Cosmetica Capilar
Cosmetica Capilar
Cosmetica Capilar
INTRODUCCIÓN:
Desde tiempos remotos, se han utilizado toda clase de productos para ayudar a
embellecer y cuidar la imagen del hombre. Hoy día, en el mercado existen infinidad
de cosméticos destinados a la estética de las personas, debido a que los cosméticos
han evolucionado a lo largo de la historia gracias a la ciencia y tecnología actuales.
En el caso de sufrir una patología capilar no se deberán usar estos cosméticos sin
autorización médica ya que se podría agravar la alteración patológica. Los
cosméticos son de uso exclusivamente estético y únicamente se aplican sobre piel
y cabellos sanos. Crean en las personas un estado de ánimo en el que se sienten
mejor en los ámbitos social y personal debido a su aspecto, que denota unos
cuidados gracias a los cosméticos empleados para mejorar y cuidar su imagen.
TEMA 1. EL CABELLO
1. INTRODUCCIÓN
El cabello en los hombres no tiene una función vital, pero sí una gran importancia
psicológica y social.
No se perdió todo: quedaron las cejas y las pestañas, así como el pelo del cuero
cabelludo, quizás como protección frente al sol del mediodía de un animal que
comenzaba a tomar la posición vertical y a caminar sobre los pies.
2. EL FOLICULO PILOSO
→Desarrollo
Cada pelo (sea cabello o vello corporal) está formado por una masa de células
queratinizadas, compacta y cementada, producida por el folículo piloso.
→Estructura
a) Papila dérmica
b) Bulbo piloso
El bulbo piloso es la parte proliferativa del folículo piloso. Está compuesto por dos
o tres capas de células basales que contornean la papila. Estas células son las
precursoras de todos los elementos celulares que emigrarán hacia la superficie,
por dentro de la vaina epitelial externa. El tallo piloso comprende solamente una
tercera parte de las células que se diferencian desde el bulbo. Este contiene
además los melanocitos, células dendríticas que proporcionan el pigmento a las
células que se desplazarán hacia la superficie y darán lugar al córtex. En la parte
inferior del bulbo piloso se hallan las células germinativas que presentan todas ellas
un aspecto uniforme, pero a partir de la parte superior del bulbo se diferencian en
seis anillos celulares concéntricos. Los tres anillos internos darán lugar al futuro
cabello.
c) Vainas
Esto da como resultado que en la parte media del folículo las vainas pilares se
endurezcan antes que las capas internas del cabello. Por lo tanto, si las vainas son
cilíndricas el pelo envuelto por ellas se endurecerá y queratinizará adoptando su
misma forma.
d) Endurecimiento y queratinización
3. ESTRUCTURAS PROXIMAS
→Aporte vascular
Todos los folículos pilosos disponen de una rica red vascular, dividida
esencialmente en dos partes: la primera está constituida por una tupida red de
capilares en malla que envuelven el tercio inferior del folículo hasta el lugar donde
el tallo y la vaina pilar interna se endurecen; la segunda está formada por una serie
de capilares conectados con esta trama desde la parte profunda de la papila
dérmica. El número de vasos que nutren la papila está directamente relacionado
con el tamaño de esta.
→Inervación
Cada folículo piloso está rodeado por una red de 5 a 12 fibras longitudinales que
forman una estructura circular a modo de empalizado a su alrededor,
inmediatamente por debajo del nivel de desembocadura del conducto sebáceo. La
parte inferior del folículo está prácticamente libre de terminaciones nerviosas.
→Músculos erectores
→Glándulas sebáceas
→Glándulas sudoríparas
4. EL TALLO PILOSO
a) Cutícula
b) Córtex
c) La médula
La médula es la parte central del tallo piloso. Es como un canal constituido por
apilamiento de células muertas, hueca y separadas por burbujas de aire.
