Mosca4 Atando4taweb PDF
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Mis Herramientas
Algunos ya me critican, pero aun no
les hago caso. Las truchas
fotografíadas en esta introducción las
pesqué con moscas mías, moscas
atadas con estos instrumentos que
son una vergüenza pero son baratos
y útiles. Les presento los tres
armados por mí, el resto son los que
pueden comprar en cualquier lado.
Más adelante les enseñarán los
correctos pero he aquí algunos
engendros que funcionan:
Emparejador:
(si aun no sabe lo que es, no importa, más adelante lo sabrá y sabrá
también que es imprescindible) Este ha sido fabricado con el
envase de un lápiz de labios y funciona bien. Además al ser
transparente se ven las puntas en el fondo. El de al lado no lo hice
yo!
Humor
Mi idea es hacer todo lo que me gusta
con cierto humor. Cuando empecé a
pescar me regalaron un libro con el
que me reí mucho y el que les
recomiendo “Con mosca es otra cosa”
del mosquero y humorista Tornillo. Me
sentía totalmente identificado, salvo en
el atado. Cuando comencé a atar,
también me reí mucho con la his-
torieta, la que les muestro
LAS MOSCAS
Fuente: http://www.pescanautas.com.ar/secciones/mosca/generalidades/moscas.htm
Adrián "Tito" Fontana http://webs.uolsinectis.com.ar/adrianafo/
Imitadoras:
Como su nombre lo indica, imitan con diversos niveles de realismo un organismo en
particular.
Atractoras:
No imitan a nada en particular y basan su poder de atracción en colores, brillos, forma,
apéndices móviles, o turbulencias que producen al recuperarlas.
Impresionistas:
Son moscas muy simples y confeccionadas con escasos materiales, resultan muy
Las moscas se clasifican al igual que los señuelos de acuerdo a la profundidad para la cual han sido dise-
ñadas. Si trabajan sobre la superficie del agua se denominan "moscas secas" y si trabajan hundidas a cual-
quier profundidad se denominan " Generalidades moscas húmedas".
Moscas secas:
En general emulan insectos adultos alados (acuáticos o terrestres), también los atractores de superficie co-
mo los poppers se encuentran en el mismo grupo.
¿Por qué las moscas secas flotan?
El hecho de que una mosca flote se debe a los materiales de construcción de la misma, se utilizan materia-
les con alto grado de flotabilidad como el pelo de cuerpo ciervo, que posee celdas cerradas en su interior
(comúnmente se dice que es hueco), determinadas plumas de aves y materiales sintéticos como el foam o
la goma eva.
Otro factor decisivo en la flotabilidad de la mosca es el agregado de "collares" (hackle), esto no es otra cosa
que una pluma especifica enroscada sobre la pata del anzuelo con una técnica adecuada, disponiendo las
barbulas de la pluma en forma radial con respecto a la pata del anzuelo. Esto logra que la mosca reparta su
superficie de apoyo en varios puntos y mantenga el cuerpo y las alas despegadas de la superficie.
No hackle (stillwater)
En estas moscas se le da menos importancia a los co-
llares siendo los mismos mas espaciados y logrando una apariencia mas natural,
se utilizan en aguas calmas como lagos o ríos muy lentos, donde los peces estu-
dian con mas detenimiento el engaño y la carencia de corriente no exige dema-
siadas precauciones para su flotabilidad. Las moscas del tipo “no hackle” son un
fiel exponente de estos patrones.
Moscas húmedas:
Imitan organismos que se desplazan bajo la superficie, pueden ser formas inmaduras de insectos acuáticos
(ninfas, larvas, pupas o emergentes), crustáceos como camarones y páncoras (pequeños cangrejos de
agua dulce), pequeños peces o insectos adultos ahogados.
¿Por qué las moscas húmedas se hunden?
Los materiales para la construcción de moscas húmedas tienen la capacidad de absorber agua, plumas
blandas, dubbing (subpelo de algunos mamíferos), pelo de conejo, cola de ciervo (no es hueca), chenilles,
lanas naturales y sintéticas, etc.
Además se agregan ribetes (ribbing) que pueden ser de alambre de bronce o tinseles chatos u ovales, apor-
tan peso e imitan la segmentación de algunos cuerpos de insecto, ojos metálicos de cadena o cónicos, ojos
de monofilamento quemado, patas de goma, y un sin fin de elementos que sería muy extenso detallar.
Algunas moscas se lastran durante su confección dando unas vueltas de alambre de plomo sobre la pata
del anzuelo, sobre el cual luego se disponen los demás materiales.
Crustáceos
nota: las fotos de las moscas fueron extraidas del catalogo de orvis (www.orvis.com)
HERRAMIENTAS DE MONTAJE.
Pablo Muñiz
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-98.html
Siempre recordaré el primer día que me puse delante de mi escritorio para intentar montar una mosca. Aca-
baba de llegar de la tienda de pesca con todo la ilusión del mundo reflejada en mi cara, un torno de 1000
pesetas, un portabobinas, un extraño artilugio con mango y unos alambres curvados que el dependiente ju-
raba y perjuraba que servía para hacer nudos, unos hilos, una caja de anzuelos, un cuello indio y unas tije-
ras de bordar compradas en la mercería de debajo de mi casa.
El resultado del primer intento de montar una "mosca" era más bien parecido al plumero que mi madre usa-
ba para quitar el polvo (que por cierto, tardó muy poco en perder unas cuantas de sus bonitas plumas de
avestruz) que a un insecto. ¡Cuantas dudas me asaltaban!. Los inicios en el montaje no son fáciles cuando
uno intenta entrar en ese mundo sin la ayuda de nadie. Desde estas páginas intentaremos facilitar ese ac-
ceso a los noveles y compartir nuestros conocimientos y experiencia con el resto de la comunidad de Con-
Mosca, así que empezamos con las herramientas.
El Torno
Los tornos de casquillo están formados por un casquillo cilíndrico dentro del cual se aloja la mordaza pro-
piamente dicha. Esta dispone de una parte cónica que se apoya sobre el extremo del casquillo cilíndrico. Al
traccionar la mordaza hacia atrás, la parte cónica apoya sobre el casquillo obligando a la mordaza a cerrar-
se. La tracción de la mordaza puede hacerse de 2 formas distintas. La primera es mediante una simple rue-
da roscada . La otra es mediante una palanca excéntrica. Este último sistema es el más extendido y fue in-
ventado por el ingeniero norteamericano M. Thompson que dio su apellido a este tipo de tornos.
1
Esta es una bella y útil morsa fabricada en La Plata, marca Huilliche. http://www.huilliche-
argentina.com.ar/giratoria.htm GRH
Cualquier tipo de torno puede ser adecuado para iniciarnos en el montaje, aunque personalmente encuentro
algo incómodos los de casquillo con rosca ya que tienen una cierta tendencia a atascarse. Lo que diferencia
a un buen torno de uno normalillo es la calidad del acero de su mordaza. Una buena mordaza será eterna y
no se mellará jamás. Algunas marcas, como DH Thompson, garantizan de por vida sus tornos contra rotura
o deterioro, lo cual no deja de ser una seguridad.
Las Tijeras
Es otra de las piezas fundamentales. No se debe de caer en la tentación de usar una simple tijera de borda-
do de las que se pueden encontrar en las mercerías. Este tipo de tijeras no está pensado para su uso en el
montaje de moscas. Su punta no suele ser lo suficientemente fina y tampoco suelen ser lo bastante sólidas
como para conseguir cortar algunos materiales duros que usaremos como raquis de plumas o hilos de co-
bre. Son para cortar hilo y terminarán por desajustarse o por mellarse. Las tijeras de montaje tienen un pun-
ta muy fina lo que nos da una gran precisión, algo esencial si estamos intentando montar moscas pequeñas.
En cuanto a tipos de tijeras, la verdad es que uno puede aburrirse viendo un catálogo. Las hay grandes, pe-
queñas, rectas, de punta curvada, punta en ángulo, de presión, con muelle, de corte dentado, agujero gran-
de, ajustables ... Aquí interviene el gusto de cada uno. La gama de precios va desde los 2,5 a los 16 Euros
aproximadamente. Entre las más económicas están las tijeras de Sunrise India que cumplen su función sin
mayores problemas. En el otro extremo encontraremos tijeras como las Danvil y las Tiemco que son, sim-
plemente, eternas.
Portabobinas
Se trata de otra herramienta básica. Nos proporciona una mayor comodidad a la hora de trabajar, así como
una precisión que no conseguiríamos si trabajáramos con los dedos. También nos permite dejar el hilo ten-
so mientras no estamos trabajando con él.
Lo más importante de un portabobinas es que su tubo esté perfectamente pulido ya que de lo contrario po-
dría cortarnos el hilo de montaje, dando al traste con todo el trabajo realizado al montar una mosca. Son
muy recomendable (y también más caros) los portabobinas con tubo cerámico que nos aseguran una super-
ficie totalmente lisa al estar pulidos con diamante.
Pinzas de jáquel
Esta es la última de las herramientas esenciales. Estas pinzas nos ayudan a montar las plumas de cuello de
gallo que forman el collar de las mosca.
Es aconsejable que las punta de las pinzas dispongan de algún tipo de protector de goma o silicona para
evitar las rotura de jáquels delicados. Algunos modelos de pinzas disponen de un anillo elástico que amorti-
gua la tensión que ejercemos sobre la pluma durante el montaje. Las pinzas rotativas también amortiguan
esta tensión gracias a su brazo de alambre.
Otras herramientas
Cuando miro los catálogos de fabricantes de herramientas de montaje siempre me pasa lo mismo. Siempre
hay alguna cosa rara a la que uno se le queda mirando y piensa ¿y esto para que leches sirve? .... así que
no voy a hacer un repaso exhaustivo y me centraré únicamente en las herramientas auxiliares de uso co-
rriente.
En primer lugar se debe citar el punzón, que cualquiera se puede fabricar con un pequeño mango y una
aguja de coser. Nos ayudará a dar una gota de barniz en la cabeza de nuestros montajes. Como seguro
que la gota será demasiado gorda, también nos servirá para quitar los restos de barniz de la anilla del an-
zuelos, así como para cardar cuerpos en dubin o incluso como "dedo fino" para operaciones delicadas, co-
mo separa en 2 las alas de las efémeras o hacer nudos finales.
El enhebrado nos servirá, como su nombre indica, para enhebrar fácilmente el hilo de montaje en el tubo del
portabobinas.
El anudador (invento endemoniado donde los haya) o whip finisher, como lo llaman los ingleses, es también
una herramienta bastante útil, siempre y cuando consigas acostumbrarte a usarla. Nos servirá para acabar
nuestras moscas con un nudo sólido.
También puede ser interesante disponer de un para de pinzas para coger anzuelos o cosas pequeñas.
Hilos, plumas y pelos, han sido desde el nacimiento de las moscas artificiales los materiales que permitían
su confección, los que transformaban un anzuelo desnudo en un atractivo señuelo.
Material
Hasta hace cincuenta años el buen hilo de montaje se fabricaba con seda natural. Las sedas Gossamer (fi-
na) y Naples (gruesa), de la casa Pearsall, fueron las preferidas de muchos montadores de principios de si-
glo, y en un alarde de longevidad poco corriente se siguen comercializando hoy en día y se siguen utilizan-
do por bastantes montadores, especialmente para montajes clásicos.
Pero aunque la seda sin duda tiene magníficas cualidades, siendo prácticos y para un uso general son pre-
feribles las fibras sintéticas. De éstas, las primeras que se utilizaron para atar moscas (y para casi todo) fue-
ron las poliamidas (nailon), y yo aún guardo de recuerdo un par de bobinas de un finísimo hilo para medias
de los años sesenta, marca La Paleta, que me sirvió para montar algunas de mis primeras moscas y que no
tiene nada que envidiar a los más modernos y populares hilos de montaje. El magnífico atador profesional y
creador de moscas para salmón Belarmino Martínez, recientemente fallecido, era fiel usuario del hilo de nai-
lon que se utiliza en la fabricación de medias, sólo que él lo obtenía deshaciendo pacientemente una media
y enrollando el hilo en una bobina; afirmaba que era lo mejor para obtener moscas con la cabeza bien con-
formada.
Después, al nailon se unió el poliéster, el polipropileno, los poliacrilonitrilos, las poliaramidas... La gran ma-
yoría de los hilos de montaje que hoy empleamos se fabrica con alguna de estas fibras, lo que permite que
disfrutemos de una amplia variedad y de una relación diámetro/resistencia que en algunos casos resulta
asombrosa.
Color
A veces el hilo de montaje es el encargado de construir el cuerpo de la mosca, y es obvio que entonces la
correcta elección del color tendrá enorme importancia para que el señuelo pesque o deje de pescar. Sin
embargo en la mayoría de las ocasiones el color del hilo de montaje será, aparentemente, secundario en el
aspecto final de las moscas, pues salvo en la cabeza quedará oculto por otros materiales; pero incluso en
Grosor
El diámetro del hilo de montaje es especialmente importante cuando se trata de montar moscas pequeñas o
moscas complejas, con muchos materiales (como pueden ser las moscas clásicas para salmón). En esos
casos un diámetro lo más fino posible siempre es de agradecer.
Pero un hilo fino tiene sus desventajas: es menos resistente, más difícil de manejar, y cuando es preciso dar
algo de volumen a alguna parte de una mosca grande hay que estar un buen rato dando vueltas para que la
mosca quede bien proporcionada.
Los fabricantes suelen indicar el grosor de sus hilos de montaje con una serie de letras y números. Para las
letras el grosor más fino es el A. Los B, C, D..., son progresivamente hilos de mayor diámetro. Los hilos más
finos que el A se etiquetan mediante números: 1/0, 2/0, 3/0..., siendo más fino el hilo cuanto mayor es el
número (la cifra indica la cantidad de veces que puede pasar el hilo a través de un círculo de un diámetro
determinado).
Por desgracia no es fácil interpretar ese código, y así puede darse el caso (comentado en un artículo de
Chris Helm y Bill Merg en la revista Fly Tyer del verano de 1996) de que un 6/0 de Danville sea más fino que
un 14/0 de Gordon Griffiths. Aunque también es cierto que, haciendo una media aproximada de lo que po-
demos encontrar en el mercado, el 6/0 de Danville puede ser perfectamente calificado como un buenísimo
8/0 estándar, y el 14/0 de Gordon Griffith ( que aunque no coloca tal cifra en sus carretes calificados como
"ultrafinos" sí la utiliza en su propaganda) sería un muy buen hilo de montaje del calibre 7/0 estándar.
Además de G. Griffith, otros fabricantes clasifican a sus hilos como "finos", "superfinos", "ultrafinos", "medio
fuertes"..., o algo similar. También se utiliza en algún caso el sistema dernier, un método habitual entre los
fabricantes de textiles en el que la unidad equivale a 50 miligramos de masa en 450 metros de hilo (esto
significa que si la masa de 450 metros de un hilo en concreto es de un gramo ese hilo es de 20 dernieres).
El sistema dernier permite comparar con precisión los hilos, pero sólo con materiales que tengan la misma
densidad que la seda (por suerte esto se cumple en el nailon y el rayón).
Resistencia
La resistencia del hilo está lógicamente relacionada con su grosor y con el material del que el hilo está fabri-
cado. Los hilos usuales, de nailon o poliéster, aguantan sin romperse una tensión de unos 400 gramos en
un 8/0 y aproximadamente el doble en un 6/0, más que suficiente para montar las usuales moscas para tru-
cha. Un 3/0 puede soportar unos dos kilos, y es perfecto para grandes estrímeres o "bugs" de pelo de cier-
vo. Los hilos más finos, como el Danville Spiderweb (un monofilamento con un diámetro de 5 centésimas de
milímetro), no soportan más allá de 100 gramos, por lo que aunque son muy aconsejables para moscas di-
minutas, en anzuelos del 28 al 32, obligan a montar con sumo tacto.
Si se necesita un hilo muy resistente hay magníficos materiales modernos, como el hilo de gel de polipropi-
leno (GSP) que en un diámetro 6/0 tiene una resistencia de más de tres kilos. Aunque quien se lleva la pal-
ma en este aspecto es el ya clásico kévlar.
Los hilos de kévlar son extremadamente resistentes, y resultan prácticamente irrompibles en un uso normal
incluso en diámetros muy finos. Sin embargo no están exentos de problemas: por un lado no se tiñen con
los sistemas habituales y muchos fabricantes sólo los ofrecen en color "natural" (amarillento, aunque pode-
mos teñirlos utilizando un rotulador permanente); por otra parte, en los montajes con pelo de ciervo en los
Mantenimiento
Aunque es algo que no se suele tener en cuenta, el correcto almacenaje de nuestros hilos será responsable
de su buena conservación. Un hilo fino de nailon o de poliéster sufre especialmente con el sol, la excesiva
humedad o las altas temperaturas. Cuidado con las bobinas expuesta en el escaparate de los comercios, su
resistencia puede estar muy mermada.
El mejor modo de conservar los hilos es en la oscuridad y en un lugar fresco y seco. Aquellos que más utili-
cemos podemos mantenerlos a la vista, al alcance de la mano, pero al menos coloquémoslos allí donde no
alcance la luz solar directa.
Si utilizamos hilos poco torcidos o sin torcer podemos mejorar sus cualidades encerándolos. Actualmente la
mayor parte de los que se venden específicamente para la confección de moscas artificiales tienen al me-
nos un ligero encerado, o algún tratamiento que da como resultado que las fibras individuales se adhieren
ligeramente entre sí, pero no siempre es así. En tal caso, frotándolos con un trozo de cera de abeja impedi-
remos que se deshilachen y de ese modo aumentará su resistencia.
Otras sedas lasas que podemos con relativa facilidad encontrar en los comercios de artículos para la pesca
con mosca se denominan "Lagartun French Silk Floss" y "Japanese Silk Floss".
Los problemas de la seda son su alto precio y que cambia de color al mojarse. Para evitar al menos el pri-
mero de esos problemas se utilizan fibras sintéticas, sobre todo rayón, nailon o poliéster, que son el compo-
nente de numerosos hilos lasos: "Uni-Floss", "Neon-Floss", "Danville Four-Strand Rayon Floss", "Gordon
Griffiths Floss"...
En algunos casos se utiliza hilo flojo para formar moscas de colores brillantes y llamativos. Hilos como:
"Gordon Griffith's Superglo Fluorescent Floss", "Uni Neon Floss" o "Danville Depth Ray Floss", ya indican
con sus nombres que sirven perfectamente para esas ocasiones. El último de ellos se convierte en luminoso
tras ser alumbrado con luz ultravioleta.
Un problema habitual al montar moscas para trucha con hilo laso es que, según vamos colocando capas pa-
ra engrosar la parte delantera y el cuerpo va adquiriendo forma cónica y lisa, las espiras resbalan con facili-
dad sobre las precedentes. Para evitarlo se utilizan materiales elásticos en marcas como: "Angler's Super-
floss", "Orvis Flexifloss", "Uni Stretch"...
Un tipo especial de hilo laso es el fabricado con finas fibras de acetato. El "Danville Acetate Floss" tiene la
particularidad de que, una vez el cuerpo de la mosca formado, si se impregna con acetona el hilo se disuel-
ve y forma, cuando la acetona se evapora, una capa plastificada y traslúcida muy realista.
Hilaza (yarn)
Una hilaza es un hilo basto, con fibras sueltas, desigual... En definitiva: un material perfectamente adecuado
para confeccionar cuerpos de moscas artificiales, especialmente hundidas (ahogadas, ninfas o estrímeres) y
semihundidas (emergentes), a las que dota de un acabado peludo y móvil que da cierta sensación de vida.
Las primeras hilazas que utilizamos los montadores salieron directamente de cajas de costura o de madejas
de lana (recordemos la Chadwick 477, utilizada en sus ninfas por Frank Sawyer). Ahora, en los comercios
de artículos para el atado de moscas, podemos comprar decenas de tipos especialmente pensados para
cubrir todas nuestras necesidades; aunque, al menos en mi caso, las mercerías siguen siendo una impor-
tante fuente de suministro de este tipo de material, y especialmente de lana de angora (mohair) y sus imita-
ciones (angorina), un material muy adecuado para montar estrímeres y algunas grandes ninfas.
Hacer una clasificación de los tipos de hilaza disponibles es bastante difícil al tratarse de un material muy
poco uniforme: las hay de fibras cortas, de fibras largas, mezcladas con fibras brillantes, de lana, de diver-
sas fibras sintéticas... Voy a limitarme a mencionar algunos ejemplos, con marcas concretas (como es habi-
tual con nombres en inglés), que cubran diversas categorías dependiendo del tipo de moscas en que suelen
utilizarse.
Para moscas secas y emergentes de superficie: "Polipropilene Yarn" (hilaza de polipropileno), un material
perfecto para moscas secas; "Micro Poly Yarn", hilo de polipropileno con aspecto desaseado y áspero, es-
pecialmente adecuado para imitar exuvias de emergentes de superficie.
Para ninfas, ahogadas y emergentes sumergidas: "Uni-Yarn", hilo sintético de mediano grosor y fibras suel-
tas cortas, teñido en una amplia variedad de colores, naturales y de fantasía; "Antron Yarn", brillantes fibras
de nailon trilobulado, pensado para el montaje de pupas emergentes de tricóptero al estilo de Gary LaFon-
taine puede servirnos para cualquier mosca a la que queramos añadir algo de brillo; "Buggy Nimph Yarn",
una hilaza fina con aspecto de dubin para cuerpos de ninfas en colores naturales.
Para estrímeres o grandes ninfas: "Leech Yarn", hilo de angorina, con largas y finas fibras sueltas, perfecto
para imitaciones de sanguijuelas, Woolly Bugers, y estrímeres similares. "Arizona Sparkle Yarn", hilaza de
fibras largas y brillantes, en colores únicos o colores mezclados, para formar cuerpos iridescentes. "English
Mohair", clásica lana de angora, para dar una apariencia peluda a nuestras moscas.
Felpilla (chenille)
Los oropeles pueden utilizarse de múltiples formas: como material principal del cuerpo de una mosca; en el
anillado del cuerpo (brinca); como capa interior del cuerpo, para que su brillo se aprecie amortiguado por el
material que forma la capa superior...
En general, siempre que queramos que la mosca tenga un aspecto más atractivo un poco o un mucho de
oropel puede ser la solución.
Los oropeles habitualmente utilizados en el cuerpo de ninfas o moscas secas se comercializan en bobinas
(Danville Tinsel, Benechi Metallized Thread, DMC Fil d' Or...), tanto en los buenos comercios de pesca como
en las buenas mercerías podemos encontrar un buen surtido.
Si al placer de pescar, le añadimos el que se puede realizar con tus propias moscas, puedo asegurarte que
el placer es doble y que el montaje será un maravilloso complemento en las horas de veda.
En principio montar moscas puede parecer difícil por los tamaños en que se trabaja y la cantidad de mate-
riales que se usan, pero no lo es tanto después de algunas prácticas y un poquito de paciencia.
He enseñado a montar a muchos pescadores, empleando siempre el mismo método, que basicamente con-
siste en dividir las diferentes partes del insecto para montarlas repetidamente por separado. Utilizo para la
enseñanza de diez a doce materiales básicos ( de los que daremos sus nombres para ir preparando el cur-
so) que dan referencia al uso de otros similares. Durante el aprendizaje, se producen casi siempre los mis-
mos problemas, razón por la que los incluiremos en cada etapa del montaje.
Los pasos de formación serán mensuales conteniendo los siguientes temas: colas, cuerpos, tórax, alas, te-
jadillos y sustentaciones. Unas vez que se haya tomado contacto con cada una de las diferentes partes del
insecto, comenzaremos a montar un par de modelos mensuales.
Lección 1
Colocación del anzuelo.
Puede parecer algo absurdo, cuando se comienza a montar, permitir que la parte más peligrosa del anzuelo
(su punta) quede al descubierto
rompiendo repetidas veces nuestro
hilo de montaje. Esta colocación que
en principio puede parecer absurda
es lógica si pensamos que todo el
trabajo de montaje se realiza sobre la
paleta. Al tratar de esconder la punta
del anzuelo en el torno lo único que
conseguimos es reducir el espacio de
trabajo.
El anzuelo debe permanecer bien sujeto, sin movimiento alguno y paralelo a la mesa de montaje.
Leccion 2 - Colas -
Necesitaremos pluma de gallo, de riñón o del cuello, pluma de faisán común, pelo de conejo en tiras o sobre
la piel. Toda esta mercancía será empleada continuamente durante el aprendizaje y en los modelos poste-
riores.
Proporciones
Los errores más corrientes se producen cuando se monta con fibras de pluma de gallo y que resbalan en la
dirección contraria de donde se encuentra el montador.
El truco dado sirve perfectamente para su corrección pero podemos añadir otro truco más. CON LA AYUDA
DEL PULGAR, EL DEDO INDICE DE LA MANO IZQUIERDA SUJETA LAS COLAS Y HACE DE TOPE PA-
RA QUE NO RESBALEN. De esta forma es difícil que se muevan.
Para que las fibras se conserven una vez igualadas el mejor método consiste en humedecerlas ligeramente
y dejarlas sobre una superficie plana.
Cuerpo de tricóptero.
Nudo de finalización
El primer nudo que el montador debe aprender
para sujetar un cuerpo terminado, es una sim-
ple media llave en la seda de montaje que pa-
sándola por el anzuelo y apretando sobre el
cuerpo, nos permite fijar el cuerpo sin otra
ayuda. En todo caso y si queremos reforzar
este nudo, nada más tendremos que repetir el
proceso un par de veces.
El Primer Cuerpo
Una vez que se tiene preparado el anzuelo, se
comienza enrollando la seda de montaje en la dirección de la curvatura y como ya se explico en lecciones
anteriores, hasta la vertical de la muerte. Como segundo paso, se colocan las colas, llevando la seda de
montaje hasta un lugar que nos proporcione su segura sujeción. Retrocedemos hacia atrás y de nuevo nos
colocamos sobre la vertical de la muerte. Colocamos el dubbing sobre la seda y comenzamos a confec-
cionar el cuerpo.
Algunas
Soluciones A
Tus Primeros
Pasos
La primera
dificultad que
vamos ha encontrar
será la rotura de
nuestra seda contra
Variante.
Podemos atar todo el pelo, el sobrante lo cortaremos una vez bien sujeto.
Tratamiento de la pluma
Antes de colocar la pluma sobre el cuerpo terminado debe-
mos proceder a arrancar las fibras, juntarlas y colocarlas so-
bre el anzuelo.
Las fibras de las plumas de pato deben arrancarse tal y como
se explicó en la lección que corresponde a las colas, pero en
grupos más numerosos. Luego deben humedecerse y colo-
carse los paquetes igualados (por el único lugar posible, su
nacimiento del raquis) sobre una base plana de forma que se puedan retirar con facilidad. La mitad de la
pluma debe quedar fuera de la base. Cuando tengamos suficiente cantidad, tomaremos a continuación con
la izquierda para medir su colocación sobre el cuello del anzuelo. La seda de montaje debe atar la pluma
por detrás del lugar donde se igualan, sin perjuicio del largo de las fibras. Una vez atadas debemos cortar
las puntas que sobresalen para dejar el ojo del anzuelo libre. Reforzamos el atado en cabeza y cortamos las
fibras a una distancia aproximada de 1/3 más largas que la pala del anzuelo. Si tenemos la oportunidad, la
pluma sobrante (si es larga, debe hacerse siempre) la podemos volver a atar en cabeza, de esta forma aho-
rramos pluma. Una vez atada por segunda vez se corta a la misma distancia y a pescar.
El mayor problema en el montaje con estas pluma es determinar el largo de las alas que como en tantas
Atar la Plum
Recuerdo haber montado algunas moscas sin torno. Todo era difícil, pero especialmente el atado de la plu-
ma en cabeza. Los dedos índice y pulgar deben apretar con fuerza sobre el anzuelo y pronto comienzas a
cansarte. Esta fue la principal razón de que los montadores españoles de moscas ahogadas, (nombre vul-
gar que reciben nuestras moscas) decidieran montar la pluma con el torno.
Si analizamos la forma de atar la brinca, nos damos cuenta de que los giros y nudos van en el sentido con-
trario del atado de la cabeza. Por esta razón el nudo con que el terminamos el segmentado debe hacerse y
apretarse cuidadosamente.
Alas De Efemera I
La técnica que a continuación presentamos sirve para la construcción de alas con diversos materiales que
por si solos nunca imitarían las alas de las efémeras: pelos, fibras de pluma, fibras artificiales, etc.
Antes de comenzar con su colocación sobre el anzuelo, recordaremos a nuestros lectores algunos pasos
para la preparación del pelo.
En caso de pelo de animal, el primer paso es la extracción
sobre la piel. Los pelos deben ser de la misma longitud y de
puntas perfectas. Dependiendo del tipo de pelo, las cantida-
des de pelusa o pelo fino y corto que se obtiene es diferente.
Por lo general los pelos duros (ternera, ciervo, etc.) tienen
menos cantidad que los blandos (conejo, etc.). Esta extrac-
ción debe realizarse inmediatamente después de su corte,
sujetando el mechón por las puntas con los dedos de la ma-
no izquierda, mientras que con los de la derecha, removere-
mos en el interior de la parte inferior. Notaremos de inmedia-
to que parte de los pelos cortados comienzan a caer que-
dándose entre nuestros dedos.
Proporciones
Las alas de las efémeras al igual que cualquier otra de las partes de un insecto a imitar debe mantener las
proporciones. Y no se trata solamente de estética. Unas alas demasiado grandes podrían hacer "barrenar"
nuestra artificial. Por otro lado, las alas demasiado estrechas son prácticamente invisibles a la hora de pes-
car.
El tamaño del anzuelo y por tanto el del cuerpo, es el mejor punto de referencia para calcular el largo nece-
sario de alas que deben ser iguales o ligeramente superiores a este, sobresaliendo ligeramente del hackle.
