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Fotografia Desde Cero
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d e s d e c e ro
KiKe ArnAiz
• Fotografía desde Cer o •
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• Fotografía desde Cer o •
¿Qué es la fotografía?
insistir en una cosa: Nadie va a recordar una fotografía por lo bien que
se disparó, por su nitidez o por su precisión en el uso del técnica… Las
fotografías pasan a la historia por transmitir sentimientos y por contar
historias.
Así que empápate de toda la teoría que encontrarás en este libro, inte-
riorízala y llévala tan adentro que, cuando cojas la cámara, no tengas que
pensar en ella y puedas centrarte en expresarte a ti mismo a través de la
cámara.
Y ahora sí, vamos con la parafernalia: Entendamos la fotografía como
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• Kike Ar naiz •
una extensión de nuestra vista: Todo lo que pasa por tus ojos es luz. Luz
ver la imagen que ha formado. Pues imaginemos que tenemos una pared
forrada con velcro donde las pelotas se quedan pegadas al llegar. Y esa
pared… vamos a llamarla material fotosensible: en fotografía analógica es
la película, en fotografía digital es un sensor.
Y así es exactamente como se forman las fotografías: la luz rebota en
un sujeto, pasa a través de la lente, y forma una imagen en el sensor o
película.
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• Fotografía desde Cer o •
Un poquito de Historia
que básicamente es una caja oscura con un agujero por el que pasa luz, y
dentro de esa caja, se ve la formación de la imagen que hay en el exterior.
También Aristóteles lo describió, y dedujo que, en función de la distancia
del agujero con la pared, el tamaño de la imagen cambiaba.
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• Fotografía desde Cer o •
llegó la fotografía digital, que sustituyó los procesos químicos por los
procesos informáticos, y ahora todos tenemos una cámara hasta en nues-
tros teléfonos móviles.
¿Sabías que puedes crear una cámara con una caja de cerillas? Si pones un mate-
rial fotosensible dentro y haces un agujero que puedas tapar, podrás conseguir formar
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Aún así, a día de hoy, la mayoría de fotos son digitales, así que la mayoría
de términos que utilicemos a partir de ahora se centrarán más bien en
este tipo de cámaras. Veamos primero, antes de empezar, qué tipos de
cámaras son las más habituales en la actualidad:
REFLEX: Para que podamos ver por nuestro visor, entre la lente y el
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• Kike Ar naiz •
Controla la luz
Ahora que ya sabes cómo funcionan las cámaras, vamos a ver cuál es tu
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• Fotografía desde Cer o •
ría de arte y cuelgues una serie de fotos, que también, sino a un concepto
que tiene que ir bien metido en tu mente a partir de ahora,
medir la luz. Y la fotografía, amigos y amigas, no es más que eso: Luz.
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La velocidad de obturación
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La escala de la obturación
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Anotaciones de la escala:
* Se puede representar de izquierda a derecha o al revés, lo importante es
que entiendas en qué afecta que el número sea mayor o menor
** Algunas cámaras permiten dividir esta escala en fracciones, como en
mitades o tercios de pasos ( por ejemplo 1/100, 1/200…).
-
meros son el doble o la mitad del anterior, y algunos se redondean. Con
el tiempo, según manejes tu cámara, estos números formarán parte de ti.
Es importante que entiendas que esta escala se mide en pasos de luz,
porque este concepto se repetirá más adelante y será nuestra medida uni-
versal de luz. De momento, quiero que entiendas que entre un paso y
otro, hay exactamente el doble de luz. Es decir, entre un paso y otro hay
2 veces más luz. Entre dos pasos, hay 4 veces más luz, etc.
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*La obturación rápida se utiliza sobre todo para escenas deportivas, de fauna, o situaciones
donde haya mucha luz o mucho movimiento.
Obturación a 1/500s
cámara.
De la misma forma, es muy difícil mantener una cámara estable en
nuestras manos para hacer una foto durante 15 segundos. Seguramente
nuestro cuerpo tiemble un poco y por eso la foto saldría movida, para
obturaciones lentas necesitaremos utilizar un trípode.
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• Fotografía desde Cer o •
La obturación lenta se utiliza para captar el paso del tiempo: por ejemplo, las luces de los
coches en la ciudad, el agua de una cascada… o para tomar fotos con poca luz, como la foto-
grafía nocturna.
Obturación a 1/60s
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• Kike Ar naiz •
salga trepidada. Más adelante veremos una regla bastante útil para calcu-
lar qué velocidad mínima necesitas utilizar.
Recuerda que -
tas. Ahora ya conoces una de ellas (la velocidad de exposición u obtu-
ración), pero antes de salir a probar cómo funciona, conviene que leas
los siguientes capítulos y luego empieces a hacer pruebas combinándo
las herramientas entre ellas. Mientras tanto, puedes ir interiorizando los
datos de la escala de la obturación, que es fundamental conocer. Así com-
prenderás a qué afecta la obturación, qué pasa si la pones más rápida o
más lenta, etc.
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Apertura de diafragma
Profundidad de campo
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f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32
1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000
ISO 25600 ISO 12800 ISO 6400 ISO 3200 ISO 1600 ISO 800 ISO 400 ISO 200 ISO 100 ISO 50
Anotaciones de la escala:
* Se puede representar de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, lo importante es que
entiendas en qué afecta que el número sea mayor o menor
** Es posible que tu cámara te deje ajustar fracciones de pasos (por ejemplo f1.8). Esto es
porque algunas cámaras permiten ser más precisas en el ajuste de luz y nos dejan dividir los
pasos de luz en tercios, mitades…
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• Retratos
Si quieres desenfocar mucho el fondo para darle protagonismo a la per-
sona, te convienen los diafragmas abiertos: f2.8, f2, f1.2 … Es decir,
aperturas muy luminosas, porque dan muy poquita profundidad de cam-
po. Ahora bien, ten cuidado con enfocar bien, en los retratos lo ideal es
enfocar al ojo y si utilizamos f1.2 la profundidad de campo muy crítica, si
enfocas en la oreja en vez de al ojo… ¡despídete de la foto!
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• Paisaje
Por lo general, en las fotos de paisaje, queremos que todo salga enfocado.
-
taremos utilizar diafragmas cerrados (a partir de f8 para arriba)
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• Fotografía desde Cer o •
Ten en cuenta que esto no son normas, son algunos ejemplos prácticos y
tienes que pensar qué diafragma te conviene para cada ocasión. Además,
las normas están para saltártelas, siempre puedes hacer un paisaje a 1.4
-
car también el fondo si es interesante. Lo importante es pensar antes de
disparar y que te imagines cómo quieres que sea la foto antes de hacerla.
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• Kike Ar naiz •
Así que a partir de ahora vamos a poder combinar estas dos herramientas
de exposición fundamentales (obturación y diafragma), no sólo para con-
seguir exponer la cantidad de luz necesaria, sino también para conseguir
el efecto que busquemos: ¿Queremos fondos desenfocados? ¿Queremos
fotos congelar los movimientos?…
Vamos ahora a conocer la tercera herramienta fundamental, te prometo
que esta es más sencilla.
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• Fotografía desde Cer o •
que nuestro sensor sea más o menos sensible a la luz. También vamos a
tener una escala que podremos manejar, y será tan sencillo como: Si quie-
res más luz, subes ISO, si quieres menos luz, bajas ISO.
Pero claro, como las anteriores herramientas, esto no sólo controla la luz
sino que también tiene una pega: El ruido. Cuanto más alto sea la ISO,
más ruido tendrá la imagen, y por lo tanto, peor calidad.
Esto también sucede con los carretes analógicos, cuanto más alto sea
el número de ASA de la película que utilices, la imagen tendrá será más
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• Kike Ar naiz •
Aquí tenemos la tercera y última escala que utilizaremos para medir la luz, y
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ciente luz como para exponer a ISO 100 con los otros dos ajustes arregla-
dos a vuestra manera… claro, usa ISO 100, es lo mejor que puedes hacer.
Ahora bien, si tu fotografía se ve oscura, y no puedes forzar la obturación
ni el diafragma… no utilices ISO100 porque va a salir subexpuesta, y si
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• Fotografía desde Cer o •
Vale, entonces debo levantar ISO cuando sea necesario, ¿pero hasta qué
punto es demasiado ruidoso, o qué licencias tengo para hacerlo? Esto
dependerá de varios factores:
1. Tu equipo. Si tu cámara es muy buena, probablemente el sensor
soporte mejor la ISO alta. Las cámaras profesionales de alta gama
pueden disparar a ISO 3200 sin apenas notarse el ruido. Las cámaras
de gama media/baja, a ISO 3200 generarán mucho ruido.
2. El uso de la foto. Si es una foto de uso personal, un recuerdo, o algo que
Así que recordad, siempre que podáis, disparad con ISO 100 o la más
baja posible, pero si no queda más remedio, no perdáis la foto por no
subir ISO. Y sobre todo,
. Intentad siempre exponer las imágenes correctamente desde
cámara para evitar perder calidad en postproducción.
