por la demanda de un público que consume
cosméticos y reclama buena calidad.
DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS
La palabra cosmético deriva del griego: KOSMETICO: de Kosmeo, adornar. Según

el Diccionario Enciclopédico de la Editorial Sopena Argentina, el termino cosmético
se aplica a los preparados para hermosear la tez o el cabello.
COSMETICA:
Deriva del griego kosmetike, y significa el arte de preparar cosméticos y aceites.

La utilización masiva de los cosméticos es un patrimonio del siglo XX, y por ende el
criterio que de ellos se tenía anteriormente ha variado mucho en estos últimos
tiempos. Entonces privaba el concepto decorativo, y la utilización se limitaba a los
ámbitos artísticos o a fiestas trascendentes. No se le atribuía ninguna otra virtud
que no fuese la de exaltar la belleza humana, actitud ésta no siempre bien mirada y
más aún considerada como un factor de agravio a la salud cutánea.
Los conocimientos sobre la fisiología cutánea eran rudimentarios y el concepto que
la piel era una simple cubierta de protección sin mayor reactividad funcional, era
bastante generalizado. La elaboración de cosméticos estaba a cargo de empíricos y
el mismo usuario buscaba en esos productos, misteriosas formulas de recursos
espectaculares.
La mentalidad ha cambiado , la industria de hoy no solo incorpora a profesionales y
técnicos para integrar elencos de trabajo capaces de responder ya no sólo a la
producción y promoción sino a las necesidades de calidad, seguridad de uso y de
eficacia que exigen los nuevos tiempos. Los entes sanitarios estatales , tratan de
dirigir este movimiento cosmético legislando y normalizando hacia la jerarquización
de la industria, imponiendo disposiciones reglamentarias cada vez mas exigentes en
defensa del usuario.
En lineas generales , los distintos países del mundo definen al Cosmético, como “
PRODUCTO DESTINADO AL ASEO Y DECORACION DE LA PIEL, CON FINES DE
PROTECCION DE LOS CARACTERES NORMALES Y EXALTACION DE LA
BELLEZA HUMANA”. Aunque indudablemente que los cosméticos están
capacitados para corregir ciertas desviaciones que por leves no pueden ser
consideradas patologías.
LOS COSMETICOS SON FORMULACIONES DE APLICACIÓN LOCAL,

FUNDADOS EN CONCEPTOS CIENTIFICOS, DESTINADOS AL CUIDADO Y
EMBELLECIMIENTO DE LA PÌEL HUMANA Y SUS ANEXOS, SIN PERPETUAR
LAS FUNCIONES VITALES, IRRITAR, SENSIBILIZAR, NI PROVOCAR
FENOMENOS SECUNDARIOS INDESEABLES ATRIBUIBLES A SU ABSORCION
SISTEMATICA ( Viglioglia – Rubin).
Entonces con esta definición podemos llegar a definir algo que desde hace unas
cuatro o cinco décadas se viene utilizando:
COSMETOLOGIA ES EL ARTE Y CIENCIA QUE SE OCUPA DEL CUIDADO Y

MEJORAMIENTO DE LOS CARACTERES ESTETICOS DE LA PIEL SANA.
La cosmética fue, a través de su historia, básicamente higiénica y decorativa, y

quines ejercían hoy la aplicación de estos tipos de cosméticos como profesión ,
reciben el nombre de expertos en belleza , equivalente en su concepción al
esteticista en otros países.
Pero con el advenimiento de los tratamientos cosmetológicos para la conservación o
mejoramiento de la piel surgió un nuevo profesional: el cosmetólogo.
Este profesional, independiente o paramédico requiere nutrirse primeramente de la
dermatología, ciencia que produce una rama llamada indistintamente Cosmética
dermatológica, dermatología cosmética o cosmiatría.
El agregado de la raíz griega IATRIA, es a los efectos de imprimir al término una
resonancia biológica y médica que no permita suscitar confusiones.
La cosmiatría amplía su campo, preocupándose de la solución de problemas
estéticos cutáneo0s nacidos tanto en simples desviaciones de la normalidad
cutánea, como en verdaderas enfermedades y mediante todos los recursos
reservados al médico.
COSMIATRIA ES LA CIENCIA QUE COMPRENDE A LA ATENCION DE LA PIEL