Algo más difícil de definir es el ancho de las alas que debe aprenderse con la experiencia del montaje.
Para pesca a seca no solamente hay que conocer a las truchas y sus costumbres; hay que conocer los in-
sectos que se mueven en el río para saber que es lo que está cazando la trucha y ponérselo, artificialmente,
delante y capturarla. Saber verlos, distinguirlos y hacerlos es de lo que contaré en este capítulo.
La entomología es la ciencia que estudia la morfología del insecto y es en la que nos vamos a basar para el
estudio de nuestros insectos; pero no hay que asustarse; no hay que saber más allá de lo que realmente
necesitamos, a no ser que se quieran hacer estudios a fondo, con la que ya necesitaremos otras ciencias.
Comenzaremos diciendo que los insectos que vamos a poner en la punta de nuestros bajos pueden ser de
cinco clases:
• Efémeras o efímeras.
• Tricópteros.
• Dípteros.
• Plecópteros.
• De conjunto.
Esto no quiere decir que sean las únicas cinco clases de insectos que existen para poder hacer de forma ar-
tificial, pero sí las más importantes y con las que estaremos cubiertos el 99% de las veces que salgamos al
río.
Empecemos por las Efémeras. El significado de su nombre define perfectamente a estos insectos: efémera
o efímero es sinónimo de volatilidad, “cosa que dura poco”,. Etimológicamente hablando un efemeróptero es
un ser alado que vive un día, y eso es exactamente lo que le pasa a este insecto en su fase adulta.
El ciclo biológico de los efemerópteros, pasa por tres estados: El de ninfa, el de subimago y el de imago. A
nosotros, como pescadores de mosca seca, es decir, de mosca que vamos a colocar en la superficie del
agua, nos interesan la dos últimas fases, ya que la de ninfa se da dentro del agua.
La vida de la efémera comienza cuando un huevo depositado en el fondo del río eclosiona. Una ninfa estará
vagando por el interior del río de uno a tres años, hasta que en la superficie del agua se vuelve subimago,
después de eclosionar en una increíble metamorfosis. El subimago, ya posee alas y es una imagen casi
igual que el estado de imago, que no es más que el estado adulto del insecto. A continuación, después del
apareamiento, deposita los huevos, rodeados en una sustancia gelatinosa que hace que al llegar al fondo,
se queden pegados a las rocas. A las pocas horas de su puesta, muere exhausta, cayendo al río muerta en
el estado que nosotros denominamos spent, y no es más que la mosca muerta flotando en el agua. Desde
que se produce la metamorfosis y deja de ser ninfa, hasta que muere, pasa alrededor de un día y de ahí el
Los efemerópteros adultos son insectos alados cuyos tamaños pueden oscilar entre los diez milímetros de
largo, hasta los cinco centímetros. Su cuerpo está formado por cabeza, tórax y abdomen siendo este último
mucho más largo que los otros dos. En la cabeza tiene depositados los ojos siendo dos compuestos y más
mayores en los machos que en las hembras. También posee en está parte dos pequeñas antenas. Del tórax
salen las patas y las alas; como característica diremos que las alas no las pueden plegar a lo largo del cuer-
po es decir, que cuando este insecto está en reposo encima del agua, tiene las alas erguidas. Esto para no-
sotros, los pescadores de mosca, es muy importante porque supone que nuestras imitaciones de Efémeras
siempre serán erguidas. El abdomen es largo y posee diez térgitos abdominales (anillos) saliendo del último
los cercos que a nosotros nos servirán para dar el equilibrio sobre el agua a nuestra imitación.
Muchos pescadores los llaman alas de tejado por la forma tan inconfundible de las alas en forma de tejadillo
con dos vertientes. Pero a la mayoría de los pescadores de seca, nos gustan mucho los tricópteros por la
espectacularidad con la que la trucha los pesca. Cuando el tricóptero pone los huevos a saltos encima del
agua, la trucha deja salir todo su cuerpo para cazarlo. Es realmente precioso.
Tienen tres fases: la de larva, después de salir del huevo, la de pupa y la de insecto alado adulto. A noso-
tros solo nos interesa el estado adulto ya que es el único en que el insecto vive fuera del agua.
La palabra tricóptero viene de trichos = pelos, pteros = alas, y si lo observamos con una lupa nos damos
cuenta de que todo esta cubierto por pelos finísimos. Esto es importante y lo tenemos que tener muy en
cuenta a la hora de la fabricación de la imitación.
Su ciclo biológico comienza cuando una larva rompe el huevo que está adherido al fondo del río con sus
mandíbulas y sale de él. Estas larvas construyen unos estuches para protegerse de las inclemencias del
agua y en algunas ocasiones son muy vistosas. Estos estuches son autenticas obras de arquitectura
hechos con diversos materiales, como musgos, piedrecillas, palitos y demás. Muchos biólogos saben distin-
guir a las diferentes clases de tricópteros por la forma de esos estuches.
El estado larvario tiene una duración aproximada de unos diez meses, a continuación se produce un enca-
pullamiento alrededor de todo el insecto quedándose en estado de pupa. Durante este estado se produce
una transformación, al igual que en las mariposas, en donde se forma su estado semi adulto. Cuando acaba
este periodo que viene a durar entre veinte y tres meses, la ninfa rompe el capullo o pupa y, o bien se arras-
tra por el fondo hasta alcanzar la orilla, o bien nada hasta la superficie. Una vez fuera del agua, despliega
las alas y comienza el estado adulto del insecto. Después de ser apareado, coloca los huevos en el río dan-
do grandes botes sobre la superficie del agua luego se retira a las orillas y muere. Su muerte no es tan in-
mediata como las efémeras, durando varios días.
Si pescamos en cotos sin muerte, es decir, en aquellos en donde la pieza que pesquemos la tenemos que
soltar, nos encontraremos con truchas muy resabiadas a las que cuesta trabajo engañar. Si además, no en-
contramos que imitación puede ser la correcta, lo mejor es que probemos con los dípteros.
Los dípteros son los insectos más pequeños que vamos a tratar. Se llaman así porque solamente tienen dos
alas situadas en el tórax. Esto quiere decir, que muchos de los insectos que vemos volar pertenecen a los
dípteros, sin embargo dos son las familias que más nos interesan por vivir en el río: los simúlidos y los qui-
ronómidos. Los primeros son pequeños, con un cuerpo de unos cinco milímetros de largo, no más. Están
compuestos por una cabeza grande y tórax y abdomen rechonchos. Los quironómidos son más grandes lle-
gando a medir unos doce milímetros de longitud con un cuerpo estrecho y alargado. Para hacernos una
idea, se asemejan bastante al mosquito trompetero pero estos no pican.
El ciclo biológico de estos insectos es parecido a los ya contados. Ponen los huevos y se depositan en el
fondo del río; estos huevos son alargados a diferencia de otros insectos. La eclosión de estos huevos se
realiza rápidamente, dando unos gusanitos de colores claros que poseen una especie de pie, que les permi-
te desplazarse por el fondo del río. Más tarde, y con forma cónica, construyen una pupa alargada en donde
se producirá la metamorfosis. Cuando a finalizado la misma, la pupa se abre, y dentro de una burbuja de ai-
re, el nuevo insecto sube a la superficie. Al poco tiempo se aparea comenzando el nuevo ciclo.
Los plecópteros son insectos que en su estado de ninfa se confunden con los efemerópteros y que en su
estado adulto se confunden con los tricópteros. La diferencia con el estado adulto no es sino la colocación
Las moscas de conjunto son imitaciones de fantasía, que sin imitar a ninguna mosca en especial, provocan
a la trucha. Se suelen usar cuando no se sabe que mosca poner o cuando no está clara la mosca que está
provocando la eclosión.
Una vez que conocemos todos estos insectos, pasaremos a imitarlos artificialmente. No hay que asustarse.
Cualquiera puede realizar los montajes sin ningún tipo de complicidad. Soy de la opinión que la técnica es lo
más importante para realizar los montajes. Por lo tanto haremos hincapié en la técnica de montaje. Una vez
que tengamos clara la técnica, montaremos cualquier tipo de mosca. El mejor consejo que puedo y debo
dar, es que cuando estemos cansados, lo mejor es dejarlo. Esto es fundamental.
Para imitar a estos tipos de insectos se usan diversos materiales y artilugios. En cuanto a la materia prima
de la que sacaremos la imitación, siempre y en todos los casos, procuraremos que sean materias naturales;
cuando no nos quede más remedio usaremos productos artificiales. Solamente nos interesaran los montajes
de moscas secas y por lo tanto nombraré los materiales esenciales para realizar estas imitaciones. Comen-
zaré dando los artilugios que vamos a usar para realizar los montajes, es decir, las herramientas. Después,
a medida que vayan apareciendo los materiales, los iré describiendo. Todo lo que voy a nombrar es de fácil
localización en cualquier tienda especializada; no suelo usar materiales que no se pueden encontrar.
El torno es la primera herramienta que debemos tener. Sirve para sujetar el anzuelo. Nuestro torno no tiene
porque ser sofisticado ni caro; debe poder sujetar anzuelos pequeños y ser capaz de dar la vuelta al anzue-
lo; esto es importante porque realizaremos montajes que empezaran con una posición determinada del an-
zuelo y acabaran con una posición girada del mismo. Hay dos tipos de sujeción para los tornos y mantener-
los fijos en la mesa; uno consiste en una plataforma pesada que se deja encima de cualquier sitio y el otro
es una sujeción con tornillo a la mesa; es preferible la plataforma porque nos dará libertad a la hora de dejar
el torno en cualquier sitio.
Pinzas para sujetar plumas e hilos. Cualquiera que se compren en sitios especializados valen. Necesitare-
mos como mínimo dos.
Sujeta bobinas. Es un aparato que usaremos para sujetar la bobina de hilo mientras trabajamos con él,
permitiéndonos sacar hilo sin que se nos enrolle y dándonos comodidad para trabajar. Es una herramienta
utilísima.
Anudador. Solo lo usaremos para hacer el nudo final. Muy importante. Hay infinidad de modelos; todos son
perfectamente válidos. Debemos comprar uno de ellos y acostumbrarnos a ese en concreto y procurar no
usar el de otros montadores; digamos que es una pieza bastante personal.
Tijeras. Deben ser pequeñas, finas y que corten bien. Las de las uñas son ideales. Las debemos usar, ex-
clusivamente, para nuestros montajes e ir siempre en nuestra caja, ya que si las usamos para otras cosas
acabaremos estropeando el filo. Tenemos que tener en cuenta que vamos a cortar materiales muy finos y
delicados.
Igualador de pelos. Cualquiera. Los pelos se meten por un lado, se dan unos golpecitos y salen igualados
por el otro.
Punzón fino para meterlo por el ojal del anzuelo. Nos servirá para varias cosas.
Con estos materiales estaremos en disposición de comenzar a trabajar. Lo que debemos tener claro es que
trabajar cansados es echar a perder el tiempo. Cuando estemos cansados tenemos que descansar y parar.
Hay muchas ocasiones en que nos mueven más las ganas que otra cosa y hay que saber decir basta. Des-
cansar es parte del trabajo del montador y como tal se debe respetar.
Todos los montajes que conozco tienen tres cosas en común: la colocación del anzuelo, el comienzo y el fi-
Colocar el anzuelo en el torno es sencillo. La mayoría de los tornos funcionan como una pinza (fig. 1). Lo
que hay que procurar es que quede sujeto por la curvatura, dejando la tija en el aire y paralela a la mesa.
He nombrado las partes del anzuelo sin haberlas descrito. Un anzuelo de mosca seca lo dividimos en tres
partes que están separadas por dos puntos, (fig-2). Sus partes son: la curvatura, que es la parte curva del
anzuelo y donde está la muerte del anzuelo; la tija que es la parte recta del anzuelo y comienza en el punto
de curvatura, que es el punto en donde la curvatura deja de ser curva y comienza la tija; a este punto lo de-
nomino punto de curvatura; y la cabeza que va desde el ojal del anzuelo hasta el punto de tija quedando
formada por el ojal y una pequeña prolongación de la tija.
Teniendo claro las partes del anzuelo vamos a empezar enrollando el hilo. Para ello vamos a necesitar el
hilo de montaje, que suele venir en bobinas pequeñas y es de seda; existe de numerosísimos colores y ele-
giremos el color que se adecue a nuestro propósito; normalmente el negro. Si hay algún color que siempre
tenemos que tener en nuestra caja de montajes, este es el negro. Hay gente que solamente monta con hilo
de color negro.
Para montar el portabobinas con hilo, lo haremos haciendo coincidir los soportes del mismo, con los aguje-
ros de la bobina; luego hay que pasar el hilo por el tubo metálico. Para hacer esto hay una forma sencilla
que consiste en introducir el cabo y aspirar por el otro lado, el hilo pasará sin ningún tipo de problema.
La primera técnica que tenemos que tener en cuenta en, absolutamente todos los montajes, es que el hilo
debe estar siempre tenso, pero no excesivamente tenso porque se podría romper. La tensión ideal es la que
de el portabobinas cuando se quede colgado por su propio peso. Esa tensión es suficiente e ideal para tra-
bajar; en ningún momento del montaje se debe perder.
Nos sentamos enfrente del anzuelo, que ya está colocado en el torno. Con la mano derecha sujetamos el
portabobinas y con la izquierda el cabo del hilo que sale del portabobinas. Colocamos el hilo con tensión
encima del anzuelo perpendicular a la tija y apoyándolo a la altura del punto de tija, de tal forma que la ma-
no izquierda este más cerca de nuestro pecho que la derecha, que quedará al otro lado del anzuelo y prepa-
rada para dar vueltas, comenzamos a dar vueltas con el portabobinas sin perder nunca la tensión. Damos
una vuelta con la mano derecha sobre el anzuelo, quedándose la izquierda quieta y sin soltar el cabo. A
continuación damos otra y otra en dirección al ojal. A partir de ese momento daremos dos más pero en di-
rección contraria, de tal forma que pillemos con estas vueltas a las primeras. Es decir tres primeras vueltas
en dirección al ojal y otras tres en dirección contraria. Llegados a este punto colocaremos la mano izquierda,
que sujeta el cabo del hilo, encima del anzuelo con lo que el cabo quedará en la misma dirección que la tija
pero formando un ángulo de unos cuarenta y cinco grados. El vértice del ángulo estará en donde hayamos
dado la última vuelta, un lado será la tija y el otro el cabo de hilo. Todas las vueltas que demos a continua-
ción estarán montadas en el lado del hilo de tal forma que irán quedando sobre la tija de forma perfectamen-
te alineada. (fig. 4.). Así iremos enrollando hasta el punto de curvatura y dejaremos colgando el portabobi-
nas y cortaremos el cabo sobrante. Después como ejercicio seguiremos enrollando hasta el punto de tija.
(Fig. 5). Lo debemos hacer varias veces hasta que cojamos práctica. Es muy importante que la colocación
de las manos y el hilo sea la correcta desde el principio para no entrar en vicios que no se quitarán en la vi-
da.
El nudo final es la parte del montaje más complicada en la mayoría de los montajes; sin embargo no lo pa-
rece porque como se hace en todos los montajes, se coge experiencia y en poco tiempo se hace hasta con
los ojos cerrados. Es importante pues, acostumbrarse a hacerlo bien y seguir los pasos al pie de la letra
porque el defecto que se coja durante su aprendizaje no se solucionará en toda la vida.
Para hacer el nudo la herramienta que vamos a usar es el anudador. Los hay de todos los tipos; da igual el
que usemos, el caso es procurar usar siempre el mismo. El anudador tiene un mango, en donde pondremos
la mano y que además será el eje de todo el conjunto. Del mango sale un ángulo que posee dos ganchos,
uno en el vértice superior y otro en el inferior; los llamaremos gancho 1 al de arriba y gancho 2 al de abajo
(Fig. 6).
1.- Soltaremos hilo del portabobinas para que no nos falte. El portabobinas debe quedar colgando por su
propio peso, habiendo la mayor distancia posible desde el mismo hasta el anzuelo. (Fig.7)
2.- Cuando el hilo esté colgando formará un ángulo recto con la tija del anzuelo. Respetando ese ángulo co-
locaremos el anudador de forma que el gancho de arriba coja al hilo y el de abajo también, sin variar el án-
gulo recto del hilo con el anzuelo. (Fig.8)
3.- Subiremos la mano para colocar el anudador a la altura del anzuelo. Para ello respetaremos el ángulo
recto con la tija y no tocaremos el portabobinas, que le dará la tensión optima. (Fig.9). Así nos quedará un
primer tramo (A) que va desde el anzuelo hasta el gancho 1. Un segundo tramo (B), que va desde el gancho
1 hasta el gancho 2. Y un tercer tramo (C) que va desde el gancho2 hasta el portabobinas. La colocación
del hilo después de este movimiento quedará: el tramo A formará ángulo recto con la tija del anzuelo y que-
dará paralelo a la mesa; el B será prolongación y no será perpendicular a la mesa si no que formará ángulo
de 45º con la mesa y el C quedará colgando y formando prolongación con los anteriores.
4º.- Pasaremos la mano izquierda por detrás del torno y cogeremos el porta bobinas. De tal forma que en la
mano derecha tendremos el anudador y en la izquierda el portabobinas. El tramo A seguirá perpendicular a
la tija y paralelo a la mesa. El B tampoco sufrirá modificación y al C se le apoyará en el anzuelo al lado de la
cabeza y por delante del mismo. (Fig.10)
5º.- Ahora, moviendo las dos manos, haremos que el tramo C quede colocado encima de la tija en la misma
dirección. Para ello la mano izquierda, que lleva el portabobinas se moverá al mismo tiempo que la derecha
que lleva el anudador. De esta forma formaremos un triángulo rectángulo con dos catetos, que serán el tra-
mo A y C, formando, claro está, un ángulo de 90º y siendo el C y la tija el mismo lado y una hipotenusa que
será el tramo B. (Fig.11). Este movimiento es el más delicado ya que lo haremos sin perder tensión en nin-
gún momento.
6º.- Manteniendo el lado C quieto giraremos el A sobre el C y la tija varias veces, ayudándonos de la mano
derecha y sin perder la tensión con la izquierda. Los giros se realizaran con el anudador. (Fig. 12).
7º.- Lo que quede del lado C lo llevaremos a formar ángulo recto con la tija y paralelo a la mesa. Desengan-
charemos el gancho 1 y tiraremos del portabobinas hasta que el gancho 2 se una con la tija y desengancha-
remos. (Fig.13) En esa situación el nudo queda hecho y podremos perder la tensión. Lo haremos otra vez y
las veces que sean necesarias para aprender. Estaremos en disposición de cortar el hilo a la altura del an-
zuelo y acabar el montaje. En los montajes que hagamos acabaremos las moscas con dos nudos finales,
como mínimo, para darles mayor seguridad.
No debemos comenzar los montajes de moscas hasta que no tengamos dominado el enrollamiento del hilo
y el nudo final, ya que si no, se nos puede hacer muy dificultuosa la tarea y además coger defectos innece-
sarios.
Comencemos por el montaje de la efémeras y siempre hablando de la mosca seca, es decir montaremos
efémeras en el estado de subimago e imago pero no de ninfa ya que la ninfa es una mosca para pescar con
otras connotaciones que no nos atañen en este tratado -. A medida que vayan saliendo materiales los iré
describiendo.
Las efémeras tienen tres montajes característicos con los que cubriremos el cien por cien de todas. Es de-
cir, que sabiendo hacer los tres montajes, estaremos en disposición de montar cualquier imitación de eféme-
ra. Estas tres maneras de hacer efémeras son: la efémera sencilla, la efémera con cuerpo en dubing y la
efémera avanzada. Sabiendo hacer las tres podremos combinar sus montajes. Quiero decir que, por ejem-
plo, se puede montar una efémera avanzada con cuerpo en dubing.
El montaje de la efémera sencilla es el más divulgado y con él podemos hacer la mayoría de las efémeras.
Para describir las características del montaje de estas moscas hablaremos antes de las partes de la misma.
Las efémeras poseen , en cuanto a su montaje se refiere, los cercos, que son la imitación de la cola; el
Para nuestro montaje vamos a coger un anzuelo de mosca seca del nº 12 y lo vamos a colocar en el torno,
sujeto por la curvatura y la tija debe quedar paralela a la mesa de montaje.
1º.- Colocamos el hilo perpendicular a la tija y apoyado en el punto de la tija. Ahí comenzamos a enrollar
hasta un poco antes de llegar al punto de curvatura. Cortamos el hilo sobrante y dejamos colgando el porta-
bobinas.
2º.- En esa situación nos preparamos para colocar los cercos de la mosca. Para los cercos se suelen usar
las plumas de riñonada del gallo de león. Estas plumas poseen unas fibras maravillosas que son fuertes y
con unos brillos naturales que todavía no se han conseguido imitar con materiales artificiales. Hay distintas
clases de gallos y por tanto colores y matices distintos en sus plumas. Más adelante hablaremos de los ga-
llos de león y sus plumas. Las plumas tienen un ráquis, que es el tubo central del cual salen las fibras. En la
parte de la pluma más cercana al cuerpo del gallo, es decir la parte en la que el ráquis es más grueso, las
fibras son de peor calidad y forman lo que se denomina el plumón y que es despreciable para nosotros. Co-
gemos varias fibras de la pluma, unas seis o así y las alineamos, deben ser el doble de largas de la tija. Las
colocamos alineadas encima de la tija de tal forma que salgan por la curvatura, aproximadamente, la misma
medida que la tija. La parte de la fibra que está más alejada del ráquis es la que debe quedar fuera de la ti-
ja.
3º.- Para atar los cercos al anzuelo, cogemos las fibras con el pulgar y el índice de la mano izquierda, y los
apoyamos encima de la tija, de tal forma que queden fuera como hemos dicho antes y que la tija quede en-
tre la junta de los dos dedos.
4º.- El hilo tiene que estar colgando casi en el punto de curvatura, así que cogemos la bobina con la mano
derecha y subimos el hilo para dejarlo metido entre los dos dedos con los que tenemos sujetos los cercos.
Damos una vuelta con el resto del hilo y cuando estemos arriba otra vez, tiramos para que los cercos que-
den atados. Esta operación la repetimos un mínimo de tres veces. Es importante que se haga de esta forma
para evitar que los cercos se giren alrededor del anzuelo, no quedándose arriba, que sería su posición co-
rrecta. Cuando lo hemos hecho tres veces y los cercos están atados, tenemos que comprobar que han que-
dado perfectamente alineados. Si no es así, y están caídos, lo podemos solucionar calzándolos, que consis-
te en dar una vuelta de hilo por debajo de los mismos y así los levantamos procurando que queden alinea-
dos con la tija. El hilo del portabobinas nos ha tenido que quedar en el punto de curvatura exactamente.
5º.- Ahora vamos a suponer que el cuerpo es de color amarillo y está brincado o anillado con un hilo de co-
bre. Cortamos un trozo de poly amarillo, que es un hilo formado por fibrillas y con el que se hacen muchos
cuerpos. Su característica principal, es que no coge agua y seca rápidamente. Y cortamos un trozo de tinsel
de cobre, que lo encontramos fácilmente en cualquier tienda especializada. La técnica consiste en atar, por
la punta de uno de los cabos y en el punto de curvatura, primero el tinsel y luego el poly. Daremos vueltas al
hilo en dirección a la cabeza, hasta el punto de tija; en este movimiento de dar vueltas procuraremos que
nos queden alineadas ya que sobre el hilo irá el cuerpo y este debe quedar sin abultamientos raros. Cuando
hayamos llegado al punto de tija dejaremos colgando el portabobinas y cortaremos las puntas de los cercos
que sobresalgan del punto de tija. A continuación nos traeremos, dando vueltas con la mano, el poly enro-
llándolo como si fuera el hilo hasta el punto de tija y procurando que quede perfecto. Cuando lleguemos con
él al punto de tija, lo cruzaremos por delante del hilo que cuelga con el portabobinas y le daremos dos vuel-
tas al hilo, dejando así atado el cuerpo. Cortaremos lo que sobre de poly y haremos lo mismo con el tinsel,
enrollandolo en forma de espiral y dejando las separaciones propias del anillado del cuerpo de un insecto,
procurando que todas estén separadas la misma distancia. Cuando estemos en el punto de tija cruzaremos
el tinsel por delante del hilo del portabobinas y daremos dos vueltas para dejarlo atado. Así habremos aca-
6.- Ahora tenemos que colocar el ala. Los materiales para realizar las alas son muchos, pero los más nor-
males son fibras del pelo de algún animal o puntas de plumas del cuello de gallo. Vamos a cortar dos pun-
tas y las pelamos de fibras por la parte baja dejando el raquis. Las atamos alineadas con la tija con la punta
hacia la curva y el raquis hacia la cabeza. Con el hilo las atamos y levantándolas con la mano, las calzamos
hasta que queden verticales. Para separarlas y que queden en forma de V, les pasamos el hilo por el centro
en forma de ocho dejándolas separadas y terminando el enrollamiento en el punto de tija, es decir, por de-
trás de las alas.
7.- Ahora hay que atar el hackle. Las plumas que se usan para los hackles de los montajes de seca, pueden
ser de dos tipos; o bien de un cuello de gallo o bien de una colgadera. El cuello de un gallo son todas las
plumas que tienen los gallos en el cuello y se comercializa el cuello entero; esto significa que hay plumas de
todos los tamaños porque las plumas más próximas a la cabeza son más pequeñas que las que están más
alejadas. Por lo tanto, si vamos a realizar montajes de todos los tipos, conviene hacerse con cuellos, pero si
solo vamos a montar seca, desperdiciaremos más de la mitad de las plumas de un cuello. Con las colgade-
ras pasa todo lo contrario; son plumas muy largas pero del mismo tamaño, es decir, que si vamos a montar
solo seca nos vienen muy bien porque aprovecharemos todo el cuello y además sacaremos varias moscas
de una sola pluma: Pero si vamos hacer montajes de todo tipo no tendremos plumas para montajes mayo-
res. Independientemente de las plumas que tengamos, con un cuello o con una colgadera, tendremos para
muchísimo tiempo por lo que tendremos que intentar conservar bien las plumas. La mejor manera de hacer-
lo es tenerlas en una caja de madera cerrada y con tabaco de pipa esparcido por entre las plumas y en la
caja. De esta forma conseguiremos mantener las propiedades del cuello toda la vida.
Cogemos la pluma que vayamos a colocar, bien de colgadera o bien de cuello y comprobamos que sus fi-
bras sean el doble de largas que la curvatura del anzuelo. Es decir que desde el raquis, hasta la punta de la
fibra, tiene que haber el doble de distancia, que desde la punta del anzuelo hasta el punto de curvatura. Es-
to lo podemos medir encorvando la pluma . Es importante que sea así, para que al caer la imitación al agua,
se apoye en las puntas de los cercos y en las fibras del hackle, de tal forma que el anzuelo no toque el agua
y tarde tiempo en coger agua y hundirse. Si la pluma pertenece a una colgadera cortaremos el trozo que
necesitemos, normalmente entre cinco o seis centímetros y pelamos un trocito de raquis dejándolo libre de
fibras. Siempre lo pelaremos por la parte de la pluma más cercana al cuerpo. Si por el contrario es una plu-
ma del cuello le quitaremos todo el plumón del pie de la pluma dejando, también, el raquis libre. Ahora colo-
camos el raquis atado en el punto de tija, de la misma forma que los cercos y nos llevamos el hilo hasta un
poquito antes del ojal, ya que hay que dejar espacio para la cabeza Esta operación la tenemos que hacer
con cuidado porque tenemos las alas colocadas y en el medio. Cortamos la parte de raquis que sobre. A
continuación pillamos el hackle con unas pinzas y le damos vueltas con el único cuidado de que el plano de
la pluma vaya perpendicular a la tija. Tendremos cuidado de no pillar las alas y acabaremos de la misma
forma que con el cuerpo y el tinsel, lo cruzamos por delante del portabobinas y le damos unas vueltas de
hilo sujetando de esta manera el raquis y procedemos a terminar con unos cuantos nudos finales procuran-
do hacer la cabeza y no tapar el ojal ya que no nos permitiría pasar el hilo cuando estemos pescando.
Nuestra primera efémera está terminada. Cuando la dejemos caer desde una cierta altura y repetidamente
sobre una mesa, tendremos que observar que queda perfectamente apoyada sobre los cercos y las puntas
de los hackles con la curvatura hacia abajo, de tal forma que forme un triángulo rectángulo en el que un ca-
teto será la mesa, otro las fibras del hackle y la hipotenusa la tija y los cercos.
Tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que si creemos que el hackle es más grande de lo
que necesitamos, no cortar en ningún momento ni una sola fibra de la pluma. Por regla general, no se de-
ben cortar las fibras de las plumas bajo ningún concepto, ni siquiera para igualarlas , ya que no son maci-
zas, sino huecas, es decir, son como una especie de tubitos que si los cortásemos, se llenarían de agua en
el momento de tocar la superficie del río, produciendo su hundimiento mucho antes que si no estuvieran cor-
tados y no les entrase agua.
Otra cosa a tener en cuenta en el montaje de las efémeras es que se pueden montar sin alas. Cuando se
acaba el cuerpo se monta el hackle directamente. Esto es correcto, porque el hackle imita el movimiento de
las alas y las patas del insecto. De todas formas la experiencia nos dirá cuales son los montajes más efica-
ces y cada uno tendrá su propia personalidad en este sentido.
Hemos visto el montaje de la efémera sencilla, en su técnica se basan cada uno de los demás montajes, de
En este montaje de efémera hemos utilizado el poly y un tinsel para terminar el cuerpo, pero cabe la posibi-
lidad de que el cuerpo no lleve tinsel o que no este compuesto por poly y lleve un quill de pavo, o una pluma
de pavo, o un dubing, que es cuando el cuerpo está formado por pelillos de animales o sintéticos.
En estos casos el montaje es exactamente igual y lo único que cambia es la parte de montaje del cuerpo.