Ahora ya conoces prácticamente el 90% de lo que se necesita para hacer
buenas fotos. En serio, estas 3 herramientas lo son todo, aprender a com-
binarlas es lo que te hará fundirte y ser uno con tu cámara. Vamos a verlo
en el siguiente capítulo, y ya nos metemos en temas prácticos que puedes
ir practicando.
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• Fotografía desde Cer o •
Ahora que ya conoces las herramientas para exponer, vamos a ver cómo
conseguir una exposición perfecta. Pero primero, ¿cómo se mide la luz?
Las cámaras lo hacen automáticamente con una herramienta llamada fo-
. Según tengamos ajustada nuestra cámara (la
iso, velocidad y obturación), nos dirá antes de disparar la foto si saldrá
bien expuesta, sobrexpuesta o subexpuesta. Este fotómetro suele lucir tal
que así:
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f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32
1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000
ISO 25600 ISO 12800 ISO 6400 ISO 3200 ISO 1600 ISO 800 ISO 400 ISO 200 ISO 100 ISO 50
Ejemplos Prácticos
1.
Un paisaje, con mucha luz. Tu fotómetro dice que la foto está bien ex-
puesta con estos datos:
Vale, el fotómetro dice que la luz es correcta, ¿pero queremos que sean
así esos ajustes? Al ser un paisaje, nos interesa que todo salga enfocado,
así que f4 es un diafragma demasiado abierto. Vamos a usar el triángulo
de exposición para cambiar los ajustes de tal manera que la foto siga es-
tando bien expuesta, pero tengamos más profundidad de campo.
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Recordad que las tres escalas son proporcionales, así que si no quisiéra-
mos reducir mucho más la velocidad de obturación, también podríamos
2.
Estamos haciendo un retrato, y el fotómetro nos indica dos pasos de so-
brexposición, con estos ajustes:
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• Kike Ar naiz •
rrectamente.
Recordad que es conveniente siempre exponer bien en la cámara, y no
hacer fotos subexpuestas pensando que luego en postproducción podéis
darle más luz, porque esto sólo genera más ruido. Siempre que no haya
otra opción, sube ISO en la cámara.
Ejercicio Práctico
Escrito en teoría puede sonar todo muy complicado, como si estuviéra-
mos trabajando con fórmulas matemáticas extrañas. Pero no te preocu-
pes, que con práctica lo acabarás normalizando, es más sencillo de lo que
parece, y la clave está en entender las 3 herramientas por separado, y en-
tender que son proporcionales entre sí para combinarlas a nuestro gusto.
Un ejercicio que te planteo es que consigas las siguientes fotos:
- 10 fotos donde tanto el fondo, como el primer plano, estén enfocados
- 10 fotos donde sólo un elemento esté enfocado y el fondo desenfocado
- 10 fotos capturando un movimiento que se vea nítido
10 fotos capturando una escena donde se vean los movimientos (luces de
los coches, personas moviéndose…)
- 10 fotos sin ruido
- 10 fotografías nocturnas, sin importar que tengan ruido
Ejercicio avanzado:
- Consigue fotografías nocturnas sin ruido
(Spoiler: tendrás que utilizar un trípode para usar obturaciones lentas y así
poder mantener la ISO baja)
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• Fotografía desde Cer o •
Ya hemos visto que la cámara lleva un fotómetro que mide la luz y nos
dice cómo debería ser la exposición correcta para un gris medio. Ahora
bien, podemos dejar que la cámara mida la luz en toda la escena, o si
queremos ser precisos, pedirle que mida la luz en una única zona, esto
es un ajuste que puedes variar en tu cámara y se hace con los modos de
medición.
Los nombres de los modos dependen de los fabricantes, aunque por lo
general se asemejan.
• Tiene en cuenta únicamente una pequeña
zona de la imagen, normalmente el centro o el punto de enfoque
seleccionado.
• Igual que la medición puntual, pero con un
círculo mayor.
• La mayor parte del peso de la
exposición se mide del centro de la imagen, pero se tiene en cuenta
también de menor modo la intensidad de la luz del resto del encuadre.
• Hace una media de todo el
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momento.
sólo tendrás que usar dicho botón y, para tomar la foto, el disparador.
Aunque pueda parecer algo contraproducente por el hecho de tener que
pulsar dos botones en vez de uno a la hora de tomar cualquier fotografía,
con la práctica notarás que ocurre precisamente lo contrario. Y es que,
aunque te encontrarás situaciones en las que disparar del modo conven-
cional pueda ser el ideal, en otras muchas, al enfocar con un botón y dis-
parar con el otro hará que te resulte más sencillo sacar adelante tu trabajo.
Ten en cuenta que una vez enfoques con el botón “AE-L”, prácticamente
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El Rango Dinámico
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Por eso hay ocasiones en que vemos un paisaje muy bonito, con un cie-
cielo, pero ambas cosas no… eso es porque nuestro ojo tiene más rango
dinámico que la cámara, y hay demasiada diferencia de luz entre las partes
más oscuras y las más claras.
Es esta foto se ve de manera más práctica. Nos encontramos ante una
situación con mucho rango dinámico:
- Hay muchas partes de la imagen en sombra
- En otras zonas da el sol
- El cielo es de mediodía así que es muy brillante y luminoso
En resumen, con nuestros ojos vemos toda la información que hay en las
sombras y en la luz, pero al capturala con la cámara nos puede dar la sen-
sación de que no está todo (el cielo se quema, o se pierde la información
en las sombras).
Es lo que sucede en la foto de la izquierda, al hacerla con una cámara
con poco rango dinámico. En la de la derecha conseguimos obtener más
información al hacerla con una con más rango dinámico. Para solventar
situaciones con mucho rango dinámico podemos usar la técnica del High
Dinamic Range (HDR) que veremos más adelante.
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El Histograma
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puede parecernos que las fotos están muy brillantes, y cuando las im-
portamos en el ordenador, están subexpuestas. Así que siempre revisa el
histograma para comprobar que tus fotos están bien expuestas.
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Temperatura de color
¿ Has hecho una foto y te sale muy azul? ¿O muy naranja? Eso es porque
la luz tiene una temperatura de color, y la cámara tiene que ajustar su
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complementarios. La idea es que la foto salga con los colores más reales
posibles, así que si nuestra cámara lo está representando de forma muy
verdosa, podríamos añadir algo de magenta para compensar, y viceversa.
Ahora es decisión tuya si quieres elegir una temperatura de blancos correcta
o si quieres “engañar a la cámara” eligiendo un modo que no es el correcto
para dar algún efecto visual. Por ejemplo, dar más sensación de calidez a un
retrato con una temperatura más cálida (naranja), u dando la sensación de
frío a un paisaje invernal con una temperatura más fría (azul).
Misma foto hecha con la temperatura de color más fría y subexponiendo para que parezca de noche
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L la cámara para hacer una o varias fotos seguidas. Por lo general, viene
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Los grandes angulares son ideales para paisajes, porque nos permiten
captar mucha escena.
Los objetivos normales o estándar son ideales para retrato o urbana,
porque nos permiten centrarnos en la persona enseñando un poco lo que
hay de fondo, sin mucha deformidad.
Los teleobjetivos para deportes o fauna, o en general, para cualquier
cosa que esté lejos. Muchas veces confundimos el término “zoom” para
referirnos a los teleobjetivos. Pero sí, cuando queremos disparar algo que
está muy lejos, necesitaremos utilizar una distancia focal más larga (por
ejemplo, un 400mm)
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Deformaciones
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Es muy importante que practiques para saber qué lente escoger en cada
Tipos de Lente
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de lente, la desventaja es que no son tan luminosas, son más caras y pue-
den perder algo de calidad al tener más cristales en su construcción.
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Adaptadores
Por lo general, cuando compras una cámara Canon, utilizas lentes Canon.
Aunque también puedes comprar a otros fabricantes que fabriquen lentes
con montura para tu cámara, algunos de los más habituales son Sigma o
Tamron, que fabrican lentes para diferentes monturas.
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• Fotografía desde Cer o •
Sin embargo, si tienes una cámara Canon y te pasas a Sony, tus lentes no
valdrán, porque son monturas diferentes. Puedes revender todo tu equi-
po y comprar uno nuevo, o utilizar adaptadores de montura. Una marca
conocida de adaptadores es Metabones. Pero ten en cuenta que al usar un
adaptador estarás añadiendo peso y probablemente pierdas velocidad de
enfoque, lo ideal es tener lentes compatibles.
Además algunas funciones de las lentes (como el enfoque al ojo en las
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Ambas fotos hechas con un 35mm a 2.8. La primera tiene menos desenfoque porque elsujeto
está mas lejos. En la segunda, al estar cerca de la cámara, el fondo se desenfoca más.
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35mm f4 vs 200mm f4
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C omo ya hemos visto, son multitud de factores los que afectan a nues-
tras fotografías. Por lo que tendremos que tenerlos todos en cuenta
a la hora de realizarlas, puesto que sólo uno de ellos puede dar al traste
con los resultados que buscamos. Pero aunque llegue el momento en el
aprendido nos resulte pan comido, existen aspectos que no siempre po-
demos controlar y que, por tanto, se escapan a nuestra capacidad como
fotógrafos. A continuación, veremos dos de los más comunes: las distor-
siones de lente y las aberraciones.