SANA O ENFERMA.
COSMETICA SON PRODUCTOS QUE SE EMPLEAN PARA LA HIGIENE,

CUIDADO Y BELLEZA DE LA PIEL DEL SER HUMANO. ARTE DE APLICAR Y
PREPARAR ESTOS PRODUCTOS.
La sociedad humana es el ente más abstracto, polémico, multifacético que existe

sobre la tierrra, todas sus necesidades varían con el transcurso de los tiempos.
Pero son quizas sus apetencias estéticas y cosméticas las que indican su curso.
Este fenómeno es alimentado por los medios de difusión., información y
formación de gustos, modas y opiniones, los que crean tendencias y nuevas
modalidades del éxito. Y la consecuente globalización hace que estos
trasciendan en todos los rincones del planeta.
Por otra parte en esta sociedad tan competitiva y cambiante, hay algo muy cierto:
las posibilidades de éxito de las personas van de la mano con esos aspectos
estéticos y cosméticos. Se generan así distintas exigencias y diferentes
inquietudes para las cuales las ciencias de la belleza deben dar las respuestas
apropiadas.
PROPOSITOS DE LA COSMETICA
La cosmética es una de estas ciencias requeridas, especialmente porque su

función primaria es el embellecimiento de la piel y sus faneras, factores
fundamentales de la belleza corporal. Su objetivo es lograr el optimo color, la
suavidad, la tersura, el aroma, la elasticidad, la homogeneidad luminosa de su
superficie con todos sus matices y gradaciones, en fin, todas las características
de una piel sana, plena y bella con su correspondiente influencia positiva sobre la
autoestima. Por algo se dice ¡ que bien se debe sentir dentro de esa piel! Es que
están tan estrechamente interrelacionadas la personalidad y la piel.
No hay mejores palabras para definir lo importante y exquisito de nuestra tarea,
por ello es que a todos los atributos técnicos que se tengan para desarrollarla
hace falta ese valor agregado especial que lleva los logros al limite de la
excelencia: la vocación. De todas maneras. Al talento natural siempre hay que
enriquecerlo con una formación profesional profunda, exhaustiva, minuciosa,
detallista . por que la cosmética es la
ciencia de los mil detalles.
LA METODOLOGIA:
UNA PUERTA ABIERTA PARA LOGRAR LOS MEJORES RESULTADOS:
Siempre se debe comenzar con un esquema práctico, fluido y versátil, que hay
que desarrollar “in mente” para poder aplicarlo a una metodología de trabajo que
nos permita hacer frente a todas las exigencias del gabinete con las mayores
posibilidades de éxito.
Este ordenamiento nos dará prestigio y recompensas. Luego vendrán las
improvisaciones creativas que puede llegar a demandar la corrección de casos
puntuales.
Si bien esa creatividad y esa imaginación van ampliando nuestro horizonte
profesional, nunca hay que olvidar que existen limites bien reconocibles en donde
la prudencia y el apoyo e interconsulta con otro profesional de confianza, nos
permitirá salir airosos a trances difíciles. El limite que mas debemos reconocer es
saber donde termina lo puramente estético y donde comienza la enfermedad.
porque se sabe que la piel sana desde el punto de vista dermatológico puede no
serlo tanto desde la óptica de la cosmética y de la éstetica es tan importante
que se transforma en el principal problema.
Asi es que, incorporado ese ordenamiento mental y ya bien adiestrados, nuestras
manos constituyen el mejor instrumento del que dispone el gabinete.
Sintetizada en pocas palabras, nuestra tarea consistirá en:
a) Conservar la piel sana, ya sea porque originalmente era sana o
porque la llevan a ese estado gracias a una buena práctica de
gabinete.
b) Decorar la piel y faneras, tratando de otorgales la mayor belleza y

plenitud.
c) Corregir aquellas alteraciones puramente cosméticas y estéticas. O
las que hayan quedado como secuelas de enfermedades, cirugías
y accidentes, que no ocasionen trastornos funcionales, y que estén
fuera del radio de la acción de la cirugía estética y plastica y de la
medicina general. O sea, que su origen no sea tumoral, infeccioso,
microbiano,o parasitario; que no se hayan vinculadas con
afecciones internas ( funcionales u orgánicas de carácter grave), es
decir que estén dentro de las posibilidades de corrección en
gabinete.
d) En casos de dudas consultar con un médico especializado.
PILARES DEL ÉXITO EN COSMETICA:
HACER EL DIGNOSTICO DEL TIPO DE PIEL Y DEL PROBLEMA

