Image Dynamics Audiocontrol Interfaces  Este manual lo distribuye Grupo Online de manera exclusiva y queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos publicados en este manual, sin el consentimiento autorizado por escrito de Grupo Online México. Grupo Online México Guadalajara, Jalisco. Méx. 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Accesorios especiales Insonorización Iluminación Protección de cableado 20 20 20 20 21 21 21 23 29 29 29 32 32 33 34 35 35 36 36 36 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 45 46 47 47 PRIMER EQUIPO DE AUDIO: GUÍA PARA EL PRIMER SISTEMA Requerimientos Unidad principal de CD Set de dos vías Subwoofer Amplificador de 4 canales Cómo gastar un presupuesto de 12,000 pesos (con valores aproximados) DEFINICIONES PREGUNTAS FRECUENTES Ruido de motor, ¿cómo lo elimino? Pasos Mi sistema hace ‘pop’ al apagarse, ¿cómo lo evito? ¿Qué es un capacitor y cómo funciona? ¿Necesito un capacitor? ¿De qué tamaño? ¿Hay que cambiar la batería o alternador por más grandes? COMPONENTES ¿Qué significan las especificaciones de las bocinas? ¿Qué es mejor un set o un full-range? ¿Qué marca de bocinas es buena? ¿Qué significan las especificaciones de un amplificador? ¿Qué significa puentear un amplificador? ¿Por qué no debería “puentear” mi amplificador? ¿Qué sucede cuando un amplificador está puenteado? ¿Puentear un amplificador reduce a la mitad la impedancia de los altavoces? ¿Puedo puentear los canales de mi unidad principal de 4 canales? ¿Qué es el modo “mixed-mono”? ¿Qué es “estable a 2 ohms “ y que es un amplificador high current? ¿Me conviene un amplificador de 2 o de 4 canales? ¿Qué marca de amplificador es buena? ¿Qué es un crossover, necesito uno? ¿Debo usar un crossover pasivo o activo (electrónico)? ¿Debo comprar un ecualizador? ¿Qué marca de ecualizador es buena? ¿Es mejor un estéreo quita-pon o de carátula? 47 48 48 49 49 49 51 51 51 52 52 52 54 55 55 56 56 56 57 59 60 60 62 63 64 68 68 68 69 69 69 70 71 72 72 ¿Qué marca de estéreo (unidad principal) me recomiendan? ¿Puedo usar mi discman en mi auto? Si uso el discman se mete ruido al sistema, ¿por qué? ¿Qué hay del uso de MD, DAT o DCC en un auto? ¿Son buenas las cajas universales (con modulador de FM)? ¿Qué tipo de caja maneja mi estéreo original? ¿Qué marca de caja (cambiador de discos) me recomiendan? Necesito un canal central, ¿cómo lo hago? ¿Necesito un procesador de sonido? ¿Qué marca de procesador me recomiendan? Las bocinas marca x son ensambladas en Asia. ¿Eso es malo? ¿Qué es un line drive, lo necesito? CONEXIÓN DE LA CORRIENTE A LA BATERÍA Conexión de la tierra Cargas estáticas al bajar del automóvil CABLEADO CORRIENTE Requerimientos previos Longitud del cable (en pies) Ejemplo CABLE DE BOCINAS CONEXIÓN DE UN ESTÉREO O UNIDAD PRINCIPAL Pasos básicos para desmontar el estéreo Identificación del cableado Instalación del cableado Esquemas de cableado más comunes de cada fabricante CONEXIÓN DE BOCINAS Conexión en serie vs. conexión en paralelo sola bobina (Single Voice Coil Subwoofers) Conexión en serie Conexión en paralelo y conexión en serie Ejemplos de impedancia para subwoofers de doble bobina (Dual Voice Coil Subwoofers) Conexión en paralelo con 1 y 2 subs Tabla de impedancia neta CONEXIÓN DE UN CROSSOVER Crossover activo 72 73 73 73 74 75 76 76 76 78 78 78 80 80 84 84 84 86 87 88 89 89 90 90 91 92 93 93 96 96 98 101 103 103 Crossover pasivo Parámetros más importantes de los crossovers Instalación del crossover activo o electrónico Requerimientos iniciales Pasos Instalación del crossover pasivo CONEXIÓN DE UN ECUALIZADOR Requerimiento previo Pasos CONEXIÓN DE UN AMPLIFICADOR Requerimientos previos Pasos CONFIGURACIONES DE AMPLIFICADORES Ejemplos CONEXIÓN DE UNA CAJA DE DISCOS Requerimientos previos Pasos DIAGRAMA INSTALACIÓN DEL EPICENTRO Diagrama CÓMO SE DEBEN AJUSTAR LAS GANANCIAS, AMPLIFICADORES, PROCESADORES ¿Qué es el control de ganancia? Clipping, distorsión Herramientas Ajustando las ganancias Conclusión DISEÑANDO TU PROPIA CAJA DE SUBWOOFER Ejemplo AJUSTE DE CROSSOVERS Ajuste al crossover activo ESTABLECIENDO EL PUNTO DE CORTE La curva de caída, el slope, db por octava INSTALACIÓN DE UN CAPACITOR Requerimiento previo 103 103 Pasos ¿Qué pasa si nunca se descarga? 