1. Distorsiones de lente
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llos, donde las líneas rectas pasan a curvarse y cuyos bordes (que es la
zona donde más se acusa este efecto, mientras que en el centro no suele
producirse) adquieren un aspecto muy característico al que llamamos “de
barril”.
En las distancias focales más extremas es donde más presencia tienen
las distorsiones de lente. Así, cuando usamos un objetivo angular, las
distorsiones aparecerán prácticamente siempre. Por lo que es algo que
debemos tener en cuenta a la hora de realizar fotografía de paisaje, de
interiores o arquitectónica; es en estas modalidades donde más se suelen
usar distancias focales pequeñas (16 mm, 14 mm, e incluso menores) y
unas distorsiones mal gestionadas pueden echar a perder el resultado de
la fotografía.
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mirando un poco hacia arriba, nos damos cuenta de que, según ascienden
las líneas hacia el cielo se van acercando y dejan de estar paralelas.
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2. Aberraciones
Que no cunda el pánico, que son más sencillas de lo que su nombre
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P odemos tener una fotografía muy bien expuesta, una escena brillante
y una historia perfecta… pero si no enfocamos bien, no habrá servi-
do de nada. Vamos a ver cómo podemos ajustarlo:
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Puntos de Enfoque
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podemos elegir un punto exacto, una zona, o decirle que elija automática-
mente entre todos los puntos:
• Ancho: La cámara elige por nosotros entre todos los puntos. Espe-
cialmente útil en fotos que tengamos que hacer de manera rápida y
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siempre está en el centro, así que si quieres enfocar algo que está a la
izquierda del encuadre, lo pones en el centro del encuadre para enfo-
carlo, y una vez presionas el botón y lo tienes enfocado, re-encuadras
y disparas. Esta técnica no es muy precisa porque al re-encuadrar
puede cambiar la distancia de enfoque, pero en cámaras antiguas o
en fotos con mucha profundidad de campo puede ser la manera más
práctica de enfocar.
• Nos deja elegir manualmente entre uno de los puntos de
enfoque de la cámara. Esta es la manera más precisa de enfocar, ya
que no tenemos que re-encuadrar y podemos elegir el punto exacto
donde está nuestro sujeto. Simplemente tenemos que elegir un punto
con el joystick, pantalla táctil o el botón que tenga tu cámara para ello.
• Algunas cámaras avanzadas permiten, en
el modo de autofoco continuo (AF-C), elegir un punto y hacer se-
-
na que se estará moviendo alrededor de todo el encuadre, podemos
elegir el punto donde comenzará inicialmente, la cámara reconocerá
a la persona, y mientras dejemos el botón de enfoque pulsado, la irá
siguiendo.
Cuando usamos el modo AF-C (autofoco continuo) con un punto de
enfoque normal, simplemente seguirá el movimiento del sujeto si se
mantiene en ese punto, es decir, si hace un movimiento perpendicular
a nuestra lente. Pero si el sujeto se va a mover a lo largo del encuadre,
necesitaremos usar este modo de seguimiento.
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• Fotografía desde Cer o •
un archivo bastante comprimido para que la foto pese poco, pero que se
respete la calidad bastante bien. La mayoría de fotos hechas con el móvil,
o que descargamos por internet, están en este formato.
Existen otros habituales como el PNG, que para diseño es útil porque
respeta las transparencias, o el TIFF, que tiene una compresión mucho
menor. Pero de cara a fotografía, y más en concreto a la hora de ajustar
nuestra cámara, nos encontraremos dos formatos:
RAW vs JPEG
-
cenar nuestras fotografías con la mínima pérdida posible, pero no es un
formato útil para visualizarlas. Digamos que es como el carrete en la fo-
tografía analógica, es nuestro archivo “en bruto”. Pero luego lo tenemos
que pasar por un software de retoque como Lightroom o Photoshop,
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• Kike Ar naiz •
disparar las fotos en cámara desde JPEG, es que ya las estaríamos dispa-
rando comprimidas y sin mucha posibilidad para luego retocar.
RAW?
JPEG es cuando lo hago desde el móvil y hago una foto rápida para el
recuerdo, donde la calidad no me importa tanto o donde no voy a hacer
ningún retoque.
Pero recuerda que aunque dispares en RAW, no todo es edición no des-
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Espacios de Color
Existen varios espacios de color dependiendo del medio para el que estén
pensadas tus imágenes. Pero por ahora son sólo dos los que nos intere-
san: AdobeRGB y sRGB. Seguramente, mientras navegas por los mil y
un menús de tu cámara, te habrás topado con la sección donde se te da a
elegir cuál de los dos espacios de color quieres usar. Pues bien, vamos a
repasar qué te ofrece cada uno para saber cuál es el que necesitas en cada
momento.
Partiendo de la base de que ninguno de los dos es capaz de representar
tantos colores como nuestros ojos son capaces de percibir, y que por lo
tanto tenemos que asumir cierta pérdida de información con respecto a
la realidad, AdobeRGB estaría un pasito por encima de sRGB en lo que a
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• Kike Ar naiz •
una impresión. Mientras que, si por el contrario, sabes que las fotos que
hagas van a visualizarse en pantallas, ya sean en televisiones, monitores
de ordenador, tablets..., el espacio de color sRGB sería el más adecuado.
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Aquí sí que sí, el tamaño importa. Cuanto más grande sea tu sensor se-
guramente tenga mejor calidad o al menos, puedas meter más píxeles sin
perder calidad o forzar la tecnología. Por eso, las cámaras más caras y más
“profesionales” suelen llevar sensores Full Frame o algunos inclusos más
grandes, como las cámaras “de formato medio” o “de gran formato”.
El formato Full Frame o “de Fotograma Completo” viene heredado del
tamaño de las películas 35mm, es decir, los carretes típicos de las cámaras
analógicas. Es el que llevan la mayoría de cámaras profesionales de alta gama.
Una cosa importante es que el tamaño del sensor afecta indirecta-
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• Fotografía desde Cer o •
Por eso las cámaras de los móviles todavía no pueden competir con las
cámaras profesionales, porque al no poder llevar grandes sensores, no
pueden conseguir la estética de los desenfoques naturales, a pesar de que
algunas lo hacen de manera digital como el “modo retrato” de algunos
teléfonos. Pero el bokeh de una lente grande sobre un sensor grande, de
momento es inimitable en un sensor pequeño.
Factor de Recorte
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• Fotografía desde Cer o •
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con el que jugar, pero nada más alejado de la realidad. Y es que gracias a
las propiedades con que cuenta nuestra inseparable compañera, y depen-
diendo de donde vaya a parar, te ofrece multitud de formas de moldearla
a tu antojo para conseguir el resultado que estás buscando.
¿Has notado como con un espejo, e incluso con la esfera de tu reloj pue-
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des deslumbrar a alguien que tengas cerca? Pues este es un buen ejemplo
-
me muy técnico, me gustaría recordarte que la luz es capaz de rebotar,
hace que tanto nosotros mismos como las cámaras seamos capaces de
“ver” los objetos que no emiten luz por sí mismos, que son la mayoría de
-
-
currir a nuevas fuentes de luz, dar énfasis, iluminar mejor la escena y un
largo etcétera de posibilidades.
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• Fotografía desde Cer o •
La difusión
día soleado sin nubes en Sevilla, el sol pega muy fuerte, y las sombras en
el suelo y en los objetos son muy marcadas. Mientras tanto en Londres,
que el día está muy nublado y lluvioso, no hay apenas sombras, porque los
rayos de sol, al pasar por las nubes, se distribuyen en muchas direcciones
y esa luz queda mucho más homogénea.
Si quieres hacer una foto marcando mucho los volúmenes, puedes utilizar
una iluminación directa, y conseguir una luz dura, sin difusión.
Si quieres una foto con los volúmenes más difusos y una estética menos agre-
siva, puedes usar una luz suave, mediante la difusión. Esto se consigue co-
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• Kike Ar naiz •
Fuentes de Luz
te decantes por una u otra dependerá en gran medida, una vez más, de los
resultados que quieras conseguir. Además de, claro está, las posibilidades
que tengas a tu alcance.
-
jado en paredes, o difusa por nubes o niebla. Utilizar esta fuente de luz
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• Fotografía desde Cer o •
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• Kike Ar naiz •
2.2. Flash
Es una forma de iluminar tremendamente extendida gracias a las posi-
bilidades que ofrece, y que va desde unos dispositivos muy potentes en
estudios a otros más pequeños que situamos en nuestra cámara o en la
-
Flash de mano
Son pequeños y portátiles, ideal para trabajar en cualquier situación, es-
pecialmente en exteriores o en eventos. Podemos colocarlo tanto en la
zapata de la cámara o sostenerlo en la mano o en un trípode, siempre y
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• Fotografía desde Cer o •
• Flash manual.
nosotros mismos. Dicho de otro modo, seremos nosotros quienes
habremos de ajustar los parámetros de disparo (velocidad, potencia,
etcétera), ya que él no lo hace de manera automática. Para elegirlos
• Flash TTL.
lens” (“a través de la lente”). Es decir, que ellos solos, y de mane-
ra automática, son capaces de decidir los parámetros de disparo del
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• Kike Ar naiz •
Flash de estudio
cámara ni en la mano. Son bastante más grandes, por lo que suelen usarse
sobre trípodes. No funcionan con pilas, sino que van enchufados a la co-
rriente eléctrica o con baterías recargables. Y su principal ventaja respecto
regla general, incluyen una luz de modelado que nos ayuda a ver la direc-
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• Fotografía desde Cer o •
ambas velocidades no coinciden? Pues que por muy potente que haya
sido el destello, la imagen que obtendrás será oscura e inservible.
