Переуплотнение / переклейка масляного поддона

Добрый!

Продолжаю устранять косяки, обнаруженные при осеннем осмотре: новая гофра установлена (см. предыдущую запись), теперь пришла пора устранить бесившее меня запотевание поддона двигателя. Даже в одном месте подтёки масла (стык двигателя и коробки передач).

Решено было совместить эту процедуру с заменой гофры и сделать всё за раз.

Сказано — сделано.

Делюсь очередным отчётом о проделанной работе — как переклеить поддон ДВС на Opel Mokka. К сожалению, похвастать обилием качественных фото не могу, т.к. в этот раз делал не сам. Но присутствовал, и бдил, так сказать)

В целом отмечу, что операция вообще не сложная, нужно только немного ловкости рук, как всегда :) Из расходников — свежее масло, масляный фильтр, прокладка пробки слива, прокладка трубки щупа и термостойкий герметик. Ну и много очистителя, металлическая насадка-щётка для дрели и ветошь.

Я выбрал для себя эти артикулы расходников:

● Масло GM Dexos II 5W-30 5л — арт. 93165557 (надо только 4,5 л)
● Фильтр масляный Bosch — арт. F 026 407 006
● Уплотнительное кольцо сливной пробки GM/Daewoo — арт. 90528145
● Уплотнительное кольцо трубки щупа GM — арт. 55556224
● Герметик масляного поддона Victor Reinz (300°С, антрацит) — арт. 70-31414-10

Ниже цены привожу за работу + расходники.

А вот что говорит нам книга по ремонту Opel Mokka про замену поддона масляного:

Процедура переуплотнения или переклейки поддона двигателя Opel Mokka в моём случае была такова:

— Сначала сняли защиту картера. И сразу было видно основное запотевание и даже подтёки масла на стыке с АКПП. Теоретически, переклейка поддона в этом случае может и не решить вопрос — и тогда потребуется скидывать коробку со всеми вытекающими… Но мы начнём с малого, снимем поддон и изучим ситуацию.

— Попшикали жидким ключом гайки от катализатора к гофре и от гофры к выхлопной трубе, поскольку в этот же раз менялась и гофра.

— Слили масло через сливную пробку (пробка под биту torx 45), предварительно открутив масляный фильтр (головка на 24), тем самым дав маслу из фильтра стечь в поддон. Закрутили сливную пробку с моментом 14 Нм.

— Отщёлкнули фишку лямбды у гофры. Этой второй лямбда-зонд, установленный после гофры, который снимает показания СО2 для коррекции смеси.

— Открутили гайки до и после гофры ключом / головкой на 13: 3 гайки со стороны коллектора / катализатора и 2 гайки с обратной стороны, к выхлопной трубе. В моём случае 1 шпилька обломилась, её пришлось выбить и заменить на обычный болт.

— Сняли кусок выхлопа с гофрой для её замены.

— Вынули из поддона трубку щупа, чтобы не мешалась. Для этого сверху открутили один болт (под головку Е12), фиксирующий её. А снизу она просто выдёргивается из поддона — сидит довольно плотно, на резиновом колечке.

— Отвернули 2 болта поддона со стороны прилегания к коробке передач. Они под ключ на 15.

— Отвернули болты поддона по периметру. Они под головку Е10. С этого момента поддон держит только герметик.

— Подковырнули аккуратно подон спереди (со стороны бампера) отвёрткой и далее оторвали от герметка по всему периметру.

Под двигатель поставили широкий тазик, т.к. масло будет ещё долго капать с ДВС.

Поддон снят.

— Сняли сеточку маслоприёмника.

— Сняли пластиковый чёрный маслоотражатель. Для этого открутили 2 болта под torx t30.

— Зачистили от старого герметика поверхность двигателя (место соединения с поддоном), заодно рассмотрели состояние внутри. Чистить удобно насадкой-щёткой на шуруповёрт или дрель. И обезжиривателем прошлись.

— Зачистили от старого герметика поверхность поддона в месте прилегания по той же технологии. Плюс использовали узкую металлическую щётку, чтобы как шомполом прочистить отверстия болтов, в них также герметик. Всё хорошенько обезжирили.

— Очистили маслоотражатель, сеточку очистителем тормозов или карбюраторов, короче обезжиривателем каким-то.

— Поставили на место маслоотражатель, сеточку. Момент затяжки болтов пластикового отражателя к поддону — 8 Нм.

— Нанесли термостойкий герметик по периметру кромки поддона согласно рекомендациям не толстой колбаской: его не нужно много, т.к. весь вылезет в противном случае.

— Нанесли немножко герметика на нижнюю часть двигателя, в места стыков, таких там 4, где соединяются детали.

— А дальше было самое сложное: установка поддона на место. Залезать на место он не собирался. Бодаться с ним никто не захотел, поэтому по-быстрому открутили правую подушку двигателя и немного приподняли двигатель снизу. После этого поддон встал на место.

— Прикрутили пару болтов, чтобы поддон держался, и не спеша прикрутили остальные. По умной книжке момент затяжки маленьких болтов к двигателю составляет 10 Нм, а 2 болта к АКПП тянем с моментом 40 Нм.
Какой-то особой последовательности затяжки, как при замене клапанной крышки, тут нет.

— Проконтролировали, что герметик вылез ровным слоем с разных сторон и оставили на полчасика сохнуть (за это время как раз гофру делали). Можно оставлять сохнуть и дольше, но в целом смысла особого и нет: этот герметик не взаимодействует с маслом.

— Вставили щуп на место, заодно заменив и уплотнительную прокладку — арт. 55556224. Момент затяжки болта трубки щупа — 20 Нм.

Запчасти на фото: 55556224

— Залили 4,5 оригинального масла GM Dexos II 5w-30 и поставили новый масляный фильтр Bosch F 026 407 006 (конечно, смазав новую резиночку фильтра свежим маслом и, разумеется, затянув динамометрическим ключом с моментом 25 Нм).

Вот это и всё, собственно, всё прошло почти быстро и почти легко.

Теперь про то, помогла ли мне переклейка поддона.

В моём конкретном случае помогла: основная течь была по 2м болтам поддона, именно на стыке двигателя с поддоном, что говорит о том, что изначально не очень хорошо был нанесён заводской герметик. Сальник не течёт, так что очень надеюсь, что эти запотевания и подкапывания масла с поддона двигателя я победил :)

Всем мир!
Всем дружба!
Всем жвачка!

И оч советую это место, плов просто БОМБА:
Автомоторная ул., 5Б, стр. 2, Москва

П.С.
А скоро-скоро про мою крутую обновку: