Métodos de Extracción de Aceites Esenciales, Comparación Y Empleo en Productos de Perfumería

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN-LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
“MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES

ESENCIALES, COMPARACIÓN Y EMPLEO EN
PRODUCTOS DE PERFUMERÍA”
MONOGRAFÍA
PARA OPTAR AL TÍTULO DE LINCENCIADO EN QUÍMICA
PRESENTADO POR:
Bra. CRISTO DAMARY OVIEDO ZAMORA
Br. SAMUEL ALEXANDER OROCHENA JIMÉNEZ
TUTOR:
Dr. SERGIO JOSÉ LÓPEZ GRÍO
LEÓN, OCTUBRE DE 2011

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA DEDICATORIA

DEDICATORIA
A Dios nuestro creador y fuente de toda sabiduría.
A nuestras Madres
I OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA AGRADECIMIENTO

AGRADEDCIMIENTO
Queremos agradecer a Dios primeramente, por darnos la inteligencia, sabiduría y la

fuerza necesaria para poder culminar nuestros estudios, a través de este trabajo.
A nuestras queridas madres, por su apoyo incondicional tanto moral como

espiritualmente; por brindarnos su confianza y ayudarnos a confiar en nosotros mismos.
A nuestros familiares, quienes contribuyeron enormemente durante el proceso de

nuestra formación profesional, y siendo también partícipes de la realización y
culminación de este trabajo.
A nuestro tutor Dr. Sergio López Grío, por compartir sus conocimientos para que
nosotros pudiéramos llegar a ser profesionales competentes, en nuestro campo de
trabajo. Por su apoyo incondicional y la paciencia al guiarnos durante la preparación de
este trabajo.
A todos nuestros docentes, quienes contribuyeron con la enseñanza durante nuestros

años de formación profesional.
II OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA INDICE

INDICE DE CONTENIDOS
CONTENIDO PÀGINA
Dedicatoria…………………………………………………………………………… I
Agradecimiento………………………………………………………………………. II
Índice de Contenidos………………………………………………………………. III
Resumen……………………………………………………………………………… 1
I. Introducción.................................................................................................... 2
II.Objetivos...………………………………………………………………………….. 5
II.1Objetivo General…..……………………………………………………………… 5
II.2Objetivos Específicos…………………………………………………………… 5
III. Marco Teórico..….……………………………………………………………….. 6
III.1 Especias…………..…………………………………………………………....... 6
III.1.1 Definición…….……….………………………………………………………. 6
III.1.2 Historia de las especias...………………………………………………….... 8
III.1.3 Las Especias.……………………………………………………………..….. 9
III.1.3.1 Anís….……………………………………………………………………… 12
III.1.3.2 Canela.……………………………………………………………….……. 12
III.1.3.3 Cardamomo…………………………………........................................... 13
III.1.3.4 Clavo de Olor……………….…………………………………………….. 14
III.1.3.5 Nuez Moscada…………………………………………………………….. 14
III.1.3.6 Pimienta Negra.…………………………………………………………… 15
III.1.3.7 Estragón.…………………………………………………………………… 15
III.1.3.8 Romero…………………………………………………………..…….…… 16
III.1.3.9 Salvia………………………………………………………………….……. 16
III.1.3.10 Tomillo…….……………………………………………………………. 17
III.1.3.11 Limón………….………………………………………………………… 17
III.1.3.12 Naranja………………………………………………………………….. 18
III.1.3.13 Pomelo………………………………………………………………….. 18
III.1.3.14 Cedro…………………………………………………………………….. 19
III.1.3.15 Incienso………………………………………………………………….. 19
III OROCHENA OVIEDO


III.2 Aceite Esencial………………………………………………………………… 20
III.2.1 Definición…………………………………………………………………...... 20
III.2.2 Origen………………………………………………………………………… 20
III.2.3 Historia de los aceites esenciales.………………………………….….…. 21
III.2.4 Obtención de aceites esenciales.………………………………….…….. 21
III.2.4.1 Método Enfleurage…………………………………………………….… 22
III.2.4.2 Método extracción con dióxido de carbono….……………….……… 22
III.2.4.3 Método Destilación por arrate de vapor…………………..…………… 23
III.2.4.4 Método Clevenger……………………………………………..………..... 25
III.2.4.5 Fundamentos y leyes que rigen los métodos…..…………………..….. 25
III.2.5 Tipos de aceites esenciales….………….…………………………….…... 28
III.2.6 Estructura Química….……………….…………………………….……….. 29
III.2.7 Características y propiedades.……..…………………………….……….. 31
III.2.8 Aplicaciones………..…………………..……………………………………. 32
III.3 Perfume.……….……………………………………..………………..…….… 33
III.3.1 El sentido del olfato.….….…………………………………………….…… 33
III.3.2 Definición y curiosidades del perfume…...……………………………… 34
III.3.3 Historia del perfume………..…..……………………………………….….. 36
III.3.4 Ingredientes en perfumería……..…………………..………………….….. 43
III.3.5 La fórmula………….…………………………..……………………….……. 48
III.3.6 Familias y Subfamilias del los perfumes………..………………..……..… 49
III.3.7 Estructura del perfume…..………………………………………………….. 58
III.3.8 Tipos de perfume…………….……………………………………………… 62
III.3.9 La seguridad y toxicología de las fragancias…….……………………… 63
III.3.10 Reacciones químicas en el perfume……………………………………. 67
III.3.11 Base física del perfume…………….……………..……………………… 72
III.4 Tratamiento de los datos.…………………………………….…………..….. 75
III.4.1 Prueba de Bartlett………………………………………………..………… 75
III.4.2 ANOVA de un factor…………………….………………………………….. 76
III.4.3 Comparación de 2 varianzas muéstrales………………………………… 78
III.4.4 Comparación de 2 medias muéstrales…………..……………………….. 79
IV OROCHENA OVIEDO


III.4.4.1 Comparación de 2 medias homogéneas………………………….…. .. 79
III.4.4.2 Comparación de 2 medias heterogéneas…………………………….... 80
IV. Materiales, equipos y metodología…..……………………….……………... 82
IV.1 Materiales...…………………………………………………………………… 82
IV.2 Equipos…….………………………………………………………………….. 82
IV.3 Reactivos……….……………………………………………………………... 83
IV.4 Metodología……………………………………………………………………. 85
IV.4.1 Selección de muestras…….…………………………………….…………. 85
IV.4.2 Pretratamiento de las muestras………….….…………………………….. 86
IV.4.3 Selección del método de extracción de aceites esenciales…………… 87
IV.4.4 Extracción de aceites esenciales………..………………………………… 88
IV.4.5.1 Elaboración de perfumes………………….…………………………..…. 89
IV.4.5.2 Reactivos de trabajo……………………………..……………………….. 90
IV.4.5.3 Creación y nombramiento del perfume (Parte artística)……..………. 91
V. Análisis de los resultados………………………………….…..……………….. 93
V.1 Selección de muestras………………………………………………………… 93
V.2 Ensayo y comparación de métodos de extracción de aceites
esenciales………………………………………………………………………….…. 93
V.2.1 Porcentaje de rendimiento de la extracción de aceite esencial…….......... 94
V.2.2 Test de Bartlett……………………………………………………………….... 95
V. 2.3 ANOVA de un factor…………………….……….……………………....…... 96
V.2.4 Comparación de métodos…………………..……………………………...… 97
V.2.4.1 Comparación de varianzas…………………...………..……………..…… 98
V.2.4.2 Comparación del método Clevenger y con el método DAV….………. . 99
V.2.4.3 Comparación de las muestras en ambos métodos……………………. 100
V.2.4.4 Comparación de varianzas……………………………………………… 100
V.2.4.5 comparación de especias……………………………………………….. 102
V. 3 Extracción de aceites esenciales de diferentes muestras………..………. 106
V.4 Perfumes creados………………………………..………….……………..… 112
VI. Conclusiones……….………………………………………………………….. 116
VII. Recomendaciones…………………………..………………………………. 117
V OROCHENA OVIEDO


VIII. Bibliografía……………………………………………………………………. 118
IX. Anexos……………………………………………………………………..…… 123
VI OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA RESUMEN

RESUMEN
En el presente trabajo se seleccionaron quince muestras de diferente naturaleza y con

propiedades aromáticas, para extraerles el aceite esencial. Esto con el fin de utilizar el
aceite esencial como base en productos de perfumería. Para ello se ensayaron dos
métodos de extracción de aceites esencial: El Arrastre con vapor de agua y el
Clevenger, en cinco de las muestras seleccionadas (Anís, Canela, Clavo de olor,
Romero y Salvia). Las cuales fueron adquiridas en diferentes mercados de la ciudad de
León, Nicaragua y fueron previamente pesadas para obtener el porcentaje de
rendimiento y trituradas con el fin de exponer los reservorios odoríficos, mejorando así
la extracción de su aceite esencial. El tiempo de extracción fue de 3:50 horas para
ambos métodos. Al realizar una comparación de los métodos ensayados con diferentes
pruebas; el test de Bartlett indicó homocedásticidad en las varianzas de las muestras en
ambos métodos. El ANOVA de un factor reflejó diferencia en la media de los
porcentajes de rendimiento, ello debido a las diferencias entre las muestras estudiadas.
Los métodos resultaron ser iguales estadísticamente, aunque el Clevenger mostró ser
1.77 más efectivo que el DAV en cuanto a recuperación se trata. Habiendo establecido
cual de los métodos nos resulto más efectivo; se procedió a extraer con el mismo, el
aceite esencial del resto de las muestras seleccionadas. Ello para obtener una variedad
de aceites esenciales y junto con otros aceites de alta calidad obtenidos
comercialmente se procedió a crear y nombrar los productos de perfumería (perfume)
para hombre y para mujer los cuales fueron 4 de cada sexo de 30ml cada uno.
1 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN
Una especia es un aderezo muy aromático de origen vegetal que se usa en
gastronomía para realzar el sabor de las comida. Por su similitud se engloba también a
las hierbas. Debido a esta propiedad aromatizante es posible que alimentos insípidos o
desagradables, aunque muchas veces nutritivos, pasen a ser gustosos y sabrosos sin
perder sus propiedades nutritivas.
Además del uso culinario, las hierbas y especias han sido grandes aliadas de la
medicina, perfumería y de los curanderos, además de ser utilizadas en rituales primitivo
de brujería.
Los aceites esenciales son biosintetizados por las plantas y son las responsables del
olor característico a algunas flores, árboles, frutos, hierbas, especias, semillas y ciertos
extractos de origen animal.
Los aceites esenciales son mezclas homogéneas de compuestos químicos orgánicos,

provenientes de una misma familia química, los terpenos. Tienen la propiedad en
común, de generar diversos aromas agradables y perceptibles al ser humano. A
condiciones ambientales, son líquidos menos densos que el agua, pero más viscosos
que ella. Poseen un color de la gama del amarillo, hasta el transparente en algunos
casos.
Estos están presentes en distintas partes de las plantas, dentro de los tejidos
vegetativos, en las células esféricas o en diferentes cavidades en el parénquima y
cuando dan olor a las flores en glándulas odoríficas.
Los aceites esenciales son muy inestables, volátiles, frágiles y alterables con la luz.
Para obtenerlos de las fuentes naturales se utilizan diversos métodos. La pureza y el
rendimiento del aceite esencial dependerán del método empleado para su extracción y
aislamiento.
2 OROCHENA OVIEDO


Entre los distintos métodos de extracción del aceite esencial se mencionan: Enfleurage,
Compresión, Maceración, Hidrodestilación, Destilación por arrastre con vapor de agua y
Extracción por Clevenger. Los primeros métodos se realizan a nivel industrial, los 2
últimos se pueden realizar a escala de laboratorio.
La destilación por arrastre con vapor también se emplea con frecuencia para separar
aceites esenciales de tejidos vegetales. El generador de vapor no forma parte del
recipiente donde se almacena la muestra, es externo y suministra un flujo constante de
vapor. Conforme el vapor entra en contacto con la materia prima (la cual a su vez se
calienta directamente) se libera el aceite esencial y debido a su alta volatilidad se
evapora, el vapor del agua lo “arrastra” hacia el tope del condensador. Al final del
condensador se obtienen dos fases insolubles.
El vapor condensado acompañante del aceite esencial, es llamado “agua floral”; posee
una pequeña concentración de los compuestos químicos solubles del aceite esencial, lo
que le otorga un ligero olor semejante al aceite obtenido. El proceso termina cuando el
volumen del aceite esencial obtenido no varíe con el tiempo.
El método Clevenger, recibe el nombre gracias al equipo llamado Clevenger; usado en

muchos laboratorios y considerado en varios estándares internacionales, como el más
adecuado para la determinación del contenido total de aceite esencial de una planta
aromática.
Los aceites esenciales tienen aplicación en numerosas industrias, tales como: la

cosmética, farmacéutica y en los últimos años en aromaterapias, entre otras. Sin
embargo, el uso principal de los aceites esenciales es en perfumería. Los fenoles y
terpenos de los aceites esenciales, los fabrican las plantas para defenderse de
animales herbívoros y actúan como mensajeros químicos. Los aceites esenciales se
mezclan con los naturales de la piel reforzando la nota de fondo; motivo por el cual cada
piel confiere a un mismo perfume, un aroma particular y diferente.
3 OROCHENA OVIEDO


El nombre perfume proviene del latín “per”, que significa “por” y “fumare”, que significa
“a través del humo”, haciendo referencia a la sustancia aromática que desprendía un
humo fragante al ser quemado, usado para sahumar (Aplicar humo aromático para
purificar o perfumar algo). En la actualidad se refiere al líquido aromático que usan las
personas, para desprender olores agradables.
Globalmente se ha incrementado la demanda de los aceites esenciales por parte de las

diferentes industrias, motivando a la búsqueda de nuevos aromas, más exóticos,
mejoramiento de las técnicas de extracción así como las de nuevas aplicaciones.
Actualmente en Nicaragua no existen estudios relacionados con la extracción de aceite

esencial y su principal uso en perfumería u otro campo.
En este sentido la UNAN-León, a través del Departamento de Química y su

Laboratorio de Técnicas de Separación (LTS), pretende desarrollar una línea
relacionada con la extracción y aplicaciones de los aceites esenciales. Siendo la
presente monografía una pionera en esta línea del LTS.
4 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA OBJETIVOS

II. OBJETIVOS
II.1 OBJETIVO GENERAL
Comparar métodos de extracción de aceites esenciales de diferentes especias, para su

posterior uso en perfumería.
II.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Seleccionar muestras de sustancias de las que se pueden extraer aceites
esenciales.
2. Ensayar métodos de extracción de aceites esenciales en algunas de las muestras

objeto de este estudio.
3. Realizar una comparación estadística de los métodos de ensayados en base a su

porcentaje de recuperación con el fin seleccionar el más efectivo de ellos.
4. Efectuar la extracción de aceites esenciales de diferentes sustancias con el fin de

conseguir una diversidad de aceites esenciales, para su uso en productos de
perfumería.
5. Elaborar y nombrar diversos perfumes para hombres y mujeres con los aceites
esenciales obtenidos como base.
5 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA MARCO
TEÓRICO

III. MARCO TEÓRICO
III.1 ESPECIAS
III.1.1 DEFINICIÓN[1]
Una especia es un aderezo muy aromático de origen vegetal que se usa en
gastronomía para realzar el sabor de la comida. Técnicamente se considera una
especia a las partes duras, como las semillas o cortezas, de ciertas plantas aromáticas,
aunque por similitud, muchas veces también se engloba a las fragantes hojas de
algunas plantas herbáceas, cuyo nombre real es hierbas. Son nativas de las regiones
tropicales de Asia, y de las islas Molucas en Indonesia, también conocidas como islas
de las Especias. Las especias usadas en la actualidad son prácticamente las mismas
que se usaban en la Antigüedad.
Debido a sus propiedades aromatizantes es posible que alimentos insípidos o

desagradables, aunque muchas veces nutritivos, pasen a ser gustosos y sabrosos sin
perder sus propiedades nutritivas. Muchas de ellas deben tomarse con precaución ya
que pueden resultar tóxicas en concentraciones elevadas. Muchas presentan
compuestos incapaces de ser absorbidos por el organismo siendo eliminados
directamente, otros son destruidos por las propias enzimas digestivas.
Su gran capacidad para potenciar el sabor permite que se

consigan grandes efectos aromáticos y sabrosos en los
alimentos con cantidades muy pequeñas. No suelen
presentar aportes nutricionales, salvo raros casos en los
que hay presentes minerales, como calcio o hierro, o alguna
vitamina. Muchas veces suele ser importante el efecto que
tienen sobre el apetito.
6 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Se pueden clasificar las hierbas y especias en dos grupos (ver tabla III.1)
1. Las que modifican tanto el sabor y aspecto de alimentos
2. Las que excitan el paladar
Tabla III.1 Clasificación de las especias

Las que modifican tanto el sabor y Las que excitan el paladar
aspecto de alimentos
Azafrán Pimienta
Canela Pimentón
Tomillo Nuez moscada
Romero Variedad de chiles
La cantidad de platos que se pueden cocinar con unas y otras, tanto solas como
mezcladas, es muy elevada; esto hace que las distintas cocinas de cada cultura
adquieran un toque característico.
Además del uso culinario, las hierbas y especias han sido grandes aliadas de la
medicina y de los curanderos, además de ser utilizados en rituales primitivos de
brujería. Antes de la generalización de la fabricación y del uso de medicamentos se
solían prescribir remedios realizados con hierbas, muchas veces eficaces, que en
ocasiones han servido para la realización o la obtención de determinados compuestos
presentes en algunos medicamentos.
Etimológicamente especias proviene de la palabra latina “species”. En principio esta

palabra servía para designar cualquier cosa unitaria de la que se hablase, resaltando
las características que la hacían única. Con el paso del tiempo fue derivando al
significado de "bienes" o "mercancías", sobre todo para referirse aquellas que
provenían de países lejanos, que habitualmente eran, semillas, raíces, brotes o bayas.
7 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.1.2 HISTORIA DE LAS ESPECIAS[1]
Desde que comenzaron a usar las especias estas fueron uno de los productos más
caros y valiosos de la economía, tanto de cada individuo, como de las sociedades, ya
que desde antiguo han tenido un gran valor como condimento, para medicinas o
perfumes, así como por el importante papel que presentaban algunas como
conservante. No es despreciable el cometido que cumplían como enmascaradotes del
sabor de alimentos que, sin la posibilidad de conservación en frío, como en la
actualidad, tomaban muy rápidamente sabores desagradables por los procesos de
fermentación y pudrición. De ahí que, en los países más cálidos se usarán con más
abundancia y, en general, más fuertes que en los países fríos.
Tal era el valor de estas, que en citas del Antiguo Testamento se las refiere participando
junto al oro y las joyas, en regalos de reyes. Fueron empleadas en sustitución de
moneda. Con ellas se pagaron rescates de ciudades conquistadas. La posesión de las
islas y territorios productores de especias, significó poder y riquezas para quienes
comerciaban con ellas y controlaban su tráfico. Fue así como árabes, fenicios,
venecianos, portugueses, españoles y holandeses vivieron su mayor esplendor cuando,
sucesivamente, consiguieron monopolizar esta actividad.
Por las especias se abrieron nuevas rutas terrestres y marítimas. Colón, que pretendía
llegar a las "Indias de las Especias" por mar, para así evitar la intermediación
costosísima de los árabes, quienes controlaban entonces las rutas terrestres,
accidentalmente y sin saberlo, descubrió el Nuevo Mundo.
Pocos años más tarde, también en busca de especias,

Vasco Da Gama abre una nueva ruta bordeando África
por el Cabo de Buena Esperanza y consigue arribar a
las "Indias de la Especias" (Islas Molucas).
8 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.1.3 LAS ESPECIAS[1]

Tradicionalmente las especias son las que provienen principalmente de semillas, flores
frutos o cortezas secas. Estas según la parte de la planta son entre otras:
1) De arilos:
o Macis
2) De semillas o frutos secos:
o Almendra
o Amapola
o Anís
o Cardamomo
o Comino
o Granos de paraíso
o Nuez moscada
o Pimentón
o Pimienta
o Tamarindo
o Semillas de Apio
o Sésamo (ajonjolí)
o Vainilla
o Zumaque
3) De cortezas vegetales:
o Canela
o Cassia
4) De flores secas:
o Azafrán
o Clavo de olor
o Lavanda
o Rosa
9 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

5) De raíces
o Regaliz
o Rúcula
6) De resinas
o Asafétida
7) De rizomas:
o Alpinia officinarum
o Cúrcuma
o Jengibre
o Galangal
Las hierbas aromáticas, consideradas especias en algunas clasificaciones, provienen

de hojas de plantas pero sólo perfuman la comida. No son tan valoradas como las
especias ya que su cultivo es doméstico y relativamente fácil, pudiendo hacerse en una
huerta o jardín pequeño. Éstas entre otras son:
o La Angélica
o La albahaca
o El espliego (o lavanda)
o El estragón
o El laurel
o La menta
o El orégano
o El perejil
o La Ruda
o La salvia
o El romero
o El tomillo
10 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Las mezclas de diferentes especias dan lugar a otros tipos de condimentos, tales como:
o El curry
o Las hierbas provenzales
Del resultante de la desecación de ciertos vegetales son:

o El ajo en polvo
o El apio en polvo
o La cebolla seca
o El pimentón
o E l tomate secado y en polvo
En este estudio para comparar los métodos de extracción de aceites esenciales

empleados se usaron cinco especias:
9 Anís
9 Canela
9 Clavo de olor
9 Romero
9 Salvia.
Posteriormente se extrajeron aceites esenciales de otras especias, cítricos y resinas,

necesarias para la elaboración de los diferentes perfumes, tales como: Cardamomo,
Nuez Moscada, Pimienta Negra, Estragón, Tomillo, Limón, Naranja, Pomelo, Cedro e
Incienso.
A continuación abordaremos brevemente algunas características de las sustancias

empleadas.
11 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.1.3.1 ANÍS[6] y [7]
El anís conocido también como hierba dulce, cuyo nombre científico es Pimpinella
anisum. Es una planta herbácea originaria de Asia; posee dentro de su composición un
aceite volátil que oscila entre el 1% y 5% de la composición de
la planta.
El anís es una de las primeras especias que se conocen

desde la antigüedad. Sus semillas forman parte de tartas y
con ellas se producen licores como el ouzo griego, la mastika
búlgara y el anís. Las hojas frescas son ideales para
aromatizar platos de carne.
Posee además una alta cantidad de flavonoides y cumarina, estas sustancias pueden
actuar como antioxidantes y también como antiinflamatorios. Los flavonoides ayudan al
aparato circulatorio favoreciendo para que se despejen los vasos sanguíneos, con lo
que estaría previniendo la aparición de trombos. Y por su alto contenido en esteroles
provoca una rápida eliminación de lípidos en la sangre, favoreciendo una disminución
del nivel de colesterol en las personas que lo consumen.
III.1.3.2 CANELA[9] y [10]

Su nombre científico es Cinnamomun Zeylanicum, proviene del sudeste del Asia
tropical. Fue acaparada por los portugueses quienes la comercializaron hasta que
fueron expulsados de esta zona por los holandeses en 1636, los que pasaron a
cultivarla hasta 1796, pasando posteriormente a ser de dominio de
India Oriental. Lo que se aprovecha de este árbol es su corteza
interna muy aromática, de color marrón grisáceo, que es de donde
se extrae la canela.
Cinnamomun proviene del griego Kinnamon o Kinamomon que

significa “madera dulce”.
12 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Su aroma es debido al aceite esencial aromático que constituye un 0.5-2.5% de su
composición. Su aroma crea un ambiente estimulante y tonificante.
Desde el punto de vista medicinal estimula las actividades gástricas y digestivas, como
conservantes es un buen antiséptico y antifúngico. Ha sido usada antiguamente en la
España rural para inducir sueño a los niños, la usaban las madres rurales para dormir a
los niños a la hora de ir al campo a trabajar.
III.1.3.3 CARDAMOMO[12] y [13]

El cardamomo o “grano del paraíso” es el fruto desecado de la Elettaria cardamomum.
Los frutos se recolectan antes de la madurez y se dejan

secar hasta que quedan como unas cápsulas duras y de
color verde o gris verdoso. Algunas son más claras ya que
en ocasiones se blanquean antes de comercializarlas. Cada
fruto tiene tres compartimentos llenos de diminutas semillas.
Estas semillas son las responsables del delicioso olor del
cardamomo, que recuerda al limón, la menta y al eucalipto,
así como de su sabor ligeramente picante.
Consumido desde antes de la era cristiana, poseen muy variados usos tanto en la salud
como en la cocina, los cuales lo convierten en una de las especies junto con la vainilla y
el azafrán de mayor valor a nivel mundial.
India es el principal productor, seguido por Guatemala, Sri Lanka y Tanzania aunque
ahora su precio se ha reducido como consecuencia de una sobreproducción mundial.
13 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.1.3.4 CLAVO DE OLOR[15] y [16]
Eugenia Caryophyllus o Syzygium aromaticum son los nombres
científicos del clavo de Olor, especia cuyo árbol se llama clavo o
clavero, originario de las islas Malucas, también existe en otros
lugares como Madagascar. Su difusión comercial se debe a los
chinos. Llega al mundo mediterráneo, en la edad media, a través
de los árabes.
Lo que se denomina clavo de olor (que tiene forma de clavo diminuto) son los capullos
de las flores de este árbol, tiene forma piramidal. Se utilizan enteros o molidos, con
moderación debido a su gusto extremadamente fuerte. Su aroma generalmente se
asocia a otras especias bien específicas y con aromas bien intensos como la canela, el
cardamomo y el jengibre. Su sabor es entre amargo y picante.
Se usa para condimentar vinos calientes, salsas, pasteles, carne, al igual que en
perfumería y aromaterapia. Combate la flatulencia, dolores gástricos entre otros. Es
analgésico, se considera afrodisiaco, estimula la mente y memoria, mejora la
respiración y ayuda a superar los estados de agotamiento, aunque en dosis excesivas
puede ser soporífero, también favorece al sueño.
III.1.3.5 NUEZ MOSCADA[17] y [18]

La Nuez Moscada es originaria de la Isla de las Especias, hoy
en día llamada Islas Malucas. Es una de las más recientes en
su utilización, pero quizá la más utilizada en todos los países
europeos. Se vende la nuez moscada entera y se ralla en el
momento de usarla, o también se vende en polvo. Se utiliza en
platos de: sopas, salsa bechamel, pasta, flanes, soufflés, purés,
cremas saladas, pudding, revueltos de verduras. También tiene
usos farmacéuticos y medicinales, así como en la industria del
perfume.
14 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Con la destilación de la nuez moscada se obtienen aceites esenciales. Con dichos
aceites se dan sabor a bebidas (jarabes, coca-cola), dulces, jarabes para la tos,
perfumes, dentífricos.
III.1.3.6 PIMIENTA NEGRA[19]

La Pimienta es originaria de la India y se cultiva en zonas
tropicales de Asia. Se utiliza desde la antigüedad. Ha
quedado constancia del uso que hacían de ella los griegos y
los romanos.
Ya en España, al principio de la llegada de las especies en la

Edad Media y antes de ser descubierta la Ruta de las Especias, se utilizaba como
moneda de cambio en los mercados, tal era su valor. Por ese motivo Blasco de Gama,
se puso a la búsqueda de la ansiada Ruta de la Especias. Pimienta negra: es la
pimienta recolectada cuando todavía no está madura, que al dejarla secar, se pone
negra y se arruga.
III.1.3.7 ESTRAGÓN [20]

El estragón, es una planta de la familia de las Asteraceae, encontrando cierta
familiaridad con el ajenjo. El origen de la planta no esta muy claro, pero se apunta a
Asia central y probablemente Siberia. En la edad media esta planta era conocida en
algunos países como tragonia y tarchon (posiblemente por su origen griego: ταρχων,
tarjón), siendo de creencia general que provenía del idioma árabe cuyo nombre es
tarkhun. Este puede ser el origen etimológico de la palabra en castellano estragón o
tarragona.
El estragón se emplea en casi todas las cocinas europeas, y se

usan sólo las hojas, que deben ser frescas, recién cortadas, ya que
las secas tienen un aroma muy débil. El auténtico aroma del
estragón es ligeramente anisado y aparece frecuentemente en las
gastronomías del norte y este de Europa.
15 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.1.3.8 ROMERO[21] [22] y [23]
El romero, cuyo nombre científico es Rosmarinus Officinalis, un
término latino que significa rocío del mar. Es una especia nativa del
área mediterránea. Se utilizan como condimento en asados, salsa de
tomate. En la cultura popular el romero ha sido utilizado por los
herbalistas para mejorar la memoria, aliviar el dolor migrañas y
cefaleas, espasmos musculares, estimular el crecimiento del pelo y
apoyar el sistema circulatorio y nervioso.
También se cree que afecta al ciclo menstrual, podría inducir al aborto, alivia el dolor
menstrual, incrementa el flujo de la orina, y reduce el dolor del riñón. Recientemente, el
romero ha sido objeto de estudios de laboratorio con animales investigando su potencial
prevención del cáncer y sus propiedades antibacterianas.
Un ambiente aromatizado con romero tiene muchas virtudes, útil en casos de asma y
bronquitis y predispone al buen humor. Tiene una gran cantidad de aplicaciones en
todo tipo de cosmético y preparados para belleza.
III.1.3.9 SALVIA[24] y [25]

Entre los principales componentes de la salvia encontramos: aceite esencial, saponina,
glucosa, vitamina B, vitamina C, principios amargos, sustancias estrógenos y
bactericidas, enzimas y potasio.
La salvia siempre se ha identificado con la salud inclusive la

palabra salvia se deriva del latín salvus, que significa íntegro y
sano. Para los griegos antiguos, esta planta era sagrada y se
empleaba para curar enfermedades como hemorragias, heridas,
fiebres, cálculos genitourinarios y menstruaciones irregulares.
La salvia es constituida de: aceite esencial, ácidos orgánicos, flavonoides, saponinas. El

aceite esencial tiene una composición química muy compleja y los constituyentes
principales son: alfa y beta tujona; alcanfor; 1.8 cineol.
16 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.1.3.10 TOMILLO[26] y [27]
Es originario del Mediterráneo, muy abundante en España, crece tanto en zonas frías
como áridas y existen cientos de variedades.
Es muy aromático, huele a tierra y su sabor es un poco picante

con un toque de clavo, alcanfor y menta. Se puede tomar tanto
fresco como seco. Seco no pierde sus propiedades ni su olor. Es
indispensable en la cocina, ideal para las carnes muy grasas,
porque las hace más digestivas.
Los componentes activos son: Ácidos fenólicos, aceites

esenciales (timol), flavonoides, saponinas, taninos. Es tónico, antiséptico, expectorante,
alivia el dolor de garganta, constipados, tos, trastornos digestivos, aperitivos, diarreas,
parásitos intestinales. Se enjuaga la boca con una infusión y se va el mal aliento y se
puede utilizar para desinfectar una herida. Tiene propiedades curativas.
III.1.3.11 LIMÓN[28] y [29]

Fruta cítrica que florece en los limoneros del Mediterráneo aportando
salud y un sabor delicioso a muchísimos platos.
Existe en torno a los limones una profunda tradición cultural que los
hacen excelentes acompañantes de ensaladas, arroces, pescados,
deliciosos postres, sacando partido a su acidez y muy notables
propiedades para la salud. También es eficaz para dietas de
adelgazamiento.
El limón pertenece a la familia de las Rutáceas, al género Citrus. Importado de la China
en el siglo XII, se extiende por todo el mundo y muy especialmente por el Mediterráneo.
17 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.1.3.12 NARANJA[30] y [31]
La naranja dulce (Citrus sinensis Osbeck) es una de las frutas
más populares y saludables del mundo. Tiene un alto
contenido de vitamina C. Su sabor, especialmente de algunas
variedades es realmente soberbio por su acidez y dulzura.
Como todas las frutas cítricas contienen de un cuarenta a
cincuenta por ciento de zumo, veinte a cuarenta por cien de
piel y un veinte a treinta por cien de pulpa y semillas.
Aproximadamente un noventa por ciento de su contenido es
agua con un cinco por ciento de azúcares. La naranja es el fruto obtenido del naranjo
dulce (Citrus × sinensis), un antiguo árbol híbrido originario de India, Vietnam o el
sureste de China.
III.1.3.13 POMELO[32]y[33]
El Pomelo es de la familia de las Rutáceas del género de los
Citrus. Es un híbrido, que surgió entre el naranjo dulce y un
pummelo citrus.
Unos pomelos diarios son la mejor garantía para lograr una vida
saludable. Es ideal como condimento, posee propiedades
nutritivas que previenen contra el cáncer, evitan los problemas de
circulación y, por supuesto, alejan los resfriados y gripes.
Gran portador de vitamina C, el pomelo, combinados con otros productos mediterráneos

y el ejercicio físico, constituyen un aval para mantener la salud y el estado anímico en
su punto más álgido.
18 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.1.3.14 CEDRO[34]
Los cedros (Cedrus) constituyen un género de coníferas pináceas. Son árboles de gran
tamaño, de madera olorosa y copa cónica o vertical, muy utilizados para ornamentación
de parques. Poseen una distribución disjunta: Norte de África, Medio Oriente y el
Himalaya. La palabra «cedro» procede del latín cedrus, que a su vez viene del griego
κέδρος (kedros), expresión con la que se denominaba también al enebro. El cedro es el
árbol nacional del Líbano y su silueta figura sobre la bandera de este país.
Existen 4 especies de cedros: Cedro de Líbano, Cedro de Atlas, Cedro de Chipre y

Cedro de Himalaya
III.1.3.15 INCIENSO[35]
El incienso (del latín incensum, participio de incendere, ‘encender’) es
una preparación de resinas aromáticas vegetales, a las que a menudo
se añaden aceites esenciales de origen animal o vegetal, de forma
que al arder desprenda un humo fragante con fines religiosos,
terapéuticos o estéticos.
En el pasado, las sociedades china y japonesa usaron el incienso

como parte integral de la adoración de deidades hindúes. Además,
tiene un uso importante en el budismo, en la Iglesia Católica (para la Adoración
eucarística, procesiones, etc.), en la Divina Liturgia de la Iglesia Ortodoxa y, en menor
grado, en otras confesiones cristianas.
19 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.2 ACEITE ESENCIAL
III.2.1 DEFINICIÓN[37]
Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas biosintetizadas por
las plantas, que dan el aroma característico a algunas flores, árboles, frutos, hierbas,
especias, semillas y a ciertos extractos de origen animal (almizcle, civeta, ámbar gris).
Se trata de productos químicos intensamente aromáticos, no grasos (por lo que no se
enrancian), volátiles por naturaleza (se evaporan rápidamente) y livianos (poco densos).
Son insolubles en agua, levemente solubles en vinagre, y solubles en alcohol, grasas,
ceras y aceites vegetales. Se oxidan por exposición al aire. Se han extraído más de 150
tipos, cada uno con su aroma propio y virtudes curativas únicas.
III.2.2 ORIGEN[37]
Las plantas elaboran los aceites esenciales con el fin de protegerse de las
enfermedades, ahuyentar insectos depredadores o atraer insectos benéficos que
contribuyen a la polinización. Los aceites esenciales son característicos de los
magnoliales, los laurales, los austrobaileyales, y los piperales, y también de algunas
familias no emparentadas con estos órdenes, como: Myrtaceae, Rutaceae, las familias
de Apiales, Lamiaceae, Verbenaceae y Asteraceae.
Están presentes en distintas partes de la planta:
o En las flores (como en el caso de la lavanda, el jazmín y la rosa)
o En todo el árbol (como sucede con el eucaliptus)
o En las hojas (la citronela)
o En la madera (el sándalo)
o En la raíz (el vetiver)
o En la resina que exhudan (el incienso, la mirra y el benjuí)
o En la cáscara de los frutos (el limón, la naranja y la bergamota)
Dentro de los tejidos vegetativos, se encuentran en células esféricas o diferentes

cavidades o canales en el parénquima, y cuando dan el olor a las flores, se encuentran
en las glándulas odoríferas, desde donde son liberados.
20 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.2.3HISTORIA DE LOS ACEITES ESENCIALES[37]
Los aceites esenciales de diferentes plantas han sido usados para propósitos
terapéuticos desde hace cientos de años. En el lejano Oriente, empezó la historia de los
aceites esenciales. Chinos, hindúes, egipcios, griegos y romanos usaron los aceites
esenciales en cosméticos, perfumes y medicina.
Las bases de los métodos de extracción fueron concebidas y empleadas por primera
vez en Egipto, Persia y La India. Sin embargo, fue en Occidente donde surgieron los
alcances del desarrollo de los métodos. Los datos experimentales de los métodos
empleados, en los tiempos antiguos, son escasos y vagos. Aparentemente, solo el
aceite esencial de trementina fue obtenido por los métodos conocidos actualmente;
aunque se desconoce cómo fue exactamente. Existen evidencias de que la producción
y el uso de aceites esenciales no llegaron a ser generales hasta la mitad del siglo XVI.
El físico Brunschwig (1450-1534) menciona solo 4 aceites esenciales conocidos durante
esa época: el del enebro, el de espliego, el de romero y el de trementina.
III.2.4OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES[37]

Los aceites esenciales son muy inestables: volátiles, frágiles y alterables con la luz.
Para obtenerlos de las fuentes naturales se utilizan diversos métodos. La pureza, el tipo
y el rendimiento del aceite esencial dependerán del método empleado para el
aislamiento.
21 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Entre los distintos métodos de extracción del aceite esencial se mencionan:
o Enfleurage
o Compresión o expresión en frio
o Maceración
o Hidrodestilación
o Extracción con el aparato de Clevenger
o Extracción con dióxido de carbono
o Destilación por arrastre con vapor de agua.
o También se pueden extraer aceites esenciales mediante su disolución en aceites
vegetales (almendra, durazno, maní, oliva, sapuyul).
III.2.4.1 MÉTODO: ENFLEURAGE [42]

Es un método tradicionalmente utilizado para extraer aceite
esencial de flores delicadas como el jazmín y la rosa, que consiste
en colocar camadas de pétalos sobre un cristal, cubiertas con un
aceite esencial tibio y con mucha grasa (antiguamente se utilizaba
tocino o cera).
Después, los cristales donde se encuentran las rosas se ponen unos encima de otros.
Tras algunas semanas, las flores empiezan a deteriorarse, por lo que se substituyen por
flores frescas. La grasa que recubre las flores y absorbe sus esencias se lava con
alcohol para eliminar las esencias absorbidas. Sin embargo, el alcohol se evapora y
origina, de este modo, aceites esenciales muy concentrados conocidos como absolutos.
Este es un método muy eficaz y de elevados costos, pero que es bastante utilizado por
los productores de perfumes.
III.2.4.2 MÉTODO: EXTRACCIÓN CON DIÓXIDO DE CARBONO [42]

Se trata de un método reciente, que utiliza temperaturas relativamente más bajas a las
de la destilación, lo que lo hace menos agresivo para las plantas.
22 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Consiste en colocar las plantas en un tanque de acero
inoxidable, al que posteriormente se le introduce dióxido de
carbono para aumentar la presión. Cuando el dióxido de
carbono se somete a altas presiones, se liquidifica, actuando
como un solvente que permite extraer los aceites esenciales
de las plantas. Después, la presión disminuye y el dióxido de
carbono vuelve al estado gaseoso sin dejar cualquier tipo de
señal.
III.2.4.3 MÉTODO: DESTILACIÓN POR ARRATRE DE VAPOR [42] y [43]

La destilación es la operación de separar, mediante evaporización y condensación, los
diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una
mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición (temperaturas de ebullición)
de cada una de las sustancias ya que el punto de ebullición es una propiedad intensiva
de cada sustancia, es decir, no varía en función de la masa o el volumen, aunque sí en
función de la presión.
En la destilación por arrastre de vapor de agua se emplea

para separar aceites esenciales de tejidos vegetales, en
donde se lleva a cabo la vaporización selectiva del
componente volátil (aceite esencial) de una mezcla formada
por éste y agua destilada.
Lo anterior se logra por medio de la inyección de un flujo

constante de vapor de agua, a través de un generador, que es externo y al flujo de
vapor es denominado "vapor de arrastre", pero en realidad su función no es la de
"arrastrar" el componente volátil, sino condensarse en el matraz formando otra fase
inmiscible que cederá su calor latente a la mezcla a destilar para lograr su evaporación.
23 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

En este caso se tendrán la presencia de dos fases insolubles a lo largo de la destilación
(orgánica y acuosa), debido a que la condición más importante para que este tipo de
destilación pueda ser aplicado es que el componente volátil (aceite esencial) sea
insoluble en agua. Por lo tanto el aceite esencial como el agua se comportará como si el
otro no estuviera presente. Es decir, cada uno de ellos ejercerá su propia presión de
vapor y corresponderá a la de un líquido puro a una temperatura de referencia.
El vapor condensado acompañante del aceite esencial, es llamado “agua floral”; posee
una pequeña concentración de los compuestos químicos solubles del aceite esencial, lo
que le otorga un ligero olor semejante al aceite obtenido.
El proceso termina cuando el volumen del aceite esencial obtenido no varíe con el
tiempo. Por otra parte, el punto de ebullición del sistema se alcanza a la temperatura a
la cual la presión total del sistema es igual a la presión del confinamiento. Y como los
dos líquidos juntos alcanzan una presión dada, más rápidamente que cualquiera de
ellos solos, la mezcla hervirá a una temperatura más baja que cualquiera de los
componentes puros.
El punto de ebullición permanecerá constante mientras ambos líquidos estén presentes
en la mezcla. En el momento que uno de los componentes se elimine por la propia
ebullición de la mezcla, la temperatura ascenderá bruscamente. Es necesario
establecer que en una destilación por arrastre no se presenta un equilibrio de fases
líquido-vapor entre los dos componentes a destilar, por lo tanto no es posible realizar
diagramas de equilibrio ya que en el vapor nunca estará presente el componente "no
volátil" mientras esté destilando el volátil.
Además en la destilación por arrastre de vapor el destilado obtenido será puro en

relación al componente no volátil (aunque requiera de una decantación para ser
separado del agua). Además, como se trata de la destilación de un aceite esencial, se
requiere de la adición del vapor, de lo contario se requeriría una gran cantidad de
energía para calentarla y más tiempo empleado, pudiéndose descomponer el aceite
esencial.
24 OROCHENA OVIEDO

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III.2.4.4 MÉTODO: CLEVENGER[38]

El método Clevenger, recibe el nombre gracias al equipo llamado Clevenger; usado en
muchos laboratorios y considerados en varios estándares internacionales, como el más
adecuado para la determinación del contenido total de aceite esencial de una planta
aromática.
El equipo está compuesto de un balón, donde se deposita la

materia prima molida y una cantidad conocida de agua
destilada. Se le calienta constantemente, el aceite esencial
con el agua presente se evaporan continuamente. Un
condensador va acoplado al balón y una conexión en forma
de D, permite acumular y separar el aceite de la mezcla
condensada.
Las ventajas de este equipo son: su simplicidad y flexibilidad
para trabajar con aceites de diferentes densidades y naturaleza.
Las desventajas radican en su incapacidad para usar los resultados obtenidos de un

encalado, puesto que la materia prima no forma un lecho fijo, sino, esta en contacto fijo
con el agua. Además el hecho de estar triturada, genera que el aceite esencial este
disponible para la vaporización y arrastre. El tiempo de extracción es muy largo; debido
a que se busca agotar todo el aceite contenido en la planta.
III.2.4.5 FUNDAMENTO Y LEYES QUE RIGEN LOS MÉTODOS[43] y [45]

Se dice que hay varias fenomenos que controlan el procedimento de extracción del
aceite esencial. De la compilación de trabajos publicados, se deduce que: la difusión
intrapartícula, llámese de aquella que ocurre dentro de la matriz herbácea, controla el
proceso. El equilibrio entre el aceite esencial superficial de la matriz y el vaporizado en
la corriente es expresado como un coeficiente de partición, independiente de la
termodinámica de fases y obtenido por la minimización de la función objetivo del
modelado con respecto a los datos experimentales.
25 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

La exudación es un fenómeno intrapartícula y puede ser expresada como una
deserción irreversible de primer orden. Estas hipótesis contradicen3 evidencias reales:
la variación del flujo del vapor usado, afecta directamente la velocidad de obtención del
aceite esencial; el equilibrio entre el aceite líquido superficial y el vaporizado debe
obedecer los principios generales de la termodinámica de fases y no debería ser
relacionado empíricamente; la exudación no es un fenómeno interno, sino externo
(superficial), que afectará de diferente manera al proceso, cuando la materia prima está
intacta o triturada.
III.2.4.5.1 LA LEY DE RAOULT.