¿Cómo lo puedes evitar? Muy sencillo. Por regla general, la velocidad a la
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• Kike Ar naiz •
Temperatura de Color
¿Y que si la comparas con la luz del sol a ciertas horas o con la de una
bombilla, notas aún más la diferencia? Esto ocurre porque cada fuente
de luz tiene una temperatura concreta, y puede que si combinas varias no
coincidan.
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• Fotografía desde Cer o •
Para tus ojos eso no supone ningún problema, pero tu cámara no opina
-
blecerlo en automático.
Así, podrías conseguir una exposición correcta para el fondo a la vez que
le das ese plus de iluminación al protagonista de tu foto gracias a un leve
fogonazo. Pero este es sólo uno de los muchos usos que puedes darle a
papel naranja o azul, o una gelatina de las que venden especialmente para
natural.
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• Kike Ar naiz •
Permiten modular el modo en que la luz incide sobre la escena que que-
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• Fotografía desde Cer o •
miten concentrar la luz en zonas más concretas y son ideales para dar
énfasis a ciertos elementos. Son tan sencillos que incluso podemos fabri-
carlos nosotros mismos.
-
-
donos a iluminar sin necesidad de recurrir a fuentes de luz adicionales.
Son ideales para sesiones en exteriores.
Bloqueadores de la luz. Son paneles de colores sólidos y oscuros, que
Cajas de luz. Son cajas cuyas paredes son blancas y están pensadas para
pero quería hacerte una breve introducción para que le vayas perdiendo
el miedo.
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• Fotografía desde Cer o •
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Tripodes
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• Kike Ar naiz •
con una velocidad baja, permitiendo así que entre más información al
sensor o a la película de nuestra cámara. Pero es algo que lleva asociado
un enemigo muy común: la trepidación.
-
fías a bajas velocidades saldrán movidas con casi total seguridad. Pero
siempre podemos recurrir a ese accesorio tan necesario en la mochila de
todo fotógrafo, y que no es otro que el trípode. Ideal para muchos tipos
de fotografía y necesario para otras como la fotografía nocturna.
• Trípodes convencionales
Los que estaremos más acostumbrados a ver. Valen
• Trípodes pequeños
Como su nombre indica, son variantes más peque-
ñas de los anteriores. Su principal punto a favor re-
side en que, algunos los modelos, tienen las patas
•
Cuenta con una sola pata, por lo que está más pen-
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• Fotografía desde Cer o •
• Trípodes de luces
Mientras que los trípodes de cámara llevan una ca-
beza o rótula que puede rotar, y una zapata para
enganchar nuestra cámara, también existen los trí-
Filtros
• Son cristales
oscurecedores para que entre menos luz por la len-
te. Esto puede ser útil para hacer largas exposicio-
nes cuando hay mucha luz, por ejemplo, conseguir
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• Kike Ar naiz •
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• Fotografía desde Cer o •
los colores. Por ejemplo, potencian el color del agua del mar o del
Otros Accesorios
• Disparador remoto
Muy interesante para usarlo conjuntamente con un trípode en momentos
que requieran una lenta velocidad de obturación. Se puede enchufar a la
cámara mediante un cable o puede ser inalámbrico, y nos permite accio-
nar el botón disparador sin tener que tocar el cuerpo de ésta, evitando
posibles trepidaciones. También útil para autorretratos.
•
Es muy parecido al disparador remoto, aunque incluye funciones propias.
Como la de realizar fotografías en los intervalos de tiempo que queramos
sin tener que estar accionando por nosotros mismos el botón disparador,
algo muy útil para timelapses y fotografías nocturnas.
• Fotómetro de mano
Similar al dispositivo que incorporan las cámaras y que nos indica la ex-
posición de la escena, el fotómetro de mano es mucho más preciso por-
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• Kike Ar naiz •
que podemos medir la luz por nosotros mismos. Aunque cada vez se usa
-
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• Fotografía desde Cer o •
hay con correas, los hay que nos cruza el torso y también de mano, pero
además hay muchas otras formas de llevar la cámara. Es cuestión de gustos.
Cuidado de tu Equipo
Tener motas de polvo en las lentes puede provocar que nos salgan man-
chas en las imágenes. Por eso es importante limpiarlas siempre bien, evi-
tando tocarlas con los dedos y no limpiarlas con las camisetas o con pa-
de lentes.
Y algo peor que tener polvo en la lente, es tenerlo en el sensor. El sensor
es la parte más cara y delicada de nuestra cámara, deberíamos evitar tocar-
lo excepto con herramientas creadas para ello. Hay gente que incluso lle-
va su cámara al servicio técnico para limpiar el sensor de vez en cuando.
Yo procuro tener mucho cuidado al cambiar las lentes, y cuando tengo
que limpiar el sensor, lo hago con las herramientas adecuadas.
Puedes conseguir kits de limpieza que incluyen los elementos necesarios
para limpiar la cámara y tus objetivos.
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• Kike Ar naiz •
• Resolución (megapíxeles)
• Sistemas y puntos de auto enfoque
• Fotografías por segundo (FPS) capaz de disparar en ráfaga
• Opción de grabar vídeo
• Disponibilidad de botones personalizables
• Presupuesto
• Reviews y comparativas realizadas por medios profesionales
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• Fotografía desde Cer o •
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-
ca, de entre las muchas que hay, y que se usan para conseguir unos efectos
únicos o para solventar situaciones complicadas. Veamos algunas de ellas.
1. HDR
Está quizá sea la más común de todas, por las veces que se lleva a cabo y
por lo sencilla que resulta. Incluso tu móvil seguramente tenga un modo
automático de HDR. Pero, ¿qué es exactamente y para qué sirve? Muy
fácil. En aquellas escenas donde existe un gran rango dinámico (mucha
diferencia de luz entre las zonas más oscuras y las más iluminadas), las
cámaras lo pasan realmente mal. Dependiendo del modelo, son capaces
de gestionar mejor o peor este tipo de situaciones, pero ni de lejos llegan
a captar tanta información como lo hacen tus ojos. Así que, si realizas
una única foto, probablemente te encontrarás con que tendrás zonas de
la imagen con mucha o poca luz (sobreexpuestas o subexpuestas).
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• Kike Ar naiz •
Para solventarlo, es aquí donde el HDR hace acto de presencia. Estas si-
high dynamic range, o “alto rango dinámico”. Es decir, con-
seguir la máxima información posible en las tres zonas de la imagen: altas
luces, medios tonos y sombras. Pero aunque todo esto pueda parecerte
complicado, no sufras: es muy fácil de llevar a cabo y probablemente tu
cámara sea capaz de hacer todo el trabajo por sí sola (incluso muchos
smartphones lo hacen).
Básicamente, lo que necesitas para llevar a cabo la técnica de HDR es
un ideal de al menos tres fotografías para una misma escena: una sub-
expuesta, otra correctamente expuesta y una sobreexpuesta. Luego en
el programa de retoque que utilices las puedes unir (en Lightroom por
ejemplo se hace automáticamente con un click), obtendrás una mezcla de
-
te información.
Como te digo, hay cámaras que disparan una ráfaga de varias fotos ajus-
tando automáticamente los parámetros. Pero si no cuentas con una así,
no te preocupes: establece tú mismo los valores para conseguir un míni-
mo de tres imágenes y el resultado será similar. Eso sí, procura disparar
sobre un trípode
y juega sólo con la velocidad de obturación para que la profundidad de
campo no te juegue una mala pasada.
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• Fotografía desde Cer o •
2. Bracketing de Enfoque
Del mismo modo que ocurre con el HDR, el bracketing de foco es una
técnica que consiste en realizar varias fotografías para unirlas más
tarde en el ordenador. Pero se diferencia en que no busca conseguir una
buena iluminación, sino que está pensada para obtener más profundidad
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• Kike Ar naiz •
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• Fotografía desde Cer o •
Otra técnica que se basa en realizar varias fotografías para unirlas pos-
teriormente mediante software es la de las panorámicas. Son muy úti-
les cuando quieres capturar una imagen que abarca mucho campo visual
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• Kike Ar naiz •
tipo de lentes.
Así que, especialmente pensada para la fotografía de paisajes (aunque tam-
bién se usa mucho en otras disciplinas), esta técnica te permite realizar dife-
rentes fotos de una misma escena, variando levemente el encuadre entre una
y otra, para posteriormente unirlas en el ordenador y obtener así una imagen
con muchísima más información. Puede parecer complicada, pero nada más
alejado de la realidad. Pueden ser horizontales, pero también verticales.