104 CAPACITOR, ALTERNADOR Y BATERÍA 104 105 105 106 108 Pasos EFECTOS DE LA ECUALIZACIÓN SOBRE LAS FRECUENCIAS Tipos de frecuencias Sugerencia de ecualización LA ANGULACIÓN DE UN SET PARA LOGRAR UN ESCENARIO FRONTAL 109 109 110 112 113 114 116 117 ELIGIENDO UN AMPLIFICADOR Ejemplo Ejemplo 2 ENFRIAMIENTO DE LOS AMPLIFICADORES LA BIAMPLIFICACIÓN Ejemplo FUNCIÓN TRIMODE PROCEDIMIENTO LÓGICO PARA DISEÑAR UN SISTEMA HIGH-END PARA SUBWOOFERS 117 119 121 122 Pasos Tipos de woofer según la caja elegida Elegir el tamaño de los woofers Cómo medir la eficiencia 123 SETS DE 2 VÍAS CONTRA SETS DE 3 VÍAS 124 125 126 127 127 127 128 128 129 131 131 Diferencias entre 2 y 3 vías ¿Tiene o no un sistema 3 vías mejor reproducción en el rango medio? Conclusiones IMAGEN, ESCENARIO Y EL EFECTO CANAL CENTRAL Definiciones prácticas Obteniendo un escenario comparativo El centro del escenario Ancho, altura y profundidad El mito del canal central DIFERENCIA DE WATTS RMS Y WATTS PICO Definiciones 131 131 133 133 133 133 134 134 134 135 135 135 135 136 136 136 136 137 137 137 138 138 Importancia de los watts pico Ejemplo DIFERENCIAS ENTRE CAJAS PARA SUBGRAVES Caja Sellada Ventajas Desventajas Caja Bass Reflex Ventajas Desventajas CAJAS ACÚSTICAS PARA SUBWOOFERS PORTEADA Y SELLADA Breve introducción Cajón Sellado Ventajas Cajón Porteado Ventaja Desventaja Tamaño ideal IMPEDANCIA Definición Impedancia y resistencia Medida de la impedancia Parámetros que se extraen de las curvas de impedancia INTRODUCCIÓN El siguiente manual pretende explicar cómo realizar una instalación de sonido en un auto (conocido popularmente como Car Audio). Para ello se analizará en cada capítulo los componentes necesarios, las herramientas a utilizar y la forma de instalar cada componente para su uso óptimo. El Car Audio aprovecha el hecho de que un automóvil es una caja acústica natural (dependiendo de qué tan aislada esté del exterior, es decir, del cierre del auto), pues este aprovecha que si es más hermético o menos tendremos un mejor o peor sonido, más o menos fuga de señal y particularmente más o menos vibraciones de la caja acústica (interior del automóvil). 1 índice ASPECTOS BÁSICOS DEL CAR AUDIO Los principales aspectos que cubrirá este manual serán: • Salida del previo de la unidad principal • • • • Cableado y aislamiento Amplificación Altavoces Ajuste e instalación del sistema Salida del previo de la unidad principal Un previo es un pre-amplificador que aumenta la potencia de tu equipo antes de conectarlo al amplificador. Colocar el previo hace posible utilizar la potencia del amplificador al máximo en caso que tu equipo no llegue a excitar al máximo al amplificador por sí solo. Sin embargo, aumentar mucho el previo puede ocasionar que tu amplificador se sature lo cual daría un sonido desagradable (distorsionado). Este fenómeno ocurre debido a que el previo es el encargado de transformar la información digital que procede de un disco compacto a impulsos eléctricos. En el caso de que la conversión no sea óptima, los impulsos eléctricos no representarán fielmente la señal digital, obteniendo ruidos o variaciones eléctricas inexistentes en la señal original. Cableado El cableado es una parte muy importante de la instalación del Car Audio. En este caso conviene invertir en el cableado libre de oxígeno. Usar el cable que se provee junto a los altavoces de gama media para instalar el audio sin amplificador es suficiente, pero si se requiere excitar la señal con una etapa de potencia, esto no es conveniente. 