Vamos a suponer entonces que el cuerpo es de quill de pavo. Las plumas de pavo que se usan son las de
la cola del macho; esas tan bonitas que extiende en el baile de acercamiento a la hembra en la época de
celo. Estas plumas tienen unas fibras brillantes muy coloreadas y muy cortitas y el raquis es plano y de color
marrón oscuro. Pues bien, ese raquis es lo que se denomina quill. Si le quitamos a la pluma las fibras con
las ayuda de una goma de borrar nos queda un quill plano que lo montamos igual que el poly. Aquí no ne-
cesitamos tinsel porque el propio quill, al ser enrollado, forma un anillamiento perfecto. Si lo queremos mon-
tar con algún color lo tendremos que teñir usando el ácido pícrico.
El cuerpo puede ser una pluma de pavo con sus fibras; en este caso hacemos lo mismo que con el quill pe-
ro sin quitarle las fibras. Este montaje tampoco suele llevar tinsel ya que los colores tan brillantes de la plu-
ma lo anularían.
Estos montajes son muy usados en el mundo de la seca y son cuerpos usados tanto en efémeras como en
tricópteros como en dípteros. Y en todos ellos el montaje del cuerpo se realiza exactamente igual que en las
efémeras como veremos más adelante.
Supongamos que el cuerpo es de dubing y este dubing es pelo de oreja de liebre, que es el más usado. No
obstante nos la técnica que vamos a usar es la misma para cualquier tipo de dubing.
El hilo tendrá que ser del mismo color que el dubing y el montaje podrá o no, llevar brinca. Vamos a suponer
que la lleva para hacer más completo el mismo. Si no la llevara, con no ponerla tendríamos bastante.
Comenzamos el montaje de la misma forma que la efémera sencilla, hasta la colocación de los cercos. Una
vez colocados los cercos ataríamos, en el punto de curvatura, la brinca, si la hubiera; daríamos dos o tres
vueltas para dejarla bien atada y formaríamos un bucle, con ayuda del dedo índice de la mano izquierda
como marca la fotografía. Una vez hecho el bucle seguimos enrollando el hilo desde el punto de curvatura
hasta el punto de tija, y lo dejamos colgando. Con una herramienta que se llama trenzador, lo separamos
formando un triángulo del tipo isósceles, es decir dos lados iguales y uno desigual. Los hilos que forman los
dos lados iguales se unen en el punto de curvatura y el desigual es la base del triángulo y va de lado a lado
del trenzador quedando este colgado. Con cola de pegar, de esa que usan los chavales en el colegio, un-
tamos uno de los lados iguales y pegamos los pelos del animal del que vayamos a hacer el dubing; damos
vueltas al trenzador hasta que todo quede bien trenzado. Con la ayuda de una pinza, para que no se nos
destrence y soltando el trenzador, damos vueltas sobre ella tija empezando en el punto de curvatura y hasta
el de tija, después cruzamos por delante del portabobinas y lo aseguramos, quedando formado el cuerpo en
dubing. A continuación enrollamos el tinsel como en los demás montajes.
Una vez que lo hayamos repetido varias veces lo dominaremos sin problemas.
Algo más complicado es el montaje de la efémera avanzada. Se denomina así porque se comienza hacer
desde adelante hasta atrás. Este montaje se usa en muy contadas ocasiones ya que se puede sustituir por
el montaje clásico. No obstante es un montaje digno de hacer y muy agradecido. Seguiremos los siguientes
pasos:
1º.- Comenzamos a enrollar hilo en la cabeza haciendo un pequeño abultamiento imitándola, a base de en-
rollar hilo.
2º.- Atamos dos hackles por el raquis llevándonos el hilo hasta el punto de tija.
3º.- Cortamos el raquis que sobre y enrollamos los hackles hasta el punto de tija y primero uno y después
otro. Al llegar al punto de tija los cruzamos por delante del portabobinas y los atamos.
5º Nos llevamos el hilo hasta el punto de curvatura y atamos los cercos. Después atamos los componentes
del cuerpo o hacemos un dubing en el caso de que sea un cuerpo peludo.
6º.- Nos llevamos el hilo hasta el punto de tija y acabamos el cuerpo atándolo en ese punto. Por último
hacemos el nudo final en el punto de tija.
Tener sedas y polys de muchos colores así como un mazo de plumas de cada raza de gallo es importante.
En cuanto a gallos y colgaderas se deben tener un mínimo de tres en colores, como el marrón, el gris o dun
y el grizzly que son los colores más usados en la gran parte de los montajes.
El montaje del tricóptero es igual de fácil o inclusive más sencillo que el de las efémeras.
1º.- Ponemos el anzuelo en el torno y comenzamos a enrollar en el punto de tija. Cuando lleguemos al de
curvatura estaremos en disposición de hacer el cuerpo. La técnica para hacer los cuerpos, es exactamente
la misma que para los cuerpos de efémeras y ni que decir tiene, que se pueden hacer cuerpos en dubing.
2º.- una vez acabado el cuerpo procedemos a montar las alas. En los tricópteros, las alas tienen forma de
tejadillo, es decir que las tendremos que colocar a lo largo de la tija y formando con ella un ángulo de 30º. El
material para formar estas alas, suele ser el mismo que para los cercos, las plumas de gallo aunque tam-
bién es muy usado el pelo de ciervo, entre otros montajes. Para montar las alas cogemos unas fibras de
pluma de gallo y las atamos de forma que queden con el ángulo anteriormente citado, en el punto de tija.
Con ayuda de la uña las colocamos en forma de abanico, de tal forma que tapen el cuerpo.
3º.- Ahora colocamos un hackle al igual que en las efémeras, un nudo final y el montaje está terminado.
El tricóptero debe quedar placado contra el agua y suele ser muy efectivo.
El díptero se monta exactamente igual que la efémera, con la diferencia de que suele ser más pequeño y
sin cercos. Los montajes de dípteros son finos y hay que escoger materiales muy pequeños.
En cuanto a los plecópteros tenemos dos tipos de montajes. Si lo que vamos a imitar es un plecóptero en
reposo lo haremos igual que un tricóptero; pero si lo que vamos hacer es una imitación del insecto en vuelo
usaremos el montaje tipo Pálmer. Este montaje se usa para imitar el vuelo del plecóptero y para hacer mon-
tajes de conjunto. Seguimos los siguientes pasos:
3º El cuerpo en estos montajes es el hackle y la brinca en algunos casos, con lo que en el punto de curvatu-
ra atamos la brinca en caso de que lleve, y un hackle o dos de distintos colores e incluso tres, uno de cada
color.
4º Nos llevamos el hilo al punto de tija y enrollamos los hackles a lo largo de la tija atándolos en el punto de
tija.
5º Con cuidado de no estropear muchas fibras nos traemos la brinca y la atamos en el punto de tija.
Este tipo de montajes son de una eficacia muy contrastada y muy sencillos de fabricar.
Hay días o momentos, en los que no se sabe que mosca poner porque no se ve ninguna eclosión digna de
tener en cuenta. Es en esos momentos, cuando hay que decidir que hacer; nos podemos ir a casa; pode-
Uno de los materiales que más se usa en el montaje de artificiales es, como hemos visto las plumas de los
gallos de la raza de León. Vamos a explicar esto para conocer las plumas:
El gallo es un ave tetraónida, de la familia de los faisánidos, domesticada y descendiente del gallo banquiva.
Entre las razas ibéricas pueden citarse la andaluza, la vallesana, la del Prat, la de León, etc. Pero para el
mundo de la pesca y más concretamente el montaje de moscas artificiales, la que vamos a tratar va a ser la
raza del gallo de León.
Desde tiempos inmemorables, se sabe de la utilidad de las plumas del gallo de león para la fabricación de
moscas artificiales. Pero es en el Manuscrito de Astorga, en el año 1.624, en donde se hace la primera refe-
rencia por escrito, de la utilidad de esta pluma para la fabricación de mosca artificial. Desde entonces tam-
bién, esta raza está envuelta en un halo misterioso y enigmático. ¿Por qué pierden las propiedades de sus
plumas los gallos cuándo salen de su región?; ¿Por qué no se puede fabricar ningún material sintético que
imite fielmente el brillo y la textura de la pluma del gallo de león?; ¿Por qué son pelados cuando la luna está
en cuarto menguante?. Son muchas las explicaciones que numerosos estudiosos del tema ha dado a estas
preguntas, pero todas con poca consistencia científica; tal vez la explicación con más peso, sea la que rela-
ciona la pluma con la región en donde se da este gallo con las características propias de su raza. Es una
pequeña región de la provincia leonesa limitada por los términos de Boñar, Cistierna y la Vecilla. Una región
con un microclima muy particular, con una escasa humedad relativa del aire y con un índice de radioactivi-
dad en el suelo, superior al normal. Posiblemente sea esta última característica de está región, la que más
defina las propiedades de la pluma ya que no se encuentra en todo el territorio nacional, una zona con este
índice de radioactividad.
Su cría es de lo más natural que podemos encontrar en animales para algún tipo de explotación. Son pocas
las granjas dedicadas a este tipo de crianza, que poseen incubadoras. Los gallos son criados en corrales y
huertas amplias alimentándose y reproduciéndose de forma natural. Su alimentación es a base de granos
de cereales, picando también, en el estiércol del terreno. Su vida es en semilibertad y su reproducción tam-
bién. Posiblemente este tipo de crianza tan natural, se dé por el alto grado de consanguinidad de la especie.
Todos los ejemplares de un corral son de la misma especie, haciendo que los cruces, desde hace años,
sean imposibles.
La raza del gallo de león se divide en dos especies de gallo actas para la pesca: el gallo pardo y el indio.
El gallo pardo es un animal de tamaño no muy grande, pero de fuerte constitución. Viene a tener una altura
de unos 50 cm y un peso que puede oscilar entre los dos y tres Kilos. Posee una cabeza, más bien pequeña
pero siempre erguida y con un color rojo brillante al igual que su cresta y sus papadas o barbas de gallo.
Posee unos discos u orejones en color blanco, situados debajo justo del oído y un pico largo y afilado. El ga-
llo pardo viene a vivir entre los seis y nueve años de vida, aunque hay algunos ejemplares que llegan a los
trece o catorce años de longevidad. La gallina, no acta para el mundo de la pesca, es mucho más pequeña
pero el color de su pluma del cuello, es muy importante para la selección genética de las reproductoras.
Las plumas del cuello del gallo pardo son de color blanquecino y por lo tanto no válidas para la pesca, a ex-
cepción de algunos ejemplares que poseen estas plumas moteadas y con la misma coloración que las del
riñón. Es en el dorso y sobre los riñones, en donde se encuentran las valoradas plumas para el montaje.
Son las denominadas plumas de riñonada y justo debajo están la plumas de colgadera, válidas para los co-
llares de nuestras moscas. Por el color y moteado de su pluma, existen ocho variedades de gallo pardo que
son las siguientes: Pardo Corzuno, Pardo Langareto, Pardo Aconchado, Pardo Sarrioso, Pardo Flor de Es-
coba, Pardo Crudo, Pardo Oscuro y Pardo Encendido.
Es probable que la otra raza de gallo leonés, la india, por sus características, descienda directamente de la
raza andaluza. El cuello de este gallo está mucho más poblado de pluma que el pardo, encontrándose en su
dorso las plumas que nos van a servir para montar las moscas secas, aunque con una calidad que deja bas-
tante que desear por su debilidad y su longitud. Son las plumas de riñonada las que más nos van a servir, al
igual que en el pardo. También por su pigmentación y colorido los podemos dividir en los siguientes: Indio
Negrisco, Indio Acerado, Indio Avellanado, Indio Rubión, Indio Plateado, Indio Palometa e Indio Sarnoso.
Se acabó la temporada,
empieza el receso en la
pesca de truchas en la
Patagonia, hemos perdido
muchas moscas y nada
mejor que ir renovando el
stock para que no nos
agarre a último momento
con nuestras cajas vacías.
Son muchos los meses en
los cuales nos estamos
imaginando el momento en
que podremos meter los pies en el agua nuevamente, una buena forma de ir palpitando este momento es
construyendo nuestras moscas, las cuales siempre nos dan satisfacciones, no solo por lo atractivas que nos
queden (o eso es lo que nos queremos creer), sino por las truchas que nos permitirán engañar o al menos
soñar con atrapar.
¿Quién no soñó cuando empezó a atar, sacar una trucha con una mosca propia?
Una mosca artificial esta hecha poniendo un elemento después de otro. El secreto para el atado de moscas
está en entender estos elementos, materiales y técnicas que al combinarlos crear una mosca completa, por
lo que mejor comenzamos por definir como dividimos un artificial.
Según el tipo de moscas que vamos a atar encontramos que tienen partes básicas, así en las moscas secas
les ataremos cola, cuerpo, alas, hackle y cabeza.
A las ninfas les ataremos ribbing, abdomen, wingcase o cubre
alas y tórax, a las terrestres les construiremos patas y bajo
cuerpo, a los streamers un butt y a las húmedas o wet barbas y
tag.
Lo dicho hasta ahora no quiere significar que solo llevan ribbing
las ninfas ya que se lo podremos poner a diferentes tipos de
moscas como las secas y los streamers también, pero por regla
general hay cosas que se usan más en un tipo de mosca que en
otros. Se puede jugar con las diferentes parte pero las enumera-
das son las básicas para cada tipo de moscas, el resto queda en
la imaginación del atador o del creador y eso es lo más atrayente
al momento de atar nuestras moscas, ¿Quién no le ha hecho
algún retoque a la receta original? supongo que todos, no solo cambiándole el color sino agregándole algún
brillito o material pensando en que nos va a funcionar mejor, si todavía no lo hizo, anímese.
Hablábamos antes de combinar los elementos, materiales y técnicas para crear una mosca pero también
debemos interpretar la receta de la misma, estas no están escritas caprichosamente en un orden dispar, por
lo general siguen el orden de atado, veamos un ejemplo:
2
Ver el paso a paso en el Tomo 2 de patrones
COLAS (TAILS)
A las moscas artificiales no las vemos bien sin una cola, después de todo, la mayoría de las moscas natura-
les que estamos imitando tiene algún tipo de cola.
Si las atamos, tanto con las delicadas plumas de un hackle en
una imitación de una diminuta mayfly, o con una pluma espe-
sa de marabú en un streamer grande, siempre la cola de una
mosca artificial sirve para varios propósitos. En una mosca
seca, por ejemplo,
unas fibras atadas
en la curvatura del
anzuelo agregan
realismo y ayuda a
la mosca a flotar en
la superficie del
agua. En el caso
del marabú en los
streamer, produce una acción de movilidad que le da vida al arti-
ficial cuando nada en el agua.
Debemos saber entonces que para atar las colas en los artificia-
les debemos guardar una proporción que por lo general es igual
al largo de la pata del anzuelo, el largo de la pata del anzuelo va
desde el ojo hasta donde empieza la curvatura y la cola, en prin-
cipio, debe ser igual a esta medida, porque digo en principio, por-
que es muy común en nuestro país y personalmente también las ato así, que en los streamers la cola su-
pere en una vez y media e incluso en dos el largo de la pata del anzuelo, logrando de esta manera una
mosca más grande en un anzuelo pequeño y con mucha movilidad, a las demás moscas (secas, wet y nin-
fas) si les respeto la medida standard de la cola, ya que sino quedaría desproporcionado en nuestra imita-
ción, en el caso del streamer es distinto porque generalmente imitamos pequeños pescaditos y no es nece-
sario respetar esa medida, pero esto va en gusto del atador.
Cuando el largo de la cola lleva otra medida distinta, es muy común encontrar esta aclaración en la receta.
Pavo real
El
peacock
sword es
un
material
que
también nos permite hacer colas, sobre todo en ninfas, este
material le da un color muy llamativo a nuestras moscas
logrando que queden muy bonitas y sobre todo y más impor-
tante, muy pescadoras como la Zug Bug y la Onkel Gelbe.
Biots
Estas colas se hacen con las fibras de biot y se obtiene de la plumas del ala primaria de patos y gansos,
aunque también las podemos obtener del faisán. Son fibras duras y puntiagudas y las usamos por pares.
Las moscas más comunes con este tipo de cola son las
ninfas de stonefly o moscas de las piedras y una muy
popular que atamos es la Prince, la cual lleva biots blan-
cos muy llamativos.
Para atar este tipo de fibras conviene hacer en el final de
la pata del anzuelo, lugar donde atamos las colas, una
bolita con dubbing o con el mismo hilo para que las dos
fibras queden separadas.
Con este materia el largo de la cola debe ser igual al de la
apertura del gancho del anzuelo, conviene al atarlo hacer
una bolita con dubbing o con el mismo hilo (como lo
muestra la figura) para que las fibras queden separadas.
Pelos
Este tipo de material es muy utilizado para atar colas de moscas secas ya que le dan una gran estabilidad y
ayudan a la flotación del artificial, los pelos más usados son el de cola de ternero (Calf Tail) con el cual ata-
mos por ejemplo la White Wulff, el de Moose (alce) para la irresistible, y el pelo de ciervo (deer Hair) para la
A muchas moscas les podemos atar las colas con materiales sintéticos, substituyendo los materiales natura-
les principalmente en streamers y también para las moscas de dorados y tararira, con lo cual obtendremos
artificiales más durables y con una gran variedad de colores y brillos que no tienen los materiales naturales
y que muchas veces son imprescindibles para tener éxito en nuestras salidas de pesca.
Los materiales sintéticos que podemos nombrar, entre otros, son, el Z-lon, Flashabou, kristal Flash, Ultra
hair, Pelo de muñequería, Rubber Legs y el prolipropileno.
ALAS (WINGS)
3
Ver Tambien otros artículos en este mismo tomo
Cuando atamos alas en una mosca artificial, tratamos de imitar el perfil de un insecto natural.
Depende del tipo de moscas que estemos atando, será la función que tendrá el ala que estemos constru-
yendo, así, en las moscas secas la función que cumplen es darle mejor visibilidad cuando esta este en el
agua y por que no también, una mejor flotabilidad, actuando junto a la cola y el hackle, también pueden co-
laborar para lograr un mejor vuelo y una mejor posada en el agua para que esta parezca más real y poda-
mos engañar mejor a las truchas.
Diferente es la función en los streamer, ya que en estos le agrega color y en la mayoría de los casos logra
una mejor navegación de la mosca en el agua con lo cual la dotamos de una mejor acción. Lo mismo ocurre
con las moscas húmedas, aunque personalmente no creo que le de una mejor navegación, si en muchos
casos colorido, lo cual la hacen más atrayentes a las truchas.
A veces se agrega un material de color contrastante al ala de un streamer o mosca húmeda para formar un
sobre cuerpo o topping o bien para hacerla más llamativa como es el caso del flashabou, el cual se le agre-
ga a cada lado del ala, este es un material contrastante.
Es importante respetar las proporciones en las alas, principalmente en las moscas secas, que debe ser el
largo de la pata del anzuelo, ya que sino afectarán el balance de las mismas, causando por ello una mala
flotación.
No ocurre lo mismo en los streamer ya que normalmente no mantiene la proporción de las secas y las
hacemos más largas, fundamentalmente cuando vamos a pescar a ríos grandes, ya que atamos 1 1/2 vez y
hasta 2 veces y más el largo de la pata del anzuelo, muchas veces hemos escuchado el..... "mosca grande,
trucha grande".....y por las dudas le hacemos caso al dicho.
2) Parachute 4
Que traducido del inglés quiere decir paracaídas, es un estilo de alas que se atan en las moscas secas. Tie-
nen la particularidad de envolver el hackle en forma horizontal al ala (que no está dividida, sino que esta
atada como un único mechón o poste), empezando a hacer el hackle de arriba hacia abajo con no más de
tres vueltas.
Este estilo de alas nos permite presentar la mosca muy suavemente en
el agua cayendo como su nombre lo indica como si estuviera contenida
por un paracaídas.
4
Ver el paso a paso de un parachute en la Sección de patrones
4) Alas de streamers
Estas alas pueden ser de dos formas, fijas o moviles:
Fijas: están atadas a la pata del anzuelo con un ribbing como es el caso de la matuka o la rabbit, en este
caso las alas también hacen las veces de cola.
Móviles: son la alas, de pluma, que se atan sobre el cuerpo de la mosca y son más largo que la pata del
anzuelo, ej.: light spruce, black ghost.
También para los streamers se utilizan alas de pelo, estas se denominan comunmente bucktails, el estilo de
atado es similar al enunciado en el punto (3) de alas tendidas, la diferencia con este último es que las alas
son más largas, ejemplos de este tipo de streamers: supervi-
sor, mickey finn, little raimbow trout, etc.
Para ver la técnica de atado de alas de streamer haga clic
aquí.
Como vemos tenemos varios tipos de alas y diferentes materia-
les y colores para disponernos a atar nuestras moscas, que
sumado a todos los enumeraros en las colas y en los cuerpos,
tenemos para entretenernos.
CUERPOS. (BODIES)
La mayoría de las moscas tiene un cuerpo simple hecho con
uno o a lo sumo dos materiales; en otras, incluyendo algunos streamers, ninfas y moscas húmedas, tienen
cuerpos muy complejos.
En ellos tenemos que incluir, abdomen, ribbing, tórax, wingcase, cabezas con ojos, tag y butt.
Principalmente en las ninfas y solo en algunas wet, siempre el cuerpo es complejo ya que imitamos insectos
que normalmente comen las truchas, en el caso de los streamers es diferente, se hace un cuerpo complejo
para que sea más llamativa la mosca o bien para que los materiales que usamos queden mejor presentados
y atados, logrando así, que nuestro artificial sea más duradero.
Existen varios estilos para crear el cuerpo de una mosca, como así también muchos materiales, aplicando
cada uno de ellos y combinándolos podemos lograr cuerpos muy realistas y también algunos muy imaginati-
vos.
También las formas que le podemos dar a estos son diferentes, muchas veces depende del tipo de mosca
que queramos atar o el tipo de insecto que imitemos.
Dubbing 5
Quizás sea el material más común y más utilizado para construir cuerpos en todos los tipos de mosca, aun-
que se usa mayormente para construir cuerpos de ninfas y secas. Este material se obtiene de varios anima-
les, es el bajo pelo que tienen estos para protegerse del frío, por lo que normalmente en época invernal se
obtiene en mayor cantidad, esto es importante saberlo para revisar los materiales cuando los compramos,
sobre todo si compramos cueros como por ejemplo, la mascara de una liebre, ya que si esta fue cazada en
verano el dubbing que obtendremos de ella será más pobre.
Para hacer cuerpos de este material es conveniente encerar el hilo para lograr que el dubbing quede bien
pegado, una vela es la solución a este problema, el cuerpo quedará más resistente (también el hilo) y mejor
armado.
Se deben tomar pequeñas partes del dubbing en nuestros dedos y luego enroscar sobre el hilo, no conviene
tomar una gran cantidad porque de esta manera es más sencillo darle una mejor forma al cuerpo, en caso
de necesitar hacer cuerpos volumninosos lo mejor es colocar sucesivas capas de dubbing.
También existen dubbing sintéticos, éstos en general tienen la particularidad de absorber poca agua lo que
los hace mejores para atar cuerpos de moscas secas,lograremos con ellos una mejor flotabilidad.
Chenille
Es una felpilla que puede ser de seda o sintética y es el material más usado para atar cuerpos de streamers,
aunque también es popular para atar ninfas y wet.
Vienen en varias medidas de grosor:
un chenille muy fino conocido también como ultra, ideal para atar pequeñas ninfas, algunos atadores prefie-
ren construir sus streamers con este tipo de chenille para hacer un cuerpo no muy cargado.
una medida mediana de este material que en general es el más usado y una medida más gruesa, ideal para
moscas grandes.
La forma de atarlo es muy sencilla ya que lo giramos en la pata del anzuelo con vueltas parejas y bien pe-
5
Ver otra parte en este Tomo
Lana
Este material quizás no sea muy usado en la actualidad, fue un componente tradicional antes que aparecie-
ran los materiales modernos; personalmente me gusta mucho para hacer cuerpos de streamers cuando
quiero que profundicen bien, ya que es un material que junta mucha agua y no soy partidario de lastrar las
moscas, se ata igual que el chenille.
Floss
Es un material generalmente sintético, muy fino que se presenta en varias hebras como un hilo, es usado
para hacer cuerpos de pequeñas ninfas y wet aunque se usa también combinándolo con otros materiales
como es el caso de la Royal Wolff (seca), o la Light Spruce (Streamer), da un brillo y colorido importante.
También es un buen material para hacer cuerpos muy finitos de streamer como es el caso de la Grizzly King
o la Black Ghost.
Se ata de la misma forma que el chenille, pero tiene la particularidad de poder darle la forma que queremos
al cuerpo. Es importante resaltar que conviene atar el floss con hilo del mismo color ya que al no ser un ma-
terial grueso y cubritivo, al mojarse, va a resaltar el color del hilo, cambiando por consiguiente el color del
cuerpo.
La colocación de este material es todo un arte y los argentinos tenemos la suerte de contar entre nuestros
atadadores con uno de los mejores del mundo: Marcelo Morales quien es un verdadero especialista en
cuerpos de floss. Pueden apreciar algunas extraordinarias moscas con cuerpo de floss atadas por Marcelo
en www.rareandunusual.com/tcs.html.
Herl
Son fibras de las plumas de la cola del pavo real (peacock herl) y del ala del avestruz africano (ostrich herl).
Es un material muy usado para construir cuerpos de moscas secas, ninfas y wet, aunque al ser un material
muy efectivo lo podremos usar en cualquier tipo de mosca.
Normalmente usamos varias fibras para armar un cuerpo con lo cual logramos que sean más voluminosos.
Es un material mucho más débil que los nombrados anteriormente por lo que lo debemos tratar con mayor
suavidad.
Si bien el atado es similar al chenille lo podemos hacer de varias maneras; una es atando cada una de las
fibras por vez para darle mejor forma al cuerpo, otra es hacer un lazo con el hilo, meter todas las fibras en
este y girar el hilo para que no se nos separen, se puede observar debajo una serie de fotos que muestran
esta técnica.
Tinsel
Si bien es un material que normalmente se usa para hacer ribbing en los cuerpos de las moscas, este ele-
mento en su variedad chata también sirve y de hecho se usa para
hacer cuerpos; son más utilizados para atar streamers (Supervisor,
Blonde, Big Limay). El cuerpo queda muy chato pero con una hermosa
forma, normalmente se le hace un ribbing con un tinsel oval, no solo
para hacerla más vistosa sino también para asegurar el material.
La mejor forma para atar este material y que el cuerpo nos quede más
prolijo es empezando desde adelante de la mosca, así lo envolvere-
mos en forma pareja para atrás y cuando volvemos tapamos todas las
imperfecciones que nos quedaron en la primer vuelta, si bien se gasta
más material, generalmente el cuerpo queda mejor.
6
Ver otra parte en este Tomo
7
Ver más en este Tomo
¿Cuello o colgadera?
Una duda que se suele plantear entre los montadores es si comprar plumas de cuello o plumas de colgade-
ra. En cuanto a la calidad relativa de cada tipo de plumas... pues a la postre es bastante parecida. En los
cuellos el defecto más frecuentes es el raquis demasiado grueso en algunas plumas; y en las colgaderas un
problema que no es raro en las plumas largas y estrechas es el arqueo de las barbas.
Las ventajas y desventajas son sobre todo de tipo cuantitativo: las colgaderas ofrecen mucha más longitud
de pluma útil por el mismo dinero (además tienen, de media, más barbas por centímetro de raquis, por lo
que podemos montar una mosca igualmente poblada con menos longitud de pluma).
El gran problema de las colgaderas es que, en un mismo gallo, la mayor parte de las colgaderas tienen simi-
lar ancho, y por tanto sólo sirven para montar una muy limitada gama de tamaños de anzuelo (dos o tres ta-
llas). Los cuellos, por contra, tienen plumas grandes y pequeñas, en un completo rango de tamaños, de
forma que en un cuello de buena marca podemos encontrar plumas adecuadas para todas las tallas de an-
zuelo que suelen utilizarse en el montaje de moscas para trucha.
Una buena opción, alternativa a los cuellos, para montadores no profesionales (que normalmente tardarían
muchos años en agotar todas las plumas de unas colgaderas completas) son las plumas de colgadera que
se comercializan sueltas y agrupadas por tamaños, especialmente son recomendables en los colores me-
nos utilizados.
Colores básicos
Aunque la cantidad de tonos de pluma de jáquel que los montadores aficionados solemos reunir a lo largo
de los años es muy amplia, en la práctica son muy pocos los colores que podríamos definir como indispen-
sables: castaño medio (comercializado como brown); pardo azulado (blue dun); pardo medio (dun); negro (el
negro natural no suele ser bueno, es un color que yo prefiero utilizar teñido); y cebrado (comercializado co-
mo grizzly).
A los anteriores podemos añadir una decena más de colores y tonos, naturales y teñidos, tanto uniformes
(amarillo vivo, oliva, crema, pardo claro, avellana...) como mezclados (badger, furnace, cree...).
Montando el jáquel
En mi opinión, la única norma inquebrantable en el montaje de moscas artificiales es que deben servir para
capturar peces (y esto ni siquiera es cierto si son moscas de concurso). Sin embargo, si no tenemos motivos
claros para hacer otra cosa, seguir las proporciones clásicas tiene la ventaja de que estaremos atando mos-
cas del modo que se han atado anteriormente muchos miles que ya han demostrado su efectividad.
Preparación de la pluma
En la parte inferior de la pluma hay una serie, más o menos numerosa, de barbas blandas con abundantes
barbillas. Esas barbas se eliminan habitualmente. No sirven, al menos para montar moscas secas, aquellas
barbas que tienen barbillas en más de una quinta parte de su longitud; y mejor aún si sólo utilizamos la par-
te de la pluma totalmente limpia de barbillas.