Antes de ver los pasos necesarios, te doy unos consejos para que tus pa-
norámicas sean perfectas. Lo ideal es usar trípode, para que los encuadres
sean lo más parecidos posible entre ellos. Pero si no tienes uno a mano
no te preocupes; puedes practicar esta técnica a pulso sin mayores proble-
mas. Ah, y recuerda mantener constantes los valores de tu cámara en to-
das las imágenes, para que luego casen bien unas con otras en términos
de luz y profundidad de campo; en este sentido, como en el bracketing de
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4. Barridos
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1.
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5. Light Painting
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Disciplinas
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Apertura cerrada
Si bien normalmente optamos por comprar lentes muy luminosas, que por
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• Kike Ar naiz •
desgracia son más caras, para la fotografía de paisaje no es algo tan necesa-
rio. Como solemos buscar que toda la escena esté enfocada, se suele buscar
el sweet point de cada lente, que suele rondar aperturas como f8. O incluso
en algunos paisajes se hacen fotos a f16, f22… así que no hace falta que
inviertas todo tu presupuesto en conseguir un objetivo 1.2 para paisaje.
Filtros
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• Fotografía desde Cer o •
Toca madrugar
Los amaneceres suelen tener la ventaja
de que los paisajes tienen menos gente,
y que la luz mañanera muchas veces va
acompañada de niebla o de rocío que
puede quedar muy bien en las fotos. Así
que ya hemos visto que el fotógrafo de
paisaje trabaja sobre todo en amanecer
y atardecer, si quieres dedicarte a esto…
tendrás que madrugar, y tal vez echar-
te siestas durante el día. Además ten en
cuenta que antes de amanecer también
hay una luz bonita, y tienes que llegar al
sitio, preparar la escena… etc. No se trata de levantarte al amanecer, sino
unas horas antes ;)
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• Kike Ar naiz •
Hacer buenas fotos de paisaje no es para todo el mundo. Requiere tiempo, de-
dicación y mucha paciencia. Llévate una silla plegable y un libro porque segu-
ramente pasarás mucho tiempo sólo en un lugar esperando el mejor momento.
Los viajes y el paisaje están altamente relacionados. Así que a la hora de plani-
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• Fotografía desde Cer o •
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• Kike Ar naiz •
En la noche te las tienes que apañar para sacar materia prima de donde
aparentemente no la hay. Por este motivo se suelen usar velocidades de
obturación tremendamente lentas y grandes aperturas de diafragma. Tan-
to, que se vuelve imprescindible el uso de una función que incorporan
casi todas las cámaras y que conocemos como el “modo BULB”. ¿Has
visto que en el dial de modos de tu equipo aparece una “B”? Ese es el
modo BULB. Y es tan sencillo de explicar como decir que es un modo
en el que el obturador se encuentra levantado tanto tiempo como tengas
pulsado el disparador.
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• Fotografía desde Cer o •
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• Kike Ar naiz •
H=(F*F)/(f*d)
Es decir:
Hiperfocal = Distancia focal al cuadrado dividido entre el producto del
diafragma por el diámetro del círculo de confusión.
Jajaja, ¡no cierres el libro! No te preocupes que no tienes que aprenderte
esta fórmula ni la vas a tener que usar cada vez que quieras enfocar. Hay
aplicaciones de móvil como Photopills que te dicen la hiperfocal de tu
lente, y así la puedes colocar tú manualmente. También puedes encontrar
mil tablas de hiperfocal por internet.
Enfocar a la distancia hiperfocal es lo ideal cuando quieres tomar un pai-
saje y conseguir la mayor zona enfocada, para aprovechar al máximo la
apertura de tu objetivo.
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• Fotografía desde Cer o •
en una cámara full frame. Así que divides 500 entre 16, que da un resultado
de 31,25s. Pues redondeando, tendrás 31 segundos de margen (o menos, de-
pendiendo de la exposición que necesites) para capturar las estrellas comple-
tamente estáticas. Y así con todas las distancias focales que imagines.
perfección, lo ideal es que lo hagas en una noche sin luna para que su luz
no te contamine.
Una vez más, aplicaciones como PhotoPills te permiten ver por dón-
de sale el sol, cómo se van a mover las estrellas, qué distancias focales
necesitarás, etc. También hay apps de móvil para saber cuánto capturar
auroras boreales (en el caso que te encuentres en el polo norte), como la
app Aurora. La técnica para capturar auroras es bastante similar a la de la
fotografía nocturna.
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• Kike Ar naiz •
poca luz
Por otra parte, para este tipo de imágenes se suelen emplear focales cor-
tas. Dicho de otro modo, objetivos bastante angulares. Lo que buscas
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• Fotografía desde Cer o •
poner correctamente cuando todo está muy oscuro. Y para esto no hay
ninguna fórmula mágica más allá del ensayo y error. Aunque eso no quita
que, teniendo claros unos cuantos conceptos más, te resulte más fácil de
poner en práctica.
Respecto a la composición, lo ideal es que uses el live view de tu cámara a
la vez que subes el ISO a lo máximo que ésta te permita. Subir tanto este
valor puede parecerte una locura, pero únicamente lo usarás para que
puedas ver a través de la pantalla la escena que tienes ante ti, de modo que
puedas componer a tu gusto, y luego lo vuelves a bajar para hacer la foto.
Y a la hora de exponer, deberías orientar la cámara hacia la zona más
iluminada de tu encuadre y jugar con los valores del triángulo de exposi-
ción para evitar subexponer o sobreexponer: si estás en plena naturaleza
hazlo al cielo y si estás en ciudad, una buena forma de hacerlo es con los
primera foto con ISO alto y, si estás contento con el resultado en lo que
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• Fotografía desde Cer o •
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El Retrato
humanos hay que saber tratar también. Veamos algunos consejos para
conseguir unos buenos retratos:
El equipo
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• Kike Ar naiz •
tancia focal. Ya hemos visto que cada lente provoca unas deformaciones,
que ven nuestros ojos, y que así se vea más favorable, optaría por lentes
normales. Que ronden entre los 35mm y los 85mm.
Todas las demás distancias focales van a provocar deformaciones, cuanto
más nos alejemos de esos números, más exageradas serán. Aunque tam-
bién puedes usar esto para provocar sensaciones en los retratos.
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• Fotografía desde Cer o •
Vigila el ángulo
una persona mucho más alta. Esta técnica se utiliza mucho en la fotogra-
fía de moda: fotografía con un ángulo bajo hacia arriba para que las mo-
delos parezcan más grandes. Lo mismo en las fotos de realeza y cuadros
de gente importante… los retratan desde abajo para que den la sensación
de grandeza.
Si haces lo contrario, y fotografías a alguien desde arriba hacia abajo,
puede dar la sensación de que lo estás empequeñeciendo. Un niño foto-
Si quieres por ejemplo retratar a alguien que tiene mucho poder, a alguien
musculoso, a alguien que necesita sentirse más alto y más grande, foto-
grafíalo desde arriba. Si quieres buscar una representación de la realidad,
a vista normal, y si quieres que parezca más dulce, cariñoso e inofensivo,
puedes probar desde arriba.
La luz es clave
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• Fotografía desde Cer o •
Conoce a la persona
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• Fotografía desde Cer o •
con cotidianidad. Así que en este tipo de fotografías son útiles las lentes
fotografía.
Pierde el miedo
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• Kike Ar naiz •
algunas culturas sienten que la fotografía les roba el alma, así que infór-
mate siempre sobre el lugar en el que estás.
Además, si pretendes comercializar esa fotografía, por ley vas a necesitar
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• Fotografía desde Cer o •
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V oy a englobar aquí una serie de disciplinas para las que puedo dar la
-
Equipo necesario
importante. Así que no nos interesa tanto que las lentes sean de una nitidez
perfecta, sino versátiles. En este tipo de fotografía, llevar lentes zoom en
Hay fotógrafos que en este tipo de fotos, llevan siempre dos cámaras
colgadas. Una con un zoom angular (por ejemplo un 16-35mm) y otra
con una lente más larga (por ejemplo, 24-105mm). Así te aseguras que
tienes cubiertas las fotos a distancia, pero también las escenas abiertas y
cercanas.
• 147 •
• Kike Ar naiz •
El evento sólo va a ocurrir una vez, por ejemplo, una boda. No van a
repetir la boda para que saques las fotos. Así que asegúrate que no te ol-
vidas las baterías, las tarjetas de memoria, y que todo tu equipo está listo
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• Fotografía desde Cer o •
disparen a 1/250s, y dejas que la cámara elija la apertura o ISO por ti. Así
te aseguras que las fotos no salen movidas, si es que no te importa mucho
la profundidad de campo.
-
sona, fotos de grupo, etc. Cuidado con utilizar aperturas muy abiertas
como un f1.8, ya que la profundidad de campo es muy pequeña y vamos
a desenfocar a algunos miembros de la imagen. Cuanta más gente que-
remos sacar enfocada en la foto, más tendremos que cerrar el diafragma.
Conoce el evento
qué sala tengo que estar? ¿Va a haber un brindis? Asegúrate de conocer al
máximo todo lo que va a ocurrir en el evento para asegurarte estar ahí, y
con la mejor posición para sacar la foto.
