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Unidad IV - Limpieza Saneamiento y Decapado
Unidad IV - Limpieza Saneamiento y Decapado
Unidad IV - Limpieza Saneamiento y Decapado
Limpieza de muebles
Siempre que se comience a intervenir un mueble, según el objetivo y el estado
general del mismo, el primer paso y menos invasivo es la limpieza, esta debe
realizarse de forma coherente siguiendo un orden desde lo menos invasivo a lo más
invasivo:
2-A Seco: trapos, hisopos, pinceles, etc. embebidos con poca cantidad de solventes.
Materiales y técnicas
1-Plumero de plumas finas, o franela común, en seco sin ningún producto. En piezas
más pequeñas o muebles delicados y costosos lo ideal es utilizar un pincel o brocha
de cerdas suaves. El objetivo en esta etapa es retirar el polvo y suciedad superficial
no adherida.
También puede utilizarse una aspiradora común pero se debe colocar en la boca una
malla de tarlatán o gasa bien tensa y encintada para evitar perder por aspiración
piezas sueltas.
2-Para levantar polvo semiadherido se puede utilizar un TACK RAG (un paño de
algodón con unas gotitas de trementina y de aceite de lino) Se puede utilizar esto
para quitar todo polvo semiadherido a una superficie.
Para desengrasar se puede utilizar unas gotitas de aceite de naranja en una estopa
de algodón.
También podemos embeber la estopa en otros productos como ser: alcohol,
trementina, aguarrás, o thinner. Como prueba y solo en casos que los métodos
anteriores no hayan resultado.
3-Antes de comenzar un método Húmedo debemos distinguir que tipo de lustre tiene:
Mueble barnizado con barniz: es más liso tiene espesor y más brillo.
Mueble barnizado con Goma laca: es muy fino casi sin espesor y tiene brillo.
También se puede probar en un área pequeña que tipo de lustre es con la prueba de
la gota: se deposita una gota en la superficie y se deja actuar unos minutos, si se
ablanda el acabado o deja una aureola al limpiar nos dará una noción de que
terminación tiene.
Tener en cuenta que muchos muebles antiguos han sido mantenido durante mucho
tiempo con cera por lo que debajo de ella puede haber otro tipo de acabado.
Una parte de aceite de lino +una parte de vinagre de alcohol +una parte de
alcohol
Decapado
El decapado propiamente dicho, consiste en quitar cualquier tratamiento
superficial, ya sea lustre, pintura, o patina; para dejar la madera en su
estado original.
Otro término para diferenciar es el decapè: método decorativo que se utiliza sobre
maderas vírgenes de poro abierto (roble, fresno, paraíso, etc.) donde se rellena el
poro con alguna pintura o cera de tonos blanco o pasteles.
A. Métodos químicos:
B. Métodos Mecánicos
Métodos químicos
El removedor también viene líquido, que es muy útil para remover pinturas de
herrajes. Se colocan estos en un recipiente y se vierte el removedor que los
cubra al cabo de unos min se cepilla y enjuaga con agua. También es muy útil
para usar luego del removedor en gel sobre todo en muebles tallados y
torneados ya que se mete en las partes mas profundas de los recovecos que
junto a un cepillado de acero hacen mas fácil el decapado de esas superficies.
3-Soda caustica
Métodos mecánicos
Elegir el método más adecuado para lograr un decapado completo, eficiente y con el
menor esfuerzo. Siempre es necesario probar diferentes métodos para elegir uno o
más que se adecuen a las circunstancias. Algunos ejemplos:
Mueble pintado con muchas capas de esmalte: Primero con pistola de calor, luego
una pasada de removedor en gel y finalmente con lija de 80.
Mueble lustrado con una capa de barniz: removedor en gel y lija de 80, si tiene
muchas molduras, torneados y/o el barniz es delgado se puede hacer solamente con
vidrio y luego lija de 100 o 120.
Mueble encerado o terminado con aceite: Con vidrio o raqueta y lija de 100 o 120 o
también con viruta de acero mediana y lija
Mueble lustrado con goma laca en marquetería: lana de acero fina con alcohol, vidrio
o lija sola, no utilizar removedor ni otros solventes (probar en sectores ocultos) y
mucho menos pistola de calor sobre maderas chapeadas.Si la marquetería esta bien
adherida podemos usar raqueta con cuidado si tiene partes despegadas podemos
arrancar las chapas con las raquetas. El lijado de muebles chapeados se debe hacer a
mano comenzando con lijas de grano 120 , no utilizar lijadoras ya que podemos
destruir las chapas en los bordes.
Saneamiento
La madera al ser un material orgánico está sujeta a la degradación natural por
oxidación y también de agentes biológicos que se alimentan de ella bajo ciertas
condiciones medioambientales adecuadas para su desarrollo.
Hay varias especies de insectos Xilófagos pero los más comunes son:
Estos insectos tienen ciclo vital largo que puede durar desde unos meses hasta años,
el ciclo comienza cuando la hembra deposita los huevos en alguna grieta de la
madera , estos se transforman en larvas que son las encargadas de horadar los
túneles o galerías en el interior de la madera, parte de la madera la digieren y otra
parte la excretan y quedan como capsulas que ocupan la galería, luego pasa a un
estadio latente o de reposo (PUPA) y se transforma en adulto y es allí cuando el
insecto adulto busca salir horadando agujeros de 2 a 3 mm según la especie, estos
son los agujeros que vemos cuando examinamos la madera.
Hay maderas que son inmunes al ataque por estos xilófagos (Caoba, cedro) y otras
que son muy susceptibles (roble, nogal, olivo, haya, etc.).
Otras especies de xilófagos son los Isóteros (Termitas) que son insectos emparentados
con las hormigas y actúan por contacto con el suelo u otros muebles o maderas
infestadas.
Otro puede ser por envenenamiento por gas por fumigación en cámara cerrada por 24
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Y los más accesibles para nosotros, envenenamiento con insecticidas líquidos: que
pueden ser los comerciales (insecticidas `para madera) o productos naturales de
acción prolongada (esencia de trementina)
Si la infestación ha sido muy extensa la madera pierde peso se siente muy hueca
además que está muy agujereada y frágil en muchos casos es irreversible y no puede
conservarse y en otros casos puede hacerse un tratamiento de consolidación por
inmersión o inyección de consolidantes (cera, resinas).
Las maderas sometidas a una humedad elevada (mayor del 25 %), poca luz altas
temperaturas y lugares poco ventilados son muy susceptibles de ser atacadas por
distintas clases de hongos.
Los hongos pueden afectar cualquier tipo de madera, pero las maderas muy
esponjosas y absorbentes como el pino, álamo, etc. son más susceptibles y resisten
menos la podredumbre.