Entre los pescadores diestros lo usual es enrollar el jáquel en el sentido de las agujas del reloj. Para evitar
que las barbas de la primera vuelta queden descolocadas conviene eliminar algunas barbas más (las que
ocupan alrededor de un milímetro de raquis) del lado derecho de la pluma, considerando como tal el que
queda a nuestra derecha cuando la pluma está colocada con la punta hacia arriba y el haz hacia nosotros.
Los zurdos deberían limpiar algunas barbas más del lado contrario.
Una vez la pluma atada por el raquis la tomamos por la punta, con la ayuda de una pinza para jáquel o di-
rectamente con los dedos si la pluma es lo suficientemente larga, y comenzamos a enrollar en espiras más
o menos unidas, dependiendo del resultado que queramos obtener. El jáquel "normal" en una imitación clá-
sica de efémera ocupa una pequeña zona tras la cabeza de la mosca; pero en las llamadas moscas "pál-
mer" el jáquel se enrolla ocupando el cuerpo de la mosca en espiras más o menos separadas.
Para el jáquel normal en una mosca seca se precisan entre tres y ocho vueltas, dependiendo de la talla del
anzuelo y de si se trata de moscas destinadas a flotar en aguas rápidas o de moscas con las que queremos
pescar en aguas tranquilas.
Cuando el jáquel está formado atamos la punta de la pluma con el hilo de montaje y cortamos la pluma so-
brante, con cuidado de no cortar las barbas que forman el jáquel.
Tengamos en cuenta que una mosca con un jáquel muy poblado ofrece mucha resistencia al aire y tiende a
retorcer el bajo de línea. Para evitarlo en lo posible procuremos que el jáquel quede perfectamente perpen-
dicular a la tija del anzuelo, sin torcerse a uno u otro lado.
Jáquel avanzado
Un sistema diferente para montar el jáquel, que permite obtener moscas que adoptan una posición muy es-
table sobre el agua, es el denominado "montaje avanzado", ideado por el montador francés Aime Devaux.
En este caso la pluma se ata con la punta mirando hacia delante, y la ligadura se realiza hacia la curva del
anzuelo, enrollando luego la pluma en ese mismo sentido, opuesto al habitual.
Jáquel paracaídas
Un tipo de jáquel muy popular en la actualidad es el jáquel "paracaídas". En este caso la pluma no se enro-
lla sobre la tija del anzuelo sino sobre un soporte colocado perpendicularmente a la tija. De esta forma las
barbas del jáquel, al posarse la mosca, quedan en paralelo con la superficie del agua.
Para atar un jáquel paracaídas se coloca primero el soporte, luego se ata la pluma en la tija al pie
del soporte, y por último se enrolla la pluma de arriba abajo.
Para fijar la punta de la pluma en un montaje paracaídas sin pillar las barbas del jáquel, se apartan
primero las barbas con los dedos de la mano izquierda (si somos diestros) y se sujeta la punta con
un par de vueltas de hilo de montaje cortando el sobrante. A continuación podemos utilizar una tira
de gomaespuma sujeta con una pinza de jáquel para mantener las barbas apartadas mientras rea-
lizamos el nudo final. De ese modo, y una vez cortado el hilo de montaje y asegurado el nudo final
con una pizca de pegamento instantáneo, el jáquel tendrá un perfecto acabado.
Jáquel blando
Jáquel "blando".
Hackles II
El Hackle le da a la mosca una ilusión de vida. Se usa en la mayoría
de los modelos para imitar patas, alas o agallas con movimiento.
Diferentes son los tipos de hackles que atamos en nuestras moscas,
dependiendo del tipo de artificial que construyamos va a ser el tipo de
hackle que tenemos que atar.
Moscas secas
Hackles en palmer
Esta técnica consiste en enrollar con vueltas parejas la pluma alrededor de la parte de la mosca que quere-
mos atar.
Con esto le agregamos volumen y movilidad al artificial sin agregarle peso.
Este tipo de hackle se utiliza en diferentes tipos de mosca, en los streamer le da volumen y movilidad, en las
ninfas se ata principalmente para darle movilidad y simular las patas de un insecto. Los hackles de las mos-
cas secas son de este tipo, incluso alguna de ellas las atamos toda con hackle, enrollando en toda la pata
del anzuelo una pluma de cuello de gallo, mosca que por sus características son muy flotadoras.
Montaje de un Palmer.
Materiales.
Anzuelo: #16
Hilo de montaje: Amarillo 8/0
Cercos: Riñonada de León parda
Cuerpo: Seda floja (floss)
Hackle: Gris
Hackle parachutes
Este tipo de hackle se ata en forma horizontal en el ala de las moscas
secas y encontramos su principal característica en la manera de po-
sarse en el agua, ya que cae como si la mosca la arrojáramos con pa-
racaídas, logrando con esto que se pose en el agua muy suavemente.
Materiales.
Nos vamos con el hilo de montaje hacia la curva y hacia la mitad de la tija
sujetamos varias fibras de dubbing de liebre.
Anapam
Cabezas Muddlers 8
Este tipo de cabeza las hacemos con pelo de ciervo, de la parte del cuerpo del animal ya que el pelo es más
hueco y es mejor para construirlas.
Estas cabezas las atamos generalmente para streamer o moscas
grandes de dorado o tararira y su principal función es la de choque en
el agua lo que la hace más atrayente. Le podemos dar diferentes for-
mas, redondeadas, cónicas o planas en la punta de esta, a su vez y
sobre todo en las moscas de dorado le podemos aplicar epoxi para
que produzca más choque en el agua y no le permita entrar agua.
A muchas terrestres también se les hace este tipo de cabeza.
La técnica para el uso de este material consiste en cortar un mechón
de pelo y asegurarlo con una vuelta débil (es mejor si le damos una
vuelta al material antes de apoyarlo en la pata del anzuelo) para dar
otra vuelta más fuerte haciendo girar el material sobre la pata del an-
zuelo, tratando que no nos quede espacio sin rellenar, luego de aplicados la cantidad de mechones necesa-
rios para formar la cabeza lo cortamos con una tijera u hoja de afeitar para darle forma.
Otros materiales
Muchas ninfas o moscas secas le construimos la cabeza con Dubbing, siguiendo la forma del cuerpo y ce-
rramos la mosca con un nudo. Otro material que solemos utilizar para hacer cabezas sobre todo en ninfas
son las fibras de ostrich, y no debemos olvidas el epoxi para las cabezas de algunos streamers.
Quizás existan otros materiales pero estos son los más usados en la mayoría de los paterns.
Dejemos volar la imaginación y quizás nos atemos la mosca que nos de el mejor trofeo.
8
Ver las notas “muddler por una cabeza” en este tomo y “Muddlers, Atracción para grandes Peces” en el
Tomo 5
Introducción
En las siguientes líneas, intentamos describir las técnicas de montaje que le permitirán adquerir las nocio-
nes básicas para incursionar en el atado de patrones genéricos y también aplicar estas técnicas a sus pro-
pias creaciones. Gracias a los modelos complejos que se presentarán en Paso a Paso y a las fichas de
montaje, usted podrá inmediatamente poner en práctica su conocimiento y progreso.
Publicaremos en cada edición mensual nuevos capítulos, nuevas fichas de montaje, trucos de profesionales
y las creaciones por ustedes enviadas con la guía paso a paso.
Las técnicas básicas
Comenzar una mosca y terminarla con un nudo final: son sin duda las operaciones primordiales que se en-
cuentran en todos los montajes. Estos gestos deben convertirse en automaticismo al cabo de ciertas jorna-
das de montaje.
Proporciones de una mosca
Comenzar una mosca
Fijar la cola en una mosca
Nudos de terminación, aguja y whip finisher
Realizar el cuerpo de una mosca
Todas las moscas se componen de un cuerpo, que puede ser perfectamente identificable ó de manera apa-
rentemente escondida. Estos cuerpos pueden ser realizados con una gran diversidad de materiales. Eviden-
temente, para cada tipo de material ó composición del cuerpo, necesitamos una técnica diferente.
Ribetear o cercar el cuerpo
Montando una sencilla ninfa ribeteada.
Cuerpos en fibras de pluma
Cuerpos cónicos en hilo o sedas de montaje.
Cuerpos en Dubbing
Cuerpos en pelos de ciervo
Cuerpos en pluma CDC
Montando el tórax
Cuerpos en herl
Cuerpos en quill de pavo real
Realizar moscas con collar
Ciertamente, el collar imita con una cuota de mayor ó menor realismo las alas, pero también las patas. El
asegura a la mosca una flotación suficientemente alta, lo que muchas veces no es del gusto de todos los
peces. En la actualidad, los montajes de baja flotación (NO Hackle ó en CDC) ocupan poco a poco la prime-
ra escena. Esto no significa que los finos y hermosos collares esten pasados de moda ó sean poco utiliza-
dos ni menos aún que estas imitaciones dejarán de ser menos bellas y realistas.
Enrollar un hackle simple
Enrollar una mosca con doble collar
Moscas de hackles separados
Artificiales de hackles mezclados
Realizar un collar en CDC
Collares en pelos de liebre
Collares en montaje avanzado
Ahora atamos moscas con alas
Este tipo de montaje moderno es muy utilizado en nuestros días, presenta la ventaja de otorgarnos una gran
visibilidad y son muy confortables para el mosquero. Es utilizado en una gran diversidad de modelos como
march brown, adams, sedges, etc. Sin duda una tecnica que debemos dominar.
El nudo en 8 ó nudo en cruz
Alas en punta de hackles
Los salmónidos son cada vez más buscados durante las jornadas de pesca; sin embargo a veces no es fá-
cil engañarlos con una imitación de mosca seca y con una flotación alta, netamente, una imitación de insec-
to imago. Sin embargo, un estado anterior al imago podrá romper la desconfianza de la mayoría de las tru-
chas en posición. La flotación de una emergente es muy baja, a veces inperceptible a la vista, pero muy
bien reconocida por los salmónidos ante la deriva de insectos en estado emergente. Esta situación nos
permite afirmar que este tipo de montaje es el más moderno de nuestros días.
Fijar la cola
Normalmente se utilizan fibras de plumas y pelos para imitar lo que llamamos la cola del insecto. Pero el ob-
jetivo de imitar una cola no es simplemente estético, sino que esta cola nos servira a equilibrar nuestra imi-
tación obedeciendo a la estructura original del insecto.
Astucias
Un cuerpo homogéneo.
Despues de haber fijado la cola en la imitación, no corte el excedente inmediatamente de la unión al anzue-
lo, corte las fibras a la altura del tórax de la imitación ó cerca del ojal. Esto no le producirá diferencias de es-
pesor al momento de confeccionar el cuerpo.
Ribetear un cuerpo
Cercado de un cuerpo
Astucias
Consejo
Esta ninfa puede ser confeccionada con la ayuda de lastre a la altura del tórax si desea obtener una ninfa
Astucias
Cuerpos en Dubbing
El dubbing es una mezcla de finos pelos de liebre, conejo, foca, ardilla y en algunos casos se constituye de
un material sintético. Hoy en día existe una grande y variada gama de dubbings, de texturas y de densida-
des diferentes. Por lo tanto; es conveniente utilizar un dubbing flotante para imitaciones de moscas secas y
un dubbing capaz de absorver bien el agua y con una densidad apropiada para ninfas y nadadoras.
Astucias
9
Ver Tambien otros artículos en este mismo tomo
Astucias
Cuerpos en Herl
Este material proporciona un aspecto muy realista, sin embargo este tipo de cuerpos muchas veces es de-
masiado frágil en accion de pesca. Para remediar este problema, es conveniente barnizar la capa de hilo de
montaje, con el objetivo de pegar el herl al cuerpo de la mosca.
Astucias
Astucias
Barnizar un quill.
Para otorgar un aspecto perfectamente brillante a un cuerpo en quill de pavo real sin tener que pasar la imi-
tación por muchas capas de barniz, aplique una fina capa de cemento rápido y transparente. Despues de
dejar secar, solo quedará aplicar una capa de barniz para cuerpos y obtendremos el brillo deseado.
Humedecer el quill.
Los quill de pavo real tienen una molestosa tendencia a quebrarse cuando uno los gira alrededor del anzue-
lo con la idea de formar un cuerpo. Para evitar este inconveniente, es suficiente humidificarlos entre dos es-
ponjas para que estos se transformen en un material más flexible.
Astucias
FICHA DE MONTAJE
Anzuelo : B401 ó B405 n° 14 al 18
Hilo de montaje : Depende del cuerpo.
Cola : Fibras de gallo pardo.
Cuerpo : Floss barnizado en colores rojo,
amarillo, oliva.
Collar : 2 hackles de muy buena calidad,
gris, grizzly ó café.
Cabeza : Hilo de montaje
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 100
Cuando la imitación se haya secado com-
pletamente, continúe fijando un segundo
hackle en el espacio que hemos dejado li-
bre.
Gire este hackle en su lugar unas cuatro a
cinco veces y detengalo con el hilo.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 101
Inmediatamente después del cuerpo, po-
sicione el primer hackle tal como si fuera
un montaje de hackle simple.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 102
Realize varios giros del hackle con la
ayuda de una pinza.
Llegue con el collar practicamente hasta
la altura del ojal del anzuelo. Detenga el
hackle con el hilo, corte el resto de hackle
y haga algunas vueltas de hilo para simu-
lar la cabeza.
Corte el hilo y deposite una gota de bar-
niz.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 103
Enrolle el primer hackle con la ayuda de
una pinza alrededor del eje hasta encon-
trarse con el hilo.
Detenga el montaje mediante unas vuel-
tas del portabobinas y corte el excedente
del primer hackle.
Astucias
Enrollar el segundo hackle en zig zag
Cuando usted se encuentra atando un collar con hackles mezclados, enrolle la segunda pluma entre los gi-
ros de la primera. Para esto haga pequeños zigzags de manera que usted no aplaste las fibras del primer
hackle.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 104
Prepare una pluma CDC pasándola entre
los dedos indice y pulgar, de arriba hacia
abajo, para que las fibras se ubiquen per-
pendiculares a la base que las sostiene.
Utilice tijeras para que las fibras sean mas
ó menos del mismo tamaño.
Fije la pluma por la punta en el lugar desti-
nado al collar y corte la pequeña punta que
sobrepasa hacia adelante.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 105
Usted puede regular más aún el largo de
las fibras utilizando un par de tijeras.
El resultado será un collar muy suave que
al entrar en contacto con el agua adoptará
movimientos muy naturales.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 106
Comience a girar el hilo en espiras contí-
nuas a lo largo del anzuelo. En cada vuel-
ta, con una aguja ó punzón separe los pe-
los que se encuentran acumulados al eje
de manera que las puntas sobresalgan.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 107
Una vez que usted posicione la cola, con-
tinúe enrollando uniformemente el hilo
hasta adelante del anzuelo.
Aquí fije un primer hackle y enróllelo con
la punta dirigida hacia el ojal. Lleve el hilo
hasta la mitad del anzuelo y comience a
enrrollar el hackle.
Deténgalo una vez que haya alcanzado el
hilo, bloquee este y corte el excedente de
hackle.
Deje el hilo en espera.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 108
Cuando llegue a la posición 2/3 del an-
zuelo, haga algunos nudos de termina-
ción con la ayuda de un whip finisher (es
el único medio para terminar este monta-
je). Corte el hilo.
Finalmente aplique un par de capas de
barniz al cuerpo.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 109
Haga una media vuelta alrededor del eje
del anzuelo llegando con el hilo hasta
abajo y páselo nuevamente entre las dos
alas pero ahora hacia adelante. Este mo-
vimiento dejará el hilo ubicado cerca del
ojal del anzuelo.
Repita varias veces la operación hasta
que sus alas se encuentren bien posicio-
nadas.
Astucias
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 110
Logre un ángulo perpendicular entre las
alas y el eje pasando el hilo algunas veces
delante las puntas y luego realice algunos
nudos en ocho para lograr separarlos defi-
nitivamente.
Una vez posicionadas sus alas, solo queda
fijar y enrollar el hackle deseado alrededor
del eje.
La colocación de unos ojos en un montaje es una de las cosas que convierten un amasijo de plumas y pelos
en una buena mosca pescadora. Los ojos de cadena o de diábolo no presentan excesiva dificultad a la hora
de montarlos, si bien hay que tener en cuenta dónde se ponen y la firmeza con que se fijan con la seda.
La colocación de los ojos es exactamente la misma tanto si se tratan de cadena como de diábolo. en cam-
bio, es distinta si son 3D o móviles, que bastará con aplicar una pequeña gota de cianocrilato para fijarlos al
montaje.
Paso 1.
Como siempre, antes hay que tener fija la seda de
montaje sobre nuestra mosca.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 111
Paso 2.
Se colocan los ojos de manera que el eje de éstos
quede paralelo a la tija. Se jijan con tres o cuatro
vueltas.
Paso 3.
Soltamos los ojos y apretamos la seda, de manera
que éstos quedarán caídos y doblados. No impor-
ta, se soluciona después.
Paso 4.
Enrollamos la seda en forma de ocho con bastante
firmeza, de manera que cojamos el ojo con la tija
hasta que queden rectos y firmes.
ANTIENGANCHES.
Texto: Aurelio Barreda. yeyobar@wanadoo.es y fotos: Francisco J.Sanchez
Fuente: http://www.granpesca.com/mosca/antienganches.htm
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 112
Paso 1.
Con un trozo de nailon de entre 0,45 y 0,55 se le
da la forma que aparece en la imagen con al ayu-
da de unos alicates.
Paso 2.
Se fija el trozo de nailon a la altura del ojal del an-
zuelo cuando el montaje lo permita; es decir, de
manera que no moleste mientras montamos la imi-
tación.
Paso 3.
Se anuda el nailon por la curvatura del anzuelo
más o menos hasta la vertical de dicha curva,
siempre por la parte exterior de ésta.
Paso 4.
Se fija la punta del nailon antes de anudar la ca-
beza de la imitación, de forma que la curva forma-
da por el hilo sobresalga del arpón unos dos o tres
milímetros.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 113
MOSCAS SECAS ALTAMENTE VISIBLES
Fuente: http://www.flyfishing-argentina.com/ moscas/tecnicas/moscasvisibles.html
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 114
MUDDLERS "POR UNA CABEZA" 10
Por Gabriel Terrasanta.
Fuente: http://www.msdb.com.ar/cabeza.htm
10
Leer MUDDLERS, ATRACCIÓN PARA GRANDES PECES en el Tomo 5
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 115
de esta modalidad, podemos imitar prácticamente todo aquello de lo que se puede alimentar un pez.
Fue así por ejemplo, como Don Gapen, un atador de Minnesota, tratando de imitar un pez de cabeza acha-
tada que le servia de alimento a los predadores del río Nipigon en Ontario, Canadá, desarrollo un modelo
que hoy todos conocemos. Como en algunas partes de Winsconsin se conocía a estos forrajeros como
muddlers, Gapen decidió bautizar a su recién nacido con el nombre de muddler minow. Para nuestro pre-
cursor, el usar una cabeza muddler en su modelo no perseguía un fin decorativo, sino que esta le presenta-
ba la solución para una necesidad, la de imitar la silueta de estos peces, de esta manera nos encontramos
con una de las utilidades del muddler, imitar siluetas voluminosas o como en el caso de los muddlers, silue-
tas achatadas. Con el mismo concepto otro atador del norte, Dave Whitlock, desarrolla otro modelo muy co-
nocido, la matuka sculpin o Whitlock's Sculpin, que con algunas pequeñas modificaciones, utilizo como imi-
tación de bagrecitos. En estos dos casos en particular se apunta al sentido de la vista, pero no tenemos que
dejar de lado lo mencionado anteriormente con relación a la línea lateral, los peces detectan las vibraciones
de baja frecuencia con los terminales nerviosos que la conforman, por lo tanto, no es un desacierto pensar
que la superficie de choque que posee una cabeza muddler genere más hondas de baja frecuencia que una
imitación que no la posea, por lo tanto tenga un mayor poder de atracción, tal como sucede en el caso de
los poppers o divers utilizados para la pesca de la tararira. Esto no significa que cuanto más grande es la
cabeza muddler más efectiva es la imitación, siempre que usemos esta técnica hay que tratar de no alejarse
mucho de lo natural. Whitlock también desarrolla un modelo en el que aprovecha las virtudes del muddler,
en este caso para obtener la silueta de un saltamontes muy bien lograda en la Dave's Hopper; pero este no
es el único uso que le da en este modelo, sino que las características particulares del material empleado pa-
ra esta técnica, le dan a la imitación una gran flotabilidad, encontrándonos así con otra de las utilidades del
muddler. Podemos nombrar así una gran cantidad de modelos que hacen uso de esta característica del
muddler, principalmente moscas secas, poppers y divers como por ejemplo: Adams Irresistible; Goddard
Caddis; Joe's Hopper; Bomber (seca atractora); Waller Waker (seca atractora); Mega-Diver; Fruit Cocktail
(popper); etc.
Bien, hasta ahora solo he hecho referencia a estas características del muddler, lo importante ahora es en-
tender el porque de estas cualidades. El atador debe tener siempre en cuenta que las cualidades de una
imitación, desde su color hasta su textura, están estrechamente relacionadas con los materiales que se em-
plean en su atado. Por este motivo en las moscas que uno utiliza en profundidad se utilizan materiales que
absorban agua, en los casos en los que nos enfrentamos con truchas selectivas usamos materiales más
suaves, cuando necesitamos que la mosca flote usamos materiales que absorban la menor cantidad de
agua posible o sean impermeables. En el caso del muddler, la materia prima que comúnmente se utiliza es
el pelo de ciervo.
Lo interesante del pelo de este
animal y lo que lo coloca dentro de
nuestras cajas de materiales es el
hecho de ser hueco. Al conocer esta
particular característica es fácil
deducir él porque de su flotabilidad,
que se debe al aire que se encuentra
atrapado dentro de su estructura
cavernosa. Nos queda analizar el
motivo por el cual el pelo de ciervo
nos permite crear cabezas o cuerpos
voluminosos, y no nos queda otra
opción que atribuir esto a su
estructura hueca y a sus paredes
relativamente poco elásticas. El
efecto que causa esta característica
es el siguiente, al apretar el pelo con
el hilo las paredes presionadas por
este y por la pata del anzuelo se
juntan, como las paredes del pelo no
son lo suficientemente elásticas no se
estiran ante la presión del hilo por lo
cual tiende a doblarse hacia de donde
esta proviene. Esto nos permite crear
una especie de pompón cuyo tamaño
va a depender del largo y la cantidad
de pelo que se utilice, de esta forma logramos el volumen, nos restaría lograr la silueta deseada, a la que
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 116
llegaremos recortando el pompón.
Luego de este análisis bien se puede argumentar que si el atador debe utilizar los materiales cuyas caracte-
rísticas hagan a las de la imitación que desea atar, no tiene sentido el utilizar en una mosca que imita un or-
ganismo subacuático, como un bagre, un material que tenga propiedades boyantes. En realidad es muy
común que suceda que un material me proporcione la solución a una necesidad, como el muddler para Don
Gapen, y por el otro lado me presente algunas desventajas, el clásico ejemplo es el material que me permite
realizar una imitación casi exacta del organismo que habita el ambiente que pescamos; pero a la vez hace
que mi imitación sea rígida y poco natural, lo ideal es tratar de contrarrestar estas desventajas. En el caso
del muddler, la desventaja de su flotabilidad en las imitaciones de profundidad se puede contrarrestar con el
uso del lastre y el uso de poco pelo en su confección. En cuanto a su flotabilidad queda mencionar que una
vez que la imitación se encuentra en el agua, no va a flotar por siempre, ya que al recortar el pelo, su estruc-
tura cavernosa queda abierta a la absorción de agua.
Como ultima acotación me quedaría mencionar algo con relación a la calidad del pelo que vamos a utilizar y
el tipo de hilo. Es importante que el pelo que adquiramos tenga un mínimo de calidad en cuanto a largo,
grosor y dureza. La misma es inversamente proporcional a la dificultad del atado del muddler, un pelo corto,
fino y duro nos va a dificultar mucho la tarea. Trate de elegir un pelo suave y no muy fino, el largo va a de-
pender del tamaño de la imitación, tome como parámetro un largo de 1 y 1/3 veces la pata del anzuelo mas
largo que va a utilizar. Lo ideal es conseguir el pelo de ciervo que se conoce como Premium o Premo, de-
pendiendo de la marca, ya que es cien por cien utilizable y lo podemos encontrar teñido de diversos colores.
Otro factor importante del que va a depender nuestro éxito, es el tipo de hilo que vamos a utilizar, apuntan-
do mas que nada a la resistencia del mismo, principalmente si no estamos prácticos con la técnica. Para no
tener ningún problema al momento de atar, sobre todo si no contamos con un pelo de buena calidad, lo que
recomiendo y utilizo es el hilo de kevlar.
Bueno, fijemos ahora el anzuelo en la morsa y comencemos con la técnica. Lo que tenemos que lograr es
distribuir el pelo de ciervo alrededor de la pata del anzuelo y luego apretarlo con el hilo para que se forme el
pompón, esta técnica es conocida con el nombre "hair(pelo) spinning(girar)" . Para explicar la técnica voy a
pasar a describir los pasos para construir una cabeza muddler en un streamer, al que he atado dejándole
una cabeza lo más prolija posible y de un largo de aproximadamente cuatro milímetros. En el caso del uso
del muddler para cabezas de imitaciones de organismos subacuáticos, se debe utilizar poco pelo, por lo tan-
to, no es conveniente que dejemos una cabeza muy larga, ya que esto nos obligaría a usar mas pelo para
poder cubrir toda su extensión. En cuanto a la prolijidad de la cabeza sobre la cual vamos a construir el
muddler, es importante que sea cónica y que la disminución del diámetro desde la base de este cono hasta
la punta del mismo no sea muy pronunciada, ya que esto, provocaría que cuando estemos atando el me-
chón de pelo, este se deslice hacia el ojo del anzuelo, dificultándonos la tarea. En la mayoría de los casos
utilizo un hilo 6/0 para el atado de las otras partes de la imitación, esto me permite lograr una cabeza más
prolija y menos voluminosa, una ves que la mosca esta lista para altar la cabeza muddler, cambio este hilo,
previo nudo final, y fijo el hilo que voy a utilizar para su construcción.
Una vez que hayamos fijado el hilo, lo vamos a llevar hasta donde termina la cabeza de la mosca, desde el
ojo hacia atrás.
Lo que sigue es cortar un mechón de pelo que previamente seleccionamos para que cumpliera con los pa-
rámetros de calidad mencionados anteriormente. El tamaño de este mechón va a depender del tipo de mos-
ca en el que vamos a atar el muddler, y de la habilidad del atador. Por lo general se utiliza un mechón de
pelo de aproximadamente del grosor de un lápiz común. Es importante recalcar que cuanto más abultada
sea la cabeza de hilo, va a ser necesario aumentar la cantidad de pelo que vamos a utilizar.
El ciervo no solo posee este pelo largo y hueco, también lo protege una capa de pelo muy fino. Esta pelusa
va causar problemas al momento de girar el pelo y además de molestar si intentamos emparejar las puntas
del mechón, por lo tanto es recomendable saca la mayor cantidad posible de la misma. Para sacar esta pe-
lusa se puede utilizar la punta de la tijera, un cepillo de dientes o simplemente soplando enérgicamente, en
todos los casos, tomando el pelo por las puntas Si uno desea, puede utilizar una herramienta llamada stac-
ker para emparejar las puntas del mechón, pero en función de pesca no es importante, así que se puede
obviar, mas aun si se cuenta con un pelo de buena calidad.
Ya tenemos listo el mechón así que llega la hora de la verdad, el siguiente paso es disponer el mechón so-
bre la pata del anzuelo, con las puntas apuntando hacia atrás. En este momento vamos a medir el largo del
collar, cuya proporción en un streamer es de 1/3 a 1/2 del largo de la pata del anzuelo. Si desea respetar
estas proporciones, opte por el segundo numero, en lo personal prefiero un collar mas largo, de 2/3 a 1 vez
el largo de la pata del anzuelo. Me inclino por estas proporciones porque cuando es sometido a la fuerza de
la corriente se chupa contra el cuerpo y ala de la mosca, produciendo una silueta más natural. Esta propor-
ción se debe medir desde donde tenemos el hilo, y aparte, debemos medir hacia adelante, también desde
esta posición, aproximadamente un largo igual a la mitad del largo del collar. Mientras sostenemos el me-
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 117
chón con la mano izquierda damos dos vueltas de hilo, sin aplicar presión, alrededor del mismo y mantene-
mos el porta-bobinas en la mano con la misma tensión con la que dimos las vueltas. Es importante que es-
tas dos vueltas se den en el mismo lugar, una por encima de la otra.
Sin soltar el mechón comenzamos a aplicar tensión con hilo (que nos quede resto), esta acción va a hacer
que se comience a formar el pompón.
En este momento, comenzamos a enrollar el hilo, siempre en el mismo lugar, con lo que vamos a empezar a
distribuir el pelo alrededor de la cabeza de hilo, a medida que este comience a girar soltamos. Seguimos
dando vueltas con el hilo en el mismo lugar hasta que el pelo haya dejado de girar.
Cuando llegamos a esta instancia damos de tres o cinco vueltas con la mayor tensión posible, siempre en el
mismo lugar.
Como lo que queremos es una cabeza que no haga flotar demasiado a nuestra imitación, no vamos agregar
mas pelo. Por lo tanto lo que nos queda es ir con hilo hacia el ojo del anzuelo, aplicando la misma tensión
que en las ultimas vueltas que dimos. Tenemos que fijarnos que si damos vueltas de mas vamos a tapar el
ojo del anzuelo y aparte no nos quedaría lugar para hacer el nudo final. Durante este proceso tenemos que
tener en cuenta que si damos estas vueltas muy separadas vamos a atrapar con el hilo mechones de pelo
que iban a tener la función de formar la silueta deseada. Si en esta instancia no llegamos a cubrir con el
pompón toda la cabeza de hilo, lo que ocurrió es que no utilizamos el suficiente pelo en relación con tamaño
misma. Lo que aremos en este caso, es ver si tenemos suficiente espacio para agregar mas pelo, en caso
de no tenerlo, vamos a desenrollar las vueltas con las que fuimos hacia delante y en este espacio repetire-
mos la operación con otro mechón de pelo de menor diámetro, al que le vamos a cortar las puntas.
