L'Anatolia sudorientale è una regione nel sud-est della Turchia. Confina con la Siria a sud e con l'Iraq a sud-est. Questa regione ha molto in comune con le sue vicine meridionali, vale a dire Siria e Iraq, sia essa la cultura, le lingue parlate o il paesaggio, ed è la parte "più mediorientale" della Turchia.

La metà meridionale della regione è una pianura abbastanza priva di ombre (a volte totalmente piatta a perdita d'occhio) dominata da steppe giallo brillante in estate. La metà settentrionale è più collinosa, ma comunque per lo più priva di alberi.

Due grandi fiumi del Medio Oriente, vale a dire l'Eufrate (turco: Fırat) e il Tigri (turco: Dicle), dopo essere originati dalle montagne innevate dell'Anatolia orientale, scorrono attraverso la regione attraverso molte delle città e dei siti della regione e poi attraversano il confine meridionale della Turchia verso la Siria e l'Iraq.

Di grandi dimensioni è il bacino Keban Baraj Gölü sorto dalla creazione della diga di Keban.

In estate fa caldo in termini assoluti con temperature spesso sopra i 40 °C, questi periodi sono caratterizzati da assenza di pioggia. Le nevicate sono occasionali in inverno e generalmente si verificano nelle parti orientali e settentrionali della regione relativamente più collinose (cioè intorno a Mardin, Batman e Diyarbakır).

Nell'Anatolia sud-orientale, il fiume Eufrate forma una sorta di confine linguistico: l'ovest dell'Eufrate è per lo più turco, parlato da una minoranza di lingua curda, mentre la lingua madre della maggior parte dei locali che vivono a est dell'Eufrate è il curdo. Tuttavia, la maggior parte degli abitanti della regione è anche bilingue col turco, sebbene nella maggior parte dei casi sia fortemente accentato.

Durante un viaggio nell'Anatolia sud-orientale, è importante essere consapevoli con chi state parlando. Ai posti di blocco militari, saranno sufficienti il turco e l'inglese (la maggior parte degli ufficiali turchi parla un po' di inglese, di solito a causa della precedente formazione negli Stati Uniti).

L'arabo potrebbe anche essere utile in quanto è la lingua madre di molte persone che vivono nelle parti meridionali e orientali della regione, specialmente dentro e intorno a Sanliurfa, Hasankeyf e Siirt, sebbene il dialetto locale potrebbe non essere comprensibile per i parlanti delle varietà orientali a sud del confine. Il siriaco, noto anche come assiro, discendente diretto della lingua madre di Gesù Cristo, l'aramaico, può essere ascoltato anche da piccole comunità dentro e intorno a Mardin, Midyat e Şırnak.

Molte espressioni arabe e farsi si sono fatte strada nella lingua vernacolare locale.

Guardando dall'esterno, l'Anatolia sud-orientale può sembrare abitata solo da curdi, ma troverete una vasta gamma di religioni ed etnie, anche se non all'altezza dei livelli una volta trovati durante il periodo ottomano. La parte occidentale della regione, a ovest del fiume Eufrate per essere più precisi, è popolata per lo più da turchi, con villaggi popolati qua e là da curdi. La maggioranza della popolazione a est dell'Eufrate, d'altra parte, è curda.

Le parti più meridionali della regione lungo il confine siriano, così come una linea nel nord-est che va da Hasankeyf a Siirt sono i principali centri della popolazione araba locale in Turchia.

L'antica regione Tur Abdin nel sud-est, centrata intorno a Mardin e nella metà occidentale della provincia di Şırnak, e storicamente dominata dai cristiani ortodossi siriaci (Suryaniler), fanno parte di una storia completamente diversa. Tra gli abitanti di questa regione ci sono gli yazidi, un popolo di lingua curda con un sistema di credenze abbastanza unico che li porta a essere chiamati in modo dispregiativo "pagani" o "satanisti originali" da altri locali e non. Il sistema di credenze yazide combina influenze dell'Islam sufi e delle antiche religioni mesopotamiche e persiane, in cui Melek Taus, simboleggiato da un pavone e solitamente paragonato alla figura di "satana" delle religioni abramitiche - un confronto che gli yazidi trovano altamente offensivo - è molto venerato come entità, e vista come fonte di luce e rappresentante di Dio sulla Terra. I riti principali degli yazidi, in cui i partecipanti affrontano il sole, vengono condotti sulle colline due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Al giorno d'oggi, gli yazidi, la maggior parte dei quali emigrati dalla regione, mantengono un profilo basso e vivono in villaggi abbastanza fuori mano.

C'era anche una considerevole popolazione armena nell'Anatolia sud-orientale, ma gli eventi del 1915 colpirono duramente la comunità. Al giorno d'oggi, c'è una manciata di armeni per lo più anziani nella regione, principalmente a Diyarbakır.