Establece que la relación entre la presión de vapor de cada componente en una
solución ideal es dependiente de la presión de vapor de cada componente individual y
de la fracción molar de cada componente en la solución. La ley debe su nombre al
químico francés François Marie Raoult (1830-1901). Se cumple sólo para disoluciones
ideales no obstante es una buena aproximación cualitativa.
Por lo tanto, las presiones de vapor del aceite esencial y del agua, en la mezcla,
depende de la presión de cada una de ellas como si estuvieran sola (pura) y de la
cantidad de moles, o de materia presente en la solución a destilar.
Una vez que el aceite esencial y el agua alcanzan el equilibrio químico, la presión de la
solución es:
Psolución= (Pae)puro Xae + (Pagua)puro Xagua
26 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.2.4.5.2 LEY DE DALTON
Los vapores saturados del aceite esencial y del agua, siguen la ley de Dalton sobre las
presiones parciales, la cual establece que: cuando dos o mas gases o vapores que no
reaccionan entre sí; a temperatura constante, cada gas ejerce la misma presión que si
estuviera solo y la suma de las presiones de cada uno es igual a la presión total de la
solución. En este caso, expresado matemáticamente así:
Psolución= (Pae) puro+ (Pagua) puro
III.2.4.5.3 LA LEY DE HENRY

Fue formulada en 1803 por William Henry. Enuncia que a una temperatura constante, la
cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial
que ejerce ese gas sobre el líquido. Matemáticamente se formula del siguiente modo:
S = ks * P
Donde:
• P es la presión parcial del gas.
• S es la concentración del gas (solubilidad).
• ks es la constante de Henry, que depende de la naturaleza del gas, la temperatura
y el líquido.
Las unidades de la constante k dependen de las unidades elegidas para expresar la

concentración y la presión.
III.2.4.5.4 LA REGLA DE KONOWALOFF

Afirma que en una solución de líquido en líquido, el vapor en equilibrio con el líquido es
más rico en el componente más volátil. Esta es una conclusión de la ley de Raoult para
soluciones ideales, que relaciona la composición de cada sustancia en fase líquida con
su presión de vapor, y de la ley de las presiones parciales de John Dalton, que
relaciona la presión parcial de cada gas con su composición molar en la mezcla
gaseosa.
27 OROCHENA OVIEDO

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III.2.6 TIPOS DE ACEITES ESENCIALES[46] y [47]
Como ya se menciono antes, los aceites esenciales se obtienen de diversos procesos
de extracción. La elección del método depende de la parte de la planta que se utilizará
para la fabricación del aceite esencial. La mayoría de los aceites esenciales se obtienen
por el método de destilación, los alquimistas descubrieron la destilación observando los
procesos de la naturaleza. Con esta técnica se tratan hojas, raíces, maderas y algunas
flores.
Otras materias primas delicadas y con aceites esenciales más delicados, y con los que
esta técnica no funciona, se extraen a través de disolventes volátiles. A continuación
algunos tipos de aceites:
1. Silvestres y biológicos: Proceden de plantas que encontramos en la naturaleza

en estado puro y/o cultivadas orgánicamente sin abonos químicos. Obtenidas
comúnmente por destilación. Acá encontramos: Eucalipto, Hisopo, Salvia,
Romero, Tomillo.
2. Concretos: La materia prima (planta o flores delicadas) de la que se va a extraer
el aceite se pone en maceración, utilizando el disolvente apropiado (petróleo,
benzol, hexano etc.), pues no se puede destilar con agua. La esencia queda
disuelta y el disolvente se elimina por evaporación. El resultado se denomina
concreto, el cual aún contiene ceras que, al carecer de valor odorífero, han de ser
eliminadas.
3. Absolutos: Se obtiene purificando el concreto, mediante un lavado con alcohol
que una vez evaporado, da lugar al absoluto, un aceite altamente concentrado que
es la materia prima más apreciada en perfumería.
4. Naturales: Aceite de los cítricos. Para extraer el aceite esencial, se utiliza la
técnica de compresión. Al comprimir la cáscara; se libera las cápsulas de esencia
que éstos contienen. Se pueden obtener también por destilación con agua de la
cáscara.
5. Oleorresinas: La técnica de exudación es empleada con los árboles que poseen
resinas olorosas practicando un corte en su corteza, el cual es recogido
28 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

lentamente en bolsas. Estas resinas son tratadas posteriormente con alcohol a
más baja temperatura.
6. Adulterados: Se pueden adulterar con aceites esenciales naturales. Por ejemplo,
añadiendo Geranio o Palmarosa al aceite de Rosa. También se pueden adulterar
con elementos químicos. Por ejemplo, se puede añadir Rosenol al aceite esencial
de Rosa.
7. Reconstituidos: Se obtienen alcoholes de otras esencias a través de la
destilación, se separan los componentes y se unen nuevamente para imitar
esencias.
8. Sintéticos: Son esencias químicas que imitan los olores de las esencias
naturales. No obstante, existe una enorme diferencia cuando uno conoce el olor
auténtico.
9. Aromas Químicos Aislados: Son las moléculas aisladas de la fragancia que se
producen o se refinan sintéticamente de fuentes de la planta. Por ejemplo, la
vainillina compuesta es la qué le da a la vainilla su olor característico y sabor.
III.2.7 ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES[37][48]

Están formados principalmente por terpenoides volátiles, formados por unidades de
isopreno unidas en estructuras de 10 carbonos (monoterpenoides) y 15 carbonos
(sesquiterpenos). En algunos aceites existe una gran cantidad de terpenos. Esto
sucede especialmente con los aceites de limón y naranja, que contienen hasta 90% de
d-limoneno en su composición normal.
No sólo son de poco valor (terpenos y sesquiterpenos) para la fuerza y carácter de los
aceites, sino que también se oxidan y polimerizan rápidamente en reposo para formar
compuestos de un sabor fuerte semejante a la trementina. Además, los terpenos son
insolubles con la baja intensidad del alcohol empleado como disolvente, por lo que
forman soluciones oscuras que se aclaran con dificultad. De aquí que sea deseable
eliminar los terpenos y sesquiterpenos de muchos aceites.
29 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Este tipo de aceites, por ejemplo el de naranja, es 40 veces más
fuerte que el original y produce una solución transparente en el
alcohol diluido, El aceite tiene ahora una muy pequeña tendencia
a enranciarse, aunque no tiene la frescura del original.
Estos aceites tratados se etiquetan “lts” (libre de terpenos y

sesquiterpenos). Debido a que cada aceite tiene una composición
diferente, la desterpenación requiere un proceso especial. Se
pueden aplicar dos métodos, ya sea la eliminación de terpenos, sesquiterpenos y
parafinas por destilación fraccionada a presión reducida, o la extracción de los
compuestos oxigenados más solubles (principales portadores del olor), con alcohol
diluido u otros disolventes.
Las sustancias responsables del olor suelen poseer en su estructura química grupos
funcionales característicos:
• Ésteres: Principalmente de ácido benzoico, acético, salicílico y cinámico.
• Alcoholes: Linalol, Geraniol, Citronelol, Terpinol, Mentol, Borneol.
• Aldehídos: Citral, Citronelal, Benzaldehído, Cinamaldehído, Aldehído cumínico,
Vainillina.
• Ácidos: Benzoico, Cinámico, Mirístico, Isovalérico todos en estado libre.
• Fenoles: Eugenol, Timol, Carvacrol.
• Cetonas: Carvona, Mentona, Pulegona, Irona, Fenchona, Tujona, Alcanfor,
Metilnonil cetona, Metil heptenona.
• Esteres: Cineol, Éter interno (eucaliptol), Anetol, Safrol.
• Lactonas: Cumarina.
• Terpenos: Canfeno, Pineno, Limoneno, Felandreno, Cedreno.
• Hidrocarburos: Cimeno, Estireno (feniletileno).
Cada aceite lo integran por lo menos 100 compuestos químicos diferentes. También
puede haber muchos compuestos aún por identificar.
30 OROCHENA OVIEDO

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III.2.8 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES[39]
Los aceites esenciales poseen las siguientes características:
• Son intensamente aromáticos.
• No son grasos (por lo que no se enrancian).
• Son volátiles por naturaleza (se evaporan fácilmente).
• Son livianos (poco densos, generalmente).
• Son insolubles en agua.
• Son levemente solubles en vinagre.
• Son solubles en disolventes orgánicos, alcohol, grasas,
ceras y aceites vegetales.
En su proceso de obtención una buena parte del aceite se

alcanza a disolver en agua para proporcionar un intenso olor a
la solución, como en el caso del agua de rosas y del agua de azahar. Estos aceites
tienen la volatilidad suficiente para destilarse intactos en la mayor parte de los casos y
también son volátiles con vapor. Varían desde color amarillo o café hasta incoloros. Un
aceite esencial generalmente es una mezcla de compuestos, aunque el aceite de
gaulteria es salicilato de metilo casi puro. Los índices de refracción de los aceites son
altos, con un promedio de 1.5. Estos aceites muestran una gran variedad de actividad
óptica y rotan en ambas direcciones.
Los aceites esenciales poseen distintas propiedades entre las que podemos mencionar,
son antisépticos, pueden ser analgésicos, fungicidas, diuréticos o expectorantes. La
reunión de componentes de cada aceite esencial también actúa conjuntamente para dar
al aceite una característica dominante.
Puede ser refrescante como el de pomelo, estimulante como el aromático de romero o

calmante como el clavo de olor. En el organismo, los aceites pueden actuar de modo
farmacológico, fisiológico y psicológico. Habitualmente producen efectos sobre diversos
órganos (especialmente los órganos de los sentidos) y sobre diversas funciones del
sistema nervioso.
31 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

También son utilizados en plantas para alejar a los insectos herbívoros.
III.2.9 APLICACIONES DE LOS ACEITES ESENCIALES[49] y [50]

Los aceites esenciales hallan aplicación en numerosas industrias, tales como:
• Industria farmacéutica: como conservantes, principio activo, saborizante.
• Industria cosmética: cremas y lociones.
• Industria alimenticia: como aditivo, saborizante tanto para todo tipo de bebidas
como para helados, galletas etc.
• Industria de productos de limpieza: fragancias para jabones, en detergentes, en
desinfectante.
• Industria de plaguicidas: como agentes pulverizantes, atrayentes y repelentes de
insectos.
• Aromaterapia.
• Últimamente como ingrediente en biocidas para uso veterinario o agrícola.
También han sido tradicionalmente usados en botánica sistemática para establecer

parentesco entre plantas, al principio en forma indirecta (utilizando el olor como
carácter), luego en su forma química.
Sin embargo, el uso principal de los aceites esenciales es en perfumería. Los fenoles y
terpenos de los aceites esenciales, los fabrican las plantas para defenderse de
animales herbívoros, actúan como mensajeros químicos.
32 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Los aceites esenciales se mezclan con los naturales de la piel reforzando la nota de
fondo; motivo por el cual cada piel confiere a un mismo perfume un aroma particular y
diferente.
El clima también influye. En el más cálido o húmedo se evaporan con más facilidad las
notas altas, por o que se acentúan las de fondo, motivo por el cual las fragancias nos
parecen más intensas en verano.
III.3 EL PERFUME[51] y [52]
III.3.1 EL SENTIDO DEL OLFATO

Gracias a los sentidos nos comunicamos con el mundo. Podemos
carecer de alguno de ellos, pero si es así, se produce una inevitable
desconexión con el exterior. El olfato se ha considerado siempre el
más bajo de los sentidos, del que se puede prescindir más
tranquilamente; porque altera nuestra percepción en menor medida
que la vista o el tacto. Puede ser cierto, aunque sin olfato seríamos
privados de ciertas emociones.
El sentido del olfato, en el humano, es uno de sus cinco sentidos más importantes
puesto que estamos expuestos en cualquier momento a las fragancias del ambiente, de
la naturaleza, de las personas o de las cosas.
Según la teoría del olor, existen siete olores primarios:

• Alcanforado
• Moscado
• Floral
• Mentolado
• Etéreo
• Picante
• Pútrido.
33 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Los demás olores pueden considerarse derivados y combinaciones de éstos. Así, el olor
afrutado resulta de la combinación del floral, mentolado y etéreo.
La mayoría de las veces relacionamos los olores con las personas o una época pasada
de nuestra vida, el aroma nos ha traído el recuerdo de alguna persona. Esto es debido
a que, de todos los sentidos, el olfato se caracteriza por ser el más rápido en poner a
funcionar nuestro cerebro. Transportándonos a un mundo de emociones y de
sentimientos distinto y más profundo, que el que nos sugiere la visión de una imagen o
la percepción de un objeto.
Por tanto, el perfume existe desde que existe el sentido del olfato. El hombre aprendió
desde sus orígenes, a distinguir un “buen olor” de un “mal olor”, aunque naturalmente
no comenzó a experimentar con los aromas hasta mucho más tarde.
III.3.2 DEFINICIÓN Y CURIOSIDADES DEL PERFUME

III.3.2.1 DEFINICIÓN
El perfume tiene muchas definiciones, entre ellas tenemos:
o El nombre perfume proviene del latín “per”, que significa “por” y “fumare” que
significa “a través del humo”, haciendo referencia a la sustancia aromática que
desprendía un humo fragante al ser quemado, usado para sahumar. En la
actualidad se refiere al líquido aromático que usan las personas, para desprender
olores agradables.[51]
o Se trata de un elemento de la comunicación humana (comunicación por olores:

perfume). Es algo que se huele, pero no se ve, se nota su existencia pero no se
llega a apreciar su presencia.
o El perfume es una de las creaciones más singulares de la humanidad. Verdadera

música y arte que se respira. El perfume es la creación más mística de ellas
generada por la industria de la belleza.
34 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

o El perfume es una autentica obra de arte, es una

melodía de diferentes esencias, combinadas de tal
modo, que se perciben como una sinfonía, dotada
de personalidad propia.
o Una de las mejores definiciones del perfume: “Es la

asociación de la magia con el misterio…un sueño y
su interpretación”.
III.3.2.2 CURIOSIDADES
El mismo perfume huele de una determinada forma en cada persona, influye la cantidad
de agua que se tiene en la epidermis, la temperatura corporal, la secreción sebácea, y
el pH de la piel. Existen diversas versiones populares donde se indica que un perfume
no tiene suficiente fijador, esa es una falacia, debido a que lo que puede determinar el
buen funcionamiento de un producto no es el fijador, será el nivel de acidez de la piel
del usuario.
Al momento de oler un perfume, el clima influye. En el más cálido o húmedo se

evaporan con más facilidad las notas altas, por lo que se acentúan las de fondo, motivo
por el cual las fragancias nos parecen más intensas en verano. En contacto con la
epidermis, los perfumes sufren alteraciones a los 30 minutos siguientes (nota alta) y
otra al cabo de algunas horas (las notas media y baja).
35 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Cuando decimos que: “este perfume huele bien”, nos expresamos incorrectamente, ya
que la afirmación, sin ser incorrecta, por lo menos resulta insuficiente, deberíamos
decir: “este perfume es bello”; porque hemos sobrepasado el nivel de lo agradables y
estamos en condiciones de apreciar la belleza de una composición olfativa.
Al aplicarse el perfume sobre la piel, el calor del cuerpo evapora el disolvente,

permaneciendo las sustancias aromáticas, que se disipan gradualmente durante varias
horas. Los perfumes deben aplicarse en las zonas del cuerpo cercanas al torrente
sanguíneo, como muñecas, tobillo, detrás de las rodillas y nuca.
III.3.3 HISTORIA DEL PERFUME[51][56] y [57]

La historia del perfume está llena de leyendas poéticas y hechizos mágicos.
III.3.3.1 PRIMEROS OLORES

Se imagina que todo comenzó en la prehistoria, el día que uno de aquellos hombres
primitivos encendió una hoguera para calentarse o alejar a fieras que pudieran
acecharle y, por pura casualidad, encendió algunas ramas o resinas de un árbol y éstas
comenzaron a desprender un olor agradable, un olor inédito que nunca antes había
sentido nadie.
36 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Quizás el hecho de encontrarlas tan agradables y de que el humo se elevase al cielo,

les hizo pensar en utilizarlo como ofrenda a las divinidades o a las fuerzas
sobrenaturales que lo habitaban, es decir, los perfumes nacieron como ofrendas a los
dioses y los primeros especialistas en perfumes fueron, naturalmente, los sacerdotes y
religiosos.
Por lo tanto, nació en estrecha relación con la religión, empleado como purificante del
alma y también como ofrenda. El incienso, que se lleva utilizando desde hace 5000
años se empleaba en las ceremonias religiosas, y al igual que hoy en día, se despedía
a los muertos con flores. Prueba de su uso en rituales lo tenemos en los relieves
egipcios y en la artesanía griega y romana. Desde la India se importaba hasta Egipcio,
Grecia y Roma grandes cantidades de sustancias aromáticas que eran muy valoradas,
como las especias y el sándalo.
En cuanto a la fabricación del perfume para uso humano, unos dicen que comenzó en
el año 3500 A.C en Sumeria, que era la civilización más avanzada y compleja del
mundo en esa época, al parecer fueron ellos los que crearon el primer sistema de
escritura del mundo, los primeros en usar instrumentos de bronce, los primeros en
fabricar ruedas y los que desarrollaron por primera vez ungüentos y perfumes.
Cuando los arqueólogos encontraron el sepulcro de la reina Schubab de Sumeria, se

sorprendieron al hallar junto al cuerpo una cucharita y un pequeño frasco trabajado con
filigrana de oro; la reina había guardado allí su pintura de labios. Y que luego, Egipto no
tardó en tomar de los sumerios todas sus ideas.
37 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Otros creen que comenzó en Egipto, puesto que son los primeros artesanales de los
que se tiene noticia y que lograron extraer aromas naturales de los más variado tipos.
Los sacerdotes literalmente fumigaban sus oraciones con perfumes, aceites
perfumados, ungüentos y pinturas; muy temprano por la mañana, cada sacerdote
procedía a aseo de las estatuas divinas untándolas con ungüentos y maquillando sus
rostros y los de las estatuas. Así creían obtener la protección de sus dioses y
aseguraban el paso al más allá. Justamente esta creencia es la que explica la práctica
del embalsamamiento.
Para que se tenga una idea de cuánto avanzaron en ese sentido alcanza con
mencionar que cuando se abrió la tumba del faraón Tutankamon se hallaron más de
tres mil potes con fragancias que aún conservan su olor, a pesar de haber permanecido
enterrados por más de 30 siglos. Por aquellos tiempos las egipcias colgaban de sus
cuellos pequeños recipientes de barro con sustancias aromáticas y llegaron a creer que
el buen olor no sólo seducía a los hombres, sino que ahuyentaba las enfermedades.
Las fragancias pasaron de Egipto y a Grecia de ahí a Roma. Los gimnasios griegos
contaban con una parte para el aseo personal, y allí se podían encontrar infinidad de
productos fragantes de diferentes formas y colores: talcos que aplicaban a su piel,
aceites, resinas.
Incluso fueron los primeros en comercializar estas sustancias en los mercados
naturalmente, pero fueron los romanos, los que, ocupados por un aseo personal diario,
lanzaron el consumo del perfume a todos los escalones de la sociedad. La perfumería
se encuentra desde la antigüedad asociada a la ciencia médica. En Grecia, Hipócrates
utilizaba pequeños concentrados de perfume, para combatir enfermedades.
38 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.3.2 RELIGIÓN
Paradójicamente con la llegada del Cristianismo y sus
mensajes de humildad y pudor, el uso del perfume por
parte de las mujeres (mayores consumidoras de
perfume a lo largo de la historia) cayó en desuso. Esto,
junto con la caída del Imperio Romano, marcó un
periodo de declive del desarrollo general
(principalmente cultural) en occidente.
La Biblia quien vuelve a mostrarnos el uso extendido de la perfumería; en el Nuevo

Testamento vemos a la hermana de Lázaro ungiendo los pies de Jesús con perfume; o
los 3 Reyes Magos dejando incienso y mirra en el pesebre (en Belén). Es algo singular
que tanto el nacimiento de Jesús como su muerte están relacionados con los perfume.
“… también vino Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verlo de noche, con
una mezcla de unas cien libras de mirra perfumada y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús
y lo envolvieron en vendas, con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar
a los Judíos”. San Juan 19: 39-40
III.3.3.3 ORIENTE Y RENACIMIENTO