COSMETICO A CORREGIR:
Es decir, individualizar el tratamiento, es lo primero que se debe tener en cuenta;

en este aspecto es importante detectar el tipo de piel, porque es precisamente a
donde se han de producirse la aplicación de todas las practicas. para evitar
situaciones que generen malos momentos tanto para la persona que recibe el
tratamiento como para el profesional que aplica los productos.
En un tratamiento se puede fracasar al objetivo planteando por el profesional.
Por este motivo es recomendable, levar una historia clínica sintñetica de cada
persona, en donde se registrará lo mas importante.
PREPARACION CORRECTA DE LA PIEL:

Antes de realizar todo tipo de prácticas con productos y/o aparatología, es
importante realizar la preparación desde lo mas suave a lo mas intenso en
productos para normalizar la piel y luego utilizar alguna aparatología.
ADIESTRAMIENTO MANUAL Y USO DE LOS APARATOS, RESPETANDO

LOS MINIMOS DETALLES AL REALIZAR LAS PRACTICAS:
Es importante cuidar todos los detalles informativos, prácticos, higiene, etc. Que
con llevan el antes, durante y después del tratamiento, con la intensión de buscar
la excelencia.
CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO:

Es la mayor colaboración básica que se puede tener en la estética y cosmética
por parte de la persona que está en tratamiento. (APOYO DOMICILIARIO).
HACER EL SEGUIMIENTO DE TODOS LOS CASOS:

Por mas de que se haya conseguido los objetivos esperados, y tengamos como
resultado una piel sana, es importante el seguimiento posterior para continuar
manteniéndola en este estado por un tiempo prolongado y evitar las
desagradables sorpresas de la reincidencia.
GABINETE
El lugar determinado para realizar distintos tratamientos y realizar la actividad del

profesional.
El espacio que se necesita para realizar esta actividad es entre 12mts2 o 14mts2.
esto quiere decir; 4mts x 4mts, es de mucha importancia tener un baño en el
gabinete, los trabajos a realizar son de mucha utilización de agua y limpieza; o un
acondicionamiento para reemplazar el baño.
El color de las paredes se recomienda colores claros; como el verde, amarillo,
celeste, etc.
La ventilación y la calefacción son importantes en todo gabinete; pueden ser: splits,
calefacción central, ventiladores, estufas, etc. Lo ideal es mantener la termperatura
acorde a la temporada del año.
La iluminación del gabinete debe ser muy buena, y es importante no dirigida al
cliente, se puede tener un regulador de intensidad.
La decoración es acorde a la pintura, iluminación y mobiliario a utilizar.
El mobiliario; es básico tener: una camilla, un banquito con rueditas y regulable en
altura, una mesita con rueditas, un armario, y una silla. Los mobiliarios secundario
pueden ser: repisas, escritorio, equipo de audio, vestidor, etc.
Los implementos a utilizar básicos son:
• Dos toallones. ( 1mt x 0,50cms).
• Toallitas chicas. ( 0.30cms x 0.30cms).
• Cubre camillas descartables.
• Pareos.
• Vinchas.
• Dos bols grandes.
• Dos bols chicos.
• Esponjitas faciales varias.
• Dos almohadones. ( grande y chico).
• Algodón.
• Papel tissue.
• Cofias.
• Espátulas.
• Pincel abanico chico.
• Pincel abanico mediano.
• Pincel mediano.
• Lupa con luz.
• Cremas.
• Lociones.
Implementos varios:
• Cesto de basura.
• Perchero.
• Atomizadores.
• Espejos.
• Reloj.
• Una ducha.
• Un lavatorio y gritería.
• Hornito para esencias.
MASAJES FACIALES
Se conoce por masaje al conjunto de maniobras o manipulaciones realizadas