Oltre a questi popoli sedentari, ci sono anche curdi nomadi, che trascorrono l'inverno nella regione relativamente più calda e si spostano sugli altopiani più freschi dell'Anatolia orientale con le loro mandrie in estate in cerca di pascolo.

I principali aeroporti con servizi nazionali si trovano a Gaziantep , Urfa e Diyarbakır.

Gaziantep è collegata ad ovest da un'autostrada. Ci sono anche altre principali autostrade, ma occasionalmente piene di buche, da nord, sud e sud - est nella regione.

Diyarbakır e Batman hanno servizi ferroviari tre volte la settimana (Güney Express) con Istanbul attraverso l'interno del paese, inclusa una fermata ad Ankara.

Sebbene non sia allo stesso livello degli autobus nell'Anatolia occidentale, il servizio in tutta l'Anatolia sud-orientale è abbastanza decente con servizi dai principali centri di tutto il paese. Troverete autobus che collegano la maggior parte delle principali destinazioni ogni giorno (spesso più di una volta al giorno). Nel profondo sud-est intorno a Sirnak, Beytussebap e Hakkari, i dolmuş (taxi-furgoni condivisi) e i minibus sono molto più comuni ma non funzionano così frequentemente.

I veicoli privati spesso fungono da taxi, ma a tariffe più alte di quanto ci si aspetterebbe. Siate pronti a contrattare.

Molte strade nella regione sono piene di buche e la gente del posto guida in modo un po' spericolato, anche di più del resto del paese, quindi fate molta attenzione.

Il servizio di autobus e minibus è generalmente buono, anche se gli orari non sono strettamente rispettati e potreste ritrovarvi ad aspettare un'ora o due in più per quel minibus che tutti hanno promesso arriverà presto.

L'autostop è molto più facile che altrove in Turchia, con offerte di passaggi generalmente provenienti sin dal primo veicolo che passa. È un metodo anche abbastanza sicuro, a patto che rimaniate sulle strade principali. In passato, tuttavia, è noto che il PKK ha fatto irruzione nel traffico privato sulle strade nell'Anatolia sud-orientale più profonda.

L'ingresso più probabile nella regione, Gaziantep, per la maggior parte una città moderna e grande, ospita un castello, un paio di cattedrali armene (convertite) e, forse, la cosa più importante, la vasta collezione del Museo del Mosaico, che ospita splendidi mosaici scavati nel vicino sito di Zeugma.

Nella remota campagna vicino al confine siriano a sud-ovest di Gaziantep si trova il laboratorio di scultura Yesemek, una suggestiva collina piena di sculture semilavorate risalenti agli Ittiti, che formarono il primo regno in Anatolia nell'età del bronzo. Da qui provenivano molte delle sculture che abbellivano il loro regno, che un tempo si estendeva quasi dalla costa del Mar Nero fino alla Siria; con il crollo del regno, la cava fu abbandonata così come le sculture, prima che avessero la possibilità di essere completate e spostate nelle loro posizioni finali.

All'incirca a metà strada tra Gaziantep e Urfa e leggermente fuori dall'autostrada si trova Zeugma, nota per il suo ponte di barche lungo la Via della seta che attraversava l'Eufrate in epoca romana. Mentre gran parte del sito è annegato sotto le acque della diga di Birecik e la maggior parte del patrimonio è stata rimossa al Museo dei mosaici di Gaziantep, gli scavi sono ancora in corso e potrebbe essere utile visitare il sito stesso.

Sul bordo opposto del lago della diga si trova il grazioso centro storico di Halfeti, che è mezzo sommerso come il suo vicino occidentale, Zeugma - il minareto solitario che sorge dall'acqua, con la moschea adiacente inondata, può essere considerato un simbolo della brutta fortuna di molti siti nella regione, dominata da due dei principali fiumi del Medio Oriente. La pittoresca cittadina è degna di nota per i suoi edifici storici fatti di pietre gialle comuni nella regione e sono disponibili gite in barca verso una fortezza in cima a una collina sul lago diga.

A est di lì, Urfa è associata ai miti abramitici e il suo centro storico completamente conservato è ricco di edifici in pietra, moschee e uno stagno pieno di pesci considerati sacri dalla gente del posto, il tutto dominato da un castello di epoca romana.

Nella periferia settentrionale della città, gli scavi archeologici in corso presso il tempio in cima alla collina di Göbekli Tepe rivelano numerosi risultati sorprendenti sulla storia religiosa dell'umanità. Datato al 9000 a.C., questo è il primo tempio conosciuto fino ad oggi, e furono i nomadi a costruire il luogo: la sua costruzione precede la sedentarizzazione di qualsiasi gruppo umano. I rilievi su tutti i pilastri disposti in modo circolare potrebbero essere gli archetipi dei motivi dei successivi sistemi di credenze in tutto il mondo, rendendo qui la l'origine dell'idea di "religione".

Harran si trova a sud di Urfa. Fu istituita per la prima volta dall'impero assiro come una stazione commerciale ed era stato un importante centro della prima cultura islamica; esistono ancorale rovine di un'università di quell'epoca. Al giorno d'oggi, è piuttosto un piccolo villaggio, ed è noto per le sue uniche "case ad alveare" .

Le terre desertiche a est di Harran presentano alcune attrazioni incredibili e davvero fuori dai sentieri battuti. Il tempio all'aperto di Soğmatar/Sumatar si trova nel villaggio di Yağmurlu, dedicato al dio lunare mesopotamico Sin, che ebbe un ampio seguito nella regione fino al IV secolo d.C., quando il suo culto lasciò il posto al culto solare. Più avanti si trovano le imponenti rovine di Şuayip Şehri, un'antica città romana, associata dalla gente del posto a Shuaib (Jethro nella tradizione giudeo - cristiana); si crede che abbia trascorso del tempo in una grotta sotterranea locale.

La bellissima Mardin, con i suoi vicoli tortuosi fiancheggiati da case, moschee e chiese con lavorazioni in pietra altamente elaborate che scendono a cascata da una montagna con una vista mozzafiato sulle infinite pianure mesopotamiche sottostanti, che si estendono oltre il confine con la Siria.

Non lontano dalla città a est si trova il monastero di Deyrulzafaran, che per secoli è stato la sede della Chiesa siro-ortodossa . Il monastero è attivo ed è aperto alle visite.

A nord di Mardin, Midyat è un'altra città con una splendida architettura in pietra ed è altrettanto bella, se non di più, anche se senza la superba posizione di Mardin sul fianco di una montagna.

Più a nord, Hasankeyf si trova in una splendida cornice sul Tigri, con la sua cittadella alta sul fiume. Un tempo capitale degli Artuqidi, una dinastia turca medievale che fondò un regno locale nella regione, Hasankeyf è considerata l'unica del suo tipo in Turchia, essendo una città medievale preservata. Purtroppo, la maggior parte andrà presto persa sotto le acque di un lago diga, e alcuni dei suoi edifici storici sono già stati trasferiti nel nuovo sito della città a una certa distanza.

A nord-ovest, oltre il magnifico ponte Malabadi costruito anch'esso dagli Artuqidi, arriverete alle mura della città di Diyarbakır. La vecchia città chiusa all'interno, sebbene un po' malandata, è piena di moschee, chiese, caffetterie e caravanserragli fatti di rocce basaltiche nere locali.

All'interno del Parco nazionale del monte Nemrut di cui fa parte il Nemrut Dağı composto da un innumerevole numero di statue colossali di antiche divinità, sono presenti diversi monumenti storici imperdibili come il Tumulo Karakuş, Ponte romano di Settimio Severo o l'antica città di Arsameia.

Kahramanmaraş a ovest del Monte Nemrut è per lo più una città moderna, anche se il suo nucleo storico presenta un bazar in cui è ancora apprezzato l'artigianato tradizionale.

A metà strada tra Gaziantep e Urfa, le scogliere sull'Eufrate a Birecik sono uno dei pochi luoghi in cui si sono rifugiati l'ibis calvo settentrionale (Geronticus eremita , in turco: kelaynak), in pericolo di estinzione, la cui presenza si estendeva su gran parte dell'Europa, del Nord Africa e il Medio Oriente nei secoli precedenti. A causa di numerose ragioni (caccia, perdita di habitat e inquinamento da pesticidi i principali colpevoli), sempre meno coppie sono tornate dalla loro migrazione annuale verso l'Etiopia attraverso l'Arabia nella seconda metà del XX secolo (solo una singola coppia gestita nel 1990), quindi la colonia di Birecik è stata tenuta dal 1992 in modo semi-brado, per evitare che si estinguesse completamente - gli uccelli sono liberi per la maggior parte dell'anno, ma presi in cattività dopo la stagione riproduttiva per prevenire la migrazione. A causa del loro stato di conservazione, la specie è stata una delle icone del movimento ambientalista turco sin dai suoi primi anni.

Il vulcano Karacadağ, tra Diyarbakır e Urfa, è l'unica vetta degna di nota nell'altopiano abbastanza piatto dell'Anatolia sud-orientale. Di solito si pensa che le sue colline siano il sito dell'addomesticamento del grano, l'alimento principale di gran parte della popolazione mondiale. In primavera, il grano selvatico vi cresce ancora, ed è anche un popolare terreno di svernamento per i nomadi curdi.

Rigogliose foreste di cedri coprono gli alti prati sulle montagne del Tauro che circondano Kahramanmaraş.

Dopotutto, la steppa gialla e intensamente brillante dell'altopiano dell'Anatolia sud-orientale è uno spettacolo in sé, anche se viene osservata proprio come un'immagine sfocata dall'altra parte del vetro della finestra quando vi si passa.

Il tè si trova ovunque. Assicuratevi di aggiungere abbondanti quantità di zucchero per integrarvi con la popolazione locale: meno di tre cubetti non va bene.