Cuando terminamos esta operación, tiramos los pelos que forman el pompón hacia atrás con la mano iz-
quierda y damos dos o tres vueltas en el reducido espacio que queda entre el ojo y el pompón y en este
mismo lugar, hacemos el nudo final. Si cuando tensionamos el hilo para cerrar el nudo, lo hacemos tirando
hacia atrás vamos a lograr que el nudo se deslice dentro del pompón.
Lo que resta es el trabajo de peluquería, para lo cual separamos con los dedos de la mano contraria a la de
la tijera los pelos que van a formar el collar, el que va a estar compuesto solo por las puntas, sin significar
esto, que tengamos que usar todas las puntas. Con la mosca en esta posición, comenzamos a darle forma
al pompón adecuándola a la silueta deseada, tratando que la cabeza quede simétrica. Por lo general con-
viene comenzar por la parte de debajo de la cabeza y es preferible no dejar collar en la parte inferior, para
no afectar así el efecto de quilla del gancho del anzuelo. En la mayoría de los casos esta parte se corta casi
al ras; lo ideal, vuelvo a repetir, es adaptar el modelo a la silueta deseada. Este a parte del proceso debe
realizarse con cuidado y sin tratar de obtener esta silueta con los primero cortes porque si nos apuramos
podemos estropear todo el trabajo y vernos obligados a realizarlo de nuevo. Un buen truco para cortar el
muddler y acomodar el collar para que no quede parado, es hacer hervir agua en una pava o tetera; realizar
un corte preliminar, sin llegar a la silueta final, luego tomar entre los dedos las puntas que forman el collar.
Cuando tenemos la mosca en esta posición, ponemos la cabeza, tratando de no quemarnos, sobre el vapor
que sale del pico de la pava. Con esto lograremos que el pelo se erice y endurezca, el collar va a quedar en
la posición en la que lo sujetamos y al endurecerse el pelo, nos permite dar la silueta final con mayor preci-
sión.
Recetario "Muddler" y técnicas de pesca
Por Rubén Martín.
Siguiendo el espíritu de esta nota a continuación se muestran cinco
modelos de sencilla construcción, estos modelos son ideales para
aquel que este comenzando a construir moscas con cabeza Muddler
ya que además de no presentar dificultad en el atado son moscas
que rinden excelentes resultados en la pesca.
Letort Hooper
Anzuelo: serie 94840 o 9671 del N° 6 al 12.
Hilo: 3/0 o 6/0
Cuerpo: dubbing color crema.
Ala: sección de cola de pavo moteado, previamente barnizada
Cabeza: de pelo de ciervo, tipo Muddler
Nota: el modelo original se ata con el cuerpo de color amarillo pálido, pero el color crema nos a dado mejor
resultado, puede adaptar los colores de la mosca al de los saltamontes del lugar, los más comunes son los
verdes y tierras.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 118
Ratón
Anzuelo: 3366 N° 1/0, al 2
Cola: un pedacito de ultra chenille fino de color crema
Cuerpo: pelo de ciervo atado y girado alrededor del anzuelo, luego re-
cortado abajo y en el frente para lograr la forma.
Pancora
Anzuelo: 3906, 3906B, 9671 o 94840 del N° 6 al 10
Hilo: 3/0 rojo o naranja
Pinzas: mechoncito de marabu marrón u oliva
Patas: round rubber legs marrones u olivas
Nota: se puede pintar con fibra de tinta indeleble marrón o verde la
parte de arriba del cuerpo
Marabou Sculpin
Anzuelo: 9672 o 79580 N° 2 al 8
Hilo: 3/0 o 6/0
Cola: marabu grizzly marrón u oliva
Cuerpo: speckled chenille marrón, naranja u oliva
Alas: marabu grizzly marrón u oliva
Cabeza: tipo muddler color marrón, oliva o natural
Nota: puede atarse toda negra o con materiales brillantes, y también
puede lastrarse con alambre de plomo o beads heads.
Morin
Anzuelo: 94840, 9671 o 3366 N° 2 al 10
Hilo: 3/0 rojo
Cuerpo: tinsel chato dorado
Bajo ala: pelo de ternera o chivo de color negro
Ala: dos plumas de cuello de gallo marrón rojizo
Cabeza: un mechón de pelo de ciervo atado solamente en la parte su-
perior de la pata del anzuelo, dejando el hilo visible abajo y recortada
como en la original del creador, el Sr. Navas.
Ya hemos hablado en notas anteriores de esta revista acerca de las
técnicas de pesca para las imitaciones de bagres y pancoras, y las
moscas presentadas en esta nota deben utilizarse según lo antes di-
cho.
De lo que sí vamos a hablar es de las técnicas de pesca para la LETORT HOPPER y del RATON, como
nombraremos las particulares ventajas de la MORIN para determinados momentos. Comenzaremos con las
técnicas de pesca del Ratón, si bien esta mosca es especial para la pesca de otras especies como la Tarari-
ra, suele tentar a grandes marrones que acechan cerca de las profundas orillas de ríos con abundante ve-
getación sobre estas. Si bien los roedores no son comunes en la dieta de las truchas, suelen sucumbir en
las fauces de algunas en momentos muy particulares, como por ejemplo en los momentos de crecientes de
caudal, o durante las primeras semanas de apertura de temporada.
En estos momentos de altos caudales, el agua suele invadir los lugares en donde habitan estos roedores,
haciendo que estos queden a merced de la corriente, como también suelen caer desde ramas que cuelgan
sobre la orilla; de todos modos los roedores no son parte frecuente de la dieta de los salmónidos.
Para conseguir resultados con imitaciones de ratones es necesario lograr que la mosca caiga cerca de la
costa o incluso sobre esta, imitando la caída de un ratón al agua luego de un mal paso, o víctima de la co-
rriente. Para ello utilice una línea de flote, si es posible del tipo Bass Taper, con lideres potentes de mas o
menos 2,5 mts., una vez que la mosca cayo al agua deje que derive por tramos y frene la línea de a poco
cuando la mosca pasa por el lugar deseado, no se preocupe en que la mosca caiga suavemente al agua,
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 119
por el contrario trate de que haga algo de ruido al caer, ya que un roedor no caerá suavemente al agua des-
de una rama, es bueno dar tirones bruscos a la línea para que la mosca agite el agua, de esta forma llama-
remos la atención de la trucha con mas facilidad.
Cuando un ratón cae al agua suele intentar lograr tierra firme lo
antes posible, por lo cual nadan desesperadamente hacia la orilla,
esto hace que se le presente a su depredador como algo que nada
en la superficie del agua cruzándola lo más rápido posible.
Esta técnica si bien no es algo frecuente, suelo practicarla en
lugares con barrancas y gran vegetación, los resultados pueden
sorprendernos, ya que por lo general si una trucha sube a tomar
nuestro "RATON", lo más probable es que se trate de una gran
trucha. Es común que los pescadores se sorprendan cuando en-
cuentran en los contenidos estomacales de algunas truchas uno o más roedores.
Tal vez probemos esta técnica muchisimas veces sin resultados, pero créame que cuando tenga el pique de
una gran trucha en su "RATON", no se olvidara jamas de ese día.
Con respecto a la Letort Hopper, no se trata de una de las mejores imitaciones de saltamontes que existe,
pero si se trata de una mosca muy fácil de atar y que cumple muy bien su función. Esta mosca atada en an-
zuelos que vayan del numero 12 al 6 es muy efectiva en los meses de verano. Estos insectos suelen quedar
a merced de las truchas luego de caer al agua desde vegetación cercana a la orilla, particularmente en los
días en que el viento les impide regresar a un lugar seguro. La técnica apropiada para obtener buenos re-
sultados es realizar lances muy cercanos a las orillas que muestran vegetación, utilizando una línea de flote
y lideres de aprox. 3 mts. de largo, es bueno aplicarle algo de flotamoscas a nuestra imitación y una vez en
el agua tratar de que derive lo mas naturalmente posible, si bien los saltamontes se mueven cuando caen al
agua, este movimiento es difícil de imitar ya que lo que más movimiento presenta en el insecto son las patas
traseras.
Es muy común observar que las imitaciones de saltamontes presentan el cuerpo de color amarillo, nosotros
hemos notado que en la mayoría de los casos las truchas aceptan mejor el color crema en los cuerpos de
saltamontes, incluso en momentos en que rechazaban las de color amarillo; no obstante siempre es reco-
mendable adaptar el color del vientre al del saltamontes que habite en la zona, por ejemplo en la zona me-
dia y norte de Neuquén los colores verdes son más efectivos en estas imitaciones.
Es muy importante que el color del cuerpo sea lo más exacto posible, ya que estos insectos al caer al agua
rompen la tensión superficial del agua con esta parte y el color es fácilmente detectado por la trucha.
Ahora vamos a hablar de una mosca muy particular inventada aparentemente por el Sr. Navas, un recono-
cido fabricante de moscas hace unos años en Argentina, dueño de un estilo tan particular como interesante,
ya que sus modelos presentan características que las hacen casi únicas.
No se conocen los modelos con una descripción detallada de los materiales, y de los colores en forma de
receta, incluso hay diferencias entre las atadas por su creador por lo cual es muy difícil detectar las recetas
originales.
Aquellos que pescan hace un tiempo se acordaran de modelos conocidos de este atador, como son la Ma-
tona, la Ciervo, o la Morin, justamente es esta ultima la que hoy nos detiene.
Dueña de un estilo raro para su época, dado por la cabeza, que se caracteriza por no esta construida total-
mente de pelo de ciervo alrededor del anzuelo, sino que esta compuesta por una base de hilo rojo y un me-
chón de pelo de cuerpo de ciervo atado en forma de "cresta" sobre el anzuelo y luego recortada a unos mi-
límetros de la base de hilo.
Esta forma de atar la cabeza no es Muddler, pero hace que la mosca tenga en el agua una excelente silue-
ta, acentuando a su vez el timón que ejerce el gancho del anzuelo, lo que la convierte en un streamer muy
efectivo para aguas rápidas. Esta técnica particular nos brinda una herramienta que nos sirve para contra-
rrestar el efecto que causa el exceso de lastre en una imitación, aprovechando las propiedades boyantes
del pelo de ciervo para estabilizar la mosca.
Particularmente la he usado con equipos livianos y ultralivianos en anzuelos numero 8 y 10. La pesco como
cualquier streamer, con líneas de flote y líder lastrado en la base, o líneas de hundimiento liviano, siempre
con lideres largos de 2,5 a 3,5 metros.
Aconsejo utilizar esta mosca en aquellos lugares del río en donde observamos orillas tranquilas o pequeñas
lagunas al borde de la corriente, en donde las truchas esperan por aquellos alevines que son arrastrados
por la corriente.
Espero que esta nota les sea de utilidad para despejar las dudas que pudieran llegar a tener con relación a
esta técnica, que si la practican les va a dar muchas satisfacciones y con cada mosca que aten se van a dar
cuenta que no era tan difícil como les podía llegar a parecer.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 120
TODO SOBRE EL CDC (O CASI)11
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-289.html
Alejandro Viñuales
Las plumas que a menudo llamamos de "culo de pato" no proceden, como la mayoría de los montadores
sabe y en contra de lo que su nombre parece indicar, de tan poco noble parte de la anatomía de tales aves.
Los "mosqueros" llamamos así al plumón que rodea el conducto externo de la glándula uropígea, situada en
el obispillo de las anátidas y encargada de producir una grasa oleosa que el animal recoge con el pico y
después extiende por todo su plumaje, manteniéndolo así sano y perfectamente impermeabilizado. A me-
nudo estas plumas se denominan con las siglas CDC, que pueden referirse tanto a "cul de canard" (culo de
pato) como a "croupion de canard" (rabadilla de pato). Ambas expresiones se utilizan en francés; la primera
es la más sonora, la segunda es la más exacta.
Estas plumas forman una especie de almacén de aceite con distintos departamentos, en los que la grasa se
mantiene a buen recaudo y de donde puede ser fácilmente retirada cuando hace falta.
Hay dos diferentes tipos de plumas asociadas a la glándula uropígea:
Unas, las más cercanas a la salida de la glándula, tienen forma de penacho corto, carente de raquis central.
Las barbas surgen juntas del cálamo, lo que les da el aspecto de una brocha para el afeitado, y tienen
abundantes barbillas muy finas y cortas. En el pato se encuentran totalmente empapadas en grasa, lo que
obliga a desengrasarlas parcialmente antes de poder utilizarlas. Se emplean en diversos montajes (dípteros;
efémeras emergentes o en "spent"; moscas "paracaídas"; pequeños tricópteros...), dando imitaciones de
alas muy esponjosas y estéticamente muy atractivas. Se encuentran en los comercios especializados, a un
precio normalmente más alto que el de sus compañeras, con la denominación "mini CDC" o "CDC puffs".
Las segundas son las más conocidas, y se utilizan desde hace más tiempo por los montadores españoles.
Su tamaño habitual oscila entre los dos y los seis centímetros, aunque esto depende mucho de la especie
concreta de ánade de la que procedan (las de cisne son sensiblemente más largas). Están poco pobladas
de barbas, que son robustas, brillantes, y muy elásticas; y a su vez las barbas están relativamente poco po-
bladas de barbillas. Salvo en las más pequeñas, el raquis es acusadamente grueso y rígido, lo que puede
causar problemas de montaje (aún cuando sean solamente problemas estéticos).
11
Ver el artículo 1 y 2 en este mismo Tomo
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 121
Las barbillas de las plumas de CDC son relativamen-
te escasas y están torcidas en su base, alineándose
en dos planos cruzados.
Historia
Las propiedades de estas plumas para el montaje de moscas artificiales ya eran conocidas hace un cente-
nar de años en la región suiza del Jura. Concretamente, según cuenta Jean Paul Pequegnot en "Répertoire
des mouches artificielles français" (edición de 1984), se comenzaron a utilizar hace más o menos un siglo
en el valle de Vallorbe, situado en la frontera entre Suiza y la región francesa del Franco-Condado, donde
eran conocidas como "moscas de Vallorbe".
Hasta bastante más tarde el CDC no se dio a conocer al resto del mundo. Fueron grandes montadores fran-
ceses, con Henry Bresson a la cabeza seguido de cerca por Aimé Devaux, los que hace ahora una treintena
de años incorporaron el "culo de pato" en algunos montajes que pronto ganaron fama por su alta efectivi-
dad.
En los años ochenta el CDC era ya muy popular y apreciado en toda Europa Central. Aparecen entonces
dos montadores profesionales que hacen de estas plumas el eje de su trabajo: Marc Petitjean, francés afin-
cado en Suiza, fue el primero en comercializar moscas completamente realizadas en CDC, cuerpo incluido;
y Gerhard Laible, alemán, incorpora a sus colecciones desde 1983 una serie de moscas de CDC con el já-
quel fabricado utilizando barbas libres, desprovistas del raquis y colocadas en el hilo de montaje, formando
lo que técnicamente se denomina un "falso jáquel".
A finales de los 80 el CDC llega a Estados Unidos, que lo acogen con los brazos abiertos, y actualmente el
CDC es de uso universal: sería muy difícil encontrar un catálogo medianamente completo de moscas artifi-
ciales para trucha que no incorporara algún modelo realizado en todo o en parte con estas plumas.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 122
Las plumas llamadas "puff" o "mini cdc" carecen de
raquis central y nacen las barbillas directamente del
cálamo, por lo que recuerdan a una pequeña brocha.
Cualidades
El principal motivo de que el "culo de pato" se haya convertido en lo que algunos afirman (exagerando bas-
tante) que es la mayor revolución en la pesca con mosca desde tiempos de Halford, parte de su capacidad
de flotación, superior a la de la clásica pluma de cuello de gallo.
Pero no es ésa la única de sus virtudes: son plumas brillantes; muy translúcidas; ligeras; fácilmente adapta-
bles a muy diversos usos; que sujetan muy bien la mosca en el aire permitiendo que se pose suavemente; y
bastante resistentes. Un sueño para la pesca con mosca.
¿Atrapa-burbujas?
El porqué de su alta flotación ha tenido diversas interpretaciones. La hipótesis más antigua, y más obvia, lo
achaca simplemente a la gran cantidad de grasa que las impregna. En el libro de Darrel Martin "Micropat-
terns" (1994), se añade al engrasado natural una supuesta gran capacidad del CDC para atrapar burbujas
de aire. A partir de entonces diferentes autores hacen mención de este hecho, como John B. Randall (en un
artículo publicado en la revista American Angler, nº 6 de 1995); o Jean Louis Teyssié (en la revista La Pêche
Mouche, Hors Serie nº 34, 1996).
Personalmente, y después de examinar el plumón de diferentes pájaros y de ver bajo el microscopio cómo
se comportaba cada cual en el agua, no he encontrado ninguna prueba de esa supuesta capacidad excep-
cional del CDC para atrapar "micro-burbujas" de aire: no es que no atrape aire, sino que la mayor parte del
plumón que he examinado atrapa al menos tanto aire como el CDC cuando se sumerge, y esas pequeñas
burbujas no suelen impedir que la mosca se vaya a pique cuando la pluma rompe la capa superficial del
agua.
Tampoco el tener la base de las barbillas torcida (sólo la base, las barbillas de CDC no tienen el aspecto de
sacacorchos con el que alguna vez las he visto representadas), girando alternativamente a uno y otro lado
del raquis y dando a las barbas un aspecto casi cilíndrico, es algo exclusivo del "cul de canard": en realidad
es algo habitual en buena parte del plumón de las aves, pues ayuda a crear una cámara de aire que contri-
buye al aislamiento térmico.
Las plumas "mini-CDC" tiene barbillas más finas y marcadas por minúsculos engrosamientos en la quitina a
lo largo de toda su longitud (engrosamientos que bajo la luz del microscopio se muestran como puntos bri-
llantes, pudiendo dar la falsa sensación de ser burbujitas de aire cuando los vemos bajo el agua). Tampoco
son una rareza en el mundo de las plumas: el plumón de pavo denominado por los pescadores "marabú", o
el de la base de las plumas del vulgar gallo de corral, entre otros muchos, presentan barbillas similares.
No creo que esa facultad sobresaliente de atrapar aire de las plumas de CDC, supuestamente a causa de
su especial conformación, sea real; y por tanto la excluyo como origen o principal coagente de su flotabili-
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 123
dad.
¿Abundancia de barbillas?
Otra característica que a veces se menciona como propia del "culo de pato" es la gran cantidad de barbillas
por milímetro de barba. Esto es cierto a medias: sólo se pueden considerar abundantes en el caso de las
más cortas y cercanas a la glándula uropígea; en las "mini CDC", que permanecen permanentemente en-
grasadas y actúan de modo similar a una mecha sumergida en una lámpara de aceite. En las plumas que
más habitualmente identificamos como de "culo de pato", y comparándolas con lo habitual en las plumas
blandas de diferentes aves, la característica más evidente es la contraria: su pobre cantidad de barbillas, su
relativamente escasa longitud, y el gran espaciado entre unas y otras. Sospecho que el motivo es que una
pluma con muchas barbillas si bien es más eficaz como aislante también tiene un mayor potencial absorben-
te, y en este caso tendería a empaparse de aceite en exceso, desperdiciándose así un producto que exige
mucha energía para ser producido. Creo que es precisamente por ello que sólo las plumas más cercanas a
la glándula oleosa (las "mini CDC") tienen barbillas finas y abundantes (entre 60 y 100 barbillas por milíme-
tro), estando rodeadas de plumas "secas", pobres en barbillas (entre 15 y 30 barbillas por milímetro): para
que la grasa se mantenga en un punto localizado y no se extienda fuera de ese lugar, si no es cuando el pa-
to se asea y la dispersa por todo su plumaje utilizando su pico y aplicando la cantidad justa.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 124
truchas y de haberlas frotado entre nuestros dedos retorciendo las fibras para secarlas; además, contribuye
a que la superficie de apoyo sobre la superficie del agua sea firme, segura, y lo suficientemente amplia. Ad-
vierto que las "mini-CDC" carecen de buena parte de las cualidades de sus hermanas mayores: para mí
apenas pasan de ser simple plumón engrasado, y creo que su utilidad es más estética que práctica (las be-
cadas tienen unas plumas muy parecidas -en realidad sólo una pluma con un grueso raquis y un grueso
mechón de barbas por pájaro- que hacen moscas igualmente bonitas).
En resumen
Resumiendo, lo que convierte al CDC en una gran material para el montaje de moscas es una combinación
de:
Grasa hidrófoba.
Brillo.
Un color natural muy de "ala de mosca", muy de insecto al trasluz (es particularmente rica la gama de gri-
ses, aunque también hay plumas en distintos tonos de marrón o beige).
Barbas separadas y rígidas (relativamente), muy elásticas y resistentes.
Barbillas que combinan longitud y espaciado en las dosis correctas para dar una alta capacidad de flotación,
al poner más superficie en contacto con el agua, y a la vez dificultar su empapado y permitir un rápido seca-
do (relativamente). Esta característica es difícil de encontrar en otro tipo de plumas, y creo que es la verda-
dera seña de identidad del CDC. Se podría decir que sitúa a las plumas de CDC a caballo entre las plumas
"secas" (las de jáquel, de barbas rígidas y limpias de barbillas, que en realidad no tienen una gran capaci-
dad de flotación, aunque sí de sobra como para mantener un anzuelo ligero sobre el agua, y además se se-
can con facilidad) y las plumas "mojadas" (de barbas blandas, y densas y largas barbillas: que flotan magní-
ficamente mientras no se mojan, pero que cuando se mojan es dificilísimo secarlas para que vuelvan a flo-
tar).
Engrasado
La impregnación oleosa de estas plumas hace generalmente innecesario aplicar más grasa. Por otra parte,
incluso una pluma desengrasada a conciencia flota sin demasiados problemas mientras se mantiene seca y
limpia, pues el tipo de queratina de que están formadas la mayor parte de las plumas (hay excepciones, por
ejemplo las plumas de los cormoranes) es lo suficientemente hidrófoba en condiciones normales (muy raras
veces tengo verdadera necesidad de engrasar mis moscas secas de jáquel de gallo, y habitualmente prefie-
ro no engrasarlas).
John B. Randall, en su ya citado artículo, afirma que las plumas de CDC flotan igual de bien con grasa que
sin grasa. Tal vez tenga razón, pero en mis experiencias he encontrado alguna pequeña diferencia: tras de-
jar flotando en un recipiente con agua, durante varios días, plumas previamente desengrasadas y otras sin
desengrasar, he observado que las desengrasadas cogen siempre algo más de agua. Sería un poco ilógico
que el pato se engrasara las plumas sin necesidad, y aunque es muy posible que las principales razones de
ser de esa grasa sean sus propiedades fungicidas y anti-bacterianas, en mi opinión sus propiedades imper-
meabilizantes no son del todo desdeñables.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 125
Una ninfa de cabeza dorada, remozada con la ayuda
de unas fibras de CDC.
Corre entre los pescadores la creencia de que engrasar artificialmente las plumas de CDC es una buena
forma de arruinarlas. Sobre esto se han contado muchas historias que tienen más de mito que de verdad:
que si el engrasado acaba con el brillo de las plumas, que si apelmaza y destruye las barbillas, que si lo úni-
co que consigue la grasa es que la mosca se hunda más deprisa... Nada de lo anterior es cierto, siempre
que aplicamos la grasa en la cantidad justa y cuando la pluma está seca. Lo más lógico es utilizar una pizca
de grasa muy ligera y disuelta en algún líquido volátil; pero incluso engrasando el CDC con un poco de pas-
ta de silicona (que obviamente tenderá a convertir la pluma en un emplasto grasiento e informe) basta utili-
zar un pañuelo de papel, con un mínimo de cuidado, para retirar el exceso de grasa y conseguir que la plu-
ma luzca como nueva.
Por tanto, nada nos impide tratar de aumentar la flotabilidad de nuestras moscas de CDC, a menudo maltra-
tadas por el agua no demasiado limpia de muchos de nuestros ríos, engrasándolas artificialmente. Una plu-
ma de CDC correctamente engrasada por nosotros tal vez no flote mejor que una pluma sin ese tratamiento
y bien limpia y seca, pero tampoco flotará peor.
Secado
El gran problema de estas moscas es que cuando una trucha las muerde quedan impregnadas de mucus
higrófilo, que no es fácil de eliminar simplemente con falsos lanzados, y a partir de entonces no es fácil con-
seguir que la mosca vuelva a flotar. En esos casos lo mejor es, en primer lugar, enjuagar bien la mosca en
agua limpia para lavar ese mucus; eliminar después la mayor cantidad posible de agua oprimiendo la pluma
entre los dedos; soplar a continuación con fuerza para abrir y secar algo las barbas; y por último utilizar al-
gún producto secante (la clásica yesca, que se vende en el comercio como "amadou", es muy adecuada; un
pañuelo de papel bien seco también es magnífica solución).
Si tenemos prisa, lo más rápido es colocar una mosca nueva y acondicionar las usadas en más tranquila
ocasión.
Pero tampoco nos obsesionemos por conseguir que nuestras moscas de "culo de pato" floten bien altas: re-
cordemos que en muchos casos tratamos con ellas de imitar a moscas emergentes, que aún tienen al me-
nos parte de su cuerpo sumergido en el agua. A veces el problema es precisamente que nuestra mosca flo-
ta en exceso. Si las truchas parecen estar cebándose de emergentes y desprecian nuestra imitación, pro-
bemos a mojar la parte baja de la pluma con un poco de saliva, para que la mosca se sumerja ligeramente.
En bastantes ocasiones el truco funciona.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 126
Montaje
La forma más sencilla de utilizar el "CDC" consiste en coger una pluma y colocarla de plano, tal cual, sobre
el dorso de la mosca. De este modo podremos imitar las alas de emergentes de efémera, de tricópteros,
plecópteros, dípteros... En esta función conviene utilizar las pequeñas plumas sin raquis o sólo la punta de
las plumas mayores, para que el grueso raquis no sea un elemento excesivamente llamativo, un garrote en-
tre floretes de esgrima, perdiéndose algo de naturalidad, movilidad y transparencia, en la representación de
las alas del insecto.
Si lo que deseamos representar con la pluma de CDC son alas y patas, en esa sugerente mezcla de unas y
otras que llamamos jáquel (o "hackle", si utilizamos la grafía inglesa), podemos proceder a enrollar la pluma
del modo habitual, tal y como haríamos con el clásico jáquel de gallo; pero en algunos casos el excesivo
grosor y rigidez del raquis de las más grandes plumas de CDC convertirá esta operación en complicada y de
resultados poco atractivos a los ojos del pescador. Una magnífica solución es adherir con el adhesivo que
más nos guste las fibras sueltas al hilo de montaje y después enrollar el hilo para construir el jáquel como
más nos apetezca.
Pero no son sólo moscas secas, o emergentes de superficie, las que se pueden beneficiar del uso de las
plumas de "culo de pato". Su brillo, transparencia y movilidad, las convierten en muy aptas para el montaje
de moscas ahogadas, pudiendo en algunos casos sustituir, en todo o en parte, al muy hispano collar de fi-
bras de riñonada, o al jáquel de las ahogadas clásicas inglesas.
En una no exhaustiva relación de los usos de estas polivalentes plumas figurarían: patas de cualquier ninfa
artificial; branquias de ninfas de efémera, o de pupas de díptero; alas y patas de todo tipo de moscas secas;
dubin para cuerpos; alas de emergentes; envolturas de pupas de tricóptero; exuvias de insectos varios; e in-
cluso sugerentes y eficaces estrímeres.
El CDC no es la pluma de Fierabrás, el bálsamo que cura todos los males. Seguramente ni tan siquiera sea
del todo imprescindible. Pero en cualquier caso sus cualidades son innegables y, cuando llegue la hora de
unirnos al río con una línea tensa, tendremos mucho ganado si sabemos aprovecharnos de ellas.
Métodos de montaje
Método 1
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 127
1.- En primer lugar cortamos la punta del raquis (con cuidado de
no cortar el extremo las barbas) en una longitud similar a la que
queramos que tengan las alas (suele ser equivalente a la longi-
tud de la tija del anzuelo).
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 128
5.- Se coloca de nuevo el trozo de pluma que hemos desprovis-
to de raquis sobre el anteriormente atado. Obrando de esta ma-
nera tantas veces como la pluma lo permita (dos o tres es lo
normal) se consigue un óptimo aprovechamiento de las fibras
útiles, a la vez que se elimina el raquis.
Método 2
1.- Otro método para simular alas con CDC disimulando el ra-
quis consiste en atar la pluma sobre la tija del anzuelo, cerca de
la curvatura y con la punta hacia el ojal, del modo que se mues-
tra en la foto.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 129
Forma, tamaño,
nivel y color (sin
olvidarnos de su
comportamiento),
son los valores
con los que una
artificial debe
aparecer en el
cono de visión de
la trucha, pero en
muchas
ocasiones y por
las razones que
expondremos
posteriormente
alguno de ellos
se pierden,
incluso antes de
comenzar la
pesca. La falta de
visibilidad, sin
estar directamente relacionada con la presentación, resta igualmente posibilidades de capturas, siendo un
gran inconveniente en muchos momentos de la pesca. La solución a estos y otros problemas consiste en
modificar algunos de nuestros hábitos y variar ligeramente los montajes diseñando modelos adaptados al ti-
po de aguas y a las necesidades del pescador.