armoniosamente con distintos fines,(relajantes, estimulantes, preventivos, estéticos).
En los masajes faciales dichas maniobras son realizadas con mucha mas
precaución y son realizadas sin brusquedad, ni violencia, deberán tener un ritmo e
intensidad adecuada. ya sea estimulante o relajante; no se deberá producir dolor,
tomando en cuenta no solo la técnica a elegir sino también la sensibilidad cutánea.
Cualquiera sea la meta buscada se actúa siempre sobre la piel, aumentando su
poder de absorción , favoreciendo la función de las glándulas sudoríparas, sebáceas
y ayudando a la renovación de la capa córnea.
Produce la vaso dilatación local aumentando la cantidad suplementaria de sangre
derivada hacia la piel, lo que implica modificaciones importantes en el metabolismo
celular y en las reacciones fisico – quimicas de los líquidos intersticiales.
Aumenta así la vitalidad y elasticidad de los tejidos, con resultados estéticos
evidentes.
MANIOBRAS:
1. Afloramiento, colocación del producto, por todo el rostro y cuello hasta los
hombros.
2. División imaginaria del rostro, y realizar maniobras de deslizamiento desde
esa línea imaginaria hacia las sienes y orejas.
3. Fricciones circulares siguiendo el recorrido de la maniobra anterior.
4. Fricciones circulares sobre las sienes, entrecejo, párpado superior y párpado
inferior,
parte superior e inferior de la nariz, parte superior e inferior de la boca,
articulación del maxilar superior y maxilar inferior. longitud del cuello por sus
dos extremos, parte superior del pectoral, esternón, hombros.
5. División imaginaria de la cabeza, y realizar maniobras de deslizamiento desde
la línea imaginaria hacia las sienes y orejas.
6. Fricciones circulares por toda la cabeza.
7. Pellizcos sobre la frente, pómulos, mejillas, barbilla.
8. Percusión sobre el rostro y cabeza con las yemas de los dedos.
9. Afloramiento y colocación de producto.
DRENAJE LINFATICO MANUAL
Es una técnica manual para ayudar a drenar líquidos, resolver edemas faciales o
corporales, ayudar al sistema circulatorio de retorno, tanto venoso como linfático.
En el rostro se utiliza sólo suaves presiones circulares de bombeo, ya sean fijas o
deslizadas, y vibraciones asociadas a “effleurage”, apenas apoyadas de onda rítmica
y lenta.
En el drenaje linfático manual facial se procede a drenar el cuello, luego la zona de
los ganglios parotídeos, siguiendo por los submaxilares, y submentonianos.
posteriormente se lleva la linfa de la zona correspondiente a cada uno de estos
grupos ganglionares, trabajando primeramente la zona central y finalizando en la
zona lateral, bombeando primero la zona de los ganglios.
En la cabeza se realiza exactamente igual.
Cuanto mayor es el edema y la sensibilidad mas suaves deberán ser las maniobras.
El drenaje linfático desde una limpieza de cutis, hasta un tratamiento de acné es
sumamente descongestiva y relajante.
MANIOBRAS:
1. Apertura de ganglios: (bombeo de 5 a 7 veces).

• Supraclaviculares
• Subclaviculares.
• Ganglios cervicales profundos superiores.
• Ganglios cervicales profundos inferiores.
• Preauriculares o parotídeos.
• Submaxilares.
• Submentonianos.
• Retroauriculares.
• Occipitales.
2. Realizar una división imaginaria en longitud de toda la cara, y realizar
arrastres ondulatorios uniendo las dos mano sobre la línea imaginaria y
realizar los siguientes arrastres: ( repetir 2 o 3 veces).
• De la frente hacia los ganglios preauriculares o parotídeos.
• De los parpados y entrecejo hacia los ganglios preauriculares o
parotídeos, por encima de los pómulos.
• Del entrecejo hacia los ganglios submaxilares.
• De los lóbulos de la nariz hacia los ganglios preauriculares.
• De los labios superiores hacia los ganglios preauriculares.
• De los labios inferiores y mentón hacia los ganglios submentonianos.
• Del cuello hacia los ganglios retroauriculares.
• De los ganglios retroauriculares por encima del ECOM hacia los ganglios
supraclaviculares.
3. Bombeo de drenaje de cada ganglio, posterior al arrastre de cada uno de las
maniobras del ítem anterior.
4. Arrastres del medio del pecho hacia los ganglios axilares por delante del
tronco (parte superior del pecho) y por medio del esternón hacia los ganglios
subclaviculares; arrastres por encima de los hombros hacia los ganglios
occipitales; continuar el arrastre hacia los retroauriculares, submaxilares
submentonianos y finalizar con el vaciamiento en los ganglios subclaviculares

y supraclaviculares (terminus).
NOTA: Después de cada arrastre ondulatorio, y en el momento del pasaje por la
cadena ganglionar no es necesario el bombeo de vaciamiento, si antes de
empezar con otra porción del rostro.
DEMAQUILLAR
El demaquillar es uno de los primeros pasos, de presencia variable y de importancia