-
tivos. El antes y el después del evento también pueden ser de interés, e
incluso también los detalles y decoraciones.
Busca la espontaneidad
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• Kike Ar naiz •
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• Fotografía desde Cer o •
Fotografía Deportiva
Equipo necesario
las lentes deportivas por excelencia, son los teleobjetivos. Porque si vas a
-
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• Kike Ar naiz •
Por supuesto también los angulares pueden ser lentes muy recurrentes
cuando te dejen acercarte al movimiento.
Los deportistas se mueven muy rápido, así que así tendremos que con-
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• Fotografía desde Cer o •
Dispara en ráfaga
Lleva una tarjeta de memoria rápida y con buen almacenamiento, por-
que si quieres captar el momento preciso es importante que dispares en
ráfaga. Si sólo haces una foto de la acción, es difícil que la captes a la
perfección.
El enfoque automático
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• Kike Ar naiz •
Conoce el deporte
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• Fotografía desde Cer o •
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¿ Has visto alguna vez una fotografía de objetos muy pequeños, como
por ejemplo una moneda o un insecto? ¿Y a la hora de intentar imi-
tarla te has dado cuenta de que no puedes? En ambos casos, estás
ante lo que se conoce como “fotografía macro”. Sin alargarme demasia-
• 155 •
• Kike Ar naiz •
Una de las mayores barreras que tienes que salvar para hacer fotografías
macro es la de la distancia mínima de enfoque. ¿Te ha ocurrido que, si te
acercas demasiado al protagonista de tu foto, de modo que casi lo tocas
con el objetivo, el autoenfoque se vuelve loco y te resulta imposible en-
focar? ¿Y que ni siquiera puedes hacerlo manualmente? Esto es debido a
que las lentes no pueden enfocar nada más cercano que lo que establezca
su distancia mínima de enfoque. Generalmente, viene indicado en el
cuerpo del objetivo y suele ser una distancia de unos cuantos centímetros.
Entonces, ¿cómo realizas una fotografía macro si no puedes acercarte
• 156 •
• Fotografía desde Cer o •
- Objetivos macro
Lo ideal para esta disciplina son los objetivo macro. Su principal diferen-
cia con respecto a los modelos convencionales es que cuentan con una
distancia mínima de enfoque muy pequeña. Esto te permite acercarte
enormemente al sujeto y enfocarlo. Pero claro, suelen ser caros y, a no
ser que vayas a realizar muchísimas fotos de este tipo puede que no te
merezca la pena la inversión. Además, cuanto más teleobjetivo sea una
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• Kike Ar naiz •
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• Fotografía desde Cer o •
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• Kike Ar naiz •
-
genes, como es el caso del , que tienen forma de anillo y se
colocan rodeando el objetivo, de tal manera que la luz llega completamente
frontal, lo que no provoca ninguna sombra, así que son ideales para com-
plementar la luz natural, suavizar luz, o crear imágenes uniformes.
aunque las condiciones lumínicas sean perfectas, tendrás que pelearte con
otro obstáculo: el enfoque. Si ya de por sí es importante, en fotografía
macro lo es aún más. De modo que, en la mayoría de los casos, lo mejor
será que optes por utilizar el enfoque manual. Además, si tu cámara dis-
pone de vista en live view, es aconsejable su uso.
Así, combinando ambos factores, podrás tener un mayor control de la
entre una buena fotografía macro y una que no lo sea, son el trípode y el
disparador externo. Teniendo en cuenta todo lo que acabas de ver, en esta
disciplina aún te queda lidiar con un último inconveniente: tú mismo. Al
trabajar con sujetos tan pequeños, es posible que una simple variación de
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• Fotografía desde Cer o •
puedes contar. Y es que si tu cámara descansa sobre él, tendrás vía libre
para ajustar el enfoque manualmente sin que te estés moviendo constan-
temente, lo que asegurará que claves el foco allá donde quieras. A lo que,
además, podemos sumarle el uso de un disparador externo. Enchufado
en la cámara mediante cable o de forma inalámbrica, te evitará posibles
vibraciones al pulsar el botón disparador. En fotografía macro no hay
un modo correcto o incorrecto de hacer las cosas, pero siguiendo estos
consejos te asegurarás unos buenos resultados.
Existen muchas otras disciplinas en las que puedes especializarte, como la
publicidad, la fotografía de producto o bodegón, la fotografía de guerra,
el periodismo o incluso el autorretrato. No dejes de explorar y conocer
• 161 •
• Fotografía desde Cer o •
25
Tipos de Plano
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• Kike Ar naiz •
• General
Abarca mucho paisaje o escena y la persona
ocuparía solo una parte de la imagen.
•
El protagonista es la persona, donde podemos
verla entera, de cabeza a pies.
• Plano americano
La persona sale recortada por encima de las
rodillas. Se llama americano porque es donde
llevaban los revólveres los cowboys en las pelí-
culas western.
•
Corte por encima de la cintura.
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• Fotografía desde Cer o •
•
Corte por encima del pecho
• Primer plano
Corte en los hombros, para destacar el rostro de
la persona.
• Plano detalle
Puede ser un detalle del rostro, como el ojo, pero
no necesariamente de una persona, también pue-
den ser objetos.
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• Kike Ar naiz •
El Aire en la Composición
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• Fotografía desde Cer o •
Ángulos de Visión
• Ángulo cenital
Completamente hacia abajo, a vista de pájaro. Da la
sensación de que estamos viendo un mapa, el mundo
desde arriba, una estructura… no es un ángulo muy
común y por eso verlo a veces nos impacta.
• Ángulo picado
Desde arriba hacia abajo, puede dar la sensación
de que los objetos o personas son más pequeñas
porque los estamos mirando desde arriba.
• Ángulo normal
A vista humana, como si estuviera hecha la foto
por una persona de pie mirando al frente. Es lo
que más simula la realidad y la normalidad.
• Ángulo contrapicado
El contrario al picado, sería desde abajo hacia
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• Kike Ar naiz •
• Ángulo nadir
El contrario al cenital, desde abajo hacia arriba, a
vista de hormiga. Es el ángulo menos común de
ver en fotografía, sobre todo se usa en fotografía
Reglas de Composición
Las fotografías, al igual que las obras de arte y de literatura, también las
leemos. Nuestro cerebro tarda unos microsegundos en leer la imagen
y los ojos van de un lado a otro recorriendo todos los puntos de ella.
Nuestra misión como fotógrafos es dirigir cómo va a leer el espectador
nuestra foto y qué orden queremos que siga, dónde queremos centrar su
atención, y qué historia queremos contarle.
Componer supone jugar con pesos visuales, líneas, puntos, tonos, ritmo,
formas, equilibrios… Y aunque las leyes de composición son relativas si
que hay determinadas colocaciones del encuadre que suelen llamar más
la atención, te las cuento:
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• Fotografía desde Cer o •
Horizontes
De hecho, la colocación del horizonte también suele hacerse siguiendo la
regla de los tercios. Es habitual, para generar equilibro, que el horizonte
quede lo más recto posible sobre la línea de uno de estos tercios. Si es en
el de arriba, darás más protagonismo a la tierra o agua, si es en el de abajo,
darás más protagonismo al cielo.
No es muy habitual componer situando el horizonte en el centro de la
fotografía a no ser que se busque un efecto de simetría, ya que a la vista
queda más armonizado estando en uno de los tercios.
En esta foto podéis ver cómo el horizonte queda colocado en el tercio
inferior, y el sujeto en un tercio vertical. Además, la cabeza coincide justo
en la convergencia de dos tercios, lo que provoca una sensación total de
armonía.
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• Kike Ar naiz •
Horizontes
Espacios negativos
Pero no siempre tienes por qué colocar el horizonte en los tercios. Puedes
colocarlo en la parte alta o en la parte más baja, generando así una sensa-
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• Fotografía desde Cer o •
Espacios negativos
El orden de lectura
En la mayoría de países de occidente leemos los libros de izquierda a
derecha. Es por eso que, cuando leemos una imagen, también solemos
hacerlo de izquierda a derecha. Ten en cuenta esto a la hora de componer,
seguramente algo que coloques en el lado izquierdo de la imagen tendrá
más peso visual.
Ten en cuenta esto a la hora de componer, por ejemplo esta escalera. Si
la lees de izquierda a derecha, puedes ver una escalera de bajada. Si la lees
de derecha a izquierda, una escalera de subida. Puedes jugar con esto en
tus fotos para provocar diferentes sensaciones.
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• Kike Ar naiz •
El orden de lectura
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• Fotografía desde Cer o •
Las miradas
Los humanos son los que generamos mayor peso visual en una imagen.
Vamos a buscarnos a nosotros mismos en la foto, y por eso somos los
que más llamamos la atención. Y nuestros ojos cuentan historias. Si fo-
ojos van a ver qué hay a la derecha de ese sujeto, ¿a dónde mira? Ten en
cuenta que las miradas nos dibujan líneas imaginarias, y ya hemos visto el
potencial de componer con las líneas.
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• Kike Ar naiz •
Las miradas
La simetría
-
monía, puedes jugar a encontrarlos y representarlos en fotografías, suele
ser muy atractivo. Este tipo de fotos puede quedar muy bien con la com-
posición en el centro.
La simetría
• 174 •
• Fotografía desde Cer o •
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• Fotografía desde Cer o •
26
experiencia, te dará igual tener la mejor cámara o una de usar y tirar, que
podrás hacer buenas fotografías.
• 177 •
La ventaja de tener un móvil con buena cámara es que siempre está a
mano, en todas las situaciones, en nuestro bolsillo, disponible para hacer
una foto de manera muy rápida. Además son muy fáciles de usar, discre-
tos, y su tecnología cada vez es más sorprendente.
Vamos a ver algunos consejos a seguir cuando estamos haciendo fotogra-
fías con dispositivos móviles o cámaras sencillas / automáticas.
que hay que tener cuidado de que las altas luces no nos salgan quemadas.
A la hora de elegir nuestra exposición, podemos medir en la zona de in-
terés que sea más luminosa. Si hay mucho contraste en la foto, algunos
móviles tienen la opción de hacer HDR.
Lo mismo sucede con la ISO. En muchas situaciones de poca luz los
móviles pueden responder con ruido, así que especialmente en interiores,
• Usa un trípode
Que los móviles midan en automático no quiere decir que sus sistema no
esté midiendo con un fotómetro la velocidad de obturación, diafragma,
etc. Si vas a hacer fotos con poca luz, te será útil utilizar un pequeño trí-
pode para que las fotos salgan más estáticas. Si puedes variar la velocidad
-
roras boreales, efectos de seda, la vía láctea, etc.
•
Venden objetivos para el móvil que se colocan en frente de tu cámara y
cambian la distancia focal, e incluso permiten aperturas más luminosas, o
efectos como el ojo de pez o el teleobjetivo.
• 179 •
• Kike Ar naiz •
es una luz frontal, que puede provocar que salgan los ojos rojos, o que la luz
sea demasiado surrealista y no parezca natural. Puedes utilizar focos, luces
LED… etc para crear iluminaciones más naturales y creativas.
• Céntrate en la composición
Ya hemos visto algunas técnicas de composición, y muchos móviles nos
permiten poner cuadrículas, como por ejemplo la regla de los tercios.
Aprovéchalo y usa estas cuadrículas para componer tus fotos.
• Limpia la lente
Muchas veces nos puede pasar que las fotos salen como borrosas, o con
falta de calidad. Y es que al ser un objeto que tocamos tanto, es fácil dejar
nuestra huella en la cámara, o que tenga vapor… etc. Mucho cuidado,
antes de hacer la foto asegúrate que está limpia tu cámara.
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• Fotografía desde Cer o •
más fácil que se vea todo lo que hay en el fondo: cuida esos detalles.
•
Los móviles tienen la ventaja de que los puedes meter en cualquier sitio,
son más discretos, puedes ser mucho más espontáneo, e incluso buscar
ángulos que no serán tan sencillos de hacer con una cámara grande.
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El Portfolio
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• Kike Ar naiz •
Voy a darte una serie de consejos para generar un portfolio atractivo que
atraiga a más personas y te consiga mejores trabajos:
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• Fotografía desde Cer o •
Hemos visto que tienes que enseñar sólo tus mejores fotos y de la misma
temática, pero dentro de eso, demuestra que eres capaz de ser creativo y
trabajar en diferentes situaciones. Si pones todas las fotos de una misma
sesión, se podrá ver que no tienes mucha experiencia, porque parecerá
que solo has trabajado durante un día.
4. La estética es fundamental
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• Kike Ar naiz •
9. Pide ayuda
Envía tu portfolio a amigos y otros profesionales y pide ayuda y consejo.
¿Qué fotos les llaman más la atención? ¿Ven alguna imagen que sobre o
que falte?
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• Fotografía desde Cer o •
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montado, pues puede ser frustrante. Para empezar a trabajar de algo, con-
viene que sepas hacerlo.. por ejemplo, no te pondrías a construir una casa
si no supieras antes cómo se hace, ¿verdad?
Para trabajar de ello, la mayoría de nosotros lo hacemos de manera free-
lance, como autónomos. Para realizar esto, dependiendo de cada país, hay
que darse de alta ante la seguridad social y hacienda, como un trabajador
autónomo mas, y luego facturar por cada trabajo. Si vas a hacerlo para
alguna empresa, puede que te ofrezcan trabajar bajo un contrato.
Vamos a ver alguna de las muchas maneras que hay de ganar dinero con
tu trabajo.
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• Kike Ar naiz •
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• Fotografía desde Cer o •
clientes suelen gastarse mucho dinero porque son situaciones que ocu-
rren muy pocas veces en la vida, así que quieren contratar a alguien que
lo inmortalice.
Por eso mismo, es una disciplina bien pagada pero no es fácil de hacer,
imagínate que te encargan una boda y sacas malas fotos… habrás arrui-
nado los recuerdos de esa familia. Puedes trabajar como freelance o para
empresas que se dedican a ello.
4. Reportajes sociales
No solo la fotografía social son bodas o eventos religiosos, también puedes
hacer reportajes para parejas, grupos de amigos, equipos deportivos… etc.
La fotografía social es una de las más extendidas y es habitual ofrecer packs
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• Kike Ar naiz •
7. Fotógrafo de prensa
La prensa requiere de imágenes todos los días, y aunque muchas veces
las compran en stock, muchas veces necesitan reportajes actuales, como
por ejemplo eventos: partidos de futbol, noticias de famosos, estrenos
de cine… Puedes trabajar como freelance para varios periódicos, o estar
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• Fotografía desde Cer o •
8. Fotografía de stock
Son tiendas de foto online, donde revistas, empresas, periódicos y cual-
quier persona puede comprar fotos para diferentes usos. Básicamente tú
subes fotos a una de estas agencias, y esperas a que se puedan vender.
porque realizo fotos desde cualquier lugar del mundo, y luego las pongo
a la venta. Si quieres saber más al respecto, en mi canal de Youtube tengo
varios vídeos donde explico cómo vender y en qué tipo de agencias subir
cada foto.
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• Kike Ar naiz •
te dice que hagas fotos gratis para ellos, que a cambio las publican en su
revista… que tiene mucho renombre. A ti te costará un gran trabajo, una
inversión de tiempo y dinero, y ellos obtienen fotos gratis de las que se
Elaboración de un Presupuesto
“Bueno, van a ser dos horas de sesión de fotos, si cobro a 10€ la hora,
pues 20€”.
hacer las fotos, así que a la hora de presupuestar, ten en cuenta lo siguiente:
• El valor de tu equipo. Has hecho una inversión en una cámara cara,
lentes, iluminación… eso hay que presupuestarlo, porque necesitas
rentabilizar tu equipo. Si el día de mañana sólo has cobrado el trabajo
por horas, estarás perdiendo dinero cuando tengas que comprarte
una nueva cámara.
• Las horas de trabajo: Puedes valorar cuánto cuesta tu hora de tra-
bajo en función de la competencia, tu nivel, el país en el que estés…
etc. Además ten en cuenta que no sólo vas a trabajar las horas de la
sesión de fotos, sino también la pre-producción (organización de la
sesión, búsqueda de localizaciones…) y también las horas de retoque.
Es fácil que en una sesión pases más tiempo importando las fotos, re-
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• Fotografía desde Cer o •
año, del país, y del nivel o reconocimiento de cada fotógrafo. Pero ten
en cuenta todos estos puntos anteriores, observa lo que está cobrando y
lo que ofrece tu competencia y siempre valora tu trabajo.
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• Fotografía desde Cer o •
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• 195 •
• Kike Ar naiz •
.
Ya hemos visto cómo hacerlo, y es una profesión muy bonita, sí, pero
ganar dinero con ello lleva mucho tiempo y esfuerzo. Si sólo haces fotos
pensando en el dinero, es probable que acabes cogiendo asco a tu cámara
y no lo consigas nunca. Creo de corazón que la fotografía debería ser
siempre un hobby antes que una profesión.
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• Fotografía desde Cer o •
4. Olvídate de la competencia
Nadie es mejor que nadie, el arte es relativo y no deberías comparar tu trabajo
con el de otros, ni pensar que eres peor, ni mejor, ni que te quitan el trabajo.
Lo mejor es tener amigos fotógrafos, crear una comunidad y ayudarnos entre
todos nosotros. Incluso profesionalmente, a mí me ocurre muchas veces que
no puedo coger un trabajo y recomiendo a un amigo, y viceversa.
Las redes sociales son de gran ayuda para difundir nuestro trabajo, pero
no lo hagas pensando en el qué dirán, en cuántas interacciones conse-
guirá mi foto… es muy bueno tener feedback de otras personas, recibir
-
gativamente y puedes volverte un esclavo de las redes sociales. Fotografía
para ti, por la magia de estar ahí en el momento adecuado captando la
imagen perfecta.