La silueta
Debe definir a primera vista la especie y estado del insecto. En cada imitación diferenciaremos dos partes,
la más importante es la que se muestra al pez, aunque igualmente determinante es, a veces, la que se
muestra al pescador como más tarde veremos. Ninguna de las dos debe olvidarse mientras se confeccionan
en el torno. La silueta para el pez estará compuesta por las formas y las proporciones de la natural y en de-
masiadas ocasiones nos olvidamos o desconocemos estos principios. Muchas imitaciones la pierden por
problemas tan sencillos como el excesivo grosor del cuerpo, colas o hackles desatinadamente largos o ca-
bezas exageradamente gruesas que deslucen el montaje y cambian el aspecto de la artificial. Independien-
temente del tamaño, cada familia y estado del insecto se montan de la misma forma, solamente cambian las
proporciones del anzuelo. Use por tanto el anzuelo como medida aplicando las proporciones del gráfico.
Mantener una imitación al nivel deseado es igualmente una cuestión de diseño. Las artificiales creadas para
la pesca en capas de aguas altas y medias no presentan gran dificultad, son las que deben pescar el fondo
las que reciben en muchas ocasiones formas demasiado gruesas debido al excesivo lastre. Recomendamos
en estos casos el uso de las bead head en acero y tusgteno para sustituir el hilo de plomo, ya que el lastra-
do es superior y no rompe la imagen de nuestro señuelo. Una ninfa puede lastrarse de muchas formas, las
más vulgares son:
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 130
Anzuelo 2:Ligero lastre sobre el tórax. Cinco, seis vueltas
Anzuelo 3:Lastre sobre el tórax
Anzuelo 4:Lastre G.Lafontaine. Emergente tricópteros
Su almacenamiento.
Las moscas pasan más tiempo guardadas en nuestras cajas que en acción de pesca, es por tanto necesa-
rio que el lugar donde se almacenan reúna las condiciones ideales y se adapte a los diferentes montajes.
Los usos dados a las cajas de moscas no son siempre acertados. Las artificiales montadas a partir de hac-
kles necesitan formas y espacios de almacenamiento diferentes a las ninfas o al resto de moscas (ahoga-
das, cdc y comparaduns). En demasiadas ocasiones hemos visto como los hackles se aplastan contra la
base de las cajas o las colas y las alas se doblan dentro de esas celdillas concebidas para dos o tres mos-
cas y donde pretendemos llevar una docena. Las moscas que se humedecen durante la jornada de pesca
no deben guardarse de esa forma, y si por cualquier eventualidad la caja se humedece en su totalidad,
habrá que extraer su contenido y dejar que se seque su interior, de otra forma se pueden oxidar los anzue-
los.
Estabilidad
La perdida de estabilidad hace que nuestra mejor artificial se presente de forma incorrecta y no sea recono-
cida por la trucha como alimento. Se produce cuando la mosca, por alguna razón, cae en mala posición, gira
sobre si misma durante la deriva o presenta, por cualquier otra causa, una imagen diferente a la deseada
por el pescador y buscada por la trucha.
Es casi siempre el montaje en paracaídas -creado por William Avery
Brush- el que soluciona este problema que suele acentuarse sobre
aguas bravas. La colocación del hackle sobre el cuerpo con su carac-
terística forma plana hace casi imposible cualquier rotación sobre si
misma, máxime cuando se usa,
como recomienda Eric Leiser en
su libro The Book of Fly Patterns,
un tamaño superior de hackle al
necesario. No debemos confun-
dir este montaje con otro para-
caídas similar montado bajo el cuerpo donde el anzuelo puede incluso
colocarse de forma invertida y que tanto popularizó en Europa el gran
montador Hans van Klinken. En aguas calmas o de gran visibilidad,
donde la silueta del insecto debe ser exacta, la solución puede obte-
nerse con montajes tipo comparaduns o cdc, en los que el ángulo de
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 131
apertura de las alas es de 180º grados y donde las colas se encuentran situadas a cuarenta y cinco grados
del cuerpo formando un conjunto ciertamente estable. Gracias a la forma y colocación de sus alas, los tri-
cópteros son más estables sobre aguas batidas, pero debemos advertir que muchos modelos de alas opa-
cas posan mal. Es la forma de tejado de estas alas la razón que coloca a la artificial en su forma más aero-
dinámica, haciéndola caer con el anzuelo hacia arriba. Una prueba de esta falta de estabilidad puede repro-
ducirse construyendo en papel estas alas y dejándolas caer desde cierta altura. No se debe confundir esta-
bilidad con barrenado, este otro problema puede llegar a presentarse por razones totalmente ajenas a las
características de las aguas, siendo fácilmente reconocible por la cantidad de torsiones que presenta la pun-
ta del bajo de línea. Es el resultado del uso de un bajo desproporcionadamente fino para el tamaño o volu-
men de la mosca o visto desde otro punto: el resultado de una mosca con demasiado volumen en su hackle
para la punta de ese bajo.
Flotabilidad
Durante muchos años la flotabilidad ha sido uno de los grandes pro-
blemas de la pesca con mosca. Tiempo atrás este problema pudo so-
lucionarse gracias al montaje en palmer, modelos como la French Tri-
color de Bresson o las bivisibles americanas hicieron furor entre los
pescadores. En la actualidad las
soluciones son tan variadas y de
efectos tan contundentes que so-
lamente la dejadez del pescador o
factores de humedad extremos
hacen que una artificial se hunda.
Las cremas, grasas y sales, así
como los materiales apropiados para su montaje son capaces de mante-
ner cualquier mosca sobre el agua con la única condición de que no se
dejen empapar. Una de las mejores y más rápidas soluciones al proble-
ma del secado es absorber con re-
gularidad la humedad de la
imitación con pañuelos de papel, así como lavar y secar con deteni-
miento la artificial después de una cada captura. Lógicamente, el se-
cado con falsos y rápidos lances, continua siendo elemental.
No todos los materiales son válidos en el montaje de moscas secas,
los hackles y otros materiales usados para los cuerpos no son todo lo
hidrófugos que la situación requiere. Los viejos métodos de montar
los cuerpos con hebras de hilo deben olvidarse (por muy estéticos
que resulten) y aprovechar el sistema de montaje con dubbing donde
se emplea aproximadamente el veinticinco por ciento del material, lo
que significa menor peso y mayor translucidez. Y quisiera recordar aquí una gran lección de pesca, recibida
en una de las primeras revistas del AEMS, donde el Sr. Antunez Espa-
da hablaba de la translucidez del insecto. Intentar que los insectos sean
o parezcan transparentes es una asignatura que se le ha olvidado a los
montadores.
Pero no todos los dubbings son validos cuando se pretende una buena
flotación, son los confeccionados a base de pelos de animales, (Mus-
krat, Beaver, Oppossum, etc.), o aquellos otros artificiales que llevan
como base el polipropileno los que realmente solucionarán nuestro pro-
blema por dos razones: su propia flotación y la facilidad que estos pelos
y fibras tienen para soltar el agua que pudieran contener. Para la con-
fección de las alas o hackles de sustentación las plumas deben colo-
carse limpias de cualquier pelusa que pueda absorber agua y aprove-
char la flotabilidad de otras plumas y pelos que, si bien no tienen una
terminación tan estética como en los primeros, tienen poder de flotación propia como el cdc y el pelo de los
cérvidos. En todo caso podemos elegir los nuevos diseños de alas fabricados con elementos que contienen
aire: “air flow wing”, que resultan excelentes alternativas. Recientemente el foam ha sido uno de los materia-
les que más ventajas de flotación esta aportando al montaje, montadores de la talla de Scott Sanchez y Oli-
ver Edward han puesto su confianza en este material y están consiguiendo grandes y prácticos montajes de
los que hablaremos próximamente en ConMosca.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 132
La flotación o hundimiento de parte de una artificial puede tener sentido durante la pesca, sobre todo en la
representación de las emergentes, a las que dedicamos aquí un pequeño capítulo por su importancia en la
pesca.
Visibilidad
La falta de visibilidad de una artificial presenta una serie de problemas
encadenados que personalmente me provocan una inmensa desespera-
ción por las dudas que en ese momento se me plantean: inseguridad en
la flotación, forma en la que puede llegar a la trucha y el momento para
clavar. Creo que no me confundía cuando al principio, hablando de los
diseños decía: “igualmente determinante es, a veces, la que se muestra
al pescador...”. Son muchas las razones por las que se pierde de vista
una mosca y varias las soluciones que se pueden proponer de acuerdo a
cada situación.
Los “postes”en las parachutes o
añadidos de señalización, si no se
tiene prejuicios con ellos a la hora de pescar son una excelente op-
ción. Su facilidad de colocación y la variedad de colores en la que se
pueden realizar terminan con muchos de los problemas de visibilidad
en aguas fuertes y con reflejos. El cambio de color de los hackles por
uno en grizzly y el montaje en palmer solucionan en otras imitaciones
serios problemas de visibilidad, así
como la introducción de fibras de
colores claros o llamativos sobre
las alas. Las alas blancas propor-
cionan una buena visibilidad con
falta de luz y son recomendables para la pesca nocturna.
Las palmers (ya habíamos visto algo sobre ellas en el tema de la flota-
ción) son a mi juicio las grandes olvidadas de la pesca a mosca actual.
No hace muchos años cualquier pescador tenia su palmer favorita y con
ellas se comenzaba la pesca cuando no había eclosiones. Son flotantes,
visibles, y fáciles de montar. Desde modelos tan antiguos como la Black
Bivisible de Edward Hewitt (algo semejante en el montaje a nuestra Pai-
sana asturiana) hasta los actuales modelos de efémeras en palmer y alas, las moscas así montadas han
proporcionado truchas y facilidad de visión a varias generaciones de pescadores.
Color de la imitación
Se trata en líneas generales de imitar
el tono de la natural, aunque puede
haber cierta tendencia en algunos
pescadores en afinar demasiado en
el color y otros pormenores del in-
secto no podemos criticarlos, cada
pescador tiene sus propias expe-
riencias y manías que determinan su
confianza en una u otra imitación. En
la pesca al agua, al menos para mí,
el color es secundario; forma y tamaño, flotabilidad y visibilidad son fac-
tores más importantes. De la pesca con imitaciones exactas ya habla-
remos.
Emergentes.
Las emergentes son sin duda las moscas de moda. A diferencia de
otras moscas su nivel de flotación es determinante para pescar con éxi-
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 133
to. Para la trucha la imagen de la emergente se presenta tres posiciones: la primera, ligeramente inclinada,
tratando de mantener su cabeza y saco alar en alto, una segunda sobre la película con las exhuvias aún
adheridas y por fin la silueta de una efémera que deriva. Las diferentes posiciones de una emergente pue-
den conseguirse usando anzuelos ligeramente doblados hacia arriba, que ayudan sin más aditivos a dar la
inclinación ideal, o con montajes en cdc o pelo de ciervo que forman el abultamiento del saco alar. En caso
necesario se le añade una exhuvia que puede ser, dependiendo del momento de la eclosión, flotante (cdc),
ligeramente sumergidas (antrón), o sumergidas (pluma de avestruz). Si
se observa con detenimiento este momento tan importante en la vida de
los insectos, de las truchas y del pescador, nos daremos cuenta que cier-
ta falta de estabilidad es en estos casos positiva para la pesca. Su propio
esfuerzo por deshacerse de la envoltura ninfal les inclina hacia uno u otro
lado, postura que parece gustar a las truchas, que tal vez comprendan la
situación en la que se encuentra el insecto. Pero las emergentes tienen
un gran problema: su falta de visibilidad. Marc Petitjean deja en algunos
de sus modelos Mp 41-42-43 y 44 un mechón de pluma sobre el tórax;
otra estupenda idea es la de colocar un poste sobre el tórax o una se-
gundo mechón en la parte trasera.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 134
tas de las comparaduns. Al Caucci y Bob Nastasi parece que dejaron sentadas las bases para elegir el me-
jor pelo, pero sus alumnos los han aventajado. Comienzan por diferenciar dos capas: la invernal que sale en
el mes de septiembre y que termina su proceso de crecimiento un mes o mes y medio más tarde y la capa
de verano que comienza a nacer aproximadamente seis meses más tarde. Cada una de ellas tiene diferente
color, textura y cualidades para el montaje, tomando como primera referencia de calidad que la parte oscura
del pelo en las puntas sea corta. Mientras que la capa de verano es más fina y clara, la de invierno es grue-
sa y sus pelos contienen más cantidad de aire. Pero aún no esta claro para los amantes de las compaduns.
El pelo tiene un proceso de formación y se debe extraer en el momento preciso, que en invierno es un poco
antes de la total maduración y totalmente formado en verano
Pero no compliquemos más nuestra búsqueda, los interesados en profundizar en el tema del pelo tienen
una excelente pagina en: http://globalflyfisher.com/staff/luallen/stacking/index.html
Aunque puede tener algunos inconvenientes referente a su carta de colores, sobre todo en las piezas de pe-
lo corto: cara, orejas, patas y costal, (ya que se venden únicame
nte en colores naturales o degradados por el agua oxigenada o por la lejía), el pelo de ciervo aporta al mon-
taje grandes novedades: flota por si mismo, se libera del agua con mucha rapidez, el aire pasa perfectamen-
te por la estructura que forma en el montaje, realiza moscas duraderas y económicas y es fácil de montar.
Los modelos más conocidos de moscas realizados con pelos de ciervo son los tricópteros y el montaje de
efémeras (comparaduns) pero pueden realizarse emergentes, coleópteros
y algunos modelos de terrestres, pero nada comparable con los modelos
usados para el bass, donde este pelo es único. Trabajando el pelo tal y
como nos lo cuenta Goddard (pelo tallado o esculpido), donde la calidad
tiene otras medidas bien distintas, podemos conseguir magníficos tricópte-
ros que nos recordarán por su flotación y color a un trozo de corcho y con
los que podremos pescar realizando pequeñas derivas que tanto gustan a
las truchas cuando emergen estos insectos; cabezas para streamers y
cuerpos de efémeras entre otros.
Hay más diseños de artificiales que descubrir y más materiales de pesca
de los que hablar, pero será tu río y las necesidades que te imponga lo
que te hará buscar ese diseño y ese material apropiado. Creo que como
base puede valerte lo que aquí se te ofrece.
Bibliografía:
- The Book of Fly Patterns. Eric Leiser.
- - A Guide to River Trout Flies. John Roberts.
- - Patterns, hatches, tactics and trout. Charles Meck.
NINFAS DE JABALI
por Carlos Becerra
Fuente: http://www.aapm.org.ar/boletines/INVIERNO%202004/ninfas%20de%20jabali.htm
Buceando en números anteriores de nuestro Boletín Mosquero, encontramos referencias sobre este mate-
rial, el dub de jabalí, en la edición de invierno de 1991 en una nota de Bebe Anchorena. Supongo que si no
es él quien descubrió su uso en el atado de moscas, sin duda alguna, es quien se encargó de difundirlo en-
tre nosotros. En cualquiera de los casos, Bebe, muchas gracias por el aporte.
El Material
El dub de jabalí no es fácil de conseguir, sólo en algunos comercios se encuentra disponible para la venta.
Otra alternativa es diligenciarlo con algún amigo cazador o bien rastrearlo en los viajes al sur, dónde es más
fácil de encontrar. Es conveniente que el chancho sea de la zona de la cordillera y cazado durante el invier-
no (así suena un poco más rebuscado y odioso). El objetivo es encontrar un cuero con bajo pelo más
abundante, desarrollado gracias a las temperaturas más bajas que se registran allí en desmedro de las hay
en San Luis o La Pampa.
El dub de jabalí es, sin lugar a dudas, un material, por así llamarlo, mágico. Le confiere a las moscas un as-
pecto tan confuso cuanto llamativo. La transparencia y el brillo son sus características más notables. Por
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 135
otro lado no es una virtud su maleabilidad, no es una pelusa dócil, por lo tanto hay que prestarle una espe-
cial dedicación en el atado.
La “cosecha”
Cortado el mechón, bien al ras del cuero y separados los pelos de guarda que no sirven de mucho puesto
que son duros, gruesos, ingobernables y siempre con las puntas florecidas es aconsejable desecharlos, nos
encontramos con la pelusa o “dub” y una primera porción de pelos que si bien ya tienen el color del resto
son demasiado largos y con rulos solo en la punta, si es que uno pretende una mosca mas o menos decen-
te es mejor no usarlos. De lo que queda, que es cada vez menos, se puede separar dos calidades de pelos,
uno grueso para moscas más grandes ( 8 a 12)y otro fino que se puede utilizar hasta moscas 16. También
es bueno saber que las distintas partes del cuero del chancho proporcionan distintos colores que van del
rubio muy claro en el sector de la panza, rubio un poco más sucio en la zona del lomo y marrón en las pa-
tas. A la hora de elegir, si es que se puede, es conveniente tenerlo en cuenta. (una porción de cada o el
cuero completo para no andar con medias tintas).
Teñido
Y hablando de tintas, el teñido es una alternativa más siempre que se tomen algunas precauciones. Como
el teñido en frío no arroja ningún resultado, nos quedan las anilinas para usar en caliente. Es de mucha im-
portancia no calentar demasiado el baño, por que la temperatura hace perder el brillo del pelo, lo mismo
que el excesivo saturado del color. En todo caso para resaltar el color se puede usar el hilo al tono del teñi-
do, aunque más claro y brillante o fluorescente, como cada uno quiera, que justamente de eso se trata el
pescar truchas con mosca.
Haciendo dubbing
El modo más simple y seguro de hacer Dubbing con Jabalí,
es con un lazo de hilo “loop”, este método deja muchos
pelos sueltos que al enrollar la hebra sobre el anzuelo si
peinamos los pelos para atrás en cada vuelta para no
aplastarlos con la siguiente, se consigue una imagen
voluminosa y transparente con muchas “patas” sueltas, ideal
para el tórax (dibujo 1).
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 136
indisciplinado de los pelos, o lograr una hebra fina, o conseguir que todos todos los pelos queden bien ata-
dos y no se pierdan con facilidad. No la considero recomendable.
Algunas moscas
Tratando de introducirle “em-peor-as” a la idea del Bebe, ate alguna variante con el material teñido de colo-
res negro, verde, amarillo, que sumados a los naturales, rubios y marrones, presentan una gran cantidad de
alternativas. En realidad es un lindo material para el espíritu “dresser” que cada uno guarde.
También probé combinaciones con otros materiales como pavo real, pavo navideño, alce, pato, ganso y
más (no faltará quien le agregue foam o cristal flash o cadena de tapón de bidet).
Así de todas las combinaciones que probé, algunas las guardo como clásicas exitosas. Una de ellas muy
austera de muy simple atado y que funcionó muy bien a la hora de mucha luz, es una “cosa” de pelusa lo
más clara posible con hilo rojo claro, amarillo u oliva claro con el cual se ata el tag, el bajo cuerpo y la cabe-
za. La hebra de dubbing se enrolla en espiras un poquito separadas que dejen ver el color del hilo. (Podría
ser una mosca escocesa por lo amarreta).
Otros bastardeos exitosos resultaron de atar una “AP black” con cola y wingcase de moose, ribbing de
alambre de cobre y Dubbing de jabalí teñido negro, o una suerte de “Montana” con cola de fibras de pluma
de gallo, wingcase de pavo real y Dubbing negro para el abdomen y amarillo para el tórax. Estas ultimas con
un poquito de lastre, son buenas para una trucha que no le ha dado la gana de subir.
Tal vez suene a disparate etílico, pero el bajo pelo de jabalí también puede usarse para moscas secas. Una
que a la vista del resultado se confirmó como un exquisito bocado para algunas truchas del Chimeuin, cola
de pluma de gallo ginger o gris claro, engrasándola se comporta como un insecto adulto, si no es un perfec-
to emergente.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 137
En referencia a las ninfas especialmente, me atrevo a catalogarlas como moscas que se comportan mejor
en aguas rápidas, como correderas o rápidos (riffles), y que en aguas más lentas o pozones no dan el mis-
mo resultado.
Agregar mas seria mucho gre-gre para sólo decir Gregorio. Buena Pesca
LOS ANZUELOS
Alejandro Viñuales
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-459.html
En la pesca con mosca el anzuelo tiene una doble función: en primer lugar, y como es habitual, atrapa al
pez y lo mantiene sujeto; en segundo lugar, y esto es algo característico de este sistema de pesca, es parte
básica del diseño del señuelo.
En otras técnicas el anzuelo es algo que se añade al reclamo, o el lugar donde se sujeta el cebo; en la pes-
ca con mosca la relación entre anzuelo y señuelo es más íntima: el anzuelo es el armazón, la estructura, el
alma de la mosca.
La estrecha relación entre mosca y anzuelo explica la amplísima diversidad de tipos y tamaños que solemos
manejar los montadores. Y explica los problemas de los atadores incipientes para lidiar con tal cantidad de
marcas y modelos.
Tamaño y numeración
Explicar las relaciones entre la numeración y el tamaño del anzuelo tiene su aquél: por un lado no hay un
posible estándar con el que comparar si no es de forma aproximada (ver tabla); por otra parte hay muchas
posibles variaciones de forma sobre ese posible estándar.
Dimensiones de modelos estándar, mosca
Longitud, en mm Abertura, en mm
seca, según distintas marcas
Mustad 94480, # 18 8,7 2,17
Tiemco, TMC 100, # 18 9,34 3,02
Daiichi 1180, # 18 8,63 2,3
Partridge L3A, # 18 8,5 3,3
La numeración actual sigue, sólo aproximadamente, la llamada "escala Redditch revisada", en la que cada
modelo mantiene la relación entre la longitud de la pata, con ojal incluido, y la abertura, variando la longitud
de la pata entre números correlativos en 1/64 de pulgada para los números del 22 al 19, en 1/32" del 18 al
13, en 1/16" del 12 al 3, en 1/8" del 3 al 5/0, y en 1/4" para tamaños mayores.
Entre los números 1 y 32 (actualmente el menor que se fabrica) la relación entre numeración y tamaño es
inversa: un numero mayor indica un anzuelo más pequeño. Las series más habituales sólo cuentan con nú-
mero pares (y con cierta frecuencia también el #1): 2, 4, 6, 8... Anzuelos de números nones sólo podemos
encontrarlos en series especiales, impares, que no todos los fabricantes ofrecen.
Para numerar anzuelos mayores que el # 1se añade un cero de la siguiente manera: 1/0, 2/0, 3/0..., indi-
cando un número mayor un anzuelo también mayor. En estos tamaños las series sí son completas, aunque
casi nunca van más allá de un 8/0, que es ya un anzuelo enorme y muy poco habitual en el montaje de
moscas artificiales.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 138
Izquierda: en el centro un anzuelo estándar, encima uno de tija
1X larga, debajo uno de tija 1X corta. En la columna central:
arriba un anzuelo 1X grueso, en el centro uno de alambre
normal, debajo uno de alambre 1X fino. Derecha: arriba un an-
zuelo de abertura estándar, debajo uno 1X ancho, debajo uno
2X ancho.
El asunto se complica cuando lo que varía no es el tamaño absoluto, sino sólo el tamaño de parte del an-
zuelo. En ese caso están los anzuelos de tija larga (long), de pata corta (short), de alambre grueso (heavy,
strong), de alambre fino (fine), o de abertura ancha (wide). Estas variaciones parciales se suelen indicar con
un número acompañado de una equis, por ejemplo 3X long indica que el anzuelo tiene la longitud que co-
rresponde a un anzuelo "estándar" tres pasos mayor: si es un 14 su longitud sería la propia de un 11. Inclu-
so puede ocurrir que un anzuelo se defina como #16-2X short y otro como #18-2X wide, siendo ambos an-
zuelos similares.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 139
Partes del anzuelo
La abertura, o boca
Es la distancia entre la punta y la tija, y habitualmente decide el tamaño del anzuelo (no ocurre así en los
anzuelos calificados de abertura ancha).
La profundidad, o garganta
La distancia que hay desde la punta hasta el interior de la curva.
El ojo, o anilla
Aunque aún se fabrican anzuelos sin ojo (ciegos) para imitar moscas de salmón antiguas, y aunque aún hay
montadores que utilizan anzuelos de paleta para las moscas ahogadas españolas, la inmensa mayoría de
las moscas se montan sobre anzuelos de anilla por razones de comodidad, tanto a la hora de atarlas en la
línea como a la hora de montarlas.
La anilla suele ir girada hacia abajo (1) (down eye), o recta (2) (straight eye), pero tampoco es raro que vaya hacia arriba
(3) (up eye), y en algunas raras ocasiones (como para moscas waterwisp) se coloca en el mismo plano que la curva del
anzuelo (4).
Por la forma la anilla suele ser redonda (5) (ball eye), a veces abierta (6) (open eye), de lazo (7) (looped eye), soldada
(9) (brazed eye), o afilada (10) (tapered eye). En la pesca con mosca a veces se utilizan anzuelos sin anilla, ya sean de
paleta (11) o ciegos (12). Un tipo de anilla de la casa Tiemco (13 y 14) denominado "anilla rápida" (quick eye) permite
atar las moscas pequeñas con más rapidez, introduciendo el nailon en la ranura, y no hay riesgo de que la mosca se
suelte al llevar engrosado el final del alambre.
La mayoría de los anzuelos tienen la anilla redonda y cerrada, aunque también las hay de lazo, ahusadas,
abiertas... El tamaño del ojo puede variar para diferentes anzuelos del mismo número, fabricándose algunos
modelos con la anilla sobredimensionada para facilitar la labor de atarlos.
La anilla suele ponerse inclinada hacia abajo, pero no faltan anzuelos con anilla hacia arriba, anilla horizon-
tal, o anilla vertical. No es eso algo que tenga especial importancia para el pescador, aunque sí la tiene para
el fabricante, pues poner la anilla de una u otra forma obliga a diseñar todo el anzuelo, y especialmente la
posición de la punta, para que el clavado se realice con eficacia.
La tija, o pata
Sobre ella montaremos la mosca, por lo que su longitud y forma nos interesa especialmente. La tija estándar
es recta, pero hay muchas variantes. Algunas de esas variantes se muestran en la ilustración correspon-
diente, acompañadas de dibujos del tipo de moscas para el que fueron diseñadas.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 140
Algunos anzuelos con una forma especial para montajes tam-
bién especiales, de arriba abajo:
- Para moscas con cuerpo extendido.
- Para ninfas planas.
- Para ninfas "nadadoras".
- Para moscas secas invertidas, montaje "sueco".
La curva
Es parte básica del diseño del anzuelo. Actualmente la utilización de
programas informáticos facilita el diseño de curvas óptimas para facilitar
el clavado y la resistencia en cada tipo de anzuelo. En muchos anzuelos
la parte de la curva está forjada: el alambre está aplastado lateralmente
para aumentar su resistencia. Las más conocidas curvas clásicas se
muestran en la ilustración.
La punta
En un sentido estricto es el extremo aguzado del anzuelo, en un sentido
amplio podemos considerar punta el tramo del anzuelo que habitualmen-
te penetra en la boca del pez. El cumplir bien su cometido, clavarse, no
siempre es fácil. Los anzuelos actuales a menudo añaden al afilado me-
cánico un afilado químico o al láser, pero además del afilado el perfil de
la punta también tiene su importancia: la clásica punta de arpón convive
con otras de aguja y con algunas de afiladas aristas (de cuchilla), espe-
cialmente útiles estas últimas cuando se trata de pescar grandes peces.
La forma de la punta puede ser recta, curvada hacia arriba, hacia aba-
jo... En la ilustración de este apartado se muestran algunos ejemplos.
Cuatro curvas clásicas.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 141
La muerte, arponcillo o rebaba, no deja de ser un componente más de la punta (y lo cierto es que tradicio-
nalmente la punta del anzuelo se denominaba arpón, claro que entonces no habían anzuelos sin muerte).
Hace algunas décadas sólo se utilizaban anzuelos con muerte, supuestamente para impedir que el pez se
liberara durante la lucha, pero esos anzuelos tienen dos defectos:
Aunque no cabe duda de que cuando el arpón penetra en la boca del pez es más difícil que pueda liberarse,
también es cierto que el mayor diámetro de esa zona de la punta ofrece mayor resistencia y dificulta que el
anzuelo se clave. En un intento de evitar este problema los fabricantes han diseñado anzuelos con peque-
ños arpones, pero en cualquier caso un anzuelo sin muerte se clavará con más facilidad.
La actual tendencia, bienvenida sea, a una pesca recreativa con el menor impacto posible ha disparado el
número de practicantes del "captura y suelta". La presencia de arpón en el anzuelo dificulta liberar al pez,
alarga esa operación, obliga en muchos casos a sacar el pez del agua durante un largo periodo de tiempo...
En definitiva: aumenta la mortalidad en un porcentaje que diversos estudios estiman cercano al 300%. Los
arpones pequeños no solucionan ese problema, por lo que el uso de anzuelos sin arpón resulta muy acon-
sejable, especialmente cuando pescamos peces frágiles y de una talla media relativamente pequeña, como
son las truchas, y nuestra intención es devolverlos con vida al agua.
Y finalizo con algunos datos que pueden ser de interés para algunos montadores:
Los anzuelos para mosca seca, por razones evidentes, deben ser ligeros, de fino alambre; pero un alambre
más fino es inevitablemente menos resistente. Cuando montamos moscas ahogadas o ninfas podemos utili-
zar los mismos anzuelos que empleamos para las moscas secas, y a menudo así lo hacemos; pero eso su-
pone padecer el inconveniente de esa menor resistencia sin motivo: un anzuelo de más fuerte alambre nos
dará una mayor seguridad, y además ayudará a que las moscas rompan la superficie del agua.
Un anzuelo de alambre poco templado se doblará bajo la más pequeña tensión; un anzuelo muy templado
no cederá apenas, pero puede partirse antes de lo conveniente. Saber si el temple de un anzuelo no peca ni
por exceso ni por defecto se puede averiguar cuando lo ponemos en el tornillo de montaje:
Si empujamos la anilla hacia abajo y comprobamos que la tija cede fácilmente y que cuando cesa la presión
el anzuelo queda deformado, más nos vale cambiar de marca, o al menos de modelo.