de acuerdo a cada persona.
Cuanto mas maquillaje se utilice, es de suma importancia tener un limpiador
demaquillante especial para las zonas de los párpados, y realizar este paso de la
manera mas rápida sin dañar la piel, se puede utilizar un algodón o un hisopo.
En el caso de los labios; es importante demaquillarlos para evitar que la piel que los
cubre se resequen y se tornen ásperos.
A igual que cualquier parte de la piel; los labios necesitan ser humectados con
regularidad, ya que es un sector de la piel que no posee glándulas sebáceas y al
estar expuestos con acción del sol y cambios de clima pueden resecarse, si están
humectados será mas fácil poder pintarlos posteriormente, se realiza el
demaquillado con un demaquillante y algodón y/o hisopo.
LIMPIEZA
El cuidado de la piel ya no sólo es concepto de estética, sino que también significa

un beneficio para la salud.
De todos los tejidos del cuerpo, la piel especialmente del cutis es la que está más
expuesta a los efectos del medio ambiente como el aire, polvo, contaminación,
cambios de temperatura y humedad, incluso al cansancio y el estrés.
Por eso es importante darle cuidados especiales para ayudarla a contrarrestar estas
agresiones, los que comienzan con una buena limpieza. Además, una piel sana,
suave, hidratada y fresca, siempre brindará satisfacciones y proporcionará una
buena imagen.
La limpieza es la primera parte del programa para el cuidado de tu piel. Se debe
realizar a la mañana y a la noche, para quitar la suciedad acumulada durante el día
como la profundamente metida en los poros.
Los distintos limpiadores son un factor importante para contrarrestar las arrugas,
deshidratación, desvitalidad de la piel, etc. ya que predisponen a la piel a la
recepción y acción de productos humectantes , nutritivos, antiage, etc.
Un tratamiento facial básico, según especialistas, "consiste en una limpieza en

profundidad del rostro a través de una depuración absoluta de la piel que eliminará
cualquier microorganismo que genera impurezas en el rostro". Precisando eso sí la
existencia de dos tipos de limpieza de cutis: la de todos los días y la que debemos
hacer periódicamente con ayuda de un especialista.
Como la piel del cutis es muy sensible y presenta cambios con las estaciones, las
emociones, la edad y el medio ambiente; tiene diferentes necesidades durante cada
una de estas etapas.
PRODUCTOS DE LIMPIEZA:
CREMA O LOCIÓN DE LIMPIEZA, LIMPIADORES SOLUBLES

CUTIS NORMAL
EN AGUA.
CUTIS SECO CREMA DE LIMPIEZA CREMOSA.
LOCIONES LIVIANAS O LECHE LIMPIADORAS, EN ACNÉ

CUTIS GRASO Y
UTILIZAR LIMPIADORES LÍQUIDOS CON MEDICACIÓN
MIXTO
ESPECIFICA.
PRODUCTOS LIMPIADORES EN LO POSIBLE
CUTIS SENSIBLE HIPOALERGÉNICOS.
TONIFICACION:
La tonificación de la piel es el segundo paso del programa cotidiano de limpieza,

están formulados para quitar cualquier resto de los limpiadores o exfoliadores que
hubieran quedado en el rostro, después de tonificar tu piel, se verá muy revitalizada
fresca y lista para hidratarla.
Los tonificantes se pueden encontrar en distintos vehículos( geles, cremas,
emulsiones, etc),
PRODUCTOS DE TONIFICACION:
TONICOS CON O SIN ALCOHOL, AGUA DE ROSAS,

CUTIS NORMAL
HAMAMELIS.
CUTIS SECA TONICOS SUAVES SIN ALCOHOL, AGUA DE ROSAS.
CUTIS GRASO Y TONICOS MIXTOS CON AGUA Y ALCOHO, AGUA DE

MIXTO HAMAMELIS.
CUTIS SENSIBLE TONICOS HIPOALERGENICOS, SIN ALCOHOL.
HIDRATACION
La hidratación es un paso mas del tratamiento facial, y el ultimo del domiciliario,

que ayuda a recuperar la humedad perdida por efectos de la acción climatologicas,
calefacción artificial y contaminación. un buen humectante también puede poseer
una pantalla protectora contra el sol y debe ser de fácil absorción por la piel; no
deberá dejar una capa grasosa para no dificultar la aplicación del maquillaje.
PRODUCTOS DE HIDRATACION:
CUTIS NORMAL CREMAS O LOCIONES LIVIANAS.
CUTIS SECA CREMAS O TONICOS CON SUSTANCIAS HIDRATANTES.
CUTIS GRASO Y TONICOS HIDRATANTES, CON ELEMENTOS NO