2 índice Poner un cable equivocado, en mal estado o de sección pequeña provocará que la señal circule con dificultad y tenga fluctuaciones de voltaje, lo que ocasionará ruido. Amplificación Un amplificador debe dar una respuesta lo más lineal posible, que no sobreexcite ningún rango de frecuencia respecto a otra y que no cause distorsión. Un amplificador potente no necesariamente es lo mejor ni tampoco es sinónimo de lineal. Dependiendo del tipo de amplificador es posible trabajar mejor con cierta gama de frecuencias, por lo cual un amplificador de menor potencia pero con buena respuesta en el rango de frecuencias que maneja dará un sonido más cálido y profundo. Altavoces En el caso de los altavoces, elegir el equipo más caro no significa mayor calidad que un altavoz más barato y pequeño. Se deben elegir los altavoces de acuerdo al equipo con el que contamos, por ejemplo, unos altavoces de primera gama, capaces de aguantar potencias de 100 vatios nominales, no serán muy útiles si tenemos un equipo no amplificado de 15w RMS. Lo más probable es que los altavoces no suenen bien con la pobre amplificación de la radio. Todo el equipo tiene que estar compensado en relación a los elementos instalados. Ajuste e instalación del sistema Una buena instalación y una buena graduación de un equipo de Car Audio harán que el sistema tenga excelente calidad. Si este aspecto del Car Audio no se hace correctamente, sólo se puede esperar un audio malo. 3 índice PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO En el caso de Car Audio los expertos coinciden que no es tan importante tener cierta marca o comprar el equipo más caro. La selección de los componentes es tan importante como la instalación, pero esto no significa comprar lo más caro en equipo, sino elegir un balance para lograr un resultado óptimo. Marcas En cuestión de marcas conviene elegir no por nombre, sino por capacidades. En un componente los elementos básicos a buscar son: • Calidad • Funcionalidad • Balance precio-calidad Las que reúnen la mejor calidad, funcionalidad y balance precio-calidad son obviamente las que se puede calificar de excelentes. Conviene elegir equipo excelente en los componentes cruciales de tu instalación, como las bocinas frontales (de lo cual se hablará en otra sección). Las buenas marcas ofrecen, además de los equipos más baratos y más caros, componentes a un precio intermedio y una calidad media. Hay marcas que tienen un tipo de componente para personas más exigentes y otra para quien no le importa tener un equipo de buena calidad a un precio más regular. Existen así mismo marcas “dentro del presupuesto”, que sería aquellas que dan énfasis al precio por sobre las demás características. En componentes como amplificadores y subwoofers no importa tanto si eliges una marca ‘dentro del presupuesto’, pero para el set delantero conviene elegir marcas que vayan de buenas a excelentes. índice 4 Por último, existen marcas que no se concentran mucho en el desempeño, pero no son baratas tampoco, tienen un precio intermedio, aunque su calidad sea sólo normal. Las marcas comerciales caen muchas veces en esta clasificación. Balance en el presupuesto Set Delantero Este es el elemento principal, por lo cual conviene elegir elementos de la mejor calidad para tener un buen audio. ¿Por qué es importante? Porque un set delantero reproduce de 80/100 hz-20,000 hz, mientras que un subwoofer reproduce 20hz80/100 