Si aplastamos la muerte con las mordazas del torno o con unos alicates de punta plana y la muerte no dobla
sino que se rompe con un golpe seco (en ocasiones se parte también la punta) es posible que el temple sea
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 142
excesivo. Si decidimos utilizar un anzuelo de acero muy templado conviene revisarlo de vez en cuando: la
punta puede romperse al golpear contra una piedra o contra una rama.
Un anzuelo de abertura ancha cuando se clave hará una presa más segura, más profunda, pero para cla-
varse necesitará más fuerza que un anzuelo de boca más estrecha y similar longitud. Lo mismo puede de-
cirse, pero a la inversa, de los anzuelos con tija larga y tija corta: cuanto más larga sea la tija más fácilmente
se clava pero más superficial es la presa. Esto en la práctica no suele tener demasiada importancia, pero
puede tenerla en casos especiales: cuando pescamos peces de boca muy dura, o cuando utilizamos anzue-
los muy pequeños.
Un anzuelo de tija corta es algo más fuerte que un anzuelo de tija larga, si nada más cambia; el motivo es
que la longitud de la palanca que actúa en la curva del anzuelo es menor. Sin embargo esta supuesta ven-
taja no lo es tanto en la práctica, pues el ángulo que adopta el anzuelo cuando está clavado y tiramos de la
anilla traslada más fuerza a la curva cuando la tija es corta.
La oxidación y la corrosión son importantes factores en la vida útil de los anzuelos. Salvo que pesquemos
en agua salada no es preciso utilizar anzuelos altamente resistentes a la corrosión, pero sí conviene que
tengan al menos un grado medio de resistencia. En ocasiones, y sobre todo si habitamos en lugares con
clima húmedo, los anzuelos pueden oxidarse en las cajas. Para evitar que ocurra eso podemos engrasarlos
ligeramente con un aceite mineral. Si el anzuelo queda clavado en la boca del pez la corrosión se acelera
notablemente, desprendiéndose en unos pocos días en la mayor parte de los casos. En el cuadro final se
muestra la resistencia de los anzuelos a la corrosión según el material o el tipo de baño protector, se indica
el porcentaje de deterioro tras unas horas en agua de mar.
Dorado Niquelado Laca azul Bronceado Negro niquelado Laca negra
70% 52% 50% 44% 40% 33%
Estañado Laca roja Doble niquelado Duratin Inoxidable Estañado especial
30% 30% 30% 8% 3% 1%
LOS ANZUELOS II
Fuente http://www.flyfishing-argentina.com/materiales/anzuelos.html
Al comenzar con esta grata mezcla de deporte, hobby, pasión, y porque no, la forma de vida que encierra la
pesca con mosca, me di cuenta que esta parte en particular -el atado- es uno de mis momentos preferidos.
Por que digo esto, muy sencillo: desde el momento en que preparo los
materiales que corresponden a la receta que quiero igualar, y hasta que
escucho a mi mujer “recordándome” que no olvide recoger todos los de-
sechos que inevitablemente caen al piso, no hago otra cosa que revivir
momentos de pesca y pensar en como debería pescarse “esa” mosca
en cada una de las situaciones posibles. En otras palabras, no hago más que traer el río al lugar donde es-
té atando.
En mis comienzos -no mucho tiempo atrás- todos mis conocimientos estaban por ser descubiertos y se en-
contraban dentro de un video llamado “Comenzando a Atar Moscas”, realizado por un excelente atador, An-
drés Morenza. Andrés, explicaba, una y otra vez -al ritmo de los antojos de mi control remoto- el uso de las
herramientas necesarias, los distintos tipos de moscas, las distintas partes de cada mosca, y un sin fin de
nuevos nombre hasta el momento ajenos para mí.
Dejando un poco los falsos casts, vamos a bajar nuestra mosca al agua –allí es donde realmente pesca- y
comencemos directamente con los distintos tipos de materiales que se emplean en el atado de moscas, tra-
tando de no ser taxativos con las conclusiones y aclarando desde ahora que en este tema pesa mucho la
subjetividad individual, lo cual hará que con un poco de tiempo y por sobre todo confianza, cada uno de us-
tedes podrá variar la utilización de los materiales empleados, y porque no diseñar su propia mosca.
Anzuelos
El anzuelo es una de las herramientas más antiguas conocidas por el hombre. Existen anzuelos de bronce
provenientes de la Ciudad de Ur que datan de 4.500 años a.C. (museo de Bagdad). Desde entonces se
puede decir que los cambios radicales que ha sufrido este no siempre pequeño compañero no han sido ra-
dicales, y que mantiene sus partes fundamentales sin cambios.
El anzuelo es denominador común en todas las moscas. Es clasificado según su tamaño, y dicho tamaño
suele variar, tanto de un fabricante a otro como también de un estilo a otro. Estas diferencias entre los fabri-
cantes pueden provocar muchas confusiones y memorizar cada una de las series que identifica el uso del
anzuelo puede ser más que problemático, tendiendo a lo imposible. Por ejemplo, al mencionar los números
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 143
1180, 305, 57, 94840, L2A, 5210, 9280; no hago más que referirme a las series de anzuelos para moscas
secas de las marcas de anzuelos Daiichi, Dai Riki, EagleClaw, Mustad, Partridge, Tiemco y VMC respecti-
vamente; sin olvidar que para cada una de las series existen distintos tipos de medidas y para cada medida
distintos tipos de largos de las patas y porque no distintos tipos de ojos. A no preocuparse, seguramente to-
do esto va a ser recordado en el proceso natural del atado y casi con seguridad le diría que se va a inclinar
por una o dos marcas de anzuelos dependiendo de sus gustos, la calidad del anzuelo y la facilidad con que
los consiga en los comercios de pesca.
Las partes fundamentales de un anzuelo son: su anilla u ojo (eye), curvatura (bend), pata (shank ), debien-
do mencionar como partes secundarias la rebaba (barb), la abertura (gap), y por último el throat, que literal-
mente significaría “garganta” y el espacio interno entre la curvatura del anzuelo. En cada uno de los mode-
los de los anzuelos existe su dimensión estándar, pero también estas dimensiones varía de acuerdo a la
longitud y al diámetro del shank (pata). Esto se define mediante un número seguido de la letra “X” y las ini-
ciales de los términos en ingles “Long” (largo) y Short (corto), entonces un anzuelo #8 2xL tendrá la medida
de un anzuelo número 8, pero su pata será igual de largo que un anzuelo dos números mayor. Lo explicado
anteriormente correspondía a las variaciones de la lóngitud, y en cuanto a las variaciones del diámetro del
shank la indicación sigue la misma lógica pero utilizando las palabras inglesas “fine” (fino) y “stout” (grueso)
Básicamente los tamaños del anzuelo son distinguidos como sigue: un anzuelo grande es identificado por
un número pequeño y un anzuelo pequeño es identificado por un número grande. En otras palabras, un an-
zuelo número 6 (de ahora en adelante vamos a simplificar llamándolo #6) es mucho más grande que un an-
zuelo #24.
Aunque como ya dijimos, existen algunas diferencias entre los fabricantes vamos a clasificar a los anzuelos
según su tipo de utilización y además vamos a compararlos para ver cuales son sus equivalencias entre las
marcas de mayor comercialización en nuestro país:
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 144
Tiemco™ Mustad™ Daiichi™ Or-
Anzuelos Curvos
vis™
Down Eye Scud / Scud ojo 2487 80250BR 1130 1639
abajo
Heavy Scud / Scud pesado 2457 80200BR 1150 8891
Curved – Curvo 200R 80050BR 1270 1510
Midge Emerger / Midge 206BL 80100BR 1140 1639
emergiendo
Tipos de anzuelos
Por último y acompañando nuestra filosofía, como la de muchos otros pescadores y asociaciones del país,
promovemos la pesca y devolución, por lo tanto recomendamos constantemente aplastar la rebaba del an-
zuelo en todas sus modalidades de pesca, con lo cual además de proteger al pez se protege usted mismo y
a sus amigos.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 145
vos/hormigas/arañas [Tam
. 6-
18]
9174[Tamaño
Ninfas 1XS S O
9/0-10]
AC91742 [Ta-
Huevos/huevas 2XH S S
maño7/0-6]
531
Mosca seca [Talla 2XF TD P
10-20]
1480
JA170T
[Talla
Mosquito/araña [Talla 1XF S L
12-
12-24]
24]
921
94838 [Tama-
Mosca seca [Talla 1XF TD P
ño8-20]
8-20]
206B
L [Ta-
Ninfa 1XF TU S Barbless
lla 6-
20]
2487
Tricópteros [Talla 1XF TD SW
10-22]
500U
Mosquito/Tricópteros [Talla S TU S
16-22]
1640
Mosca seca de cuerpo
[Talla S S PR
extendido
2-20]
2457
Pupa de Tricóptero [Talla 2XH TD SW
6-18]
E6A [Tam.
Mosca seca/ninfas 4XF TD S
8-18]
J220
JA1639 J220-R;
Tricópteros/ Stone- 80100BR [Ta- [Talla TD/T
[Talla 1XF CW 80100BR-
flies/Pupas maño 10-24] 20- U
10-22] R
24]
37140 [Tamaño CW
Tricópteros/Pupas 1XF S
8/0-16] R
1310 JA1509
Mosca seca [Talla [Talla 1XF TD PW
8-22] 10-24]
94836 [Tamaño
Mosca seca 1XF TD P
10-20]
CS20 [Talla
Mosca seca/Ninfa 1XF TD SW barbless
10-18]
1140
37160 [Tamaño [Talla CW
Pupas/Tricópteros 1XF TU
8/0-20] 18- R
22]
37160S [Tama- CW
Pupas/Tricópteros 1XF TU Inoxidable
ño 5/0-2] R
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 146
1330
Mosca se-
[Talla 1XF TU PW
ca/Mosquito/Trico
8-24]
501
Mosca seca [Talla S S S
20-24]
A [Talla 8-
Mosca ahogada/Ninfa S TD SR
16]
MM1B [Ta-
Mosca ahogada/Ninfa S TU L
lla 2-12]
MM2A [Ta-
Mosca seca/Ninfa S TD PW
lla 8-14]
2170
Hue-
[Talla S S PR
vo/Emergente/Lombriz
2-12]
77660SS [Ta-
Tarpon de agua salada 1XH S O Inoxidable
maño 4/0-1/0]
1150 JA8891
K2B [Talla
Camaron/Pupa/Lombriz [Talla [Talla 1XH TU CW 1150-R
8-18]
8-16] 8-16]
1130
80250BR [Ta- [Talla CW
Camaron/Pupa/Lombriz 1XH TD
maño 10-22] 10- R
16]
/Camaron/Pupa/Lombri 80200BR [Ta- K4A [Talla 80200BR-
2XH TD CW
z maño 6-18] 8-18] R
1530 JA1641
Mosca ahogada/Ninfa [Talla [Talla 2XH TD S
4-16] 6-16]
E4A [Talla
Mosca seca/Ninfa 4XF TD S
10-18]
5230 AC94833-
AC94833/94833 L4A [Talla
Mosca seca [Talla 3XF TD P Microbar-
[Tamaño 6-22] 10-20]
10-18] ba
3399D [Tamaño
Mosca seca 2XF TDU S
6-18]
Salmon corto/Cabeza 94863 [Tamaño
2XF TUL P Barbless
metalica 6-20]
1100
100 JA4864
[Talla Microbar-
Mosca seca [Talla [Talla 1XF TDO PW
16- ba
8-26] 16-24]
24]
1110
101 JA4641
[Talla K1A [Talla Microbar-
Mosca seca [Talla [Talla 1XF SO PW
16- 20-28] ba
8-26] 16-24]
24]
1170 AC94840-
AC94840/94840 L3A [Talla
Mosca seca [Talla 1XF TD P Microbar-
[Tamaño 1/0-28] 6-22]
8-16] ba
102Y
Mosca seca [Talla 1XF TD SW
9-19]
80000BR [Ta- 5210 1180 JA1523
Mosca seca 1XF TD P
maño 10-24] [Talla [Talla [Talla
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 147
10-20] 6-24] 8-22]
94842 [Tamaño L3B [Talla
Mosca seca 1XF TU P
4-28] 10-18]
1190 JA1877
94845 [Tamaño L3AY [Talla
Mosca seca [Talla [Talla 1XF TD P Barbless
8-22] 10-16]
8-18] 8-24]
900B
L [Ta-
Mosca seca 1XF TD PW Barbless
lla 8-
24]
103B
L [Ta-
Mosca seca 1XF TD PW Barbless
lla 9-
19]
94859 [Tamaño
Mosca seca 1XF S P
10-28]
2720
[Talla JA8810
Tararira/ black- 37187 [Tamaño 5/0; [Talla
1XF S W
bass/Rana/Raton 1/0; 2-10] 3/0; 3/0;
1/0; 1/0; 2]
2]
L2A/GRS2
7948A [Tamaño
Mosca seca/Ninfa A [Talla 10- S TD P
1/0-20]
18]
CS7MW
Mosca ahogada/Ninfa [Talla 10- S TD PW
14]
3399 [Tamaño
Mosca seca/Ninfa S TD S
9/0-20]
3399A [Tamaño
Mosca seca/Ninfa S TDU S
2-20]
1550 JA167T AC3906-
AC3906/3906 G3A [Talla
Mosca ahogada/Ninfa [Talla [Talla S TD S Microbar-
[Tamaño 1-20] 6-16]
2-18] 6-18] ba
3666 [Tam. 2- J1A [Talla
Mosca ahogada/Ninfa S TD L
16] 4-16]
2451
Salmon corto/Cabeza 3406 [Tamaño [Talla
S S O
metalica 14/0-8] 4/0-
8]
34044SS [Ta-
Mosca de agua salada S S O Inoxidable
maño 9/0-2]
3366 [Tamaño
Mosca seca/Ninfa S S S
7/0-18]
3908 [Tamaño
Mosca ahogada/Ninfa 1XH TD S
4-8]
JA164T
Mosca ahogada/Ninfa [Talla 1XH TU L
4-16]
9300
Mosca seca/Mosca
[Talla 1XH TD PW
ahogada/Ninfa
8-20]
Salmon/Cabeza metali- 800B 1XH S O
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 148
ca [Talla
1/0-8]
2546 JA9034
800S
34007 [Tamaño [Talla [Talla
Mosca de agua salada [Talla 1XH S O Inoxidable
11/0-8] 8/0- 4/0-1/0;
4/0-8]
6] 1-6]
811S
Mosca de agua salada [Talla 2XH S O Inoxidable
4/0-8]
34009 [Tamaño
Mosca de agua salada 2XH SO O Inoxidable
7/0-4]
411S Inoxidable;
Mosca de agua salada [Talla 2XH S O Doblado
3/0-8] hacia atrás
1740 JA164T
Mosca ahogada/Ninfa [Talla [Talla 2XH TU P
6-16] 4-16]
3769
SH1 [Talla
Mosca ahogada/Ninfa [Talla 2XH TD S
8-16]
6-18]
Heavy Mosca ahoga- 7970 [Tam. 1-
5XH TD L
da/Ninfa 10]
E1A [Talla
Mosca seca/Ninfa 4XF TD S
10-22]
Mosca se- 2421 JA1644
90240 [Tamaño
ca/Salmon/Cabeza me- [Talla [Talla 2XF TUL L
4-10]
talica 2-12] 2-12]
Mosca se- 7989
9049 [Tam. 2-
ca/Salmon/Cabeza me- [Talla 1XF TUL L
10]
talica 2-8]
Mosca se-
9049X [Tamaño
ca/Salmon/Cabeza me- 1XF TUL L Barbless
2-10]
talica
Mosca se-
CS42 [Talla
ca/Salmon/Cabeza me- 1XF TDL L
2-6]
talica
Mosca seca/Mosca 7957B [Tamaño
S TD P
ahogada/Ninfa 2-20]
700
[Talla SH2 [Talla
Mosca ahogada/Ninfa 1XH TD L
1/0- 8-16]
10]
7957BX [Tama-
Mosca ahogada/Ninfa 1XH TD P
ño 2-16]
AC3906B/3906 1560 AC3906B-
Mosca ahogada/Ninfa B [Tamaño 2- [Talla 1XH TD S Microbar-
20] 6-18] ba
2441
7999 JA1645 AC36890-
Salmon/Cabeza metali- AC36890/36890 [Talla
[Talla [Talla 1XH TUL L Microbar-
ca [Tamaño 6/0-12] 2/0-
2/0-8] 1-8] ba
8]
707
Salmon/Cabeza metali-
[Talla 1XH TDL L
ca
7/0;
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 149
5/0;
3/0]
3761
Mosca ahogada/Ninfa [Talla 2XH TD S
8-20]
5212 1280 JA1638
94831 [Tamaño H1A [Talla
Mosca seca/Ninfa [Talla [Talla [Talla 2XF TD P
4-16] 2-14]
6-16] 6-16] 6-16]
Nin- 2312 Curvado
fa/Terrestre/Saltamonte [Talla 1XF S P hacia aba-
s 6-16] jo
8089
80300BR-
Tararira/ black- 80300BR [Taa [Talla
1XF S W Microbar-
bass/Stinger 2-10] 2; 6;
ba
10]
2302 Curvado
Mosca ahoga-
[Talla S TD P hacia aba-
da/Ninfa/Saltamontes
6-16] jo
1710 JA1524 AC9671-
AC9671/9671
Mosca ahogada/Ninfa [Talla [Talla S TD P Microbar-
[Tamaño 2-20]
2-18] 4-18] ba
Salmon/Cabeza metali- 80500BL [Ta-
S TUL L
ca maño 3/0-10]
Salmon/Cabeza metali- 80501BL [Ta- CS2 [Talla
S TDL L
ca maño 3/0-10] 2-8]
K14ST [Ta-
Ninfa/Emergente S S Y
lla 16-20]
5262
Streamer/Ninfa [Talla 2XH TD P
2-18]
Inoxidable;
34005 [Tamaño
Mosca de agua salada 2XH S O Doblado
5/0-1]
hacia atrás
400T 1770 JA1512 Curvado
80150BR [Ta- K6ST [Talla
Ninfa nadadora [Talla [Talla [Talla 1XF S S hacia arri-
maño 8-16] 8-14]
8-14] 6-16] 6-16] ba
Muddler/Bugger/mosca
38941 [Tamaño
para Taararira/black- S TD S
2-16]
bass
79579 [Tama-
Mosca ahogada/Ninfa S TD P Barbless
ñoa 2-18]
1720 JA1526 AC9672
AC9672/9672
Streamer/Ninfa [Talla [Talla S TD P Microbar-
[Tamaño 2-18]
4-18] 6-18] ba
SH3 [Talla
Streamer/Ninfa S TD S
8-16]
947B
L [Ta- Doblado
Streamer/Ninfa S TD S
lla 4- hacia atrás
20]
Nin- 200R 1270 JA1510 Curvado
80050BR [Ta- K12ST [Ta-
fa/Terrestre/Saltamonte [Talla [Talla [Talla S S Y hacia aba-
maño 6-22] lla 8-22]
s 4-22] 4-22] 6-22] jo
Pupa de Tricóptero 205B S TU W Curvado
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 150
L [Ta- especial
lla 8-
20]
GRS7MMB Curvado
Ninfa [Talla 10- S TU Y hacia aba-
20] jo
1273 JA161T Curvado
Ninfa [Talla [Talla 1XH S Y hacia aba-
8-22] 8-22] jo/Rojo
1730
Ninfa/Cangrejo [Talla 1XH TD P
4-14]
207B
L [Ta- Curvado
Pupa de Tricóptero 2XH TU W
lla 2- especial
20]
JAO54
9 [Talla
Mosca de agua salada 2XH S O Inoxidable
3/0-1/0;
2-6]
5263
Streamer/Ninfa [Talla 2XH TD P
2-18]
33960 [Tamaño
Streamer/Ninfa S TD S
4-12]
2220 JA8808 AC79580-
AC79580/79580 D4A [Talla
Streamer [Talla [Talla S TD P Microbar-
[Tamaño 1-18] 10-14]
1-14] 2-14] ba
511S
[Talla Inoxidable;
90233S [Tama-
Poppers 2/0; S S SW Con una
ño 2/0]
1/0; 2; joroba
6]
1850
Streamer/Ninfa [Talla 1XH F P
6-12]
D3ST [Talla
Streamer/Ninfa 1XH S S
10-14]
1750 JA0167
Streamer/Cola de cier- 9674 [Tam. 2-
[Talla [Talla 1XH S P
vo/Muddler 14]
4-14] 4-14]
9395
Streamer [Talla 3XH S S
2-10]
300 2340 JA1511
CS17 [Talla
Streamer/Bucktail [Talla [Talla [Talla 1XH TD S
1-8]
2-14] 4-12] 4-12]
CS5 [Talla
Streamer 2XH S P
4-8]
2370
Streamer [Talla 3XH SL L
2-10]
94720 [Tam. 2-
Streamer S TD P
8]
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 151
CS15 [Talla
Streamer S TD L
2/0; 2; 4]
33956 [Tamaño
Mosca ahogada//Ninfa S TDU S
6-14]
34039SS/34011
Mosca de agua salada S S O Inoxidable
[Tamaño 2/0-6]
33957 [Tamaño
Streamer S TDU S
2-12]
3665A [Tamaño
Streamer S TD L
1-14]
9575 [Tam. 2-
Streamer S TDL L
12]
36620 [Tamaño
Streamer S S L
2-12]
Notas
A)Donde se indica mas de un tipo de anzuelo, puede que no esten disponibles todos los tamaños en todos
los modelos enumerados. El rango del tamaños abarca a todos los modelos dados.
(1) S= Std; XS= Extra Corto; XL= Extra Largo; C= Curvado; D= Torcido hacia Abajo; U= Torcido hacia Arriba
(2) S= Normal; XF= extrafino; XH= Extra Pesado
(3) TD= doblado hacia abajo; TU= doblado hacia arriba; S= Recto/ anillado; F= Plano/Con ojo; L= Curva; O=
Sobretalla; U= Bajotalla
(4) A=Aberdeen; C=Continuo; L=Limerick; O=O'Shaughnessy; P=Perfecto/Redondeado; S=Sproat; Y=York;
W=Abertura ancha; R=Reversed Offset Bend
(5) R= Compensacion Invertida de la curvatura
Otra equivalencia
M
MO
M OS
O SC
SCCA
AS
A S
S T
TIIIP
T PO
P O
O M
MU
M US
U ST
STTA
AD
A D
D T
TIIIE
T EM
E MC
MCCO
O
OD
DA
D AIIIIIIC
A CH
C HIII D
H DA
D AIII---R
A RRIIIK
KIII P
K PA
P AT
A TR
TRRIIID
DG
D GE
G E O
E OR
O RRV
VIIIS
V S V
S VM
V MC
M C
C
1XF 1170 L2A
94840 5210 305 J1876 7061
TDE 1180 E1A (1XL)
1XF J4641
94859 101 1110 310 - -
SE 1637
1XF 1330
94842 500U (1XS) - L3B - -
TUE (1XS)
1XF
94845 900BL 1190 - L3AY J1877 -
BL
1XF
J4864
Amplio 80000BR 100 1100 - L3A -
1509
Gape
3XF
94833 5230 - L4A - -
TDE
1XF
1-2XS 1640
94838 921 - E6A - -
SE
S
S EC
ECCA
AS
A S
S (Parachu- 1310
te)
1XF
7060
2XL 94831 5212 1280 300 H1A J1638
7062
(Hopper)
1XF 2312
80050BR 1270 270 K12ST J1510 -
CC 200R
Std-1XL 3906 9300 1550 060
G3A J1641 7071
TDE 3906B 3769 1560 070
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 152
2XL
H 9671 5262 1710 730 H1A J1524 9279
HÚ
H ÚM
Ú ME
MEED
DA
D AS
A S
S TDE
3XL
9672 5263 1720 710 D4A J1526 7070
TDE
4XL 79580
9395 2220 700 - JA0176 -
TDE 9674
6XL
S 300 2340 - CS17 J1511 -
ST
S TR
T RE
R EA
EAAM
ME
M ER
ERR TDE
8XL
94720 - CS15 - -
TDE
SW
S
S WIIIM
W MM
M MIIIN
M NG
N G
G 1XF
N
N YM P H 80150BR 400T 1770 - K6ST J1512 -
NYYMMP PH H 3XL
SH
S
S HR
H RIIIM
R MP
M P
P
S
SCCUU D
D 80200BR 2457 1130 K4A
SCUD 135 J1639 -
C 80250BR 2487 1140 K2B
CA
C AD
A DD
D D DIIIS
S
S
D SE/XS 34007 8089
DO
D OR
ORRA
AD
A DO
D O
O - - 0549 7255
SE/XS 3407 845
SE 37187 0520
T 8089
TA
T AR
A RA
RAAR
RIIIR
R RA
R A
A SE 33903 2720 - - 8810-00 -
SE 80300BR 1878-00
GLOSARIO:
Fotos de anzuelos
Bass Hooks (37187) Caddis Hook (37160)
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 153
Hopper/Stonefly Hook (94831) Midge Hook (94859)
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 154
C49S
CURVED, FORGED,
CHEMICALLY
SHARPENED SIGNA-
TURE POINT, NOR-
TEMPERED, MICRO
BARB, STANDARD
WIRE,
1 EXTRA SHORT,
STRAIGHT EYE,
BRONZED
C51S BLN
CIRCLE, FORGED,
CHEMICALLY
SHARPENED SIGNA-
TURE POINT, NOR-
TEMPERED, MICRO
BARB, STANDARD
WIRE,
1 EXTRA LONG,
STRAIGHT EYE,
BLACK NICKEL.
LIGHT FRESHWATER
VERSION OF
C71S SS.
CK52S
KINK SHANK
SPROAT, FORGED,
CHEMICALLY
SHARPENED SIGNA-
TURE POINT, NOR-
TEMPERED, MICRO
BARB, STANDARD
WIRE,
2 EXTRA LONG,
SRAIGHT EYE,
BRONZED
C53S
CURVED, FORGED,
CHEMICALLY
SHARPENED SIG-
NATURE POINT,
NOR-TEMPERED,
MICRO BARB,
STANDARD WIRE,
3 EXTRA LONG,
STRAIGHT EYE,
BRONZED
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 155
C67S
CURVED, FORGED,
CHEMICALLY
SHARPENED SIG-
NATURE POINT,
NOR-TEMPERED,
MICRO BARB,
2 EXTRA STRONG,
3 EXTRA STRONG,
SRAIGHT EYE,
BRONZED
R74
ROUND BEND,
FORGED, CHEMI-
CALLY SHARP-
ENED SIGNATURE
POINT, NOR-
TEMPERED, MI-
CRO BARB,
2 EXTRA
STRONG,
4 EXTRA LONG,
TURNED DOWN
EYE, BRONZED
LA JERGA
Nombres Raros
Como una manera de contribuir a hacer más comprensible la literatura que nos llega del exterior e identificar
lo indicado en las etiquetas del material para atado de moscas producido comercialmente, mayoritariamente
en inglés, les proporciono un pequeño glosario o, si se quiere, una traducción y descripción de algunos de
los más popularers materiales de atado.
Plumas
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 156
de cuello de gallina, se usa para las alas de
secas, patas de ninfas, hackles de moscas
húmedas, alas de streamers, etc.
ROSSTER SADDLE HACKLE: Pluma de lomo
de gallo. De acuerdo a la calidad de las plumas
se usan para patas, y colas en moscas secas,
hackles en moscas húmedas (ej. wooly bug- GOLDEN PHEASANT TIPPETS:
gers), etc. Plumas de cuello de faisán dorado. Se usa en
HEN SADDLE HACKLE: Pluma de lomo de colas de moscas secas y streamers.
gallina. Se usa para alas de moscas secas, co- RINGNECK PHEASANT TAIL: Pluma de cola
las y patas de ninfas, alas de streamers. de faisán de collar. Se usa para colas, cuerpos y
patas de ninfas, etc.
MALLARD BARRED
FLANK: Pluma de cuerpo (flanco) de pato "ma-
llard". Se usa en alas de moscas secas, colas,
patas y "wing cases" en ninfas, etc.
Pelos
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 157
CALF TAIL: Cola de ternero:
Se usa en colas y alas de moscas secas, alas
de streamers, etc.
AUSTRALIAN OPUSSUM: Coma-
dreja australiana. Se usa para confeccionar
dubbing: Pelo molido que se enrolla para for-
mar cuerpos.
LA CAJA DE MOSCAS
Una Caja
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 158
Llega la primavera, tibia y añorada, los días comienzan a ser mas largos y el paisaje se viste de color
selva negra, los matices de color verde rellenan los espacios del campo y las praderas, los ríos comien-
zan a bajar su caudal y se aclaran las oscuras aguas invernales; la vida nace, se multiplica y crece. Este
cambio de estación trae consigo el renacer de la vida y nos permite comenzar a soñar con volver a visi-
tar los viejos rincones de los ríos y lagos de nuestro querido sur, pues también en esta fecha, se abre la
temporada de pesca.
Cañas, carretes, líneas y moscas preparados meticulosamente, están listos para enfrentar la primera jor-
nada de pesca, pues nada ha quedado al azar; nuestra primera salida de pesca, de la temporada actual,
se viene y junto con ella nos acompaña la ansiedad acumulada durante la época invernal.
Una vez en el río y antes de realizar el primer lanzamiento, surge esa duda fatal, que ruboriza y te hace
titubear. Perplejo y con mirada inquisidora del contenido de nuestra caja de moscas, las pregunta resue-
na una vez más ¿ Que mosca debo utilizar ?
Sin duda esta es una de las preguntas más habitúales entre los pescadores novatos; pero no sólo los
principiantes tienen este problema, aún cuando no lo reconozcan abiertamente, pescadores con algunos
años de experiencia se enfrentan a esta misma pregunta, con mas frecuencia de lo que imaginamos;
pues si bien es cierto, caña, carrete y líneas son importantes, no cabe duda que la mosca, este trozo de
alambre con disfraz, es el elemento más importante, al momento de cobrar un día lleno de gloria, o en su
defecto, sólo otro día para olvidar.