MIXTO COMEDOGÉNICOS.
CUTIS SENSIBLE CREMAS HIPOALERGENICAS, CON PANTALLA SOLAR.
EXFOLIACION
La exfoliación libera a la piel de las células secas y muertas que le impiden funcionar
correctamente, y la hace lucir mas joven y fresca. También la vuelve más receptiva a
la acción de los humectantes, controla la aparición de los granitos y comedones . el
exfoliante puede ser en crema o en gel , pero en ningún caso de ser abrasivo.
La exfoliación no deberá ser con frotaciones fuertes, debido a que no solo irrita la
piel sino que estimula las glándulas sebáceas.
PRODUCTOS DE EXFOLIACION:
CUTIS NORMAL CREMAS EXFOLIANTES CON GRANULOS GRUESOS.
CUTIS SECA CREMA EXFOLIANTE CON GRANULOS FINOS..
CUTIS GRASO Y
GEL EXFOLIANTE CON GRANULOS FINOS..
MIXTO
GEL EXFOLIANTE HIPOALERGENICO, CON GRANULOS

CUTIS SENSIBLE
FINOS.
APOYO DOMICILIARIO
LIMPIEZA:
Proteger tu cabello con alguna gorra o vincha, para dejar el rostro despejado,
asegurar que el cuello este descubierto y parte del pectoral y hombros libre de
vestimenta y alguna otra prenda.
Elegir un producto , indicado para tu tipo de piel , y aplicar sobre el rostro, cuello,
pectoral y hombros con suaves movimientos circulares que faciliten eliminar las
impurezas y suciedad de la piel; poniendo mayor énfasis en la T ( frente, naríz, y
mentón ); y a la línea del cabello , que son lugares de mayor acumulación de
suciedad. Realizar movimientos suaves para no producir enrojecimiento de tu piel, y
causar daño a largo plazo.
Retirar este producto con mucho cuidado con una esponjita facial con movimientos
suaves, con agua tibia.
Asegurarse de sacar bien el producto a continuación secar con una toalla.
TONIFICACION:
Elegir un tónico o tonificador adecuado para tu tipo de piel y necesidad de tu piel,

coloca con un pincel sobre tu rostro o sobre la porción de la piel, luego hacer una
pequeña con tactación sobre todo el rostro.
Deja que absorba bien el producto.
HIDRATACION:
Elegir un producto hidratante indicado para tu tipo de piel o necesidad de tu piel,

colocar el producto con ayuda de los dedos sobre las partes donde necesita ser
hidratada sobre el rostro y cuello, distribuyendo sobre cinco puntos (mejilla, frente,
naríz, mentón, cuello) distribuir en forma pareja, tener en cuenta de no colocar
mucho producto.
Se puede esparcir con movimientos circulares por todo el rostro.
NUTRICION:
Se realizan los mismos pasos que en el proceso de la hidratación con la única

diferencia de cambiar el producto que mayormente son cremas y/o emulsiones.
TIPOS DE PIEL
También denominado biotipo cutáneos están determinados por la característica

superficial de la piel, la cual está concedida por el manto emulsionado acido
epicutáneo. Este concepto se refiere especialmente al cutis o piel facial abarcando (
rostro, cuello, escote, permitiéndose elaborar una clasificación cosmética de tipos de
piel según sean sus características secretorias.
Se puede decir que el cerebro organizador del manto ácido es el ácido láctico.
El manto ácido es de gran importancia ya que su alteración puede ser responsable
del desarrollo de numerosas patologías de la piel , así como las alteraciones
cosméticas.
El reconocimiento del biotipo cutáneo es uno de los pilares de todas las prácticas en
gabinete, además nos orientará sobre la clase y tipo de cosmético a utilizar ,
especialmente a lo que contiene el producto.
La clasificación analítica de los biotipos cutáneos, nos ayudará a realizar un
tratamiento más puntual:
PIEL EUDERMICA:
• Es el tipo de piel que presenta todas las características propias especiales de

la piel dentro de la normalidad.
• Se presenta con una superficie lisa, flexible, de color ligeramente rosado o
tostado mate, luminosa ( no brillosa) variando con las razas.
• De humectación y lubricada hidratación normal.
• La piel es difícil de encontrarla en un estado de total pureza; cuándo este tipo
de piel la tiene un adulto se suele decir que tiene “cutis de niño”;
generalmente es una condición genética.
• De tenor graso intermedio no siendo seca, ni demasiado húmeda o sobre
hidratada o envejecida.
• Se presenta con una textura y granulación fina.
• No tiene brillosidad.
• No posee comedones, ni poros dilatados.
• Al tocarla se transmite una sensación de tersura y suavidad.
• De elasticidad normal.
• No es una piel ni muy fina, ni gruesa.
PIEL GRASA:
• Elevación de la secreción de las glándulas sebáceas, de acuerdo a la

intensidad de la secreción sebácea será el grado de seborrea.
• Presenta un aspecto visual húmedo, untuoso o aceitoso.
• Mucho brillo.
• A veces presenta comedones.
• Se localiza la gratitud en toda la cara siendo la T las porciones mas
afectadas.
• Si se pasa un papel tisúe por el rostro, éste se impregna de grasa .
• Generalmente posee una piel engrosada debido a la hipertrofia difusa y
engrosamiento de la capa córnea.
• Los orificios de las glándulas sebáceas están abiertos por lo que los poros
son mas visibles.
• Esta piel se asocia con seborrea, hiperhidrosis, querosis, hipertricosis.
PIEL ALIPICA:
• Generalmente coexiste con la piel deshidratada, siendo su factor

determinante su secreción sebácea insuficiente.
• Es una piel fina, adelgazada, opaca, blanca o seca, que produce tirantez.
• No se perciben orificios glandulares de las glándulas sebáceas, en algunos
casos se pueden percibir irritaciones localizadas.
• Las arrugas a las mímicas son más marcadas y acentuadas.
• No hay existencia de comedones.
• Al tacto se presenta una sensación de sequedad y fina rugosidad, con falta de
la leve untuosidad que da el manto ácido.
• Poco elástica y muy fina.
• Es fácilmente irritable y sensible, principalmente en personas de piel blanca.
PIEL DESHIDRATADA:
• La secreción sebácea puede estar normal en su calidad pero alterada en su

cantidad, como sucede en la piel alípica, con la diferencia que la hidratación
superficial se ve disminuida, como también la profunda.
• La secreción de glándulas sebáceas y sudoríparas es escasa.
• La piel presenta escamas, finas y opaca, a veces fisurada o resquebradiza.
• Presenta una intolerancia a los cambios climatológicos y jabones alcalinos.
• Se pueden presentar en brazos, palmas de manos y plantas de pies
produciéndose una afección de la piel. (paraqueratosis fisuraria).
PIEL SENSIBLE:
• Presenta un aspecto terso.

• De fácil enrojecimiento y facilidad al mancharse.
• Tendencia a irritarse y la inflamación.
• Sensación de ardor, calor, tirantez, y prurito en algunos casos.
• Pueden presentarse con este tipo de piel telangectasias, máculas múltiples

arrugas finas y contiguas, erupciones localizadas, eritemas, eritrosis, etc.
• Están muy relacionadas con las pieles reactivas, y en caso de no ser tratadas
puede desencadenar una rosácea.
PIEL SOBREHIDRATADA:
• Es la que presenta un aumento relativo en su inhibición acuosa.

• Normalmente los niños tienen su piel mas hidratada que la del adulto; también
la mujer con respecto al hombre, sobre todo en algunos cambios hormonales(
premenstruales, embarazos).
• Posee la piel fría, húmeda, cianótica, pastosa.
• Mayormente se tiene este tipo de piel en casos de hipertiroidismo, como
consecuencia de stress o efectos emocionales, o como resultado de una
enfermedad febril en el momento del descenso de la temperatura.
PIEL MIXTA:
• Biotipo cutáneo que se presenta frecuentemente, personas que coexisten con
dos biotipos diferentes, generalmente es en la cara donde alternan las zonas
seborreicas y las zonas atípicas.
• Mayormente las zonas de gratitud se localizan en la zona T (mentón, nariz,
mejillas, mentón).
• Tienen un aspecto oleoso, brillante.
• De textura áspera y despareja, tendencia a la aparición de pápulas,
comedones, pústulas, y espinillas principalmente.
BIBLIOGRAFIA:
FANDOS, LUIS - ALTA COSMETICA ( fundamentos de la cosmética).

FANDOS, LUIS – CURSOS PARA GABINETE ( Introducción para la cosmética).
VIGLIOGLIA – RUBIN – COSMIATRIA II.
MARY QUANT - EL LIBRO DE BELLEZA Y MAQUILLAJE.
AREA EDICIONES – REVISTA OPTIMA.
VIÑAS FEDERIC – LA INFA Y SU DRENAJE.
KAHAL ALBERTO – APUNTES DE ESTETICA CORPORAL.
INTERNET – DERMATOLOGIA. ( www. google.com.ar).

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Estrato espinoso: compuesto por varias hileras de células poliédricas con

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Estrato córneo: compuesto por aproximadamente 30 a 50 hileras células planas

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En efecto, el sudor y eslavo, producto de las glándulas de secreción externa, se

La piel presenta irregularidades naturales que hacen a sus funciones:

CONCEPTO DE PH. RELACIÓN CON LA PIEL

acidez neutro alcalinidad

La piel en su superficie tiene un PH de 5,3 a 5,5 o sea un PH ácido. Esto es de vital

PÁPULA: Lesión sólida. Protuberante y palpable de menos de 1cm de diámetro, su

Los orígenes de la estética se remontan a la prehistoria. Los productos de que

primeros siglos de la Edad Media los nobles no descuidaban la higiene personal. En

La cinematografía, la televisión y el avance de las comunicaciones internacionales

Y QUE OCURRIA EN LA ARGENTINA

La palabra cosmético deriva del griego: KOSMETICO: de Kosmeo, adornar. Según

Deriva del griego kosmetike, y significa el arte de preparar cosméticos y aceites.

LOS COSMETICOS SON FORMULACIONES DE APLICACIÓN LOCAL,

COSMETOLOGIA ES EL ARTE Y CIENCIA QUE SE OCUPA DEL CUIDADO Y

La cosmética fue, a través de su historia, básicamente higiénica y decorativa, y

COSMIATRIA ES LA CIENCIA QUE COMPRENDE A LA ATENCION DE LA PIEL

COSMETICA SON PRODUCTOS QUE SE EMPLEAN PARA LA HIGIENE,

La sociedad humana es el ente más abstracto, polémico, multifacético que existe

La cosmética es una de estas ciencias requeridas, especialmente porque su

UNA PUERTA ABIERTA PARA LOGRAR LOS MEJORES RESULTADOS:

b) Decorar la piel y faneras, tratando de otorgales la mayor belleza y

PILARES DEL ÉXITO EN COSMETICA:

HACER EL DIGNOSTICO DEL TIPO DE PIEL Y DEL PROBLEMA

Es decir, individualizar el tratamiento, es lo primero que se debe tener en cuenta;

PREPARACION CORRECTA DE LA PIEL:

ADIESTRAMIENTO MANUAL Y USO DE LOS APARATOS, RESPETANDO

CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO:

HACER EL SEGUIMIENTO DE TODOS LOS CASOS:

El lugar determinado para realizar distintos tratamientos y realizar la actividad del

• Hornito para esencias.

Se conoce por masaje al conjunto de maniobras o manipulaciones realizadas

DRENAJE LINFATICO MANUAL

1. Apertura de ganglios: (bombeo de 5 a 7 veces).

submentonianos y finalizar con el vaciamiento en los ganglios subclaviculares

El demaquillar es uno de los primeros pasos, de presencia variable y de importancia

El cuidado de la piel ya no sólo es concepto de estética, sino que también significa

Un tratamiento facial básico, según especialistas, "consiste en una limpieza en

CREMA O LOCIÓN DE LIMPIEZA, LIMPIADORES SOLUBLES

CUTIS SECO CREMA DE LIMPIEZA CREMOSA.

LOCIONES LIVIANAS O LECHE LIMPIADORAS, EN ACNÉ

La tonificación de la piel es el segundo paso del programa cotidiano de limpieza,

TONICOS CON O SIN ALCOHOL, AGUA DE ROSAS,

CUTIS SECA TONICOS SUAVES SIN ALCOHOL, AGUA DE ROSAS.

CUTIS GRASO Y TONICOS MIXTOS CON AGUA Y ALCOHO, AGUA DE

CUTIS SENSIBLE TONICOS HIPOALERGENICOS, SIN ALCOHOL.

La hidratación es un paso mas del tratamiento facial, y el ultimo del domiciliario,

CUTIS NORMAL CREMAS O LOCIONES LIVIANAS.

CUTIS SECA CREMAS O TONICOS CON SUSTANCIAS HIDRATANTES.

CUTIS GRASO Y TONICOS HIDRATANTES, CON ELEMENTOS NO

CUTIS SENSIBLE CREMAS HIPOALERGENICAS, CON PANTALLA SOLAR.

CUTIS NORMAL CREMAS EXFOLIANTES CON GRANULOS GRUESOS.

CUTIS SECA CREMA EXFOLIANTE CON GRANULOS FINOS..