hz. Esto significa que el subwoofer reproduce menos del 5 por ciento de las frecuencias que se escuchan, mientras que el set delantero se ocupa del 95 por ciento de esto. Por ello es importante invertir la mayor parte de tu presupuesto en el set delantero. Es necesario que pruebes el equipo para que te guste el sonido que tiene, porque basarte en recomendaciones no es tan objetivo como oír por ti mismo lo que hace un equipo que estás considerando. Cabeza o Unidad Principal Aunque muchos suelen comparar qué marca es la mejor en el caso de cabezas o unidades principales, los dos factores más importantes a calificar son la estética y la funcionalidad. Por funcionalidad nos referimos a que los botones que tiene esta unidad estén en posiciones que te resulte fácil usar mientras estás manejando. La estética depende sobre todo del gusto personal, de que uno crea que combina con el ambiente general del auto. 5 índice En cuanto a rangos de precio, existen 3 niveles básicos de cabeza con su respectivo rango de precio. Usaremos como ejemplo la marca Alpine para ilustrar las diferencias: Rango de precio básico: Tiene lo que necesitas para cualquier equipo simple. Como ejemplo está la Alpine CDA-9825. Tiene salida de 4 volts (lo cual es raro en una línea básica), 3 pre outs (frontal, trasero, subwoofer), precio cercano a los 2 mil pesos. Rango de precio intermedio: Es un equipo que cuenta con voltaje igual o mayor a 4v, así como algunas funciones de EQ / Crossover. Un ejemplo es la Alpine CDA-9835. Además de las características del equipo básico, tiene alineación de tiempo, crossover digital, EQ cuasi paramétrico, pantalla grande. El precio es cercano a los 5 mil pesos. Rango de precio alto: Es la que tiene muchos beneficios o incluye elementos importantes en cuanto a funcionalidad/estética (pantallas o DVD players, por ejemplo). Un equipo de este estilo es el CDA-7998. Tiene las mismas funciones que la anterior unidad, más una pantalla gigante para estéreo de 1 DIN. El precio está cerca de los 8000 pesos. Para elegir entre un tipo de unidad y otra hay que basarse en lo que quieres hacer: si quieres manejar el crossover en el estéreo en vez de en el amplificador, el EQ integrado en lugar de uno separado, eso es lo que hay que buscar al elegir una unidad principal, no tanto el precio. En todas las marcas existen rangos de precios entre el elemento más caro y el más barato, por lo cual hay que elegir la que mejor se ajuste a las funciones que esperas y a tu presupuesto. Los factores a tomar en cuenta en funcionalidad son: • Es mejor elegir una salida de 4 o más volts. Es recomendable tener un buen voltaje de salida para disminuir el ruido inducido en el sistema. Un sistema de bajo voltaje no es malo, pero es mejor tener una de alto para evitar problemas a largo plazo. 6 índice • Debes pensar si quieres agregar EQ y crossover externos. Si para ti es importante contar con estos aditamentos, es mejor que esa función venga incluida en una buena cabeza, pues te simplificará aparatos, cables y lugares donde pueda haber ruido o problemas. • Las recomendaciones de otros no son lo importante. Una vez determinadas las funciones que deseas, así como el rango de precio que estás dispuesto a pagar, lo mejor es evaluar qué marca se ajusta a esto y ver las unidades físicamente. Es importante que te agrade a ti, desde la interfaz hasta las funciones, ya que a otras personas podrá ajustarles mejor una marca de la que es óptima para ti. Amplificadores Para elegir un buen amplificador se debe balancear qué hace, cómo lo hace y qué precio estás dispuesto a pagar. Las recomendaciones son: • Intentar comprar el mejor amplificador que se pueda, ajustado a tu presupuesto (considerando el set delantero lo más importante). • Dependiendo del set que vas a usar deben ser los amplificadores que adquieras. Un amplificador barato no debe de alimentar a un set barato y viceversa. • Hay que determinar cuántos amplificadores vas a comprar. Un buen set de cinco canales es mejor que uno de 4 y un monoaural de menor calidad y precio. Procesadores Este elemento debe de ir siempre después de haber elegido una buena cabeza o unidad, un buen juego de amplificadores y un buen set delantero. Es mejor, además, intentar mantener el set simple y de calidad. Si el equipo con que ya cuentas tiene buena calidad, piensa índice 7 para qué quieres un ecualizador o un crossover. Debes de entender bien qué valor agregado le dan estos elementos a todo tu sistema, porque si ya lo hacen los elementos que ya cuentas es un desperdicio de dinero y recursos. Subwoofers Disfrutar de un sistema de audio incluyendo los beneficios de los bajos (frecuencias de 20 a 80 hz) es posible incluso sin caer en las trampas del marketing, que a veces nosotros mismos nos creamos. En subwoofers no hay avances tecnológicos, sólo mejoras tales como underhung coil, fat surrounds, imanes inmensos, resistencia térmica y resistencia mecánica. Los subwoofers nos hacen oír y sentir la música aunque sólo son una parte del rango de sonidos que disfrutamos al escuchar música y por lo tanto, podemos economizar en esta parte sin perder calidad. Por ejemplo, un 12 en cajón porteado con 1.85 pies cúbicos trabajará mejor que dos 12 en menos de un pie cubico. Podríamos poner muchos ejemplos pero siempre llegaríamos a la misma conclusión, no debemos sacrificar espacio dentro de nuestro automóvil sólo por ponerle “más” y al final obtener menos que si hubiéramos puesto lo adecuado. En el caso de la potencia, no sólo el wattaje (potencia) es importante, sino también el poder. Si no cambias el alternador, pones varias baterías, hay límites que el automóvil le impone en disposición de corriente al amplificador. Se debe, en pocas palabras, elegir un sistema que funcione adecuadamente en el espacio con el que cuentas, porque algunos equipos requerirán que prácticamente remuevas asientos del automóvil para poder instalarlos y hacerlo sonar bien en el área que tienes. 8 índice Cableado Un buen cable de bocina o corriente tiene un voltaje alto, no hay inducción de ruido aparente. Para la elección del cable más bien hay que pensar en si por sus características tiene menor corrosión (en ambos casos), mejor flexibilidad para la instalación (muy importante en un cable 0 que es de por sí difícil de pasar) y fácil identificación en las polaridades. En el caso de los cables RCA, existen técnicas para impedir la inducción de ruido (el trenzado). Un mal RCA será fuente de ruido y desperfectos (falsos). Debido a que los cables van debajo de la alfombra es importante elegir uno durable, que no lo tengas que cambiar por un falso o corrosión, teniendo que desarmar tu coche por dentro para hacerlo. Un buen RCA, combinado con un cable decente de corriente tierra y bocinas es el objetivo en cuanto a cableado. Bocinas traseras Muchos polemizan sobre si se necesita o no bocinas traseras. En este manual afirmamos que no son estrictamente necesarias. ¿En qué factores nos basamos para decir que no son estrictamente necesarias? En que si se considera el espacio, que exista un buen amplificador y un buen set de bocinas delanteras, no es necesario tener bocinas traseras. Agregar otro set de bocinas atrás solo creará más cancelaciones en la parte trasera. Mucha gente agrega bocinas atrás porque evidentemente tienen un mal diseño en el sistema de sub bajo. Otra excusa que usan quienes dicen que se necesitan bocinas traseras es la referencia trasera. La referencia trasera en un sistema de calidad (hablamos de un sistema SQ si usas esos términos) no requiere mayor potencia que índice 9 la proporcionada por tu cabeza (es decir, el CD player) y no requiere mejores bocinas que un medio de 5.25 sin tweeter, inclusive uno muy económico y básico. Mi mejor comentario siempre es: no las contemples. Haz tu sistema. Escúchalo. Si las necesitas, las querrás como referencia y será fácil agregarlas. Esas bocinas nunca harán lo que tus bocinas delanteras, deberías masacrar el tweeter para impedir cambios drásticos en tu escenario. 10 índice ACCESORIOS PARA UNA INSTALACIÓN PERFECTA Los accesorios se dividirán en las siguientes secciones: 1.Batería 2.Cables de alimentación 3.Señal de audio 4.Altavoces 5.Accesorios especiales 1. Batería La batería del coche es el poder que se aprovecha en la mayoría de las instalaciones. Sin embargo, si se desea un equipo de primer nivel se debe tener una batería de alto rendimiento con un voltaje más alto y constante. Algunas marcas que ofrecen este tipo de prestación son Tudor, Óptima, Fiamm-GS, KLG. Aquí podemos ver las más conocidas: 11 índice 2. Cables de Alimentación Algunas formas de llevar corriente a los amplificadores son: Cableado para corriente Este tipo de cable existe en calibres desde 0 AWG hasta 14 AWG. En otro tema se indican los calibres necesarios para cada equipo. Bornes Para poder conectar el cableado a la batería encontramos los bornes especiales con varias tomas. Estos bornes están en existencia en color plata y azul incluso, para darle mejor vista a la instalación. 12 índice Fusibles Otra parte importante en la alimentación es la protección de la línea de corriente. Para ello se usa un fusible, de los cuales hay térmicos o de cuchilla, por ejemplo. En el caso de manejar líneas de un grosor importante, como el 4 AWG, se deben emplear piezas similares a las utilizadas en electricidad, reductores, piezas de empalme y conectores. 13 índice Reductores Los reductores nos permiten conectar un cable 4 AWG a un distribuidor que sólo tenga entrada de 8 AWG, las piezas de empalme nos garantizan una unión perfecta y sin roturas. Para los que no dominamos la soldadura (con estaño o cobre) ésta es una buena solución. Estos son los elementos necesarios en caso de un amplificador. En el caso de dos o más, entran en juego los distribuidores, con el fin de evitar una línea de positivo por cada amplificador, pues no es práctico y habría que llenar el auto de demasiados cables. 14 índice Distribuidores Los distribuidores se pueden usar para cables de positivo y para tierra. Los de positivo incorporan usualmente fusibles para proteger las líneas secundarias y los de tierra no suelen llevarlos, ya que no es necesario. Hay algunos que incluso incorporan voltímetro. 15 índice Capacitores Los capacitores se usan para estabilizar la alimentación, pues son pequeños almacenes de corriente. 3. Señal de audio Uno de los aspectos más importantes en una instalación, pues debemos evitar lo más temido: los ruidos. Cables de señal apantallados Usar cables de señal apantallados es una buena ayuda para evitar los ruidos, pero también es importante separarlos todo lo que sea posible de los cables de corriente, que los cables de audio estén en un lado y los de corriente en otro, pues eso evitará que se infiltren ruidos en el sistema. índice 16 Filtros antiruidos Si existen ruidos en la instalación a pesar de las precauciones, pueden usarse filtros anti ruidos o supresores de ruido. Lo mejor es siempre tener un equipo lo más limpio posible. 4. Altavoces Los altavoces de conectarse de forma muy sólida dentro del auto, puesto que hay constantes golpes, saltos y vibraciones que podrían provocar que no suenen como deben. Terminales conexión de Siempre es recomendable utilizar terminales de conexión, las cuales nos ayudarán a evitar que nuestras bocinas se desconecten y dejen de trabajar, o produzcan cortos, lo cual puede dañarlas. 17 índice Cables El cable a utilizar es muy importante, ya que a veces se usan cables muy delgados o poco resistentes, lo que provoca que con el tiempo se dañen y produzcan fallas, por lo cual es conveniente usar la mejor calidad posible y los recomendados para cada tipo de instalación. 5. Accesorios especiales En este apartado se habla de los accesorios necesarios para insonorizar, decorar la instalación, proteger el cableado e instalar elementos que puede ser que no encajen en el vehículo. Insonorización Existen productos para evitar vibraciones molestas en el vehículo que pueden provocar los subwoofers, se recomiendan productos como el Road Killing de Stinger, el Dynamat Noise Killer. Otros productos más económicos son la espuma de poliuretano, la cual se consigue en ferreterías; el foamy, en papelerías, así como algunos productos de insonorización de cabinas industriales y automotrices. índice 18 También es recomendable aplicar doble empaque en cajuela, o puertas de nuestro auto para disminuir las vibraciones. Iluminación Esto con el fin de darle una mejor presentación a la instalación de Car Audio, entre otros están luces estroboscópicas, de neón, leds, etc. Protección de cableado Es recomendable que todo el equipo vaya protegido con mangueras, ya sean plásticas o metálicas, y que vaya unido y acomodado para tener una mejor instalación, es decir, que haya un orden y control exacto de los cables. 19 índice PRIMER EQUIPO DE AUDIO: GUÍA PARA EL PRIMER SISTEMA Requerimientos Los siguientes requerimientos son para alguien que tenga un presupuesto limitado y que esté buscando la mejor eficiencia costo/beneficio. • 1 Unidad principal de CD • 1 Set de dos vías adelante • 1 Subwoofer • 1 Amplificador de 4 canales Unidad principal de CD La unidad principal no debería ser muy cara. Aunque tu vehículo traiga una unidad de CD, deberás utilizar un convertidor para usar la unidad de fábrica, y los convertidores (por más bueno que sea el modelo que compres, aunque estos son difíciles de conseguir en México) meten ruido y son problemáticos. Una unidad fabricada por un tercero te ofrecerá mejores resultados, mucho mejores que una unidad de fábrica. Una apuesta segura son las marcas reconocidas. No es necesaria toda una gama de funciones ni pantallas muy avanzadas para una buena reproducción musical. Set de dos vías El set de dos vías debe ser en lo que gastes la mayor parte de tu presupuesto en comparación con lo demás. Intenta escuchar el set en una configuración similar antes de comprar. Siempre pide que desconecten el subwoofer. Quieres escuchar el set, no el sistema completo de otro coche. índice 20 El subwoofer puede ser de 10 o de 12 pulgadas. En un auto chico, cualquiera de los dos funcionará bien. En un auto más grande (del tipo Jetta y mayores tamaños), probablemente quieras un 12. Pero realmente la diferencia no es mucha. Si buscas un bajo precio, obtén una caja sellada, si buscas más sonoridad, nada como una caja porteada. Subwoofer Un subwoofer que combine con tu amplificador es lo más conveniente al elegir este componente. La mayoría de los amplificadores de 4 canales serán estables a 4 ohms monoaural, por lo que el subwoofer debería ser bobina sencilla (SVC) 4 ohms. Amplificador de 4 canales El amplificador de 4 canales de 50wx4 RMS es el que mejor conviene en este caso, aunque muchas marcas más económicas dirán tener más potencia. Es importante que gastes en el mejor componente dentro de tu presupuesto para mantener un balance. Si puedes comprar un buen amplificador de 50x4 en lugar de uno malo de 75x4, elige el 50x4. Cómo gastar un presupuesto de 12,000 pesos (con valores aproximados) 25% 25% 15% 20% 15% Set frontal Amplificador Unidad principal Subwoofer Cableado y accesorios de instalación $3750 $3750 $2250 $1500 $750 Dado que el amplificador es de 4 canales y alimenta todo tu sistema puedes variar entre el 25 y el 30 por ciento (quitándole al set frontal ese 5 por ciento). 