Fue de nuevo la civilización árabe la que comenzó a experimentar con perfumes tras la
aparición de una nueva ciencia, la alquimia. La alquimia aplicada a esta materia
pretendía arrebatar las propiedades a las plantas, extrayendo así su quintaesencia. Con
la llegada de los árabes a España la perfumería se extendió al resto de Europa. Los
países mediterráneos contaban con el clima adecuado para el cultivo de flores y plantas
aromáticas, principalmente el jazmín, lavanda y el limón.
Por otra parte el perfume es introducido en Japón a través de China, donde se le da al
perfume un gran poder. Los intercambios entre Oriente y Occidente se vieron
favorecidos por las cruzadas (1096-1291). Los mercaderes comenzaron a inundar al
mundo con nuevas fragancias y especias entre otras cosas.
39 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Es aproximadamente en el año 1200 cuando tiene lugar el acontecimiento más
significativo relacionado con el desarrollo de la industria perfumista tal y como la
conocemos. El Rey Felipe II Augusto sorprendió a los perfumistas, que hasta ahora
habían trabajado por su cuenta, con una concesión mediante la cual fijaba los lugares
de venta de perfumes y reconocía la profesión como tal, así como la utilidad social de
estas sustancias. Fue entonces, cuando se empezaron a crear las escuelas donde se
formaron los primeros aprendices y oficiales de esta profesión. Esta concesión a los
artesanos fue apoyada posteriormente, por Juan II en 1537, por Enrique III en 1582, y
en 1658, fue ampliada por Luis XIV. Se convierte así Francia en la “cuna del perfume”.
Durante el Renacimiento, etapa de progreso en todos los campos; en Florencia y

Venecia al morir la alquimia, en pos del nacimiento de la química permiten perfeccionar
las técnicas usadas para extraer las esencias. Venecia produjo los primeros frascos de
vidrio soplado, convirtiéndose así “Florencia y Venecia” en las “Capitales del
perfume”. Era posible perfumar casi todo, desde la ropa y los complementos (guantes,
pelucas, abanicos…) hasta los animales de compañía.
El siglo XIX aporta la posibilidad de obtener productos aromáticos mediante la síntesis,

o sea, la reproducción de olores naturales y los no naturales, con esta técnica queda
cubierto uno de los grandes problemas de la industria perfumista: la estabilidad. Las
sustancias obtenidas mediante este procedimiento, aunque no sean naturales, son más
estables, menos volátiles, haciendo que el perfume permanezca duradero por más
tiempo. Y no solamente eso, también se abaratan los costes de producción.
40 OROCHENA OVIEDO

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III.3.3.4 Y HOY, ¿CÓMO ESTAMOS?
La Revolución Francesa estancó el mercado de los perfumes, por estar asociado
íntimamente con la nobleza, excepto una fragancia llamada “Guillotine”, pero esta
etapa duró tan solo 12 años, la llegada de Napoleón marcó el final de la república
francesa y el retorno de una nobleza distinta, pero nobleza al fin. A partir de este punto,
los perfumes, ante en las manos de los artesanos y pequeñas industrias, cobraron el
fuerte impulso que convertiría a la perfumería en una de las industrias más dinámicas y
lucrativas del mundo. Porque ya no sólo es la fragancia, también cuenta su frasco, el
envoltorio y la publicidad.
Pensemos en los millones y millones de dólares que recaudó el perfumista François

Coty al unirse con el maestro vidriero René Lalique, quien también se llenó de oro al
perfeccionar sus técnicas con el cristal y producir también frascos para otros. O las
vidrieras Brosse que se ganaron la admiración del mundo a partir de los años 20 con el
hermoso, sobrio y depurado frasco del Chanel n°5.
Como ya se menciono antes, Francia, y concretamente Paris, fue la cuna del perfume
en el mundo. Hemos visto como los monarcas favorecieron su desarrollo y los
perfumistas aprendieron rápidamente las técnicas adecuadas de extracción del
perfume. Pero el protagonismo de Francia en el mundo del perfume se debió a razones
puramente sociológicas. Mientras que en otros países europeos la austeridad era una
característica destacada del modo de vida de sus sociedades, en Francia el lujo era
símbolo de desarrollo de una sociedad más avanzada.
41 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

En Francia se crearon y evolucionaron las nuevas corrientes
que pasaron al resto de Europa y también es allí donde las
creaciones están más sujetas a la moda, tan volátil en sí misma
como el propio perfume. Junto a la industria perfumista
apareció la industria de la alta costura, símbolos ambos del
refinamiento y la vanguardia.
La perfumería del siglo XXI no puede escapar a ciertas imposiciones, si antes los
catadores de fragancias (llamados “narices”) determinaban el rumbo de una moda,
ahora ellos deben escuchar al departamento de marketing y bajar sus cabezas (o
narices) a fin de seducir a un público cada día más mediatizado.
¿O cómo se explica en nuestro mercado la aparición de perfumes tan sobrios
estudiados exquisitos como el de Antonio Banderas, Sofía Loren o Gabriela Sabatini?
Si el perfume del siglo XX se vio favorecido con el renacimiento en las técnicas

químicas de los olores, este milenio deberá resistir cualquier facilismo y moda e
incorporar nuevas tecnologías, que se acoplen a los principios artísticos que heredamos
de los viejos sumerios o egipcios.
Por otra parte, en el mundo de hoy, tendemos a sustituir los olores corporales (que no
significa desagradable) por otros artificiales que jugarán muy destacado en las
relaciones de los seres humanos y especialmente en las relaciones de seducción, y en
este sentido, veremos como en la publicidad de los perfumes se recurre mucho a
imágenes de pareja en pose seductor o erótica, para vender perfumes.
42 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.4 INGREDIENTES EN PERFUMERÍA[58] y [71]
El perfume es una mezcla que contiene principalmente
esencias aromáticas, alcohol y un fijador. Pero, además
contiene otras, y son:
III.3.4.1 ESENCIA AROMÁTICA

Diversos materiales de fragancias, no sólo un tipo de
aceites esenciales. Para no limitar las posibilidades de la mezcla del perfume en cuanto
aroma. ¡Es como el deseo de pintar un mural, pero solamente se tiene pintura amarilla y
roja!. Algunos son los absolutos, aceites sintéticos, y aromas químicos aislados. Todos
ellos suelen tener un olor excesivamente fuerte, incluso desagradable, que se
transforman en agradable durante la producción del perfume, por la dilución, la
interacción con el alcohol y la mezcla entre ellos.
III.3.4.1.1 LOS ACEITES ESENCIALES

Son aceites volátiles odoríferos de origen vegetal, son los que le dan el aroma al
perfume. Acá están los silvestres, naturales y biológicos.
III.3.4.1.1.1 LOS ACEITES ESENCIALES ABSOLUTOS

Son más fuertes y huelen más verdaderamente a la planta que los otros tipos de aceites
esenciales, y se utilizan extensivamente en perfumería.
III.3.4.1.1.2 LOS ACEITES ESENCIALES ADULTERADOS

No son substitutos simplemente baratos para los aceites esenciales. Son un espectro
totalmente diverso de olor, contenido en una combinación de absolutos, aceites
esenciales y aromas químicos aislados. Los aceites adulterados le dan el acceso a los
olores que no se puede conseguir naturalmente, por ejemplo, la fresa, el melocotón, y la
sandía. Además tienen la ventaja de ser seguros para la piel. El aceite de la fresa, uno
de los olores más solicitados de la industria del cosmético.
43 OROCHENA OVIEDO

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III.3.4.1.1.3 LOS AROMAS QUÍMICOS AISLADOS
Son las moléculas aisladas de la fragancia que se producen o se refinan sintéticamente
de fuentes de la planta. Por ejemplo, la vainillina compuesta es la qué le da a la vainilla
su olor característico y sabor.
III.3.4.2 EL ALCOHOL
Es el vehículo de los aromas. El descubrimiento árabe del alcohol, en el siglo VIII, fue lo
que le dio a los perfumes la relevancia, magnitud y notoriedad de hoy en día, y lo que lo
transformó en el artículo comercial que hoy conocemos. Aceites y resinas olorosas
diluidas en el alcohol revelaron toda la plenitud de sus cualidades aromáticas, dando
así origen a perfumes mucho más finos.
El disolvente moderno para combinar y disolver los materiales del perfume es el alcohol
etílico altamente refinado mezclado con cierta cantidad de agua que va de acuerdo con
las solubilidades de los aceites empleados. Este disolvente, por su naturaleza volátil,
ayuda a proyectar el aroma que transporta, es casi inerte a los solutos y no es
demasiado irritante a la piel humana.
El ligero olor del alcohol se elimina por la desodorización o por la prefijación del alcohol.
Esto se logra al agregar una pequeña cantidad de resina benzoína o algún otro fijador
resinoso al alcohol permitiendo que madure por una o dos semanas. El resultado es un
alcohol casi inodoro, cuya crudeza natural se neutralizó por medio de las resinas.
III.3.4.3 EL PROTECTOR UV
El protector de rayos comúnmente usado es la Benzofenona. La Benzofenona es una
cetona aromática que ayuda a filtrar las radiaciones, esta cetona absorbe la radiación y
la disipa en forma de calor. Por esa principal característica es utilizada en la producción
[66] y [67]
de perfumes, jabones y protectores solares. . En el caso de los perfumes, la
Benzofenona provoca que ni el olor ni el color, pierdan sus propiedades debido a la
exposición con los rayos UV.
44 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.4.4 EL SECUESTRANTE DE IONES
El EDTA, se utiliza porque la presencia de ciertos iones, por ejemplo el hierro, en
presencia de agua, puede actuar como catalizador de reacciones de oxidación y formar
complejos intensamente coloreados (rojo-café) con otros compuestos.
III.3.4.5 EL AGUA DESTILADA
Se utiliza para diluir el alcohol y por lo tanto rebajar el grado alcohólico, ya que debe
quedar al final preparado según el tipo de perfume que se prepare. También para
disolver todos los componente del perfume.
III.3.4.6 EL ANTIOXIDANTE
Los perfumes contiene aceites esenciales que se deterioran con la presencia de
oxigeno, por lo que se le agrega antioxidantes como el BHT, este antioxidante sintético
es soluble en el aceite esencial.
III.3.4.7 EL COLORANTE
Tiene que ser un colorante adecuado de cosmética.
III.3.4.8 EL FIJADOR
En una solución ordinaria de sustancias del perfume en alcohol, los materiales más
volátiles se evaporan primero y el olor del perfume consiste en una serie de impresiones
más que en el conjunto deseado; para superar esta dificultad se agrega un fijador.
Se puede definir a los fijadores como sustancias de menor volatilidad que los aceites
del perfume, que retardan y aun aceleran la velocidad de evaporación de varios
componentes odoríferos. Los tipos de fijadores considerados son secreciones animales,
productos resinosos, aceites esenciales y productos químicos sintéticos. Cualquiera de
estos fijadores puede o no contribuir al olor del producto final, pero si lo hacen deben
combinarse con la fragancia principal y complementarla. En la tabla III.2, se muestran
algunos fijadores empleados en la elaboración de perfumes.
45 OROCHENA OVIEDO

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Tabla III.2 Tipos de fijadores[58]
TIPO DE FIJADOR EJEMPLO
De todos los productos animales, el que se emplea en
mayor cantidad es el castor o castóreo, un exudado de
color naranja pardusco de las glándulas perineales del
castor.
El almizcle es la secreción desecada de las glándulas

prepuciales del venado del almizcle macho que se
encuentra en el Himalaya. Su olor se debe a una cetona
cíclica llamada muscona, que se encuentra presente en
una cantidad de 0.5 a 2%. El almizcle, el más útil de los
fijadores animales, imparte cuerpo y suavidad a una
composición de perfume aun cuando se diluya, por lo que
su propio olor es completamente eliminado. El almizcle se
emplea por su propio valor en perfumes orientales densos.
El ámbar grises el menos usado pero probablemente el

Fijadores Animales más conocido de los fijadores animales. Es un cálculo o
secreción emitida por algunas ballenas. El gris se obtiene al
destazar la ballena capturada o a partir de ballenas varadas
en playas.
Es de consistencia cerosa, se reblandece al llegar a 600°C

y puede ser blanco, amarillo, café, negro o veteado como el
mármol. Se compone de 80 a 85% de ambreína (alcohol
tricíclico triterpénico), que se asemeja al colesterol y actúa
en forma exclusiva como aglutinante, y de 12 a 15% de
ámbar gris, que es el ingrediente activo. Se emplea como
una tinción, que debe estar madura antes de utilizarse. El
olor de la tinción es claramente rancio y tiene un poder de
fijación bastante aceptable.
Los fijadores resinosos son exudados de ciertas plantas,
que son más importantes histórica que comercialmente.
Son resinas duras (benzoína), resinas más suaves,
(mirra), bálsamos moderadamente suaves, (bálsamo de
Fijadores Resinosos Perú), extractos de resinas, menos viscosos, (ambreína).
Todas estas sustancias, al prepararse para formar parte de
un perfume, se disuelven y maduran por métodos
transmitidos verbalmente.
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TEÓRICO

Tabla III.2 Tipos de fijadores (continuación)
TIPO DE FIJADOR EJEMPLO
Si la solución se prepara en frío, la mezcla se llama tintura;
si se requiere calor se llama infusión.
El disolvente común es alcohol, algunas veces

complementado por benzoato de bencilo o ftalato de dietilo
El labdatto es la más importante de las gomas suaves; las

hojas de una planta que crece en el área mediterránea
exudan esta sustancia pegajosa. Un extracto de esta goma
Fijadores Resinosos tiene un olor que recuerda al del ámbar gris y se conoce
como ambreína y tiene una capacidad fijadora bastante
buena.
De las resinas vegetales más duras empleadas en

perfumería, la benzoína es la más importante. La historia
de la química tuvo una influencia ocasionada por esta
sustancia.
Algunos aceites esenciales se utilizan por sus propiedades
Aceites Esenciales fijadoras así como por su olor. Los más importantes son
salvia, vetiver, pachuli, orris y sándalo. Estos aceites tienen
puntos de ebullición más altos de lo normal (285 a 290°C).
Ciertos ésteres de alto punto de ebullición relativamente
inodoros se emplean como fijadores para sustituir algunos
fijadores animales empleados. Entre ellos se encuentra el
diacetato de glicerillo (259°C), ftalato de etilo (295°C) y
benzoato de bencilo (323°C). Otros compuestos sintéticos
Fijadores Sintéticos se emplean como fijadores, aunque tienen un olor definido
propio que contribuye a la composición en que participan.
Algunos de ellos son: Benzoato de amilo, Cetona de

almizcle, Ésteres de ácido cinámico, Vainillina, Acetofenona
Cumarina
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III.3.5 LA FÓRMULA[52]
Sin una cuidada fórmula para la elaboración de un perfume, éste no existe. La fórmula
es el alfa y omega de todo perfume.
La idea no es mezclar aromas afines al azar en una probeta para conseguir algo que
huela bien, sino combinarlos en las proporciones adecuadas, teniendo en cuenta que
ciertas esencias no son compatibles con otras, y que se pueden alterar las propiedades
de ambas en la mezcla.
Como explica el creador de perfumes de fama universal Edmund Roudnitska,

“Componer no es equilibrar productos, sino conjugarlos, es decir, sacar partido de todos
los atributos para obtener una forma nueva e interesante, que será el resultado de
todas las formas que lo componen, algo que va más allá de la simple adición y
neutralización”.
Aunque la primera fórmula que conocemos de un perfume parte de un escrito del Siglo
XIII A.C, estas han evolucionado mucho, debido tanto a la experimentación como a los
avances tecnológicos. Hoy en día mediante técnica de cromatografía de gases,
podemos averiguar, con una aproximación bastante sorprendente, los componentes de
un perfume. Cualquiera por complicada que fuera su fórmula, así como sus
proporciones exactas. Aquí entra en juego la imitación. En estas últimas dos décadas, y
gracias a esta técnica, las imitaciones de perfumes han alcanzado tal auge, que un gran
perfumista lo tendría difícil a la hora de diferenciar una gran creación de una vulgar
imitación.
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III.3.6 FAMILIAS Y SUBFAMILIAS DE PERFUME[62] y [70]
III.3.6.1 DEFINICIÓN DE FAMILIA Y SUBFAMILA
o Familia: Se define como familia al sistema de clasificación
universalmente aceptado para agrupar los diferentes tipos de
aromas en función de sus notas dominantes.
o Subfamilia: Son los subgrupos establecidos dentro de cada
familia, en función de las notas secundarias del perfume.
La forma en que se seleccionan, procesan y combinan los componentes convierten a un

perfume en único. Al igual que un director de orquesta, el perfumista elabora una
historia alrededor de un tema (familia), mientras que los acordes o notas secundarias
fijarán la subfamilia. La clasificación de la familia no es definitiva y se va ampliando para
adaptarse a las fragancias que salen al mercado. A continuación en las tablas III.3.1 y
III.3.2 se detallan las familias y subfamilias de los perfumes femeninos y masculinos.
III.3 FAMILIAS Y SUBFAMILAS DE PERFUMES FEMENINOS Y MASCULINOS

Tabla III.3.1 Diferentes familias y subfamilias femeninas de perfumes
Familia Subfamilia
Chipre Floral
Chipre Chipre Frutal
Cítrica Cítrica Aromática
Floral Acuática
Floral Aldehídica
Floral Amaderada Musgo
Floral Floral Clavel
Floral Frutal
Floral Jazmín
Floral Muguete
Floral Rosa Violeta
Floral Tuberosa Naranjo
Floral Verde
Oriental Especiada
Oriental Oriental Floral
Oriental Vainilla
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III.3.6.2 CHIPRE
Esta familia recibe su nombre de un perfume fabricado en Chipre y famoso en la
antigua Roma. François Coty lo redescubrió a finales del siglo XIX y creó Chypre en
1917.Son fragancias ricas y persistentes, con mucho carácter y fácilmente reconocibles.
Su composición se basa en musgo de roble, bergamota, pachuli, sándalo. Son
perfumes especialmente indicados para la noche, ya que son intensos y seductores.
Subfamilias:
o Chipre Floral: Se añaden a las composiciones notas florales tales como el
muguete, la rosa, el jazmín.
o Chipre Frutal: Siempre dentro de la fragancia Chipre, el acorde esta aquí

realzado y adornado con notas frutales tales como el melocotón, la ciruela
mirabel, los frutos exóticos entre otros.
III.3.6.3 CÍTRICA
Las esencias de cítricos, que los perfumistas denominan “Hespérides”, conforman los
elementos de esta familia. Todos los perfumes d esta familia están constituidos por
notas de los aromas cítricos, como la naranja, mandarina, pomelo, limón, bergamota.
También encontramos aquí acordes florales o tipo Chipre .Son perfumes frescos,
alegres y ligeros, ideales para un perfil joven y fresco. Perfectos para utilizar de día.
Subfamilia:
o Cítrica Aromática: El acorde Hespéride se halla conjugado con el agregado
de notas aromáticas como el tomillo, romero, estragón.
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III.3.6.4 FLORAL
La gran familia floral es la más amplia dentro del panorama de las fragancias, y sus
notas están presentes en más del 60% de los perfumes. Tienen un toque delicado,
femenino y romántico.
Pueden caracterizarse por el aroma a una sola flor o ser el resultado de una mezcla de
flores. Rescatan el aroma de una flor como el Jazmín. Estas fragancias son fucionadas
con toques verdes, aldehídicos, frutales o especiados; con su caracteristica frgancia
natural, la nota floral es uno de los más importantes componentes en la perfumería
femenina.
Subfamilias:
o Floral Acuática: Un bouquet floral clásico que durante su evaporación está
acompañado de un conjunto de notas marinas.
o Floral Aldehídica: El ramo floral viene frecuentemente adornado con notas

animales, talcosas o amaderadas. La salida está compuesta de aldehídos,
asociados con hespérides. Esta subfamilia apareció tras la creación del
Chanel n°5, la primera fragancia floral aldehídica que contenía una proporción
inusitada de aldehídos.
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o Floral Amaderada Musgo: Siempre sobre la misma base de un acorde floral, esta
familia comprende los perfumes que poseen además una nota de madera y/o de
musgo, volviendo así la estructura más rica y moderna que la del perfume floral
clásico.
o Floral Clavel: La flor de los poetas, el clavel se utiliza también en perfumería
interviniendo en la elaboración de creaciones ricas y armoniosas.
o Floral Frutal: En 1995, surgieron en la perfumería las nuevas notas frutales. Sin
dejar de estar bien presente el tono floral, se mezcla con notas frutales también
claramente perceptibles, como las del albaricoque, la frambuesa, el lichi y la
manzana entre otras.
o Floral Jazmín: El jazmín conocido también bajo el nombre de “La Flor”, enriquece
la nota floral, ayudando a la estructura elaborada y refinada del perfume.
o Floral Muguete: Un ramo floral cuya nota dominante es el muguete, flor blanca
clásica que imprime al perfume una tonalidad fresca y primaveral.
o Floral Rosa Violeta: En esta subfamilia, el acorde floral dominante reposa sobre
la rosa y la violeta, una pareja de flores muy frecuente que apareció por primera
vez en la composición del célebre perfume Paris de Yves Saint Laurent.
o Floral Tuberosa Naranjo: Inaugurada en 1948 con Fracas de Piguet, esta

subfamilia conserva su actualidad y da origen a perfumes caracterizados por una
sensualidad particular.
o Floral Verde: Se amalgaman aquí un bouquet floral con notas verdes que poseen
una frescura más astringente. Se emplea fundamentalmente en esta categoría el
galbanum, junto con elementos con aroma a hierba cortada
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III.3.6.5 ORIENTAL
Son las fragancias más cálidas y sensuales, en las que las notas de vainilla, canela,
ámbar, almizcles, especias, musgo y maderas se mezclan con los acordes más
exóticos. A menudo se combinan con notas florales exóticas. Son unos perfumes
intensos y dulces, lo que los hace especialmente adecuados para las noches de otoño
e invierno.
Subfamilias:
o Oriental Especiada: Al añadirse especias como la canela, el clavo de olor y la
nuez moscada a un acorde oriental, se pone de relieve la originalidad y el
carácter de estos perfumes de fragancia inconfundible.
o Oriental Floral: Se trata de una base oriental clásica compuesta de elementos

suaves y talcosos, acompañados de una nota floral exótica como la flor de tiaré o
las flores especiadas.
o Oriental Vainilla: La vainilla y las notas ambaradas clásicas realzan el efecto

oriental original.
Tabla III.3.2 Diferentes familias y subfamilias masculinas de perfumes
Familia Subfamilia
Aromática Aromática Acuática
Aromática Agreste
Aromática Helecho
Cítrica Cítrica Aromática
Amaderada Acuática
Amaderada Amaderada Aromática
Amaderada Chypre
Amaderada Floral Almizcle
Oriental Oriental Especiada
Oriental Golosa
Oriental Helecho
Oriental Amaderada
Cuero Cuero Floral
Cuero Tabaco
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III.3.6.6 AROMÁTICA
Sus principales ingredientes son las plantas aromáticas como la salvia, tomillo, helecho,
lavanda. Acompañados generalmente con toques hespérides y especiados, junto con la
familia de las maderas, son los dos grupos que predominan entre los perfumes
masculinos.
Subfamilias:
o Aromática Acuática: Las composiciones de esta subfamilia reposan sobre el
acorde aromático de base, al que se le incorpora una nota marina. Esta familia,
muy moderna, contiene creaciones recientes.
o Aromática Agreste: El bouquet de plantas aromáticas, sostenido por una nota

amaderada, se encuentra adornado con una serie de notas frescas de flores
blancas o de notas hespérides.
o Aromática Helecho: Los elementos aromáticos básicos no faltan, pero se

encuentran estrechamente asociados con un acorde helecho clásico con notas
de lavanda, madera, coumarine, geranio y musgo de roble.
III.3.6.7 CÍTRICA
El carácter fresco y ligero de las notas hespérides, tales como la bergamota, la naranja,
el limón, petit-grain (naranjo agrio) y la mandarina se ve realzado por notas aromáticas,
amaderadas y especiadas. En esta familia se agrupan todos los perfumes constituidos
principalmente por cítricos tales como la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina y
el pomelo. Estos perfumes se destacan por su frescura y ligereza, y comprenden las
primeras "Eaux de Cologne". La presencia de notas aromáticas y especiadas en
cantidades a veces considerables imparten a estos perfumes un carácter más
masculino.
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Subfamilia:
o Cítrica Aromática: Los perfumes aromáticos se componen principalmente de
salvia, romero, tomillo y lavanda, acompañados generalmente de notas
hespérides y especiadas. El carácter viril de estas composiciones convierte esta
familia en una de las más desarrolladas en la perfumería masculina
III.3.6.8 AMADERADA
Esta familia agrupa perfumes cuyo acorde principal está constituido por maderas tales
como el sándalo, el cedro o el vetiver. Estos perfumes de corazón amaderado
adquieren un carácter cálido u opulento cuando predominan el sándalo o el pachuli,
volviéndose más secos con la presencia del cedro y del vetiver. Constituyen acordes
masculinos cálidos, secos y elegantes a la vez, y van acompañados a menudo de un
toque de frescura hespéride o de notas aromáticas.
Subfamilias:
o Amaderada Acuática: Esta construcción se suele armonizar con un acorde de
madera aromática completado con notas marinas.
o Amaderada Aromática: Los acordes amaderados constituyen lo esencial de estas

composiciones que siempre se abren con una tonalidad aromática impartida por
el tomillo, el romero o la salvia.
o Amaderada Chipre: El acorde amaderado dominante se ve realzado al

agregársele notas chipres tales como el musgo de roble y el ciste-labdanum.
o Amaderada Especiada: Un aroma suave y amaderado de sándalo, atizado con

notas especiadas: pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela.
o Amaderada Floral Almizcle: La nota amaderada, dominante en esta categoría,

puede ser de cedro, pachuli o sándalo. Se encuentran notas de cabeza florales
muy variadas: violeta, Fresia. Se prolonga generalmente con notas de almizcle.
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TEÓRICO

III.3.6.9 ORIENTAL
La armonía de las especias, de la madera y de la vainilla da origen a perfumes
sofisticados y envolventes. La riqueza y la sofisticación de las composiciones orientales,
aireadas con facetas aromáticas o hespérides, radican en el uso de materias preciosas
como el ámbar, la resina, el tabaco, las especias exóticas, las maderas sensuales y las
notas animales.
Subfamilias:
o Oriental Amaderada: Los acordes orientales compuestos de notas cálidas y ricas
tales como la vainilla, la coumarine y el ciste-labdanum se ven acentuadas por
notas amaderadas y opulentas como el pachuli, el sándalo o el vetiver.
o Oriental Especiada: Sobre una base de ámbar, se integra una nota especiada
muy perceptible que viene a reforzar la composición con la presencia de nuez
moscada, clavo de olor, canela o cardamomo.
o Oriental Golosa: Basada en combinación de notas exóticas como el Café con

vainilla.
o Oriental Helecho: Estos perfumes orientales de construcción clásica poseen una

nota de salida de tipo helecho compuesta clásicamente de lavanda, coumarine y
musgo de roble.
III.3.6.10 CUERO
Son unas fragancias típicamente masculinas, elegantes y discretas, basadas en notas
secas que intentan reproducir el olor de la piel curtida, con notas ahumadas,
amaderadas y de tabaco rubio. Especialmente indicadas para hombres que consideran
que los perfumes son un complemento para los gestos diarios de higiene.
Subfamilias:
56 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

o Cuero Floral: Suavizados por notas florales, como las del lirio y la de la violeta.
o Cuero Tabaco: Sus notas tratan de reproducir el olor característico del cuero, con
notas de humo, de abedul, de tabaco y de madera quemada.
La forma en que se seleccionan, procesan y combinan los componentes del perfume se

debe hacer con coherencia, es decir el perfume creado debe tener sentido. Por ejemplo,
imaginemos que estamos viendo una película muy romántica, estamos en la escena del
beso, y de repente patea la puerta RAMBO y comienza una balacera tremenda, luego
de ello, viene un marciano y secuestra a los protagonistas, y, por último se terminan
cantando disfrazados al final. ¿Es un tanto extraño no? Por este motivo, las películas
tienen un género, pueden ser de acción, drama, o comedia entre otros, pero los
géneros no se pueden mezclar, y, si esto ocurriera, debe ser de manera muy sutil.
Y, como están adivinando, ocurre lo mismo con los perfumes. La diferencia es en que,
cada género en perfumaría se llama Familia Olfativa.
Un perfume está compuesto por distintas notas, las cuales son parte de una familia
olfativa, y esto es lo que le da al perfume su género. Por supuesto que se pueden usar
notas de diferentes familias en un mismo perfume, pero la habilidad del maestro
perfumero es hacer que entre ellas combinen bien, para evitar que “Rambo” interrumpa
el beso!
57 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.7 ESTRUCTURA DEL PERFUME[62] y [68]
Todo perfume tiene una estructura, en perfumería a esta estructura se le llama
Pirámide Olfativa. La pirámide olfativa es una representación grafica de cómo están
combinados los componentes aromáticos del perfume según su grado de evaporación y
su persistencia, es decir cuanto tiempo dura la fragancia natural. Se compone de 3
niveles: la Base (notas base), la parte central (notas media o de corazón) y la cumbre
(notas altas o de salida)
Cada una de estos niveles cumplen una determinada función y algunos aceites entran
dentro de las 3 niveles, otros en 2, pero cada uno de los aceites esenciales se ajusta al
menos a una de los niveles.
15 – 25%
30 – 40%
45 – 55%
Figura III.3.7 Pirámide Olfativa
Como se dijo anteriormente la pirámide olfativa es solo una representación grafica, en la

realidad la evaporación de una fragancia es gradual, el paso de las notas altas a las
medias nunca es brusco o directo. De manera que la división de los niveles no forma
líneas horizontales, sino más bien difuminadas líneas curvas (como los colores bien
degradados donde las transiciones son sutiles cambios de tonos).
58 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Así ocurre que las notas de la base y las medias se elevan hacia la salida gracias a su
gran fuerza inherente (intensidad), del mismo modo que las notas de salida y las
medias pueden ser atraídas hacia la base por sustancias fijadoras.
III.3.7.1 NOTA ALTA O DE SALIDA

Cuando olemos un perfume, las primeras notas que llegan a nuestro olfato son las
notas altas. Consisten en la primera impresión que nos da el perfume, puesto que su fin
es impactar a quienes lo huelan ya que van definiendo la personalidad del mismo,
despertando el deseo de explorar su alma. Generalmente son construidas con cítricos
(ej. Pomelo), hierbas aromáticas (ej. salvia) y algunas especias (ej. Pimienta Negra).
Los aceites con esta nota son fuertemente penetrantes, con olor fuerte, estimulante,
inspirador y volátil por naturaleza. No dura más de 15 minutos, y comienza a percibirse
a los 30 segundos de la aplicación de la fragancia. Tienen un porcentaje del 15-25% del
total de aceites esenciales usadas en la elaboración de un perfume.
III.3.7.2 NOTA MEDIA O DE CORAZÓN

También conocida como de corazón, emergen tan pronto las notas altas se
desvanecen. Tiene los ingredientes principales de la fragancia y determina el espíritu
real del perfume. Su aroma se aprecia minutos después de su aplicación, y puede durar
hasta 4 horas. Son constituidas normalmente por flores (ej. Jazmín) y algunas hierbas
(ej. Romero) y especias (ej. Clavo de olor). Representan el alma del perfume, lo que lo
define, la unión entre las otras notas, de base y de punta.
59 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

En las fórmulas éstos actúan como ecualizadores, ya que son capaces de controlar la
intensidad o la mayor actividad de los aceites esenciales, éstos tienen fragancias que
realmente gustan a la gente, y por lo tanto, a menudo constituyen de 25-40% del total
de la fórmula.
III.3.7.3 NOTA BASE O DE FONDO

Son la esencia de un perfume. Emergen después de la partida de las notas medias, las
notas bases son las más persistentes y junto con las notas medias representan “el tema
principal” de un perfume. Es la fijadora del perfume, la que permite que la fragancia
huela por varias horas e incluso días, su función es fijar los componentes de las notas
anteriores.
Las notas base le dan profundidad y solides al perfume, las fragancias de esta clase
son típicamente ricas y profundas se trata de maderas (sándalo, cedro, etc.), resinas
(incienso, mirra), balsamos (de Perú, de Tolú, etc.) raíces (vetiver, angélica, etc.),
esencias “comestibles” como vainilla, té verde, cacao, etc., notas animales (almizcle,
civet, ámbar). Expresan la personalidad del perfume, lo que queda en la memoria como
en recuerdo, arrastrando trazas de las otras notas.
60 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Usualmente no se perciben hasta media hora después de aplicado el perfume. Muchas
aceites de ésta categoría tienen la capacidad de penetrar en la piel mucho más
profundamente que todos los demás., Comprendiendo un porcentaje del 45 – 55 %.
Esta es la estructura sobre la cual el perfumista combina distintas notas para formar la
sinfonía del perfume. Pero, si bien puede hacerse una composición mezclando todas
las notas que quiera, también debe darle un sentido a su creación.
En la elaboración de la composición aromática, se suele empezar por la base, ya que

como para la construcción de una casa, las bases tienen que ser sólidas, resistentes y
contener el resto de la creación.
Luego, se procede a crear el cuerpo del perfume, con notas que se unan
armónicamente a la base. Por ultimo, se agregan las notas de punta, que no solo tienen
que armonizarse con el resto de la creación, sino que también tienen que presentar el
perfume, manteniendo una coherencia entre la idea que nos creamos y lo que seguirá.
¿Pero qué aporta cada nivel del perfume? Aquí el equilibrio estructural y la estética
están indisolublemente unidos. Si un perfume está mal construido, funcionará mal.
Ejemplo: cuando la base es muy fuerte y pesada, básicamente devora el resto de notas
y la fragancia además no tiene mucha difusión
61 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.8 TIPOS DE PERFUME
El perfume se clasifica de acuerdo a la cantidad de esencia empleada en la formula, es
decir la intensidad aromática. Pero la intensidad aromática de un perfume no depende
solo de la proporción de los aceites esenciales que contiene, sino también de la
graduación alcohólica que contiene.
Basados en las diferentes bibliografías hicimos una clasificación de los perfumes, entre
algunos están en la tabla III.3.8.
Tabla III.4 Tipos de perfumes, según su intensidad aromática.

TIPO Porcentaje de Tiempo Graduación
compuestos estimado de alcohólica
aromáticos duración
Extracto de perfume 15 - 40 10 horas o más 90°
Perfume ∼16 4 – 7 horas 85°
Eau de Toilette 5 – 10 (∼10) 3 – 5 horas 80°
Eau de Cologne 3 – 5 (∼5) 2 – 3 horas 70°
Eau de fraîche 1-3 ∼ 2 horas 70°
Estas cifras son sólo una referencia, en realidad no en todos los países ni en todas las
épocas se han manejado las mismas concentraciones, pero lo importante aquí es que
así es como se suele explicar siempre la diferencia entre las distintas concentraciones:
como una variación en la disolución al añadir más alcohol y más agua.
III.3.8.1 EXTRACTO DE PERFUME

Es el que contiene la mayor cantidad de esencia, es por lo tanto el perfume más
costoso, normalmente se presenta en frascos pequeños y con aromas intensos, pero
bastan unas pocas gotas para estar perfumado.
III.3.8.2 PERFUME
Como aparece casi siempre escrito es los frascos es “Eau de parfum”, de esencia
menor que el extracto, del 10 al 15 %, diluido en alcohol al 85°. Puede usarse en
mayores cantidades que la esencia (sin exagerar).
62 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.8.3 EAU DE TOILETTE
Conocida también como agua de colonia, nace siempre
de la misma fragancia, pero en una concentración que
puede variar del 15 – 10 % diluida habitualmente en
alcohol al 80°. Se puede usar a gotas, pero mucha gente
prefiere el vaporizador.
III.3.8.4 EAU DE COLOGNE

Es el tipo de fragancia adecuada para el trabajo y el deporte, el porcentaje de fragancia
que contiene varía del 3 – 5 %, y tiene un grado alcohólico entre 70 y 80°.
Generalmente se encuentra en esta categoría los perfumes tipo Chypre y Cítricos. Su
nombre se debe a que fue creada en la ciudad de Colonia, Alemania.
III.3.8.5 EAU DE FRAÎCHE

Es una eau refrescante, perfumada casi siempre con poca esencia cítrica, adecuada
para el tipo de vida al aire libre. Aunque tiene un porcentaje de esencia baja, siempre
esta diluida en alcohol al 70°, por lo que no debe usarse en el sol.
En conclusión mientras más fragante el perfume mayor alcohol, es decir mientras mayor
sea el porcentaje de esencia, mayor grado alcohólico.
III.3.9 LA SEGURIDAD Y TOXICOLOGÍA DE LAS FRAGANCIAS[73]

Cuantos consumidores piensan no solo en que un perfume “huela bien”, sino también
en la seguridad de su piel. Bueno las industrias perfumistas establecieron un sistema
desde hace 30 años, la autorregulación. La cual regula las fragancias usadas en
perfumería y cosmética, para evitar exponer al cliente a peligro. Este sistema relaciona
2 organizaciones internacionales de fragancias: El instituto de búsqueda de materiales
de fragancias (RIFM, por sus siglas en ingles, The Research Institute For Fragance
Materials) y la Asociación internacional de Fragancias (IFRA, de las silgas en ingles, the
International Fragance Association).
63 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Si dado que la industria de perfumes no utiliza substancias tóxicas, corrosivas o
cancerígenas, Porqué hay restricción para algunos ingredientes? La causa más común
de restricción es por la habilidad de algunos materiales de sensibilizar la piel. La
irritación de la piel desaparece luego de remover el irritante de la misma, pero la
sensibilidad de la piel puede activar al sistema inmune y las reacciones pueden persistir
por mucho tiempo luego de la exposición inicial y traer otras consecuencias.
III.3.9.1 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

Fue realizada hace 30 años, destaca que la única diferencia entre medicina y veneno
es la dosis de administración. Para ingredientes de fragancia, antes del riesgo, se debe
considerar la ruta de exposición. Se conoce que la nariz del humano es capaz de
detectar un rango de materiales en niveles medidos de ppm (parte por millón) o menos.
Por ejemplo, si se aplica a la piel unos 0.30 mL de fragancia, esta es detectada por la
nariz humana horas después de la aplicación.
Generalmente al aplicarse una fragancia aproximadamente solo el 0.20 %, llega a la

piel; para un fino perfume que contenga 10% de fragancia, esto significa que solo
0.020 mL de ingredientes activo se aplican a la piel. Y si ahora decimos que las
fragancias son solamente detectadas a 1 metro del que la usa, entonces los 0.020 mL
se difunde en 8 m3 de aire, equivalentes a una concentración de 2.5 ppm; esto
asumiendo que todas las fragancias se evaporan inmediatamente (cosa que no ocurre).
Como las fragancias se detectan horas luego de su aplicación, la concentración en el
aire debe ser menor que esta y la concentración de los ingredientes individual es menor
aún. Si algunos de los ingredientes fueran tóxicos por inhalación, a esta concentración
se reduce el riesgo. Por lo que el rol de las fragancias en la piel depende de la ruta de
exposición. En este caso 2 efectos necesitan considerarse: Primero que el material
irritante es aplicado a la piel y segundo es que si los materiales puedan penetrar a
través de la piel y afectar el sistema inmune y órganos del cuerpo.
64 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.9.2 IRRITACIÓN EN LA PIEL
La irritación en la piel se presenta como un enrojecimiento y/o una hinchazón, esto no
es un gran problema mientras la fuente causante de irritación se remueva, entonces
estos efectos disminuirán. La mayoría de los ingredientes de las fragancias están
clasificados como poco o moderadamente irritante cuando no están diluidos. Así que los
niveles bajos que se encuentran en los productos del consumidor, difícilmente son la
fuente de irritación.
III.3.9.3 SENSIBILIDAD DE LA PIEL

Se conoce que un gran número de químicos se absorben en la piel y en algunos
grados. La cantidad de penetración en la piel depende de cuánto se aplica a una
determinada área del cuerpo, si el área es esprallada, si la piel se recubre o no, y si el
producto se enjuaga en la piel antes de que la absorción pueda tomar lugar. La
naturaleza del producto también puede afectar el nivel de absorción.
Todo ello puede llevar a una alergia, la cual aparece 1-2 días después de la aplicación y
se puede volver más severa en los 2-3 días siguientes, esta reacción no disminuye
como lo hace la irritación. Para ello la RIFM tiene una lista de los materiales que
sensibilizan la piel y la IFRA tiene una lista de los ingredientes y su uso o no permitido.
La cual se presenta a continuación:
65 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Tabla III.5 Ejemplo de ingredientes de fragancias restringida por la IFRA
Ingrediente Restricción Razón % permitido en la piel
Aceite de la raíz de angélica R Fototoxicidad 0.78
Aceite de bergamota R Fototoxicidad 0.40
Aceite de naranja acida R Fototoxicidad 1.40
Alcohol cinámico R Sensibilidad 0.80
Aldehído cinámico Q Sensibilidad U
Limoneno S Sensibilidad U
R: Restricted (restringida), un uso limitado de esta fragancia se usa en el producto.

S: Specification (especificación), hay un grado definido, fuente botánica o
especificación del método de obtención de este material.
Q: Quenching (enfriar), este material solo se usa junto con un agente que previene
la sensibilidad.
U: Unrestricted (sin restricción), no hay restricción para el uso de este material,
mientras este definida la especificación.
III.3.9.4 FOTOEFECTOS
En alguna instancia, no es el material aplicado a la piel lo que causa la reacción de
alergia, pero si la causa la combinación de algunos materiales y la exposición
exagerada a la luz solar. A finales de 1970, la causa de un número inusual de casos de
dermatitis en las personas que usaban bloqueadores solares, se debió a trazas de 6-
metilcumarina, contenida en la fragancia del producto. Todo ello, se debió solo a la
exposición a la luz solar.
Como sea, algunos aceites esenciales como ciertos aceites de las cascara de los
cítricos, contienen ingredientes naturales fototóxicos. Por ejemplo, en algún grado el
aceite esencial de bergamota, se sabe que contiene 5-metoxipsoralen, un potente
agente fototóxico. Pero estos aceites obtenidos de los cítricos por destilación, remueven
estos agentes. Es claro que el uso de las fragancias, posee poco riesgo al consumidor.
66 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.10 REACCIONES QUÍMICASEN EL PERFUME[72] y
[74]
El perfume es esencialmente una mezcla de componentes que se

juntan para reaccionar y convertirse en el producto final. La
estabilidad del perfume es algo enorme y complejo. Es posible dar
algunas indicaciones para varios tipos de problemas en la
elaboración de perfume y sus posibles soluciones. Pero debemos
empezar por entender los grupos más comunes en los materiales de perfumería, los
aldehídos, cetonas y ésteres.
Los Aldehídos derivan de los hidrocarburos y se caracterizan por el grupo CHO. Son
sustancias que reaccionan fácilmente por la presencia del doble enlace carbonilo C=O.
Su oxidación produce ácidos y su reducción alcoholes. Tienen gran importancia en la
industria de la perfumería, y constituyen en la industria química, el punto de partida para
la fabricación de la resina urea formaldehído. Los aldehídos, muy difundidos en el reino
vegetal, son agentes de las síntesis orgánicas.
Las Cetonas poseen propiedades semejantes a las de los aldehídos. Son difíciles de
oxidar y se encuentran en la naturaleza en esencias vegetales: alcanfor, por ejemplo, a
las que confieren su perfume. Las dos reacciones más importantes específicas para
aldehídos y cetonas, son la formación de acetales en presencia de alcohol y la
autoadición o autocondensación en presencia de una base fuerte.
Los ésteres se forman cuando reaccionan alcoholes con ácidos, con la eliminación de
una molécula de agua. Estructuralmente derivan de los ácidos por remplazo del grupo (-
OH) del ácido por un grupo alcoxi (-OR). Los ésteres están ampliamente distribuidos en
la naturaleza, presentan olores agradables y a ellos se debe el aroma de las flores y
frutos.
En la elaboración de perfumes finos, existe un periodo de “maduración”, en el cual
todos los componentes del perfume se mezclan con el alcohol y entre sí. Acá ocurren
dos tipos de reacciones químicas. Las reacciones benéficas y las reacciones
perjudiciales.
67 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.10.1 REACCIONES BENÉFICAS
Estas reacciones son normales en el proceso de maduración y este periodo es vital
para que tanto la calidad como la persistencia se noten en el producto final. En el
ocurren estas reacciones:
III.3.10.1.1 FORMACIÓN DE BASE DE SCHIFF

Reacción nombrada así en honor a Hugo Schiff, el grupo funcional que tiene es un
enlace doble carbono-nitrógeno (C=N), con el átomo de nitrógeno conectado a un grupo
arilo o alquilo, pero sin hidrogeno. Que hace que la base Schiff sea una imina estable.
La base Schiff en los perfumes, está formada por la combinación de un aldehído y una
amina (−NH2); Esta es una reacción de condensación donde se produce agua.
Muchas bases de Schiff son de color amarillo intenso. La dilución tiene un efecto
significativo en la reducción de la velocidad de la reacción, y puede detener la formación
de la base, pero no del todo si el compuesto se diluye en alcohol.
III.3.10.1.2 HEMIACETALES
Aldehídos y Cetonas reaccionan con alcohol para formar hemiacetales.
Aldehído/cetona alcohol hemiacetal
68 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Para que se inicie el proceso de “maduración”, es decir se junten los componentes del
perfume depende de la formación de hemiacetales. Y si se diluyen los componentes en
alcohol etílico, se requiere un largo periodo de formación de los hemiacetales.
III.3.10.2 REACCIONES PERJUDICIALES

Desafortunadamente para los perfumes, la mayoría de las reacciones que ocurren
pueden ser más destructivas que benéficas. Un perfume es una mezcla complicada de
materiales que pueden cambiar sus propiedades bajos ciertas condiciones. Exposición
al aire, calor y luz puede dañar la estabilidad de sus componentes. Al igual que la
presencia de metales, tales como el hierro.
III.3.10.2.1 FORMACIÓN DE ACETALES

Desafortunadamente la benéfica formación de hemiacetales, ya descrita anteriormente.
Puede bajo condiciones acidas, formarse acetales, esto debido a que los hemiacetales
son inestables, y se estabilizan por subsiguiente reacción con otra molécula de alcohol
para formar acetales.
Hemiacetal Acetal
La acidez en alcohol con las fragancias, puede llevar a la formación de acetales entre el
etanol y cualquier aldehído que este presente en el perfume. Esta es una reacción
reversible debido a que los acetales se dejan atacar fácilmente por los ácidos diluidos,
convirtiéndolos nuevamente en aldehídos, pero si existe un exceso de alcohol se puede
perder todo el aldehído, con efecto catastrófico para el olor.
69 OROCHENA OVIEDO

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III.3.10.2.2 AUTOADICIÓN O CONDENSACIÓN
La realizan aldehídos y cetonas que tengan hidrogeno en el carbono alfa en presencia
de una base fuerte como NaOH. (Carbono alfa es el adyacente al grupo funcional),
consiste en la unión de dos moléculas carbonílicas: aldehído-aldehído, aldehído-cetona,
cetona-cetona, mediante un enlace sencillo. El producto de la reacción de aldehídos o
cetonas es un aldol o un cetol respectivamente.
Se ha notado que el aldehído dodecanal y el fenilacetaldehído tienden a solidificarse

con el tiempo. Lo que ocurre es que las moléculas se combinan para formar largas
moléculas que se les es más fácil convertirse en sólida que en líquida.
Pero este no es todo, durante otras condiciones o por periodo de tiempo, el aldol puede
formar otros compuestos más complejos, del resultado de que todo el aldehído se halla
perdido completamente. Algunos de estos compuestos formados son fuertemente
coloreados y pueden causar decoloración en el producto final.
III.3.10.2.3 HIDRÓLISIS DE ÉSTERES

Como derivados de ácidos que son los ésteres, experimentan hidrólisis, la cual se
realiza con catalizadores ácidos o básicos; es la reacción inversa a la esterificación. No
todos los ésteres son igualmente susceptibles a esta reacción, solo se requiere la
formación de trazas de ácidos libre para echar a perder este compuesto.
+
H
R−C−OR” + H2O ↔ R−C−OH + R”OH
|| ||
O O
Éster Acido Alcohol
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TEÓRICO

III.3.10.2.4 OXIDACIÓN
Los ingredientes de los perfumes contienen aceites esenciales que se deterioran en
presencia del aire y un número diferente de reacciones pueden ocurrir, que vienen a
causa del calentamiento por la oxidación. Debido todo a la presencia del oxigeno.
Muchos de los terpenos insaturados de los cítricos, son fácilmente oxidables.
Formando primeramente peróxidos por la adición de oxigeno al doble enlace y que
puede conllevar a la formación de otros productos.
Debido al espacio que queda sin llenar en los envases, el denominado “Espacio de
Cabeza”, se pone en riesgo a oxidación. Existe numerosos productos, denominados
antioxidantes, por ejemplo el HBT (Butil hidroxitolueno), que ayuda a inhibir la reacción
de oxidación. Por esta razón se les adiciona para prolongar la vida útil de los perfumes.
III.3.10.2.5 CONTAMINACIÓN POR METALES

La presencia de ciertos metales, tales como el hierro,
particularmente con la presencia de agua, puede actuar como
catalizadores de numerosas reacciones químicas, incluyendo la
oxidación. Por ejemplo, el hierro, tiende a formar complejos
intensamente coloreados café-rojizos con muchos compuestos.
III.3.10.2.6 EL EFECTO DE LA LUZ

La luz es una fuente de energía necesaria para cierto tipo de reacciones químicas,
llamadas reacciones fotoquímicas, como sea, ciertos número de materiales de
perfumería se degradan en presencia de la luz ultravioleta, como por ejemplo, muchos
de los problema de decoloración de la vainillina se debe a la exposición de la luz.
Productos conocidos por absorber la luz UV, son usados entre los ingrediente de
perfumería.
71 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.3.10.2.7 EL EFECTO DE LA TEMPERATURA
El calor es una forma de energía que afecta y que induce a reacciones químicas. La
vida útil del perfume se ve alterada por la exposición a temperaturas elevadas, El
deterioro del olor y la decoloración ocurren más rápido en estas condiciones, por lo que
se afecta la estabilidad del producto final.
III.3.11 BASE FÍSICA DEL PERFUME

Las propiedades de los materiales del perfume están íntimamente relacionadas con su
estructura química, pero el mecanismo por el cual la estructura química permite la
percepción del olor, envuelve un fenómeno físico: La mutua fuerza de atracción entre
las moléculas. Las fuerzas determinan la velocidad de evaporación de los materiales
olorosos, siendo esto la base de la fijación y sustantividad y explica porque la calidad de
la mezcla de olores depende del disolvente en que se encuentren. También influyen en
el proceso de percepción del olor por el contacto entre las moléculas olorosas y la
célula receptora.
III.3.11.1 EVAPORACIÓN Y VOLATILIDAD

Los materiales del perfume, al momento en que nos los vamos a incorporar usualmente
son líquidos. La percepción del olor toma lugar solo cuando las moléculas de los
materiales olorosos entran en la cavidad nasal y toca físicamente el receptor de olor
localizado ahí. Significa esto, que los materiales del perfume deben pasar a la fase de
vapor para ser percibidos.
El proceso de evaporación es esencial en perfumería, los materiales tiene que pasar al
estado de vapor, puesto que esta es una propiedad importante desde el punto de vista
del perfume.
III.3.11.2 ESTRUCTURA QUÍMICA Y VOLATILIDAD

Como regla general mientras mayor sea el tamaño de la molécula menos volátil es.
Como sea, la presencia en la molécula de algún grupo funcional que contiene oxigeno
tiene como resultado una reducción en la volatilidad. Esto debido a la polarización de la
carga eléctrica (configuración electrónica). Como las moléculas polares son
72 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

mutuamente atraídas y asociadas, esto reduce la disposición para separarse y reducir
la volatilidad. El grado de asociación hace que la polarización varíe de un grupo
funcional a otro. Aldehídos, Cetona y Ésteres, por ejemplo, que contienen el grupo
carbonilo (C=O) son menos fuertemente asociados que los alcoholes o ácidos, los
cuales contiene el grupo hidroxilo (−OH), Debido a que se forman puentes de
hidrógenos.
La asociación, debida a la polarización y los puentes de hidrógenos, tiene especial
significado para el perfumista en cuanto a la fijación y en la formulación de perfumes
para productos como detergentes y acondicionadores, donde la sustantividad es el
mayor requerimiento.
En resumen, las moléculas largas tienden a ser más persistentes que las pequeñas,
pero este puede ser modificado por la presencia de un grupo funcional, el cual puede
causar polarización y puentes de hidrógeno. Por un tamaño equivalente de la molécula,
los hidrocarburos y los éteres son más volátiles que aldehídos, cetonas y ésteres.
III.3.11.3 SOLUBILIDAD Y DESEMPEÑO DEL OLOR

La fuerza de atracción y puentes de hidrógeno, ocurren entre todas las moléculas que
se juntan en la solución. Afectando directamente la solubilidad de los componentes del
perfume en diferentes disolventes, y al desempeño del olor.
La solubilidad de las sustancias en diferentes solvente esta determinada por la fuerza

de atracción entre las moléculas y la fuerza de atracción de las moléculas con el
solvente. Si los dos son similares en fuerza, la solubilidad es alta, si son diferente la
solubilidad es pobre. “Lo similar disuelve lo similar”.
III.3.11.4 PERSISTENCIA DEL OLOR Y FIJACIÓN

La persistencia de los materiales del perfume, depende de su volatilidad, a mayor
volatilidad menor persistencia. Aunque también en unas aplicaciones depende de la
concentración del material empleado y de las fuerzas de atracción entre los materiales,
la base en que se aplico el perfume y el sustrato con el que se aplico (alcohol).
73 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Después de que el alcohol se ha evaporado, todavía hay fuerzas de atracción dipolo-
dipolo o puente de hidrógeno, que hacen disminuir la volatilidad de los materiales del
perfume. El perfumista adiciona componentes con baja volatilidad en los perfumes,
intentando disminuir la volatilidad de los componentes más volátiles, esto es lo que
comúnmente se llama fijación y el componente usado fijador.
III.3.11.5 ADHESIÓN Y SUSTANTIVIDAD

Ocurre atracción entre el material donde esta el perfume (papel para oler fragancias,
por ejemplo) y los materiales del perfume. La fuerza de atracción entre el perfume y el
soporte sólido en que ha sido aplicado se le conoce como adhesión y el grado de
adhesión es designado por el termino sustantividad. La adhesión juega el papel más
importante en la persistencia del perfume en la piel, del perfume del Shampoo o
acondicionador en el cabello y perfumes en detergente y suavizantes en fibras textiles.
III.3.11.6 DIFUSIÓN
La difusión de los gases es un fenómeno físico. Sería razonable pensar que la
velocidad de difusión de los materiales del perfume en aire debería tener mayor efecto
en la difusión y volumen del olor, pero no es así por dos razones:
1. La velocidad de difusión de las sustancias es proporcional a la raíz cuadrada de su

peso molecular, significa que los materiales más livianos se desplazan 1.5 veces
más rápido que los materiales más pesados.
2. Aun más importante, es un hecho que bajo condiciones normales del uso del
perfume, hay mucha turbulencia en el aire y las moléculas olorosas se distribuyen
a través del flujo turbulento y no en línea fija de difusión. Por lo que en el momento
de la difusión, la naturaleza del material juega un pequeño papel.
74 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

III.4 TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Para poder realizar el tratamiento de los datos obtenidos del análisis de muestras de
distintos orígenes, se suelen usar diferentes estrategias de tratamiento estadístico, de
estos datos.
Por lo que los laboratorios, utilizan una gran variedad de herramientas estadísticas
definidas para usos generales o concretos. Los datos se deben obtener mínimo por
triplicado, para mayor seguridad de los mismo y luego se procede a definir que o cual
herramienta nos sirve para el propósito que nos hemos planteado.
En nuestro caso, el fin es el comparar, relacionar o asociar muestras, y por lo tanto se
deben emplear 2 herramientas, entre las que se mencionan:
1. Comparación de varianzas a través de los test de Fisher, Bartlett o Levene.

2. Comparación de medias: con varianzas iguales o diferentes
III.4.1 PRUEBA DE BARTLETT

La prueba de Bartlett es la técnica que mas es usada para comparar las varianzas de
varias muestras y para determinar si las muestras son iguales. Si hay igualdad esto se
denomina homogeneidad u homocedásticidad de las varianzas En esta prueba los ni en
cada valor de X no necesitan ser iguales; sin embargo se recomienda que los ni no
sean menores que 3 y muchos de los ni deben ser mayores de 5.
Para el desarrollo de la prueba de Bartlett se debe calcular inicialmente una varianza

conjunta, definida como:
S 2
=
∑ (n − 1)Si
2
i
∑ (n − 1) i
En donde se toman en cuenta todas las varianzas de las ni muestras. Una vez obtenido
su valor se calcula un factor de corrección definido por C.
75 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

h
⎛ 1 1 ⎞
1 + ∑ ⎜⎜ - ⎟⎟
i =1 ⎝ n i − 1 N-h ⎠
C =
3(h − 1)
En donde N es el número total de datos, h es el número de series y N-h es número total

de grados de libertad. h
1
χ 2
= (N - h ) lnS 2 - ∑ (nj - 1) lnS 2
i
C i =1
En esta prueba las hipótesis nula y alternativa son:
H 0 = S12 = S 22 = S 32 = S 24 = S 52 = L S i2
H 1 = S12 ≠ S 22 ≠ S 32 ≠ S 24 ≠ S 52 ≠ L S i2
Se acepta H0 si:
2
χ cal < χ 2h −1,0.05
Se rechaza en caso contrario.
III.4.2 ANOVA DE UN FACTOR

Análisis de varianza (ANOVA, según terminología inglesa) es una colección de modelos
estadísticos y sus procedimientos asociados. El análisis de varianza sirve para
comparar si las medias de un conjunto de datos numéricos son significativamente
distintos a los valores de otro o más conjuntos de datos. El procedimiento para
comparar estos valores está basado en la varianza global observada en los grupos de
datos numéricos a comparar. Típicamente, el análisis de varianza se utiliza para asociar
una probabilidad a la conclusión de que la media de un grupo de puntuaciones es
distinta de la media de otro grupo de puntuaciones.
El ANOVA se basa en la descomposición de la variación total de los datos con respecto

a la media global (SCT), que bajo el supuesto de que H0 es cierta con una cierta
estimación obtenida a partir de toda la información muestral, en dos partes:
76 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

1. Variación dentro de las muestras (SCD) o Intra grupos, cuantifica la dispersión
de los valores de cada muestra con respecto a sus correspondientes medias.
2. Variación entre muestras (SCE) o Inter-grupos, cuantifica la dispersión de las
medias de las muestras con respecto a la media global.
Las expresiones para el cálculo de los elementos que intervienen en el Anova son las
siguientes:
∑ ∑
k nj
j =1 j =1
X ij
Media Global: X=
n
SCT = ∑ J =1 ∑i =1 (X ij − X )
K nj 2
Variación Total:
SCD = ∑ j =1 ∑i =1 (X ij − X j )
k nj 2
Variación Intra-grupos:
SCE = ∑ j =1 ( X J − X ) nj
k 2
Variación Inter-grupos:
Siendo xij el i-ésimo valor de la muestra j-ésima; nj el tamaño de dicha muestra y

su media. Cuando la hipótesis nula es cierta SCE/K-1 y SCD/n-K son dos
estimadores insesgados de la varianza poblacional y el cociente entre ambos se
distribuye según una F de Snedecor con K-1 grados de libertad en el numerador y N-K
grados de libertad en el denominador.
Por lo tanto, si H0 es cierta es de esperar que el cociente entre ambas estimaciones
será aproximadamente igual a 1, de forma que se rechazará H0 si dicho cociente difiere
significativamente de 1.
En esta prueba las hipótesis nula y alternativa son:
H 0 = X1 = X 2 = X 3 = X 4 = X 5 = L X i
H1 = X1 ≠ X 2 ≠ X 3 ≠ X 4 ≠ X 5 ≠ L X i
77 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Se acepta H0 si:
2
Fcal < F(h2 −1), (N - h), 0.05
Se rechaza en caso contrario.
El ANOVA se basa en la comparación de la variabilidad media que hay entre los grupos
con la variabilidad que hay dentro de los grupos.
Un método computacional conocido como tabla ANOVA facilita los cálculos. Se trata de
disponer en forma de tabla ciertas cantidades que conducen a la obtención del F
calculado. En la Tabla III.6, se muestra la tabla de resultados de ANOVA.
Tabla III.6 Tabla de ANOVA de un factor.
III.4.3 COMPARACIÓN DE 2 VARIANZAS MUESTRALES

Para comparar dos varianzas muéstrales se utiliza el ensayo F. La hipótesis nula es: H0:
S12 = S22, y la hipótesis alternativa H1: S12> S22 para el ensayo de un lado, y H1: S12≠
S22 para el de dos lados. Si se acepta H0 se dice que las series son “homogéneas” u
“homocedasticas”, y en el caso opuesto las series son “heterogéneas” o
“heterocedasticas”. El ensayo se basa en el cálculo del estadístico F, que es el
cociente entre la varianza mayor y la menor:
78 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Como se indica en la ecuación, el estadístico F sigue una distribución asimétrica entre 0

e infinito, cuya forma depende de los grados de libertad del numerador, t1 = (n1-1) y el
denominador t2 = (n2-1).
El nivel significativo se reduce en:
a) Cuando aumenta F0 alejándose de 1.

b) Cuando aumenta t1, t2, o ambos. Es lógico puesto que al crecer los grados de
libertad se tienen mejores estimaciones de las varianzas poblacionales.
c) Cuando el ensayo es de un lado en comparación con el ensayo de dos lados,
puesto que la probabilidad de que se cumpla H1: S12= S22 es la mitad de la
probabilidad de que se cumpla H1: S12≠ S22.
Tanto si se emplea software, como si el ensayo se realiza utilizando tablas, es

necesario elegir el nivel de significación crítico con el que se va aceptar o rechazar H0.
Habitualmente se acepta como valor critico αc = 0.05.
III.4.4 COMPARACIÓN DE 2 MEDIAS MUÉSTRALES
III.4.4.1 MEDIAS MUESTRALES HOMOGENEAS

El ensayo depende de que las varianzas de las dos muestras sean homogéneas o
heterogéneas. Para comprobar este punto se realiza un ensayo F. Si se acepta H0: S12
= S22, ambas varianzas pertenecen a la misma población, esto es, son estimaciones de
la misma varianza conjunta o promedia, S2. El valor de SC2se obtiene como medida
ponderada, utilizando los grados de libertad de las dos series como pesos:
79 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Es lógico que sea así, puesto que la varianza que se conoce con más grados de
libertad debe influir más en el cálculo de la varianza conjunta. La ventaja de realizar
este cálculo es que aumenta el número de grados de libertad con el que se conoce la
varianza común de las dos series que ahora es: t= n1 + n2 -2.

tcalc se calcula mediante:
Finalmente, se busca en la tabla de Student de uno o dos lados el valor critico de t para
n1 + n2 -2 grados de libertad, ttab, y se compara con tcalc. Si tcalc< ttab, se acepta H0, esto
es, no se habrá demostrado que exista diferencia entre las medias para el nivel de
significación exigido.
III.4.3.2 MEDIAS MUESTRALES HETEROGENEAS

Este ensayo se utiliza cuando no puede calcularse la varianza conjunta por ser las
series heterogéneas. Se procede a calcular el valor de tcalc y luegoν. La tcalc Se obtiene
mediante la ecuación de Cochran:
80 OROCHENA OVIEDO

TEÓRICO

Para hallar ttab es necesario calcular antes el número de grados de libertad, por eso se
utiliza la siguiente ecuación:
Luego de tener los grados de libertad se procede a buscar en la tabla la ttab. El valor de
ttab es el número entero más próximo al resultado. Si tcalc< ttab, se acepta la H0.
81 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA MATERIALES
Y EQUIPOS

IV. MATERIALES, EQUIPOS, REACTIVOS Y
METODOLOGÍA
IV.1 MATERIALES
1. Balón de destilación de 1 boca (Pyrex)
2. Balones de destilación de 2 bocas (Pyrex)
3. Beaker de 30, 50,100 y 250 mL (Pyrex)
4. Cinta medidora de pH (Fisher)
5. Clanes (Kimax)
6. Codo de destilación (Kimax)
7. Embudos de separación de 125 y 250 mL (Fisher)
8. Espátula (Fisher)
9. Frascos de vidrio color ámbar
10. Gotero (Fisher)
11. Jeringas descartable de 3 mL (Napro)
12. Malla de calentamiento (Hors, Laborgerate GMBH Bitzenheimer Weglo)
13. Malla de calentamiento (J. P Selecta, S.A, Abrera; Barcelona, Spain)
14. Mangueras
15. Papel de aluminio
16. Papel filtro whatman N° 4.
17. Pizeta de 500 mL (Fisher Scientific)
18. Probeta de 10, 50 y 250 mL (Fisher)
19. Refrigerante (Kimax)
20. Soporte universal
21. Tapones (Fisher)
22. Trípode
23. Varillas de vidrio
24. Viales (Agilent)
IV.2 EQUIPOS
1. Alcoholímetro (Fisherbrand Hydrometer)
2. Balanza analítica (Ohaus, EP 210)
3. Clevenger (NormSchlif-Geratebav, werthim)
4. Refrigeradora (Cetron, CF28**1ABA/BTC)
5. Termómetro enviro-safe 200° C (VWR)
82 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA REACTIVOS

IV.3 REACTIVOS
1. Absoluto de Clavel (Mundiolor, Valladolid, España)
2. Absoluto de Gardenia (Mundiolor, Valladolid, España)
3. Absoluto de Jacinto (Mundiolor, Valladolid, España)
4. Absoluto de Jazmín (Mundiolor, Valladolid, España)
5. Absoluto de Lavanda (Mundiolor, Valladolid, España)
6. Absoluto de Magnolia (Mundiolor, Valladolid, España)
7. Absoluto de Narciso (Mundiolor, Valladolid, España)
8. Absoluto de Pino (Mundiolor, Valladolid, España)
9. Absoluto de Sándalo (Mundiolor, Valladolid, España)
10. Aceite esencial de Canela (Extraído)
11. Aceite esencial de Cardamomo (Extraído)
12. Aceite esencial de Cedro (Extraído)
13. Aceite esencial de Clavo de Olor (Extraído)
14. Aceite esencial de Estragón (Extraído)
15. Aceite esencial de Incienso (Extraído)
16. Aceite esencial de Limón (Extraído)
17. Aceite esencial de Naranja (Extraído)
18. Aceite esencial de Nuez Moscada (Extraído)
19. Aceite esencial de Pimienta Negra (Extraído)
20. Aceite esencial de Pomelo (Extraído)
21. Aceite esencial de Romero (Extraído)
22. Aceite esencial de Salvia (Extraído)
23. Aceite esencial de Tomillo (Extraído)
24. Aceite esencial adulterado de Bergamota
(Distribuidora Mayorga, Managua, Nicaragua)
25. Aceite esencial adulterado de Café (Distribuidora Mayorga, Managua,
Nicaragua)
26. Aceite esencial adulterado de Mandarina
27. Aceite esencial adulterado de Manzana Verde
83 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA REACTIVOS

28. Aceite esencial adulterado de Sandia
29. Aroma químico aislado de Vainilla (Merck-Schuchardt Hohenbrunn bei
munchen)
30. Agua destilada
31. Alcohol esenciol (Distribuidora Mayorga, Managua, Nicaragua)
32. Benzofenona (Fisher, New Jersey, USA)
33. Colorantes: amarillo N° 5 , Verde esmeralda, violeta
34. EDTA disódico ( E. Merck, D-6100, Darmstadt, F.R Germany)
35. Propilenglicol (Distribuidora Mayorga, Managua, Nicaragua)
36. Sulfato de sodio anhidro (Fisher, New Jersey, USA)
84 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA METODOLOGÍA

IV.4 METODOLOGÍA
IV.4.1 SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS

En la selección de las muestras objeto de este estudio, primaron diversos
criterios EMPÍRICOS, los que fueron considerados por el equipo de trabajo de
ésta monografía, entre los que podemos mencionar:
1. Presencia en el mercado
2. Aromaticidad
3. Accesibilidad
4. Precio
5. Usos en perfumería
De esta forma se seleccionaron 15 muestras diferentes:

9 Anís
9 Canela
9 Cardamomo
9 Cedro
9 Clavo de Olor
9 Estragón
9 Incienso
9 Limón
9 Naranja
9 Nuez Moscada
9 Pimienta Negra
9 Pomelo
9 Romero
9 Salvia
9 Tomillo
Del total de las 15 muestras seleccionadas, 5 especias se tomaron con 2
finalidades; la primera para ser utilizadas para la comparación de los métodos
de extracción de aceites esenciales y la segunda para ser usadas en
perfumería. Las 10 restantes se seleccionaron igualmente para uso en
perfumería y formar junto con las otras muestras una variedad de aceites
esenciales.
85 OROCHENA OVIEDO


IV.4.2 PRETRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Las muestras a ser analizadas fueron adquiridas en los mercados de la Ciudad
de León. Todas las muestras, fueron trituradas en una licuadora para obtener
partículas finas, las que fueron posteriormente extraídas. El esquema de
pretratamiento de las muestras se muestra a continuación.

Adquirir muestra

Secar muestra a temperatura ambiente

Pesar 100 gramos de la muestra

Triturar la muestra

Guardar para posterior extracción
Figura IV.4.2 Pretratamiento de las muestras
86 OROCHENA OVIEDO


IV.4.3 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ACEITES
ESENCIALES
Una vez realizado el pretratamiento de las muestras, se procedió a extraer el
aceite esencial de 5 de las 15 muestras objeto de este estudio (Anís, Canela,
Clavo de Olor, Romero y Salvia), utilizando para esto dos métodos de
extracción con el fin de seleccionar el más adecuado en base a porcentaje de
rendimiento. El esquema seguido se muestra a continuación:
Seleccionar método de extracción
Tomar muestra triturada
Transferir a balón de extracción
Extraer el aceite esencial por 3.5 h
Separar la fase orgánica de la acuosa
Desecar con NaSO4 anhidro
Calcular % de rendimiento y comparar
los resultados
Seleccionar método
Figura IV.4.3 Selección de método de extracción de aceites esenciales.
87 OROCHENA OVIEDO


IV.4.4 EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES
Una vez seleccionado el método de extracción, se procedió a extraer los
aceites esenciales de las 10 muestras restantes objeto de este estudio. El
esquema seguido se muestra a continuación:
Tomar muestra triturada
Transferir a balón de extracción
Extraer el aceite esencial por 3.5 h
Separar la fase orgánica de la acuosa
Desecar con NaSO4 anhidro

Almacenar adecuadamente
Figura IV.4.4 Extracción de aceites esenciales
88 OROCHENA OVIEDO


IV.4.5.1 ELABORACIÓN DE PERFUMES
Una vez obtenidos todos los aceites esenciales de las muestras seleccionadas,
y otras obtenidas comercialmente se procedió a elaborar 8 perfumes. El
esquema seguido se muestra a continuación:
Tomar 1/3 de alcohol de adecuada
graduación y características
Adicionar gotas de los aceites
esenciales seleccionados
Homogeneizar y adicionar
Benzofenona y EDTA previamente
disueltos en otro 1/3 de alcohol
Adicionar propilenglicol, agua,
colorante y homogeneizar
Adicionar el resto del alcohol y
transferir a un recipiente oscuro
“Madurar” por 4 semanas a 5 0C
Filtrar en frío y transferir a frasco
definitivo
Figura IV.4.5.1 Procedimiento para la elaboración de perfume. (El

procedimiento fue realizado en un ambiente estéril y a una temperatura de 18
°C).
89 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA METODOLODIA

IV.4.5.2 REACTIVOS DE TRABAJO
En la parte de la creación de los perfumes, en lo que a los materiales respecta
hay que destacar los siguientes aspectos:
IV.4.5.2.1 AROMA
Utilizamos como aroma no solamente los aceites esenciales extraídos, también
fragancias de los aceites, aroma químicos aislados y absolutos. Esto para
mejorar la mezcla de aromas y porque no contábamos con algunas materias
primas, por lo que se opto por adquirirlas en el mercado, que igualmente son
de calidad.
IV.4.5.2.2 ALCOHOL
El alcohol esenciol tenía una graduación alcohólica de 94°. Y un color
ligeramente amarillo pastel. Se diluyó con agua destilada hasta la graduación
alcohólica requerida para el tipo de perfume a elaborar.
IV.4.5.2.3 LA BENZOFENONA
Se utilizó al 0.50% y se diluyo en un tercio (1/3) del alcohol preparado para
cada perfume.
IV.4.5.2.4 EDTA
EDTA disódico utilizado como secuestrante de iones, al 0.025%, para
asegurarnos de eliminar iones de metales, si existieran.
IV.4.5.2.5 COLORANTE
De tipo vegetal, para perfume. Se le asigno un color de acuerdo al tipo de
perfume, y se diluyo en la cantidad de agua que se le adiciono al perfume.
IV.4.5.2.6 FIJADOR
En lo que se refiere a fijador, se utilizo el propilenglicol y tomamos en cuanta
los aceites esenciales que cumplen con la función de fijador.
90 OROCHENA OVIEDO


Una vez finalizado el periodo de maduración, se les observó a ver si no hubo
cambio de color, y se les midió el pH.
IV.4.5.3 CREACIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PERFUME

(PARTE ARTISTICA)
Como sabemos el arte de perfumería implica manejar distintos materiales
odoríferos, mezclándolos hasta conseguir una composición armónica y
distintiva, es decir debíamos darle sentido a la creación y no simplemente
mezclar fragancias. El trabajo de componer un perfume con la variedad de
aceites esenciales obtenidos, se encaro de 2 maneras: una manera técnica,
siguiendo reglas establecidas y la otra puramente artística, siguiendo nuestro
instinto e inspiración. A continuación se presentan aspectos que tomamos en
cuanta:
o Familia del perfume: Como en nuestra bibliografía recolectada

encontramos 9 familias de perfumes, 4 femeninas y 5 masculinas;
decidimos crear 8 perfumes, tomando 4 familias de cada genero. Luego
de conocer los criterios de cada familia, se supo que aceites serian los
dominantes en el aroma del perfume, es decir los aceites que debe
llevar para ser incluidos en es familia. Estos aceites son llamados los
“protagonista” de la historia que cuenta el perfume. Ya que como se
sabe cada perfume es único y cuenta una historia.
o Subfamilia: Luego de definidos los aceites “protagonistas”, se procedió a

buscar los aceites que formaran parte del “elenco”, es decir la
subfamilia. Estos aceites deben ser compatibles con los “protagonistas”,
pero se deberán mezclar de una manera sutil para no dejar a un lado
que de la mezcla de los aceites esenciales ninguno debe dominar
bruscamente sobre los otros. Los aceites se deben equilibrar entre si.
o Estructura del perfume: Es decir, la pirámide olfativa, luego a todos los

aceites esenciales se les busco el grado de volatilidad, para ver a que
nivel o niveles de la pirámide olfativa pertenecían.
91 OROCHENA OVIEDO


Luego de tener la pirámide olfativa establecida se procedió a calcular el
porcentaje que cada nivel y cada aceite esencial aportaría al total de la mezcla
odorífera , esta parte se baso en la familia y subfamilia del perfume y en que la
mezcla debe ser de manera sutil, para que un aceite no domine bruscamente
sobre le resto.
o Tipo de perfume: Con toda la información anterior, se decidió que tipo de

perfume le quedaba bien a la familia que se decidió crear. Por ejemplo
los perfumes de familia cítrica generalmente son Eau de toilette.
o Nombre del perfume: Hay que saber que el perfume es toda una obra de
arte, y que por lo tanto debe haber coherencia entre la familia, nombre,
color, frasco y publicidad del perfume. Entonces después de conocer el
tema del perfume (debido a la distintiva combinación de los aceites), se
decidió por un nombre que tratara de evocar la esencia del perfume y
una imagen que trate de realzar al perfume.
92 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA ANÁLISIS DE
RESULTADOS

V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
V.1 SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS
Las 15 muestras seleccionadas son de naturaleza diferente y a continuación se
presenta a que grupo pertenecen.
Tabla V.1 Muestras utilizadas en el estudio.

Especias Hierbas** Cítricos Madera Resina
Anís Estragón Limón*
Canela Romero Naranja*
Cardamomo Salvia Cedro
Incienso
Clavo de olor
Pomelo*
Nuez moscada Tomillo
Pimienta negra
* La parte de la cual se extrajo el aceite esencial fue la piel
** Aunque se les considere especias son de naturaleza distinta
Tal y como se observa en la tabla V.1, el 40% de las muestras están en el

grupo de especies, el 26.66 en el grupo de hierbas, 20% en el de cítricos,
6.67% en el de madera y el 6.6 % en el de resina. Todas las muestras tienen
características aromáticas.
V.2 ENSAYO Y COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE

EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES
Dos fueron los métodos de extracción ensayados estos fueron:

a) Extracción por arrastre de vapor
b) Extracción con equipo Clevenger
Estos métodos fueron comparados estadísticamente considerando el

porcentaje de rendimiento de los aceites esenciales de muestras de:
a) Anís
b) Canela
c) Clavo de olor
d) Romero
e) Salvia
93 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

V.2.1 PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE
ESENCIAL
El porcentaje de rendimiento fue calculado utilizando la siguiente ecuación:
El peso del aceite esencial se calculó utilizando la siguiente ecuación:
El peso de muestra fue de 100 gramos.
En la figura V.1, se muestran los porcentajes de rendimientos obtenidos para

todas las muestras estudiadas.
Figura V.1 Gráficos de los porcentajes de rendimiento de las muestras

estudiadas utilizando los métodos de arrastre de vapor y Clevenger.
94 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tal y como se observa en la figura V.1, existen claras diferencias en los
porcentajes de rendimiento de los 2 métodos ensayados, siendo en todos los
casos mayor con el método de Clevenger. La media de los porcentajes de
rendimiento fue de 0.77% para el método del Clevenger y del 0.44% para la
extracción por arrastre de vapor. A este respecto podemos decir que el mayor
porcentaje con el método de Clevenger se obtuvo para el Anís y el menor para
la Salvia, mientras que con el método de arrastre de vapor el mayor porcentaje
se obtuvo para el Anís y el menor para la Canela.
V.2.2 TEST DE BARTLETT

Dado que aparentemente se observó una clara diferencia de los porcentajes de
rendimiento, se procedió a comparar los métodos ensayados con el fin de
determinar cuál era el más efectivo en la extracción de los aceites esenciales,
para esto realizamos una comparación de varianzas con un test de Bartlett y un
análisis de varianza, para confirmar los resultados observados en la figura V.1.
Dado que se contaba con cinco muestras a las que se les había determinado
su porcentaje de rendimiento por triplicado, se procedió a comparar
inicialmente estos resultados en las muestras ensayadas. Para esto realizamos
un ensayo de comparación de varianzas o test de Bartlett, con el fin de
determinar la homocedásticidad de las varianza, para la posterior aplicación de
un análisis de varianza y poder determinar si existían diferencias entre las
muestras analizadas con cada uno de los métodos ensayados.
En el caso del test de Bartlett planteamos las siguientes hipótesis:

H0: las varianzas son homocedásticas es decir S12 = S22 =……. = Sn2
H1: las varianzas no son homocedásticas es decir S12 # S22 #……. # Sn2
Si X2calc < X2tab se acepta H0 y si X2calc > X2tab se rechaza H0
En la tabla V.2 se muestran los resultados del test de Bartlett aplicado a las
replicas del conjunto de datos obtenidos de cada muestras por cada uno de los
método.
95 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tabla V.2 Resultados del test de Bartlett de las muestras por cada método
X02 Calculado (Clevenger) 0.48
X02 Calculado (DAV) 6.85
X02 tabulado 9.49
Grados de libertad 4
α 0.05
Como se logra apreciar en la tabla V.2, el valor de X02 Calculado es menor que el
valor de X02 tabulado para ambos métodos, por lo que se acepta la hipótesis nula
y se rechaza la hipótesis alternativa. Por lo que estadísticamente hablando las
varianzas son iguales, es decir hay homocedásticidad entre las varianzas de
las muestras en ambos métodos.
V.2.3 ANOVA DE UN FACTOR

Seguido del test de Bartlett se realizó una prueba de ANOVA, habiendo
cumplido con la condición de Homocedásticidad de las varianzas.
En nuestro estudio las hipótesis nula y alternativa fueron:

H0: Las medias son homocedásticas es decir, X1 = X2… Xn
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, X1 ≠ X2…Xn
Si F2calc < F2tab se acepta H0 y si F2calc > F2tab se rechaza H0
En las tabla V.3.1 y V.3.2 se muestran los resultados ANOVA de un factor

aplicado a las replicas del conjunto de datos obtenidos de cada muestras por
cada uno de los método.
Tabla V.3.1 ANOVA de un factor aplicado a los datos obtenidos por el método
Clevenger.
Origen de las variaciones SC GL CM Fcal Ftab
Entre grupos 3.084426667 4 0.7711067
Dentro de los grupos 0.001266667 10 0.0001267 6087.68 3.48
Total 3.085693333 14
96 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tabla V.3.2 ANOVA de un factor aplicado a los datos obtenidos por el método
Destilación por arrate con vapor (DAV).
Origen de las variaciones SC GL CM Fcal Ftab

Entre grupos 0.786825067 4 0.1967063
Dentro de los grupos 0.005804667 10 0.0005805 338.8760767 3.4780497
Total 0.792629733 14
Tal y como se observa en las tablas V.3.1 y V.3.2 el Fcalc es mayor que el Ftab,
en ambos métodos; por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la
hipótesis alternativa. Existe una alta probabilidad de que los porcentajes de
rendimiento de recuperación sean diferentes entre ellas. A este respecto
podemos decir que la diferencia entre ellas radica en la naturaleza misma de la
muestra, ya que como se indico en el apartado V.1 unas de estas muestran
entran en el grupo especias (Anís, Canela y Clavo de Olor) y otras en el
grupo Hierbas aromáticas (Romero y Salvia). Que aunque a estas hierbas se
les considera especias, es solo por similitud en las propiedades aromáticas,
pero son de diferente naturaleza. Por lo que mostraran variabilidad de los datos
aunque se extraiga aceite esencial con el mismo método
Por lo que se refuerza lo que se logra observar en la figura V.1 que el

porcentaje de rendimiento varía mucho , que la especie Anís tiene el mayor
porcentaje de rendimiento en ambos métodos entre las distintas muestras y
que al comparar las hierbas Romero y Salvia tienen similares porcentaje de
promedio entre ellas y entre métodos.
V.2.4 COMPARACIÓN DE MÉTODOS

Dado que uno de los objetivos de nuestro estudio es la comparación de
métodos de extracción de aceite esencial se procedió a la comparación
estadística entre el método Clevenger y el método Destilación de arrastre con
vapor (DAV). La comparación se realizo en base a los promedio de porcentajes
de recuperación obtenidos del conjunto de muestra muestras en cada método.
La tabla V.4 muestra estos datos.
97 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Esta comparación se realizó con el fin de poder seleccionar el método más
efectivo en cuanto a recuperación se trata, puesto que luego de seleccionado el
método a otras muestras se le procedió a extraer el aceite esencial, que se
utilizo en perfumería.
Tabla V.4 Promedio del porcentaje de recuperación de las muestras en cada

método y promedio grupal.
Clevenger Arrastre de vapor
Anís 1.67 0.70
Canela 0.50 0.02
Clavo de olor 0.61 0.53
Romero 0.61 0.53
Salvia 0.46 0.40
0.77 0.44
V.2.4.1 COMPARACIÓN DE VARIANZAS

Previo a la comparación de método es necesario saber si las varianzas de las
muestras son homocedásticas o heterocedásticas en ambos métodos,
realizando para ello la prueba F.
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, S21 = S22… S2n
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, S21 ≠ S22…S2n
Si Fcalc < Ftab se acepta H0 y si Fcalc > Ftab se rechaza H0
En la tabla V.5 se muestran los resultados de la prueba F de las muestras.
Tabla V.5 Prueba F para varianzas de dos muestras

Media 0.770666667 0.435866667
Varianza 0.257035556 0.065568756
Observaciones 5 5
Grados de libertad 4 4
Fcal 3.920092022
P(F<=f) una cola 0.107137225
Ftab 6.388232909
98 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Como se puede observar en la tabla V.5, el valor de Fcal es menor que el Ftab,
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, siendo las
varianzas homocedásticas o iguales. Ya que el valor de Fcal: 3.92 es menor
que 5.
V.2.4.2 COMPARACIÓN DEL MÉTODO CLEVENGER CON EL MÉTODO

DAV
Una vez realizada la prueba F y conociendo que las varianzas son iguales se
procedió a realizar la prueba t de dos muestras suponiendo varianzas iguales.
H0: Los métodos son iguales es decir, Clevenger = DAV
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, Clevenger ≠ DAV
Si tcalc < ttab se acepta H0 y si tcalc > ttab se rechaza H0
En la tabla V.6 se muestran los resultados de la prueba t realizada los datos de

los métodos.
Tabla V.6 Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales.