En muchos animales la médula representa más del 50% del pelo y desempeña un
importante papel como aislante térmico. Esta función es inútil para el hombre, de
ahí que prácticamente haya desaparecido.
b) Fase de catágeno
c) Fase de telógeno
6. TIPOS DE CABELLO
a) Lanugo
El lanugo normalmente sólo existe "in utero" y constituye el primer tipo de cabello
que produce el folículo recién desarrollado. Su crecimiento comienza a las 20
semanas de vida intrauterina y continúa hasta desprenderse entre la 32 y 36
semanas de madurez total. El lanugo es un cabello fino, relativamente corto y por
lo general no pigmentado. En ocasiones se le denomina cabello primario.
b) Vello
El vello primario se desarrolla en la mayoría de las áreas del organismo, una vez
se ha perdido el lanugo. Es también un pelo fino y corto que no contiene pigmento
o en todo caso muy poco y se presenta en todas las localizaciones del cuerpo,
excepto en palmas, plantas, superficies palmares y plantares de los dedos y
localizaciones en las que ya existen raíces terminales.
c) Cabello terminal
Después de la pérdida del lanugo "in utero", el cuero cabelludo, las cejas y
pestañas desarrollan un cabello medulado, relativamente largo, pigmentado y duro.
Es el cabello terminal primario. El cabello terminal secundario se desarrolla en la
pubertad y responde a estímulos hormonales. Es el llamado pelo sexual secundario
y se desarrolla a partir del vello.
CURIOSIDADES:
REMOLINOS
Existen estudios sobre los remolinos para conocer cuál es su origen ya que se
sospecha que éstos tienen relación con ciertos rasgos de la persona.
Se cree que debe haber una causa común aunque todavía se desconoce
exactamente cuál es la vinculación del nacimiento del cabello con las alteraciones
que afectan al comportamiento y lenguaje.
7. ESTRUCTURA QUIMICA DEL CABELLO
→Composición química
Carbono....... 45,2 %
Hidrógeno....... 6,6 %
Oxígeno....... 27,9 %
Nitrógeno....... 15,1 %
Azufre....... 5,2 %
La queratina es una sustancia de alto peso molecular que se forma como producto
final del proceso de queratinización que tiene lugar en el folículo.
Formación de puentes de
hidrógeno entre cadenas
polipeptídicas paralelas,
por interacción del grupo
NH con un grupo CO
adecuadamente situado.
2) Enlaces salinos
Formación de enlaces salinos entre las cadenas laterales ácidas y básicas, cuando
los grupos están favorablemente colocados.
3) Enlaces disulfuro
Estudios con rayos X muestran que una proporción considerable del pelo presenta
una estructura cristalina, conocida como α-queratina.
a) Propiedades mecánicas
RESISTENCIA AL ESTIRAMIENTO
RESISTENCIA A LA ROTURA
El cabello es una fibra que posee una gran resistencia, requiriendose una carga
que varía entre 50 y 100 gramos para romper una fibra de cabello natural y sano.
La carga necesaria para la rotura del cabello es proporcional al diámetro de la fibra.
El cabello de tipo negroide es más frágil que el asiático, independientemente del
diámetro de la fibra.
ELASTICIDAD
La fibra del cabello tiene un cierto carácter elástico. Si se estira suavemente ya sea
seco o húmedo, vuelve a su longitud original en poco tiempo si se deja en agua
fría. Este comportamiento elástico de la fibra se consigue siempre que el grado de
estiramiento no supere el 30%. Por encima del 30%, se produce una deformación
permanente de la fibra capilar.
b) Propiedades de superficie
Un cuero cabelludo bien poblado constituye una extensa superficie. Por término
medio, un individuo que tenga el cabello de 20 cm y un diámetro de 30 μm
representa una superficie de 6 m2 . Así se explica la dificultad de mojar todos los
cabellos de un cuero cabelludo y por qué es indispensable incluir agentes
humectantes en las formulaciones de productos capilares.
Los cambios en la superficie del cabello en su mayoría son debidos al abuso del
manejo del cabello, al abuso solar, a los tratamientos químicos, al peinado, etc.
PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Generalmente, esto suele ocurrir en cabellos muy finos y que no han sido
tratados correctamente. Por ejemplo, un excesivo frotamiento en el lavado de
cabeza, exceso de cepillado y secador o factores ambientales como el viento,
pueden producir la electricidad estática en el cabello.
Como todos los objetos, el cabello también se compone por átomos, compuestos
a su vez por neutrones, protones y electrones, diferenciándose en sus cargas
eléctricas. Al friccionar el cabello, las cargas eléctricas de estas partículas se
desplazan de unos átomos a otros perdiendo la neutralidad que existe entre ellos
haciendo que los cabellos se separen entre sí; al adquirir todos los cabellos la
misma carga eléctrica se repelen haciendo más dificultoso el trabajo del estilista.
PROPIEDADES FRICCIONALES
ADSORCIÓN
La queratina tiene una especial afinidad por el agua. La mayoría de las propiedades
del cabello se modifican en presencia del agua. El vapor de agua penetra realmente
en todos los puntos de la queratina capilar, aumentando el volumen radial y el
volumen longitudinal.
d) Sistemas de medida
Para medir las diferentes propiedades físicas del cabello, existen múltiples técnicas
e instrumentos de laboratorio "in vitro" e "in vivo" con la máxima fidelidad y certeza.
Muchos tratamientos capilares pueden influir en las propiedades físicas del cabello.
La medida de las propiedades físicas antes y después del tratamiento es
indispensable como método de investigación, no sólo porque permite
familiarizarnos con la fibra capilar sino porque además influye en el desarrollo de
productos más efectivos para el cabello, tanto de orden cosmético como de orden
dermatológico.
Consejos Profesionales
Consejos Profesionales
ES ACONSEJABLE:
-Frotar el cabello con papel de aluminio → el -Usar cepillos de plástico → hace que
papel de aluminio le devuelve las cargas varíe la carga eléctrica del cabello.
eléctricas haciendo que el cabello adquiera un
estado normal. -Aplicar exceso de calor con el secador
o plancha → el calor también repercute
-Volver a mojar el cabello → el agua en el intercambio de cargas eléctricas.
también le devuelve las cargas eléctricas que
se han perdido debido a la fricción. -Cepillar el cabello repetidas
veces → esto hace que el cabello
-Aplicar productos adquiera electricidad.
emolientes(sérum) → reducen la carga
estática y lo hacen más manejable.
8. TRASTORNOS DEL CABELLO
Las anomalías y alteraciones del cabello y del cuero cabelludo merecen una
atención médica especializada.
más estéticas.
En general, las imperfecciones estéticas que los productos específicos del cabello
intentan corregir son las siguientes:
a) cabellos secos
b) cabellos finos
c) cabellos debilitados
d) cabellos grasos
e) la caspa
Las glándulas sebáceas pueden fabricar muy poco sébum. El cuero cabelludo y los
cabellos no están suficientemente protegidos ni lubricados. El cuero cabelludo se reseca
y puede irritarse.
Las escamas que forman la cutícula se deterioran, sus bordes libres se levantan.
Los cabellos se vuelven secos y mates. Las puntas se rompen más fácilmente y se abren.
Los cabellos se enganchan y se enredan. Los cabellos naturales, sometidos a tratamientos
químicos potentes y a los agentes externos tanto de orden mecánico como ambiental, son
modificados en su naturaleza volviéndose secos y sensibilizados.
Esta transformación, que altera tanto la estructura como la textura del cabello, precisa de
una nutrición para paliar estas insuficiencias. Es por ello que se aconseja tratar este tipo
de cabellos con los cosméticos adecuados haciendo que el cabello sea más
resistente, más elástico y brillante, embelleciéndolo adoptando un aspecto más sano y
lustroso.
Los cabellos, según su grosor o textura, se pueden clasificar en cabellos finos, normales
o gruesos. Esto es debido a la medida de su diámetro.
Los problemas de orden psicológico que vive el individuo en la sociedad actual se reflejan
no sólo en la piel sino también en el cabello. Tras los períodos de fatiga, estrés, cansancio
o ansiedad, el organismo sufre una bajada en vitaminas, las cuales son imprescindibles.
Esto ocasiona trastornos orgánicos y desequilibrios en el estado de la piel y el cabello.
Este pierde su vitalidad y energía.
Estas causas hacen que el cabello tenga un aspecto lacio, tienda enredarse, sea frágil y
se engrase más rápidamente.
El cabello, como la piel, está constituido por un conjunto de células de forma y estructura
diferentes y unidas entre sí por una sustancia proteinolipídica: el cemento intercelular.
El cemento intercelular separa cada célula cortical del córtex de la misma manera que
separa las escamas de la cutícula entre sí. Así, al igual que en la epidermis, el cemento
intercelular en el cabello desempeña un papel de cohesión y protección. Además, el
cabello en un alto porcentaje está constituido de queratina, materia muy resistente.
Sin embargo, tanto el cemento intercelular del córtex como de la cutícula y los pigmentos
son compuestos poco queratinizados, por lo tanto, son los más fáciles de agredir.
Cuando las agresiones externas alteran el cabello, este pierde su cemento intercelular y
se producen unos espacios vacíos entre las células. Entonces el cabello pierde su solidez
y resistencia y se debilita. Es importante saber identificar este tipo de cabello para no
interferir negativamente en él mediante alguna técnica efectuada en el salón que resulte
agresiva como lo son las permanentes y decoloraciones capilares.