6. La fotografía es luz
La luz es nuestra materia prima y es fundamental saber manejarla a nuestro
gusto para conseguir las mejores fotografías. Nunca te olvides de esto, cuan-
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• Kike Ar naiz •
ángulo? ¿Es muy dura la luz? ¿Podría rebotar esa luz para hacerla más suave?
7. Rompe las reglas
-
tógrafo Man Ray hace ya un tiempo atrás, se creó por un error en labora-
“Los grandes artistas copian, los genios roban”, dijo Pablo Picasso. No
quiero incitarte a que robes, y mucho menos a que te crees una carrera
copiando el trabajo de otros. Pero si quieres aprender y te lo quieres to-
mar como ejercicio, coge las fotografías que más te gusten e imítalas, así
aprenderás mucho sobre su creación, las técnicas necesarias, etc.
Y a la hora de volverte creativo y buscar inspiración para crear tus propias
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• Fotografía desde Cer o •
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• Kike Ar naiz •
En este libro no hemos hablado nada del retoque, porque creo que es
algo muy visual que debe aprenderse practicando y más con vídeos que
contexto. En mi web www.kikearnaiz.com encontrarás un curso de re-
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• Kike Ar naiz •
Diccionario de Términos
A
• Aberraciones cromáticas. Halos rojizos y verdosos que aparecen
en los bordes de los objetos en imágenes donde existe un fuerte con-
traluz.
• AE-L. (Auto exposure lock), botón que permite bloquear la exposi-
ción en los modos semiautomáticos.
• AF-L. (Auto focus lock), botón que permite bloquear el enfoque
mientras lo dejas pulsado.
• Altas luces. Zona de la imagen que presenta los tonos más claros e
iluminados.
• Anillo inversor. En fotografía macro, accesorio que se coloca entre
la cámara y el objetivo para anclarlo.
• Apertura. Representado en números f/, se trata de un valor referido
a la cantidad de luz que pasa al sensor a través del diafragma.
• Tipo sensor digital más pequeño que el formato completo o
full frame. Suele ser 1,5 o 1,6 veces inferior.
B
• Balance de blancos. Ajuste de la temperatura del color para conse-
guir representar los tonos similares a los de la vista humana.
• Barrido. Técnica que permite crear sensación de velocidad al conge-
lar al sujeto mientras el fondo queda difuminado.
• Bracketing. Técnica que se basa en la toma de al menos dos fotos
para sumar la información de ellas al unirlas mediante software.
• BULB. Modo de disparo para largas exposiciones en el que el obtu-
rador se encuentra abierto mientras el disparador esté pulsado.
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• Fotografía desde Cer o •
C
• Caja de luz.
objetos en su interior mientras se ilumina desde fuera.
• Compacta. Tipo de cámara pequeña, de sensor recortado, que habi-
tualmente no permite intercambiar objetivos.
• Compensación. Reajuste manual de la exposición respecto a los va-
lores que sugiere la cámara.
• Composición. Modo de contar historias en fotografía situando los ele-
mentos de la escena de una manera determinada dentro del encuadre.
• Contraluz. Tipo de iluminación en la que el sujeto queda iluminado
por detrás o se sitúa frente a un fondo muy luminoso.
D
• Diafragma. Pieza que se encuentra dentro del objetivo y que se abre
o se cierra para dejar pasar más o menos cantidad de luz al sensor.
Afecta sobre todo a la profundidad de campo.
• Difusor. Material translúcido que suaviza la luz que pasa a través de él.
• Disociar enfoque. Separar el enfoque y el disparo de la cámara me-
diante botones independientes.
• Disparador remoto. Accesorio que permite accionar el disparador de
la cámara a distancia, ya sea mediante cable o de forma inalámbrica.
• Distancia focal.
que existe entre el sensor de la cámara y el centro óptico del objetivo,
lo que afecta entre otras cosas a su campo de visión.
• Distorsión. Variación de las líneas que suele aparecer en las fotogra-
fías al usar objetivos angulares o a causa de la perspectiva.
• ( ), es la terminología con las que nos
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• Kike Ar naiz •
E
• Edición. Procesamiento, edición y retoque de las fotografías digita-
les mediante software.
• Encuadre. Porción de la realidad que compone las imágenes.
• Enfoque automático. Tipo de enfoque en el que la cámara y el ob-
jetivo se encargan de llevarlo a cabo electrónicamente.
• Enfoque manual. -
rrespondiente anillo del objetivo a mano.
• Escena. Escenario que contiene los elementos que se van a fotogra-
F
• Cristal que se añade al objetivo para limitar la cantidad de
luz que pasa a través de él. ND hace referencia a Densidad Neutra.
• Filtro polarizador. Cristal que se coloca frente a la lente para elimi-
o mar.
• Filtro UV.
principalmente de proteger la parte frontal de las lentes.
• Flash anular -
tal del objetivo en fotografías macro.
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• Fotografía desde Cer o •
G
• Geles. Material de colores que, al usarse junto con una fuente de luz,
H
• HDR. (High dynamic range) o alto rango dinámico, es una técnica foto-
• Histograma. -
lores de una fotografía.
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• Kike Ar naiz •
J
• JPEG. Formato comprimido de imágenes digitales que ocupa menos
K
• Kelvin. Grados utilizados para medir la temperatura de color.
L
• Tipo de fotografía en la que el obturador perma-
nece abierto muchos segundos para que el sensor pueda recoger la
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• Fotografía desde Cer o •
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• Kike Ar naiz •
• Objetivo. -
sitivos electrónicos que hace que la realidad pase a un sensor o a una
película fotosensibles de una forma determinada.
• Objetivo angular. Tipo de lente con una distancia focal pequeña, un
amplio campo de visión y mucha profundidad de campo.
• Objetivo descentrable. Modalidad empleada principalmente en fo-
tografía arquitectónica ya que permite desplazar el cuerpo del objeti-
vo respecto al sensor para evitar distorsiones de perspectiva.
• Lente cuya distancia focal no varía, por lo que suele
dar más calidad que uno de tipo zoom y que permite aperturas muy
grandes de diafragma.
• Objetivo macro. Objetivo con una distancia mínima de enfoque in-
ferior a la habitual que hace que pueda enfocar objetos desde muy
cerca y muy pequeños.
• Objetivo ojo de pez. Un gran angular tan amplio que la imagen que
ofrece es muy distorsionada y circular.
• Objetivo zoom.
rango de distancias focales entre las que moverse girando una rueda.
• Obturador. Pieza que se encuentra en la cámara y que se abre y cierra
a altas o bajas velocidades para permitir la entrada de más o menos
luz al soporte fotosensible.
P
• Panal de abeja. Dispositivo que, al añadir a alguna fuente de luz,
dirige sus rayos de una forma más directa.
• Panorámica. Tipo de fotografía que se compone de varias tomas
unidas entre sí para incluir en una sola mucha más información.
• Paraguas. Accesorio que difumina o rebota la luz.
• Parasol. Accesorio de plástico, habitualmente de colores oscuros,
-
tar rayos de luz residual.
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• Fotografía desde Cer o •
• Paso de luz.
que necesita la cámara para obtener una u otra exposición.
• Película. Medio analógico fotosensible similar al sensor que incorpo-
ran las cámaras digitales y que suele presentarse en forma de carrete.
• Pentaprisma.
pasa de forma invertida a través del objetivo gire y vaya a parar al
visor.
• Primer plano. Zona principal y más llamativa de la composición de
una fotografía.
• Prioridad a la apertura. Modo de disparo semiautomático en el que
el fotógrafo controla la apertura del diafragma y la cámara la veloci-
dad de obturación según la compensación deseada.
• Prioridad a la velocidad. Lo contrario al anterior; la cámara decide
la apertura del diafragma y el fotógrafo, la velocidad del obturador.
• Procesador. Componente electrónico de las cámaras (entre otros mu-
chos dispositivos) que se encarga de transformar la luz y el color que
recibe el sensor en información digital.
• Profundidad de campo. Área enfocada de una fotografía, la cual
se determina por la distancia focal de un objetivo, la apertura del dia-
fragma usado y la cercanía del sujeto respecto a la cámara.
• Punto dulce. Apertura del diafragma concreta a la que un objetivo
R
• Ráfaga. Modo de disparo en el que se realizan muchas fotografías de
forma consecutiva.
• Rango dinámico. Cantidad de pasos de luz que es capaz de captar
una cámara, desde los tonos más oscuros a los más claros, sin pérdida
de información
• RAW. Formato de imagen de mayor peso que el JPEG pero que con-
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• .
-
grafía documental.
• . Lo contrario que sobreexponer; dejar pasar poca luz al
sensor para conseguir imágenes donde destaquen las sombras.
T
• Tarjeta de memoria. Medio donde se almacenan los archivos que
contienen las fotografías de las cámaras digitales, cuya cantidad de-
pende de su capacidad.
• Teleobjetivo. Tipo de lente caracterizada por una gran distancia fo-
• Trípode.
un lugar y disparar evitando posibles trepidaciones.
• TTL. (Through the lens), o medición a través de la lente, es una función
V
• Velocidad de obturación. Tiempo, dado en segundos o fracciones
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• Kike Ar naiz •
Z
• Zapata. Anclaje que se sitúa en la parte superior de la cámara que
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