Media 0.770666667 0.435866667
Varianza 0.257035556 0.065568756
Observaciones 5 5
Varianza agrupada 0.161302156
Diferencia hipotética de las
medias 0
tcal 1.31806057
P(T<=t) una cola 0.111985651
Valor crítico de t (una cola) 1.859548033
P(T<=t) dos colas 0.223971301
t tab 2.306004133
Como se puede ver en la tabla V.6 el valor de tcal es menor que el ttab, por lo
que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, es decir
que el método Clevenger es igual al método DAV, al menos estadísticamente.
Aunque el Clevenger resultó ser mas efectivo en cuanto al porcentaje de
recuperación a como se puede apreciar en la figura V.1, siendo 1.77 más
efectivo que el DAV.
99 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

V.2.4.3 COMPARACIÓN DE LAS MUESTRAS EN AMBOS MÉTODOS
Luego de realizar una comparación estadística de los métodos, se decidió
realizar una comparación estadística de los resultados de cada especia
obtenidos en ambos métodos. Realizando para ello una prueba F para varianza
de cada especia obtenida de cada método ensayado, seguida de la prueba t
para dos muestras suponiendo varianzas homocedásticas o heterocedásticas.
V.2.4.4 COMPARACIÓN DE VARIANZAS
Previo a la comparación de las medias de cada especia es necesario saber si

las varianzas de las muestras son homocedásticas o heterocedásticas en
ambos métodos, realizando para ello la prueba F.
En nuestro estudio las hipótesis nulas y alternativa para cada especia fueron:
Anís:
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, S2 (anís-Clevenger) = S2 (anís-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, S2 (anís-Clevenger) ≠ S2 (anís-DAV)
Canela:
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, S2 (canela-Clevenger) = S2 (canela-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, S2 (canela-Clevenger) ≠ S2 (canela-DAV)
Clavo de Olor
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, S2 (CO-Clevenger) = S2 (CO-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, S2 (CO-Clevenger) ≠ S2 (CO-DAV)
Romero
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, S2 (romero-Clevenger) = S2 (romero-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, S2 (romero-Clevenger) ≠ S2 (romero-DAV)
Salvia
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, S2 (salvia-Clevenger) = S2 (salvia-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, S2 (salvia-Clevenger) ≠ S2 (salvia-DAV)
Si Fcalc < Ftab se acepta H0 y si Fcalc > Ftab se rechaza H0
En las siguientes tablas V.7 se muestran los resultados obtenidos de la

comparación de las varianzas de cada especia, en ambos métodos.
100 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tabla V.7.1 Prueba F para varianzas de la especia Anís en los dos métodos.
Variable 1 Variable 2
Media 1.67 0.7
Varianza 0.0001 0.0004
Observaciones 3 3
F cal 0.25
P(F<=f) una cola 0.2
F tab 0.05263158
Tabla V.7.2 Prueba F para varianzas de la especia Canela en los dos métodos.
Media 0.5 0.01933333
Varianza 0.0001 2.3333E-06
Observaciones 3 3
F cal 42.8571429
P(F<=f) una cola 0.0228013
F tab 19
Tabla V.7.3 Prueba F para varianzas de la especia Clavo de Olor en los dos
métodos.
Media 0.61 0.53
Varianza 0.0001 0.0009
Observaciones 3 3
F cal 0.11111111
F tab 0.05263158
101 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tabla V.7.4 Prueba F para varianzas de la especia Romero en los dos
métodos.
Media 0.61 0.53
Varianza 0.0001 0.0009
Observaciones 3 3
F cal 0.11111111
F tab 0.05263158
Tabla V.7.5 Prueba F para varianzas de la especia Salvia en los dos métodos.
Media 0.46333333 0.4
Varianza 0.00023333 0.0007
Observaciones 3 3
F cal 0.33333333
F tab 0.05263158
Como se puede observar en todas las tablas V.7, el F cal es mayor que el F tab
para todas las especias. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, habiendo diferencias en las varianzas de cada especie en
cada uno de los métodos ensayados.
V.2.4.5 COMPARACIÓN DE ESPECIA

Habiendo establecido en cada caso de las especias que las varianzas son
heterocedasticas, se procedió a realizar la prueba t para varianzas desiguales
para todas las especias.
En nuestro estudio las hipótesis nulas y alternativa para cada especia fueron:
Anís:
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, t (anís-Clevenger) = t (anís-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, t (anís-Clevenger) ≠ t (anís-DAV)
102 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Canela:
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, t (canela-Clevenger) = t(canela-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, t (canela-Clevenger) ≠ t (canela-DAV)
Clavo de Olor
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, t (CO-Clevenger) = t (CO-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, t (CO-Clevenger) ≠ t (CO-DAV)
Romero
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, t (romero-Clevenger) = t (romero-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, t(romero-Clevenger) ≠ t (romero-DAV)
Salvia
H0: Las varianzas son homocedásticas es decir, S2 (salvia-Clevenger) = S2 (salvia-DAV)
H1: Las medias no son homocedásticas es decir, S2 (salvia-Clevenger) ≠ S2 (salvia-DAV)
Los resultados de la prueba t suponiendo varianzas desiguales realizada a
cada par de varianza de cada especia se muestran a continuación en las
siguientes tablas:
Tabla V.8.1 Resultados de la prueba t de la muestra de Anís suponiendo

varianzas desiguales.
Media 1.67 0.7
Varianza 0.0001 0.0004
Observaciones 3 3
medias 0
t cal 75.1358769
Valor crítico de t (dos colas) 3.1824463
103 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tabla V.8.2 Resultados de la prueba t de la muestra de Canela suponiendo
Media 0.5 0.01933333
Varianza 0.0001 2.3333E-06
Observaciones 3 3
medias 0
t cal 82.299287
Tabla V.8.3 Resultados de la prueba t de la muestra de Clavo de olor

suponiendo varianzas desiguales.
Media 0.61 0.53
Varianza 0.0001 0.0009
Observaciones 3 3
medias 0
t cal 4.3817805
Tabla V.8.4 Resultados de la prueba t de la muestra de Romero suponiendo

Media 0.61 0.53
Varianza 0.0001 0.0009
Observaciones 3 3
medias 0
t cal 4.3817805
104 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tabla V.8.5 Resultados de la prueba t de la muestra de Salvia suponiendo
Media 0.4633333 0.4
Varianza 0.0002333 0.0007
Observaciones 3 3
medias 0
t cal 3.5906625
Como se puede observar en las tablas, en el caso de todas las especias el t cal
es mayor que el t tab. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, es decir, hay diferencia significativa en los porcentajes de
recuperación obtenidos tanto por el método Clevenger que por el método DAV,
de cada especia. Ya que como se aprecia en el grafico V.1 el porcentaje de
rendimiento es más alto con el Clevenger.
De esta manera se confirmó que el método Clevenger es más efectivo en

cuanto a obtener un mejor rendimiento en la obtención de los aceites
esenciales se trata. Siendo por ello elegido por nosotros como el que mejor,
nos favoreció para extraer el aceite esencial al resto de las muestras que
seleccionamos previamente para extraerle el aceite esencial.
105 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

V.3 EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES DE DIFERENTES
MUESTRAS
El aspecto y algunas características de los aceites esenciales obtenidos se
muestran en la tabla V.9.
Tabla V.9.1 Características físicas observadas en los aceites esenciales

obtenidos.
Especia de la Color Densidad * Principales
que proceden componentes
Trananetol
Estragol
Anís Amarillo Pálido Menor
Linalol
Cetona de anís
Ácido anísico
Aldehído cinámico
Eugenol
Canela Amarillo rojiza Menor
Alcohol cinámico
Linalol
Ácido trans-cinámico
Acetato cinámico
Limoneno
Borneol
Cardamomo Amarillo pálido Menor
Ácidos grasos
Cedrol
Cadineno
Cedro Amarillo Menor
Hidrocarburos
terpénicos
Clavo de Olor Amarillo, pero Eugenol
pardo en Acetoeugenol
Mayor
contacto con el Cariofileno
aire Oxido de cariofileno
Estragol
Ocimeno
Estragón Amarillo Menor
Mirceno
Limoneno
Canfeno
Mentofurano
Limoneno
Incienso Transparente Menor
Mirceno
* Densidad con respecto a la del agua
106 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tabla V.9.2 Características físicas observadas en los aceites esenciales
obtenidos
Especia de la Color Densidad con Principales

que proceden respecto a la del agua componentes
Limoneno
Alfa-pineno
Limón Transparente Menor
Sabineno
Linalol
Geranial
Isocitroneleno
Canfeno
Naranja Transparente
Trans-p-metano
Menor Limoneno
Nuez Moscada Transparente Menor Alcanfor

Elemicina
Borneol
Eugenol
Limoneno
Mirceno
Pimienta Negra Transparente Menor
Cariofileno
Limoneno
Mirceno
Pomelo Transparente Menor
Citronelal
pineno
Borneol
Canfeno
Romero Amarillo Menor
Alcanfor
Cineol
Lineol
Pineno
Tujona
Borneol
Salvia Transparente Menor
Cineol
Alcanfor
Timol
carvacrol
Tomillo Amarillo Menor
linalol
geraniol
borneol
* Densidad con respecto a la del agua
107 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tal y como se observa en la tabla V.9, los colores de los aceites esenciales
varían del transparente al amarillo, siendo en su mayoría de esta tonalidad, lo
cual es debido a la presencia de grupos cromóforos que absorben en esta
región del visible. A este respecto cabe destacar, que algunos de los aceites
esenciales experimentaron una descomposición al entrar en contacto con la luz
solar tal es el caso del aceite obtenido del clavo de olor. En lo que respecta a la
densidad en todos los casos los aceites esenciales presentaron una menor que
el agua, característica que nos permitió separarlos con facilidad de la capa
acuosa.
Dado que los aceites obtenidos experimentalmente constituían una base para
la elaboración de productos de perfumería pero no los suficientes para alcanzar
productos de óptima calidad, procedimos a adquirir otros aceites esenciales de
calidad comercial obtenidos en el mercado nacional. Los aceites así obtenidos
se muestran en la tabla V.10
Tabla V.10 Otros aceites esenciales utilizados.

Aceite esencial Color
Clavel Rojo pálido
Gardenia Transparente
Jacinto Transparente
Jazmín Amarillo
Lavanda Celeste
Magnolia Transparente
Narciso Ligeramente naranja
Pino Ligeramente verde
Rosa Rojo
Sándalo Transparente
Bergamota Naranja Pálido
Café Café pálido
Mandarina Amarillo pálido
Manzana Verde Verde
Sandia Transparente
108 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Tabla V.11 Nota de los aceites esenciales utilizados en la creación de los

perfumes
ACEITE NOTA
ALTA MEDIA BASE
Bergamota 9
Café 9 9 9
Canela 9 9
Cardamomo 9
Cedro 9
Clavel 9 9
Clavo de Olor 9
Estragón 9
Gardenia 9 9
Incienso 9
Jacinto 9 9
Jazmín 9 9 9
Lavanda 9 9
Limón 9
Magnolia 9
Mandarina 9
Manzana Verde 9
Naranja 9
Narciso 9 9
Nuez Moscada 9 9
Pimienta Negra 9 9
Pino 9
Pomelo 9
Romero 9
Rosa 9 9
Salvia 9
Sándalo 9
Sandia 9
Tomillo 9
Vainilla 9
109 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Figura V.2
Algunos aceites esenciales extraídos y utilizados en la elaboración de los
perfumes.
Figura V.3 Algunos absolutos utilizados para la elaboración de perfumes.
110 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Canela Cardamomo Clavo de Olor Nuez Moscada Pimienta Negra
Estragón Romero Salvia Tomillo Bergamota
Limón Mandarina Naranja Pomelo Manzana Verde
Sandia Incienso Café Cedro Pino
Sándalo Clavel Gardenia Jacinto Jazmín
Lavanda Magnolia Narciso Rosa Vainilla
Figura V.4 Materias primas de los aceites esenciales empleadas para la

elaboración de los perfumes.
111 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

V.4 PERFUMES CREADOS
Las generalidades de los perfumes creados se muestran en la tabla V.12, luego
se explica un poco más acerca de ellos. Más adelante se encuentran la
pirámide olfativa junto con una ilustración publicitaria del perfume.
Tabla V.12 Generalidades de los perfumes creados
NOMBRE GENERO FAM Y SUBFAM TIPO
Divin Au Trésor Femenino Chypre Frutal Perfume
Caprichosa Femenino Cítrica Aromática Eau de Cologne
Femme Fatale Femenino Floral Jazmín Eau de toilette
Magic Posion Femenino Oriental Especiada Perfume
Chico Clásico Masculino Aromática Helecho Eau de fraîche

Amaderada
Royal Masculino Especiada Eau de toilette
Force Masculino Cítrica Aromática Eau de Toilette
Truth Pasion Masculino Oriental Golosa Perfume
V.4.1 DIVIN AU TRÉSOR

Divin au trésor, es una invitación a un jardín de ensueño; lleno de exóticas
frutas, flores y maderas. Envuelto en una nube de dulzura y delicadeza.
Indicado para la chica jovial, simpática y alegre con un toque de inocencia
seductora.
V.4.2 CAPRICHOSA
Caprichosa, Eau de Cologne una fragancia destacada por su frescura y
ligereza, creada para un perfil joven, extrovertido y femenino. Las esencias
cítricas conforman los elementos esenciales de esta fragancia conjugada con el
agregado de notas aromáticas.
V.4.3 FEMME FATALE
Con estilizada elegancia y como un arreglo floral de Jazmín y Rosa, se
presenta el Femme Fatale, creado con el fin de seducir con el exotismo del
112 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Sándalo y del café. Recomendado para la mujer elegante, segura de sí misma,
que buscan el refinamiento.
V.4.4 MAGIC POSION

Esta fragancia se distingue por su sensualidad y calidez, la vainilla y el sándalo
le otorgan su riqueza, y se encuentran acompañados con flores y especias
exóticas. Creado para un perfil misterioso, seductor y femenino.
V.4.5 CHICO CLÁSICO

El acorde está basado en olor de las hierbas aromáticas, acompañadas de
notas hespérides, madera y especia. Para el chico clásico que mantiene sus
propias formas, con estilo inalterable y destacado por su buena educación.
V.4.6 FORCE
El carácter fresco y ligero de las notas hespérides se ve realzado por las notas
aromáticas, amaderadas y especiadas en cantidades considerables, por lo que
le imparten a FORCE un carácter más masculino, ideal para clima cálido.
Creado para el hombre moderno.
V.4.7 ROYAL
Te presentamos Royal una fragancia que tiene un acorde constituido por
maderas, de carácter cálido y opulento, acompañada de un toque de frescuras
hespérides, especias y notas aromáticas. Resultando un perfume seco y
elegante a la vez. Para un hombre elegante de gustos refinado, con distinción y
estilo.
V.4.8 TRUTH PASION
La riqueza y la sofisticación de la composición oriental: Truth Pasion, radica en

el uso de materias preciosas como el sándalo, y especias exóticas
acompañadas de un toque floral-frutal. Todo ello realzado por la armonía del
café y la vainilla. Resultando un aroma fogoso y provocativo. Creado para el
hombre seductor.
113 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

ESTRUCTURA
Pirámide Olfativa:
Bergamota, Limón, Jacinto, Pomelo
Narciso, Manzana Verde, Sandia, Pino
Sándalo, Cedro, Café
Pirámide Olfativa:
Mandarina, Bergamota, Limón, Naranja
Romero, Gardenia, Clavel, Tomillo
Sándalo, Canela, Incienso
Pirámide Olfativa:
Bergamota, Naranja
Rosa, Jazmín
Sándalo, Café
Pirámide Olfativa:
Bergamota, Café, Jazmín
Rosa, Pimienta Negra, Gardenia, Narciso
Canela, Vainilla, Sándalo
114 OROCHENA OVIEDO

RESULTADOS

Pirámide Olfativa:
Bergamota, Magnolia, Salvia
Romero, Lavanda
Nuez Moscada, Sándalo
Pirámide Olfativa:
Bergamota, Naranja, Limón, Mandarina
Salvia, Estragón, Cardamomo, Lavanda
Sándalo, Vainilla, Pimienta Negra, Café
Pirámide Olfativa:
Salvia, Bergamota, Naranja, Limón
Pino, Lavanda, Romero, Tomillo
Nuez Moscada, Sándalo, Canela, Incienso
Pirámide Olfativa:
Bergamota, Pomelo, Jazmín
Café, Nuez Moscada, Manzana Verde, Cardamomo
Vainilla, Sándalo.
115 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA CONCLUSIONES

VI. CONCLUSIONES
Luego de concluir con las actividades experimentales y una vez realizado el
análisis de los resultados, se cree oportuno establecer las siguientes
conclusiones:
1. Se logró seleccionar un total de 15 muestras de diferente naturaleza y

con características aromáticas, que fueron de fácil acceso, con las
distintas muestras abarcamos especias, cítricos, resina y madera.
2. Se ensayó el método Clevenger y el método destilación por arrastre de

vapor en la extracción de aceite esencial de las muestras Anís, Canela,
Clavo de olor, Romero y Salvia.
3. Realizada la comparación estadística de los métodos ensayados los

distintos test indican:
o El test de Bartlett nos indicó homocedasticidad de las varianzas
de todas las muestras en ambos métodos.
o El ANOVA, aplicado a los datos obtenidos por ambos métodos
indicó diferencia en la media de los porcentajes de recuperación,
esto debido a la diferente naturaleza de las muestras.
o La comparación de métodos y de cada especia nos indica que
ambos métodos son iguales, al menos estadísticamente; pero que
es más efectivo, con respecto al porcentaje de rendimiento, el
método Clevenger.
4. Se pudo efectuar la extracción de aceites esenciales al resto de las

muestras objeto de este estudio, consiguiendo una variedad de aceites
esenciales, los cuales los utilizamos después en la creación de
perfumes.
5. Se elaboró y nombró un total de 8 perfumes, cuatro

para hombre y cuatro para mujeres, abarcando las distintas familias y
tipo de perfumes, todos ellos creados en cantidad de 30 ml.
116 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA RECOMENDACIONES

VII. RECOMENDACIONES
Una vez concluida la presente monografía y tomando en cuenta los resultados,

dificultades y logros obtenidos durante la ejecución de la misma, creemos
conveniente brindar las siguientes recomendaciones:
9 Realizar un estudio de los otros métodos de extracción de aceites

esenciales, tales como extracción por Solvente, Compresión, entre otros,
a fin de comparar nuestros resultados con los otros.
9 Ampliar el grupo de matriz al extraer el aceite esencial, ya sean más

especias, cítricos, flores, etc.
9 Caracterizar los aceites esenciales extraídos a través de Cromatografía

de Capa Fina (CCF), de Gas o Líquida.
9 Elaborar otros productos en los que se utilicen los aceites esenciales

extraídos tales como, ambientadores, jabón, shampoo, etc.
117 OROCHENA OVIEDO

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL Y SU USO EN PERFUMERÍA BIBLIOGRAFÍA

VIII. BIBLIOGRAFÍA
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118 OROCHENA OVIEDO


17. “Descubre cuáles son las propiedades nutricionales que tienen los
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18. “Es beneficiosa para el reumatismo, para los problemas digestivos,

nerviosos, dolores de mueNuez Moscada. (Myristica fragans) Nuez
Moscada,Moscadero”http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias
/nuez-moscada.htm, Julio 27, 2011
19. “Pimienta”,http://blogdefarmacia.com/pimienta-negra/, Julio 17, 2011
20. Estragón, http://es.wikipedia.org/wiki/Estragón, Julio 17, 2011
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122 OROCHENA OVIEDO

Tabla IX.1 Datos obtenidos por el método Clevenger de las 5 diferentes

muestras

Extracción con Clevenger
Anís Canela Clavo de olor Romero Salvia
1.67 0.50 0.60 0.60 0.48
1.68 0.49 0.62 0.62 0.45
1.66 0.51 0.61 0.61 0.46
Media 1.67 0.50 0.61 0.61 0.46
S 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
S2 1.0E-04 1.0E-04 1.0E-04 1.0E-04 2.3E-04
Tabla IX.2 Datos obtenidos por el método DAV de las 5 diferentes muestras
Extracción con arrastre de vapor

Anís Canela Clavo de olor Romero Salvia
0.68 0.02 0.50 0.50 0.41
0.70 0.02 0.56 0.53 0.37
0.72 0.02 0.53 0.56 0.42
Media 0.70 0.02 0.53 0.53 0.40
S 0.02 0.00 0.03 0.03 0.03
S2 4.0E-04 2.3E-06 9.0E-04 9.0E-04 7.0E-04
“A LA LIBERTAD POR LA UNIVERSIDAD”

Métodos de Extracción de Aceites Esenciales, Comparación Y Empleo en Productos de Perfumería

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN-LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

“MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LINCENCIADO EN QUÍMICA

Dr. SERGIO JOSÉ LÓPEZ GRÍO

LEÓN, OCTUBRE DE 2011

A Dios nuestro creador y fuente de toda sabiduría.

Queremos agradecer a Dios primeramente, por darnos la inteligencia, sabiduría y la

A nuestras queridas madres, por su apoyo incondicional tanto moral como

A nuestros familiares, quienes contribuyeron enormemente durante el proceso de

A todos nuestros docentes, quienes contribuyeron con la enseñanza durante nuestros

En el presente trabajo se seleccionaron quince muestras de diferente naturaleza y con

Los aceites esenciales son mezclas homogéneas de compuestos químicos orgánicos,

El método Clevenger, recibe el nombre gracias al equipo llamado Clevenger; usado en

Los aceites esenciales tienen aplicación en numerosas industrias, tales como: la

Globalmente se ha incrementado la demanda de los aceites esenciales por parte de las

Actualmente en Nicaragua no existen estudios relacionados con la extracción de aceite

En este sentido la UNAN-León, a través del Departamento de Química y su

II.1 OBJETIVO GENERAL

Comparar métodos de extracción de aceites esenciales de diferentes especias, para su

II.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. Ensayar métodos de extracción de aceites esenciales en algunas de las muestras

3. Realizar una comparación estadística de los métodos de ensayados en base a su

4. Efectuar la extracción de aceites esenciales de diferentes sustancias con el fin de

Debido a sus propiedades aromatizantes es posible que alimentos insípidos o

Su gran capacidad para potenciar el sabor permite que se

Tabla III.1 Clasificación de las especias

Etimológicamente especias proviene de la palabra latina “species”. En principio esta

Pocos años más tarde, también en busca de especias,

III.1.3 LAS ESPECIAS[1]

Las hierbas aromáticas, consideradas especias en algunas clasificaciones, provienen

Del resultante de la desecación de ciertos vegetales son:

En este estudio para comparar los métodos de extracción de aceites esenciales

Posteriormente se extrajeron aceites esenciales de otras especias, cítricos y resinas,

A continuación abordaremos brevemente algunas características de las sustancias

El anís es una de las primeras especias que se conocen

III.1.3.2 CANELA[9] y [10]

Cinnamomun proviene del griego Kinnamon o Kinamomon que

III.1.3.3 CARDAMOMO[12] y [13]

Los frutos se recolectan antes de la madurez y se dejan

III.1.3.5 NUEZ MOSCADA[17] y [18]

III.1.3.6 PIMIENTA NEGRA[19]

Ya en España, al principio de la llegada de las especies en la

III.1.3.7 ESTRAGÓN [20]

El estragón se emplea en casi todas las cocinas europeas, y se

III.1.3.9 SALVIA[24] y [25]

La salvia siempre se ha identificado con la salud inclusive la

La salvia es constituida de: aceite esencial, ácidos orgánicos, flavonoides, saponinas. El

Es muy aromático, huele a tierra y su sabor es un poco picante

Los componentes activos son: Ácidos fenólicos, aceites

III.1.3.11 LIMÓN[28] y [29]

Gran portador de vitamina C, el pomelo, combinados con otros productos mediterráneos

Existen 4 especies de cedros: Cedro de Líbano, Cedro de Atlas, Cedro de Chipre y

En el pasado, las sociedades china y japonesa usaron el incienso

Dentro de los tejidos vegetativos, se encuentran en células esféricas o diferentes

III.2.4OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES[37]

III.2.4.1 MÉTODO: ENFLEURAGE [42]

III.2.4.2 MÉTODO: EXTRACCIÓN CON DIÓXIDO DE CARBONO [42]