Esta glándula produce y vierte a nivel del cuello del folículo piloso una sustancia grasa: el
sébum.
El sudor segregado por las glándulas sudoríparas se mezcla con el sébum para proteger
y lubricar el cuero cabelludo y los cabellos.
Pero esta película hidrolipídica puede llegar a ser muy abundante. Con solo una variación
del 10% los cabellos se vuelven grasos.
El exceso de sébum se deposita también sobre el cuero cabelludo y provoca su irritación.
8.5 LA CASPA
Las células de la epidermis se descaman diariamente. En los casos de caspa, este proceso
se ve notablemente modificado y exagerado: las células epidérmicas caen y se aglomeran
unas contra otras en forma de escamas visibles. La caspa a menudo se acompaña de
picores más o menos importantes, debidos a una modificación cualitativa y cuantitativa
importante de la población microbiana que habita en el cuero cabelludo.
Por otra parte, cuando el cabello está mojado, el agua concentra la radiación solar y
aumenta la evaporación, por lo tanto la fibra se deshidrata aún más rápidamente.
Además el agua contiene otros elementos negativos para la salud capilar. La sal del agua
del mar produce una oxidación del cabello, que pierde así su color. Este fenómeno es aún
más visible en el cabello teñido. El agua de la piscina, al ser muy alcalina y muy clorada,
oxida aún más los cabellos y los reblandece.
La arena es muy abrasiva y el viento reseca y electriza la cabellera.
Para las temporadas de sol y baños en piscinas y mar, se aconsejan los protectores
solares para cabellos evitando así el deterioro que ocasionan estos factores externos en
la fibra capilar.
Hay que distinguir entre dos tipos de caída: las caídas temporales y las caídas
persistentes.
Se definen como una pérdida anormal pero momentánea de los cabellos. Se producen por
una perturbación que sufre la molécula reguladora del ciclo biológico de las células de la
papila dérmica. Esta perturbación puede ser debida a un estrés psíquico o físico, por la
influencia de algún medicamento o por modificaciones en la tasa de las hormonas
femeninas. Dos o tres meses después de producirse la causa, se presenta la caída
temporal. Se deberá tratar con cosméticos que contengan las vitaminas y principios activos
necesarios frenando la caída y no se produzca bruscamente.
Son una pérdida continua y duradera de los cabellos. Causas más complejas como las
hormonales, hereditarias, afecciones dermatológicas o desequilibrios inmunitarios
favorecen una mala irrigación de los folículos pilosos. El aporte de elementos nutritivos es
insuficiente. La actividad celular de la papila dérmica se ve perturbada, se atrofia y el
cabello no crece, pasa más rápidamente a la fase telógena. Así, el stock de ciclos vitales
se agota antes de lo normal y en la cabellera aparecen claros. Es la caída persistente. En
este tipo de transtorno capilar, no se debe dejar de usar cosméticos que frenen o retarden
la caída manteniendo el mayor tiempo posible el pelo en su bulbo y evitando, por tanto,
que se agoten los ciclos tan rápidamente.
EL CABELLO Y EL COLOR
El pigmento melánico del cabello es del mismo tipo que el pigmento epidérmico que da
color a la piel. Los sujetos que poseen feomelanina tienden a tener poca protección
melánica epidérmica a las exposiciones solares. Estos sujetos se queman fácilmente con
el sol y son propensos a desarrollar alteraciones cutáneas producidas por este.
Los gránulos de melanina se distribuyen por todo el córtex, pero en mayor densidad hacia
la periferia.
La primera dificultad que surge al estudiar la melanina radica en su aislamiento puro, sin
alterar el pigmento en sí.
% eumelanina
Origen
C. castaño italiano 1,1
C. negro japonés 2,0
C. pelirrojo irlandés 0,3
C. rubio escandinavo 0,06
C. albino 0
9.1 TIPOS DE MELANINAS
El origen exacto de los colores del cabello sigue sin conocerse del todo, pero las melaninas
podrían ser más ricas y variadas de lo que uno puede imaginarse.
Hasta hace poco se seguía pensando que sólo existían dos familias de melaninas:
Algunos investigadores mantienen la teoría de que es muy posible que existan melaninas
de un tercer tipo, pertenecientes a una naturaleza mixta.