La Caja
Esta cumple, la cómoda función de almacenar y contener las moscas que el pescador ira acumulando
con el paso de los meses; tanto así, que muchas de estas moscas, jamás serán utilizadas en la tempo-
rada actual ó alguna futura; este comportamiento de acumular patrones, podría ser incomprensible para
algunas personas, y es algo que sólo un alma de mosquero comprende.
La diversidad de cajas que ofrece el mercado, hoy en día, seguramente cumplirá con las necesidad de
cada pescador en particular. Es así que podremos encontrar cajas confeccionadas en materiales tales
como plásticos, acrílico, aluminio, maderas y otros; para elegir una caja, es recomendable analizar an-
tes, el uso que le queremos dar; de esta manera, también podremos considerar, utilizar un total de tres
cajas; una para moscas secas, otra para ninfas y emergentes, y finalmente una para los streamers.
Con esta simple separación, la búsqueda de un patrón será rápido y asertivo, al momento de acudir en la
búsqueda de un patrón que se acomode a las condiciones en la que se está pescando.
Como existen modelos para todos los justos, la única sugerencia que me permitiré, sea cual sea la
elección de su caja, al momento de acomodarlas en su chaleco de pesca, estas sean ancladas al chale-
co, de preferencia con un cordón elasticado, pues a más de alguien le ha sucedido, que ha perdido un
centenar de moscas, por que la caja se nos fue de las manos o cayó de uno de los bolsillo del chaleco, y
esta se fue flotando río abajo, o simplemente se sumergió como una piedra en el agua, sin tener posi-
bilidad alguna de rescatarla, quedando con la amarga sensación de lamentar este pequeño tesoro perdi-
do.
Las Moscas
Es curioso, pero en muchas ocasiones, y a mas de alguien le debe haber sucedido, me ha tocado es-
cuchar, de boca de algún artesano del montaje de moscas, esa clásica frase aduladora “este patrón ja-
más falla”, y para ser franco me gustaría pensar que existe esta mosca infalible, la que nunca falla, a to-
da prueba, para cualquier condición, la mosca 4x4; pero es evidente, que no existe este patrón mágico,
el que resulte ser un verdadero comodín que podamos utilizarlo con éxito indistintamente en ríos, este-
ros, lagunas o lagos.
Tampoco es lógico pensar, en tratar de confeccionar o comprar las mejores 1500 moscas que reco-
mienda algún texto, por respetable que éste sea, aún cuando efectivamente, estos sean los mejores pa-
trones del mundo.
La variedad de moscas existente, es tan grande, que tan sólo, los patrones inscritos y reconocidos con
autoría, supera las 7000 moscas, sin considerar las creaciones anónimas y por supuesto las de confec-
ción endémicas y por que no decirlo, las de creación criollas, que siempre van en busca del patrón más
adecuado para nuestras aguas y basados en nuestras propias experiencias.
Pero aterricemos un poco el tema, entre estos cientos de patrones, existes algunos comodines que
han sido probados, y con gran éxito en nuestras aguas, y que han sido recomendados por expertos pes-
cadores, en más de una revista especializada y en otras no tanto.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 159
En otras palabras, los patrones que a continuación presentamos, no pueden estar ausente de nuestra
caja de moscas, pues se acomodan adecuadamente, a casi todas las condiciones que presentan nues-
tras aguas y representan una cercana semejanza a la biofauna, de la cual se alimentan nuestras amadas
truchas y salmones.
Moscas secas :
Adams
Esta mosca es un clásico entre los patrones del mundo, creado a mediados de
1920 por Leonard Halladay, ha funcionado con extraordinaria efectividad en
nuestra aguas. Esta mosca imita varios tipos de mayflies (Ephemeropteros), y en
anzuelos muy pequeños imita a la perfección, midges en estado adulto.
Royal Wulff
Esta mosca corresponde a un efectivo atractor, fácil de ver en la superficie del
agua. Fue creado por Lee Wulff, buscando un modelo de insecto genérico adulto.
En nuestras aguas imita con gran efectividad a mayflies en estado adulto y otros
insectos en estado adulto en general .
Humpy
La Humpy es otro patrón genérico, al igual que la Royal Wulff. Posee una gran
flotabilidad e imita con gran éxito una variada gama de insectos en estado adulto,
que la convierte en una mosca de gran efectividad.
Ninfas y Emergentes :
Hare's Ear
Esta mosca confeccionada con dubbing de oreja de liebre, es una ninfa de
alta productividad, pues imita adecuadamente una gran gama de insectos en
estado inmaduros, tales como mayflies, midges e incluso algunas caddis.
Creada a mediados de 1920 por G.E.M. Skues, se encuentra entre las mos-
cas de mayor éxito, en las aguas del sur de Chile y Argentina.
Prince
Esta mosca no cabe duda que representa un gran comodín al momento de
elegir una imitación, pues no sólo representa la imitación de una insecto, si-
no más bien, de varios insectos acuáticos. La creación de esta mosca co-
rresponde a los hermanos Olson y fue popularizada mundialmente por Doug
Prince.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 160
Caddis Larva
La gran abundancia de estos insectos en nuestras agua, representa por si
misma, el único motivo por la cual no puede faltar esta mosca en nuestra ca-
ja. Tanto es así, que no es de dudar, que una excursión al río San Pedro,
sería un día perdido, sin contar con esta mosca, la que en algunas ocasio-
nes, podremos encontrarlas en tamaños bastante grandes y respetables.
Soft Hackles
Esta mosca representa a la imitación de una amplia gama de insectos en es-
tado de emergentes, por lo que asemeja a varios tipos de imagos y sub-
imagos, al igual que insectos en estado de pupa. Al presentar este forma
genérica, la Soft Hackles, se convierte en una mosca de gran eficiencia y
productividad en nuestras aguas.
Streamers :
Muddler Minnow
Esta mosca de gran versatilidad, la podemos usar, indistintamente, en
aguas de gran profundidad o por el contrario, con poca profundas. Imita a
un pequeño pez, propio de las dietas de las grandes truchas de nuestras
aguas. Este patrón de origen Canadiense, fue creada a mediado de 1950
por Don Gapen.
Woolly Bugger
Difícil es determinar que representa o que imita esta mosca, la que debe ser
la más usada por pescadores del continente sudamericano y probablemente
del mundo. En algunos casos representa a un pequeño pez, y en otros imita
una gran ninfa. Lo cierto es que esta mosca representa un atractivo alimen-
to para truchas y salmones; por otro lados, la Woolly Bugger, debe ser la
mosca con más variantes entre los montadores, y ha derivado en una gama
infinita de colores y tamaños. La creación de este patrón es atribuida a Do-
nald Martínez, un nombre para recordar.
Zonker
Este streamer representa, con extraordinario realismo, a un pequeño pez es
estado vulnerable. Esta imitación es de gran éxito al momento de cobrar
piezas de gran tamaño, y por su colorido y visibilidad, es una imitación que
se adecua perfectamente a las necesidades de nuestros ríos y lagos.
Bueno, seguramente te estas preguntado cuantas moscas debes tener de cada una; lo ideal seria po-
seer un mínimo de 8 moscas de cada una de estos comodines, las que deber ser combinadas, en pares
iguales, en distintos números de anzuelo y distintos colores ó matices.
Agregarías otras moscas a esta lista…..?
Otra Caja
Fuente: http://www.travesiadepesca.com/Pesca%20con%20Mosca/Moscas.htm
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 161
Moscas secas:
Irresistible
Esta mosca rinde muy bien en días ventosos y mucho oleaje tanto en ríos chicos como
grandes. Junto con las Bomber son algunas de las moscas secas para utilizar en el Río
Grande.
Madame X
Típica mosca atractora que no imita nada en especial, pero es mortal cuando se la pesca
en aguas calmas (lagunas o pozones quietos) con pequeños tironcitos, como si se la qui-
siera hacer patinar sobre la superficie.
Parachute Caddis
Esta mosca se ata en anzuelos chicos (20-24) y se utiliza generalmente durante las eclo-
siones de pequeñas "midges". También es una alternativa interesante para el "hatch" de
las caddis.
Royal Wulff
Una clásica de las moscas secas, utilizada generalmente en aguas rápidas, ya que las
características principales de este artificial son su excelente flotabilidad y gran visibilidad.
Bomber
Esta versátil mosca es utilizada mayormente para pescar sea-trout o marrones grandes.
Generalmente se usa cuando se detecta actividad en superficie y el viento y el oleaje lo
permiten.
Ninfas:
Pheasant Tail
Se ata en anzuelos chicos (12-20) es ideal para los ríos como el Ewan, Fuego o Chico,
en anzuelos mayores (6-10) es especial para los ríos más grandes cuando "no pica na-
da" y las aguas tienen claridad suficiente. La forma de pescarla es con pequeños "retrie-
ves" o tironcitos que permitan que la ninfa suba y baje, como si fuera un insecto tratando
de alcanzar la superficie para eclosionar. Mortal.
Marabou Damsel
Otra de las "mortales". Sobre todo en aguas quietas y limpias como las de nuestras la-
gunas. Muy eficaz cuando se las pesca entre los yuyos del fondo con movimientos errá-
ticos.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 162
Montana Nymph
La mosca "comodín". Es la ninfa más utilizada para detectar actividad. Bien lastrada, con
linea de flote y pescada a la deriva es garantía de pique. En anzuelos grandes (4-8) es
una exquisita selección para el Río Grande y el Menéndez.
Prince
Es la reina de las "impresionistas". La combinación de fibras de pavo real (peacock herl)
con el biot de ganso da una excelente silueta y atractivo a esta mosca. Ideal para pes-
carla bien a fondo.
Zug Bug
Pariente cercano de la Prince, se puede utilizar como "dropper" o puntero cuando pesco
con dos ninfas. Sola, es extremadamente eficiente también, pero su debilidad es su fra-
gilidad, dado que el pavo real, por más bien atado que esté, termina cediendo ante los
dientes de las truchas.
Streamers:
Woolly Bugger
La más utilizada en nuestro ámbito (y me arriesgaría a decir que en casi toda la Patago-
nia) . Atada generalmente en colores oscuros (negro y oliva son los más populares) con
toques de fibras brillantes como ser Flashabou u otro material similar.
Marabou Muddler
La popularidad de esta mosca ha ido incrementandose año a año. La verstalidad de la
mosca sumado a la gran capacidad atractora que esta ejerce sobre los peces (debido al
estilo particular de construcción de su cabeza) han hecho que esta sea una de las prefe-
ridas, sobre todo, por los pescadores del Río Grande.
Spruce Fly
Un clásico de los streamers, generalmente utilizado en áreas con correntada y no muy
profundas. Usualmente atada con colores claros "badger" o "grizzly".
Olive Matuka
Una mosca no muy fácil de atar, pero si muy fácil de pescar. La utilizo en una amplia ga-
ma de anzuelos que van del Nº2 al Nº10.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 163
Mickey Finn
Clásico "bucktail" o mosca de pelo de cola de ciervo. Sumamente productiva en los pri-
meros días de la temporada con aguas crecidas, turbias y de fuerte correntada.
Zonker Rabbit
Utilizar esta mosca para tentar a las más grandes, sobre todo en pozones profundos y
amplios, donde la corriente no es muy fuerte. La piel de conejo le confiere una gran movi-
lidad, y el cuerpo brillante - generalmente de mylar – crean un combinación demoledora.
Crustáceos, camarones:
Mohair Leech
Esta sanguijuela (leech) es junto con la Marabou Damsel es una buena elección para las
lagunas. Puesto que las sanguijuelas en nuestras aguas no son muy grandes, ato esta
mosca en anzuelos Nº12 al Nº16.
Shrimp
La presencia de camarones (shrimps) en nuestras aguas no es significativa, pero algunos
hay...Son de color verde oliva oscuro algunos y otros de color rojo oscuro. No son gran-
des, por lo tanto hay que atar esta mosca en tamaños no mayores al Nº12.
Woolly Worm
Otra mosca de lo más versatil. Atarla en anzuelos no mayores al Nº10 y muchas veces la
se usa con línea de flote en la superficie, con pequeños tirones, otras veces a fondo con
sinking tip y con largos y rápidos "retrieves" sobre todo en días muy frios.
Scud
A estos pequeños crustáceos, de rápida natación, se los suele encontrar en lagunas con
mucha vegetación. La imitación de estos se ata en anzuelos muy chicos inferiores al
Nº12, y se los pesca a fondo con pequeños "lifts" o tironcitos de subida de la punta de la
caña para darles acción.
Reunidor de dubin:
Las botellas de cava, suelen venir con un tapón de corcho recubierto por
un armazón metálico. Después de habernos bebido el cava, :-), cogemos
el armazón metalico, separamos la tapita metálica superior, cortamos la
parte inferior que bordea todo el tapón (la que suele desenrrollarse para
abrir la botella), y nos queda el armazón metálico formado por cuatro pies
y la parte superior. De ese armazón, cogemos dos de las patas y forma-
mos una uve, las otras dos, las enrrollamos para formar una Y en conjun-
to.
En el tapón de corcho, por la base hacemos un orificio lo suficientemente
grande como para introducir la parte inferior de la Y, (con un taladro o con
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 164
una aguja gorda con mango de madera calentada al rojo se puede hacer), colocamos un pegamento resis-
tente, e introducimos la base de la Y). Los bordes superiores de la Y se desdoblan un poco con unos alica-
tes para formar dos ganchitos que sujetarán el hilo de montaje.
Procedimiento:
Pelamos unas cuantas cebollas, e introducimos
las pieles en un recipiente que podamos poner
a calentar. Cubrimos las pieles de cebolla con
agua y lo ponemos a calentar hasta ebullición.
Lo mantenemos hirviendo hasta que el agua
adquiere un tono marrón anaranjado. Filtra-
mos, para separar el líquido de las pieles. Aña-
dimos un poco de vinagre al tinte. Introducimos
el material que queremos teñir en el líquido ca-
liente. Dejamos enfriar, aclaramos, y dejamos
secar el material teñido.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 165
ñida con pieles de cebolla
Advierto que para teñir con buenos resultados es a menudo menester preparar la tintada con algún mor-
diente (alumbre, crémor tártaro, vinagre, ácido oxálico...). Según utilicemos uno u otro mordiente el color fi-
nal variará, a veces mucho.
Cadenas de lavabo
Las cadenas de lavabo, que actualmente se pueden encontrar
sujetando los tapones de lavabos y
bañeras en los cuartos de baño,
tambien las podemos utilizar como
material de montaje.
Detalle de la bolita
4.- Se pueden pintar, se pueden...
Cepillo de dientes
Aunque normalmente se utilizan para la higiene bucal, va muy bien tener uno en la caja de montaje.
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 166
Cuando trabajas con pelos, como por ejemplo el de ciervo, es
conveniente, por no decir que obligado, quitar la pelusilla que hay
entre los pelos antes de introducirlos en el igualador. Para eso, va
muy bien el cepillo de dientes, cuando cortas el mechoncito de pe-
lo, dejas las tijeras y cojes el cepillo. Lo cepillas por las bases y
por las puntas, sin soltar el mechoncito, y cuando ya está libre de
pelusilla, es cuando lo puedes introducir en el igualador.
Despues de hacer varias moscas de pelo de ciervo, te encuentras
con que el cepillo de dientes se te ha llenado de pelusilla. Al lim-
piar el cepillo de dientes con los dedos, podemos guardar esa pe-
lusilla si nos interesa el color, ya que nos puede servir como du-
bin.
INDICE ALFABETICO
- Para moscas con cuerpo extendido., 141 ALAS (WINGS), 52
- Para ninfas, 141 alas de material sintético, 57
- Para ninfas planas., 141 Alas En Fibras Y Proporciones, 36
1 - Primer paso para formar el jáquel Alas en montaje Comparadun, 55
atado de la pluma., 65 Alas en pelos de ciervo, 54
4) Alas de streamers, 58 Alas en pluma redonda, 52
Largo útil de la mosca., 75 Alas en punta de hackles, 74, 110
Abdomen Alas en V. Mojar las fibras., 110
Fibras cola de Faisán, 82 Alejandro Viñuales, 62, 121, 138
Adrián, 11 Algunos consejos y soluciones a tus primeros
Ahora atamos moscas con alas, 74 pasos, 33
Ala Anzuelo
cola de ternero blanca, 49 #16, 69, 71
dos plumas de cuello de gallo marrón rojizo, #16 para emergente de tricópteros y
119 gammarus, 71
sección de cola de pavo moteado, previamente 3366 N° 1/0, al 2, 119
barnizada, 118 3906, 3906B, 9671 o 94840 del N° 6 al 10, 119
Alas 94840, 9671 o 3366 N° 2 al 10, 119
marabu grizzly marrón u oliva, 119 9672 o 79580 N° 2 al 8, 119
Alas mustad 94840, TMC 100 o similar, 49
Porción de pelos de ciervo alineados., 56 serie 94840 o 9671 del N° 6 al 12., 118
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Anzuelo Colocacion Del Dubbing Sobre La Seda, 30
B405 ó B401 n° 12 al 18., 56 Colocar el hilo en el portabobinas., 27
Anzuelo Colocar Sobre El Anzuelo, 28
B401 ó B405 n° 14 al 18, 100 Color, 19, 20, 133
Anzuelo 1 Comenzar una mosca, 74
Bead head de acero, 131 Como enrollar el hilo de plomo., 94
ligero lastre sobre el tórax. Tres vueltas, 130 Cualidades, 62, 123
Anzuelo 2 Cualidades de una buena pluma de jáquel, 62
Doble bead head, 131 Cuerpo
Ligero lastre sobre el tórax. Cinco, seis vueltas, dubbing color crema., 118
131 Dubbing oreja de liebre teñido en oliva., 71
Anzuelo 3 fibras de peacock herl con una banda de floss
Doble bead con ligero lastre, 131 rojo en medio, 49
Lastre sobre el tórax, 131 pelo de ciervo atado y girado alrededor del
Anzuelo 4 anzuelo, luego recortado abajo y en el frente
Lastre G.Lafontaine. Emergente tricópteros, para lograr la forma., 119
131 Seda floja (floss), 69
Plomo de pesca, 131 speckled chenille marrón, naranja u oliva, 119
Anzuelos, 138, 143, 144, 145, 155 tinsel chato dorado, 119
Aplastar la base del hackle., 99 Cuerpo
Artificiales de hackles mezclados, 74 Dubbing de liebre, 56
Autor Cuerpo
Alejandro Viñuales, 18 Floss barnizado en colores rojo, amarillo, oliva.,
Bajo ala 100
pelo de ternera o chivo de color negro, 119 Cuerpo de efímera realizado con dubbing mixto.,
Barbas elásticas, rectas, de puntas finas y 31
flexibles., 62 Cuerpo de tricóptero., 30
bolita por la parte inferior, pelo de conejo, 167 Cuerpo más ancho en el centro, ideal para atar
Brillo., 62, 125 wets., 59
BUCKTAIL Cuerpo más ancho hacia adelante, ideal para atar
Cola de ciervo, 158 mayflies., 59
Cabeza Cuerpo montado con pluma de avestruz., 30
de pelo de ciervo, tipo Muddler, 118 Cuerpo mosca ahogada, 30
tipo muddler color marrón, oliva o natural, 119 Cuerpos cónicos en hilo o sedas de montaje., 74
Cabeza Cuerpos en Dubbing, 74, 87
Hilo de montaje, 82, 100 Cuerpos en fibras de pluma, 74, 84
Cabezas, 71, 73, 165 Cuerpos en herl, 74
Cabezas con bead head, 71 Cuerpos en Herl, 95
Cabezas con lana o Wool head, 73 Cuerpos en pelos de ciervo, 74
Cercado de un cuerpo, 81 Cuerpos en pluma CDC, 74, 92
Cercos Cuerpos en quill de pavo real, 74
Riñonada de León parda, 69 Cuerpos en Quill de Pavo Real, 96
Chenille, 25, 59 CUERPOS. (BODIES), 58
Cola DEER
bucktail marrón natural, 49 Pelo de cuerpo de ciervo. Se usa para cuerpos,
marabu grizzly marrón u oliva, 119 alas y colas en moscas secas. Cabezas
un pedacito de ultra chenille fino de color muddler en streamers., 158
crema, 119 DUCK WING QUILL
Cola Pluma del ala del pato. Se usa para alas en
Fibras de gallo pardo., 56 moscas secas., 157
Cola El nudo del bolígrafo., 38
Plumas de gallo., 82 El ojo, o anilla, 140
Cola El pelo de ciervo como alas de tricóptero, 32
Fibras de gallo pardo., 100 El quill es el raquis de las plumas, pero también
Cola de pelo de conejo, 29 se denomina así a la técnica de atado con este
COLAS (TAILS), 50 material., 61
Colas perfectamente posicionadas., 78 El resto de materiales
Collares en montaje avanzado, 74 pelos de conejo de colores diferentes, brinca
Collares en pelos de liebre, 74 plateada, y en la parte superior de, 167
Colocación del anzuelo., 27 El tricóptero debe quedar placado contra el agua
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y suele ser muy efectivo., 47 Plumas de cuello de faisán dorado. Se usa en
ELK colas de moscas secas y streamers., 157
Pelo de cuerpo de alce. Se usa en colas y alas Grasa hidrófoba., 125
en moscas secas, cabezas muddler en El color del cuerpo va a depender del tipo de
streamers., 158 insecto que usted quiera imitar, 56
La mayoría de las moscas tiene un cuerpo simple Hackle
hecho con uno o a lo sumo dos materiales, 58 marrón., 49
Engrasado, 125 Hackle parachutes, 70
Enrollar el hackle sobre una base cilíndrica., 99 Hackles en palmer, 69
Enrollar un herl por la punta., 96 Hackles II, 68
Enrollar un herl sobre un lazo de hilo., 96 Hay dos diferentes tipos de plumas asociadas a la
Enrollar una doble collar, 99 glándula uropígea:, 121
Enrollar una mosca con doble collar, 74 HEN NECK HACKLE
Es la culminación en el atado de una mosca Pluma de cuello de gallina, se usa para las alas
artificial., 71 de secas, patas de ninfas, hackles de
Estas alas pueden ser de dos formas, fijas o moscas húmedas, alas de streamers, etc.,
moviles:, 58 157
Este truco nos permite que la pluma o pelo no Herl, 60
tome excesiva inclinación., 38 HERRAMIENTAS DE MONTAJE., 14
Extraccion De Las Fibras En Una Pluma De Hilo
Gallo, 28 3/0 o 6/0, 118, 119
Felpilla (chenille), 24 3/0 rojo, 119
Fijar la cola en una mosca, 74 3/0 rojo o naranja, 119
Fijas negro 6/0, 49
están atadas a la pata del anzuelo con un Hilo de montaje
ribbing como es el caso de la matuka o la 8.0 color del cuerpo., 56
rabbit, en este caso las alas también hacen Amarillo 8/0, 69
las veces de cola., 58 oliva 8/0., 71
flancos de pato (feather duck-flank), 57 Hilo de montaje
Flotabilidad, 132 Café oscuro 8,0 ó Negro 8,0, 82
En la pesca al agua, al menos para mí, el color es Hilo de montaje
secundario, 133 Depende del cuerpo., 100
FORMAS, 30 HILOS E HILAZAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Fuente DE MOSCAS ARTIFICIALES, 18
http Imitadoras:, 11
//www.flyfishing-argentina.com/ Impresionistas:, 11
moscas/tecnicas/moscasvisibles.html, 114 Jáquel avanzado, 66
http la bolita, fibras de pavo de granja negro., 167
//www.conmosca.com/articulo-737.html, 18 La parte de la mosca artificial que consiste en una
//www.granpesca.com/mosca/antienganches. pluma enrollada sobre el anzuelo., 62
htm, 112 La pluma que habitualmente se utiliza para formar
//www.granpesca.com/mosca/ojos.htm, 111 esa parte de la mosca., 62
//www.pescanautas.com.ar/secciones/mosca/ Las alas son un poco más largas que el collar E.,
generalidades/moscas.htm, 11 75
http LAS MOSCAS, 11, 39
//www.msdb.com.ar/cabeza.htm, 115 Las moscas pueden ser:, 11
http Las ninfas representan el estado inmaduro de los
//www.conmosca.com/articulo-83.html, 129 insectos acuáticos alados, 13
http Las técnicas básicas, 74
//www.conmosca.com/articulo-459.html, 138 Lección 1, 27
http Leccion 2 - Colas -, 27
//www.travesiadepesca.com/Pesca%20con% Letort Hooper, 118
20Mosca/Moscas.htm, 162 Lleve el hilo hasta la mitad del anzuelo y
Fuente http comience a enrrollar el hackle., 108
//www.flyfishing- Lo más corriente suele ser que el hilo de montaje
argentina.com/materiales/anzuelos.html, 143 se rompa., 27
Gerardo Herreros, Octubre de 2004, 11 LOS ANZUELOS, 138, 143
Girar el tinsel ó material de ribeteado en sentido LOS ANZUELOS II, 143
inverso., 82 Los Diez Primeros Cuerpos, 31
GOLDEN PHEASANT TIPPETS Los montajes de dípteros son finos y hay que
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 169
escoger materiales muy pequeños., 47 Pluma de cola (espada) de pavo real. Se usa
MARABOU en colas de streamers y ninfas., 157
Plumón de cuerpo de pavo. Se usa en colas y pelo, de ciervo antílope o cola de ternero, 57
alas de streamers, colas, cuerpos y patas de Pelos, 51, 89, 158
ninfas, etc., 157 Pinzas
Marabou Sculpin, 119 mechoncito de marabu marrón u oliva, 119
Material, 19, 135 Plastificar el cuerpo de una mosca constituido por
materiales hilo de montaje., 87
fibras de faisán cubriendo la, 167 Plumas, 50, 156
Materiales., 69, 71 Por Rubén Martín., 118
Método 1, 127 Posicionar los pelos sobre el eje desnudo., 91
Métodos de montaje, 127 Preparación del Anzuelo, 35
Montaje con Pluma de León, 34 Preparación del Cuerpo, 35
Montaje de Alas para tricóptero en culo de pato, Preparemos Nuestro Rincon, 26
33 Proporciones, 28, 37, 74, 75
Montaje de moscas artificiales, el jáquel (o Proporciones de una ninfa, 75
hackle), 62 Proporciones de una seca, 75
Montaje de un Palmer., 69 Pruebe confeccionar un cuerpo más menos
Montaje de una, 71 puntas de hackle, 57
Montaje Español de Ahogadas, 34 Ratón, 119
Montaje paso a paso, 69, 71 Realizar el cuerpo de una mosca, 74
Montajes tórax y pompón, 66 Realizar moscas con collar, 74
Montando el tórax, 74, 93 Realizar un collar en CDC, 74
Montando una sencilla ninfa ribeteada., 74 Resistencia, 21
Morin, 119, 120 Ribete
Moscas de hackles separados, 74 Tinsel fino dorado plano, 82
Moscas de Hackles Separados, 101 Ribetear o cercar el cuerpo, 74
Moscas húmedas o wet, 69 Ribetear un cuerpo, 80
Moscas para pescar el agua, moscas para pescar RINGNECK PHEASANT TAIL
tomadas., 134 Pluma de cola de faisán de collar. Se usa para
Moscas secas, 12, 68, 159, 162 colas, cuerpos y patas de ninfas, etc., 157
Moscas secas :, 159 Se usa para colas de ninfas y, 158
MOSCAS SECAS ALTAMENTE VISIBLES, 114 Se usa para colas, patas y antenas en ninfas,
Moscas secas:, 12, 162 etc., 157
Ninfa con cabeza de lavabo envuelta con media Si trabajan sobre la superficie del agua se
de mujer de color marrón oscuro., 167 denominan, 12
Ninfas y Emergentes :, 159 Sobre el tamaño, las proporciones, 64
Nos servirá para acabar nuestras moscas con un Son fibras duras y puntiagudas y las usamos por
nudo sólido., 18 pares., 51
Nudo de finalización, 31 Streamers :, 159
Nudos de terminación, aguja y whip finisher, 74 Su almacenamiento., 131
OSTRICH Sus cualidades son
Pluma de avestruz. Se usan en colas, cuerpos flotabilidad, visibilidad, estabilidad y pescadora.,
y cabezas de ninfas y larvas., 157 32
Otra Caja, 162 Tampoco son una rareza en el mundo de las
Otras colas y exubias, 29 plumas
Otros materiales, 73 el plumón de pavo denominado por los
Pancora, 119 pescadores, 123
Partes del anzuelo, 139, 140 Texto y montajes
PARTRIDGE Manuel Iglesias Angulo -Flycasting-, 129
Pluma de cuerpo de perdíz húngara. Se usa Tinsel, 25, 61
para colas y patas en ninfas y larvas, etc., Tipos de anzuelos, 142, 145
157 Tórax
Patas Herl ó pluma de Pavo Real con sus barbas, 82
round rubber legs marrones u olivas, 119 Tratamiento de la pluma, 33
Pavo real, 51 TURKEY FLATS
PEACOCK EYE Pluma de cuerpo de pavo. Se usa en alas de
Pluma de cola (ojo) de pavo real. Se usa en moscas secas., 157
cuerpos de moscas secas, etc., 157 TURKEY TAIL
PEACOCK SWORDS Pluma de cola de pavo. Se usa para, 157
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 170
Un ancho adecuado al tamaño del anzuelo., 62 UNA MOSCA PARA CADA SITUACIÓN DE
Un color adecuado a la mosca que queramos PESCA, 129
construir., 62 Una suficiente porción de pluma limpia de
Un color natural muy de, 125 barbillas., 62
Un cuerpo homogéneo., 78 yeyobar@wanadoo.es y fotos
Una Caja, 159 Francisco J.Sanchez, 111, 112
“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento” Gerardo Herreros 171
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Date: 2008.12.22 21:13:27 -02'00'