Como todas las enzimas, la tirosinasa es una obrera especializada creada por la propia
célula, en este caso el melanocito, para llevar a cabo una tarea precisa y vital, siempre la
misma: transformar un producto en bruto en un producto-clave y listo para servir.
La tirosinasa es pues una enzima que no vibra más que con la tirosina y esta a su vez no
se dejará dominar más que por la tirosinasa. Sin esta enzima la tirosina no sería más de
lo que en realidad es: un aminoácido esencial aportado al organismo por la alimentación,
pero que sería totalmente inútil. La tirosinasa realiza con ella una auténtica operación de
alquimia, transformando millones de tirosinas por segundo en dopaquinona, precursora
común de todo el colorido de los cabellos.
Dopaquinona
En la epidermis las cosas están más claras puesto que la tirosinasa actúa cuando los rayos
ultravioletas atacan. En el cabello la tirosinasa sólo actúa mientras el cabello crece, es
decir, durante su fase anágena. Su rastro se pierde durante las fases catágena y telógena.
Su acción es puramente genética.
Todos los tipos de melanina están pues relacionados bio genéticamente y proceden de
una misma vía metabólica común, en la cual la dopaquinona constituye la clave intermedia.
Esta evolución del color del cabello implica que el nivel de formación de melanina no es
constante. A medida que pasan los años, existe en primer lugar una intensificación y
posteriormente una disminución o incluso una detención en la formación del pigmento.
Se han propuesto muchas hipótesis para explicar el encanecimiento del cabello. Los
estudios microscópicos demuestran una disminución del número de granos de melanina,
pero el número de melanocitos no parece variar. Existe una detención de la
melanogénesis.
La explicación más aceptada es que se ha formado una sustancia desconocida, que inhibe
la acción de la tirosinasa.
Hay todo tipo de inhibidores negativos indispensables para el buen funcionamiento de las
cosas.
El organismo actúa sabiamente. Si tiene que segregar una enzima paralelamente prevé
un inhibidor para dicha enzima, de esta manera el organismo evita una disfunción.
Toda la producción de tirosinasa está controlada por un inhibidor. Podría tratarse de una
proteína. Si se trata de una proteína tiene que estar "codificada" y tener su propio gen.
Podemos aventurar que si se produce la menor disfunción por exceso de actividad de este
inhibidor o se produce en cantidades demasiado grandes, el cabello encanece.
Las canas presentan también otras particularidades. Los biólogos han observado que hay
melanocitos sin pigmentos, que dejan de producir, y melanocitos llenos de pigmentos, que
tampoco funcionan. Estos en especial suscitan la atención de los investigadores, pues
aunque parecen tener su producción asegurada no funcionan.
2. ¿Qué es la queratina?
Caspa seca
Caspa grasa
Placas de caspa
La tricomelanina y la feomelanina
La eumelanina y la feomelanina
Falso
Alopecia
INTRODUCCIÓN
Un cabello bien lavado y acondicionado, aportará más valor al servicio realizado, ya que
se lucirá más lustroso y saludable.
Estos cosméticos surgen de una necesidad: la higiene, pero además, se añade el valor
estético ya que un pelo sucio no puede ser bonito.
El cabello no solo se ensucia, sino que sufre diversas agresiones volviéndose áspero, seco
y sin brillo. Los acondicionadores le aportan suavidad y brillo, dándole un aspecto más
sano.
1. HISTORIA
Desde la antigüedad, la cabellera parece haber tenido una importancia particular. Prueba
de ello es que la mitología griega considerase una cabellera larga como atributo de
divinidad. De ahí que se diera una gran importancia a su cuidado.
En la Edad Media, fueron los barberos los que se apropiaron del secreto de las fórmulas
utilizadas. Pero fue con la llegada del Renacimiento cuando la ciencia capilar toma una
nueva orientación, haciéndose cargo los alquimistas del desarrollo de nuevas fórmulas
para estos fines. Esta tendencia continúa hasta nuestros días, siendo en los laboratorios
de investigación más avanzados donde se trabaja día a día para contribuir a dicho
desarrollo.
aniónicos
catiónicos
no iónicos
apolares, anfóteros ...
cada uno de ellos con diferentes propiedades. Las saponinas son de tipo no iónico.
Pero los tensioactivos que se han utilizado fundamentalmente hasta principios de este
siglo han sido los conocidos comúnmente por "jabones".
Estos jabones se obtenían por saponificación de ácidos grasos naturales. Es decir, a partir
de grasas de origen animal o vegetal, como las que se detallan a continuación:
aceite de coco
aceite de palma
aceite de castor
aceite de oliva
de las cuales por tratamiento con una base, como sosa o potasa, se obtenían sustancias
de alto poder espumante: los jabones.
Actividad de lectura
Pero los verdaderos responsables de la popularidad que han alcanzado los champúes son
los sulfatos de alcoholes grasos (R-O-SO3M), los cuales se caracterizan por su gran
capacidad emulsificante y solubilizante.
En torno a los años 30 ya era posible encontrar champúes sin jabón.Al igual que para la
obtención de jabones, en un primer momento se utilizaron alcoholes grasos de origen
alimenticio, pero tras la primera Guerra Mundial fue necesario utilizar otros orígenes, como
derivados de naftalina o de hidrocarburos de petróleo (cadenas cortas), para no mermar
el consumo dietético destinado a la población.
No obstante, hoy en día para usos cosméticos se prefieren sulfatos de alcoholes grasos
de cadenas más largas, ya que son menos irritantes para la epidermis.
El continuo deseo de aportarle al cabello un aspecto más sano y un mayor cuidado hace
que se piense en cuidados más específicos, como son champúes y lociones tratantes.
De esta manera, a mediados de la década de los 30 nos encontramos con los primeros
tratamientos para cabellos secos y estropeados, los cuales incorporaban aceites
vegetales, minerales o alcoholes grasos en su formulación:
baños de aceite
champúes con aceite
La investigación en este campo no se paró aquí y fruto de ello es la incorporación del aceite
de calofilum, a mediados de los años 50, en la formulación de champúes para cabellos
secos y debilitados, aumentando la efectividad del tratamiento.
También por esta época, tal vez un poco antes (finales de los 40, principios de los 50), se
comienza a trabajar con una preocupación básica: una mayor suavidad del cabello y, por
lo tanto, un más fácil desenredado. Esto se lleva a cabo con la introducción de
tensioactivos catiónicos, primeramente en lociones y cremas acondicionadoras y
posteriormente en champúes.
suaviza
facilita el desenredado
elimina la electricidad estática
da brillo
Enumera los principales hitos que se han producido en el uso de los jabones.
Llegado a este punto, podemos darnos cuenta de que se ha entrado en una dinámica de
continua evolución, tanto de los champúes como de los productos de tratamiento.
2. DEFINICION
Reflexión
¿Qué cualidades debe reunir un champú para considerar que es idóneo para limpiar el
cabello?
Debemos fijarnos en los siguientes aspectos para considerar que un champú es de calidad:
1. Facilitar el peinado
2. Dejar el pelo flexible
3. Realzar su lustre
Se debe tener presente que el lavado de cabello es importante por ser el paso previo de
casi todas las operaciones que se realizan en peluquería. Es por ello que se debe tener
conocimiento de la procedencia de la suciedad y de la composición de los diferentes tipos
de cosméticos adecuado para limpiar el cuero cabelludo y cabello.
Es obvio que estos productos no deben ser tóxicos, ya que entran en contacto con el cuero
cabelludo, el cabello y ocasionalmente con los ojos del usuario. La formulación puede
adaptarse a necesidades específicas: cabello seco, cabello graso, caspa, para lavados
frecuentes, para niños, etc.
Existen también diferencias entre los champúes de uso doméstico y los de peluquería
(estos últimos deben adaptarse a las operaciones técnicas que preceden o siguen al
tratamiento con champú, tales como teñido, decolorado, ondulación permanente, etc.).
Teniendo en cuenta todos estos factores, se comprende que la química cosmética
especializada en la producción de champúes se enfrente a toda una serie de
requerimientos por parte de los usuarios y, por ello, debe desarrollar una amplia gama de
formulaciones específicas.
Objetivo:
El objetivo primario de un champú es eliminar la suciedad grasa, por lo que debe ser un buen
detergente; pero además debe dejar el cabello en buenas condiciones.
Por encima de una determinada concentración, llamada concentración micelar crítica, las
moléculas forman micelas.
Las moléculas y las micelas de los agentes tensioactivos iónicos toman una carga
eléctrica al ionizarse. Para contrarrestarla y mantener la neutralidad, los iones de carga
contraria del medio acuoso se disponen alrededor de las moléculas y de las micelas del
agente tensioactivo.