21 índice Este equipo tiene ventajas, como que puedes elegir ampliar en el futuro a un amplificador monoaural para el subwoofer. Esto te daría 5 canales finales, de esta forma puedes elegir biamplificar tu set delantero. Si compras inteligentemente un amplificador monoaural estable a 2ohms mono, entonces podrás sumar otro subwoofer igual al que tienes (dos subwoofers de 4ohms SVC) que puedes conectar en paralelo. De esta forma aumentas tu sistema de forma proporcional, como debe ser. Puedes ir creciendo tu equipo sin desechar lo que tenías. Si piensas crecer en un futuro cercano (con un amplificador mono como decíamos), invierte un 15 por ciento en cableado y accesorios y deja una línea de poder y tierra mayor a la necesaria con distribuidores, listo para el nuevo amplificador que piensas incluir en el futuro. 22 índice DEFINICIONES Esta sección contiene información básica que define algunos de los acrónimos y terminología comúnmente usados en el mundo del Car Audio. A Significa amperes, que es la medida de corriente que equivale a un Coulomb de carga por segundo. Se habla regularmente de corriente positiva (corriente que fluye de un potencial positivo a uno negativo respecto a un punto de referencia, generalmente tierra, al que se designa potencial cero). Los electrones en un circuito fluyen en la dirección opuesta a la corriente. Amper se abrevia comúnmente como AMP, lo cual no debe confundirse como una contracción para amplificador. En cálculos, la abreviación para amperes es regularmente I. V Símbolo de voltios, que es la medida de potencial eléctrico. El voltaje no “va” ni se “mueve”, existe simplemente como una medida (como decir que existe una milla entre 2 puntos). DC Es la abreviación de corriente directa, que es un tipo de circuito. En un circuito de DC, la corriente fluye siempre en una dirección, y índice 23 por ello es importante entender qué puntos tienen un potencial alto y cuáles tienen uno bajo. Por ejemplo, los autos tienen regularmente sistemas de 12VDC (12 Voltios – Corriente Directa) y es importante identificar cuáles cables en un circuito están conectados al polo positivo de la batería y cuáles al negativo o tierra. En realidad, las baterías de los autos tienden a tener una diferencia de potencial ligeramente mayor a 12V y el sistema de carga puede producir hasta 14.5V cuando el motor está en marcha. AC Acrónimo para corriente alterna, que es un tipo de circuito en el cual el potencial fluctúa de manera que la corriente puede fluir en cualquier dirección en el circuito. En un circuito de AC, no es regularmente importante el identificar los cables, como en las casas, que puedes conectar los artículos eléctricos “al revés” y aún funcionan. La porción de los altavoces en un sistema de audio forman parte de un circuito de AC. En algunas situaciones es importante diferenciar el positivo del negativo (aunque solo son referencias y no son técnicamente correctos). El voltaje de un circuito de AC se da en Voltios RMS (Root Mean Square), el cual, para ondas senoidales, es simplemente el voltaje pico dividido por la raíz cuadrada de 2. “W” es para watts, una medida de potencia eléctrica. Un watt equivale a 1 voltio por 1 amper, o un joule de energía por segundo. En un circuito de DC, la potencia es calculada como el voltaje por la corriente (P = V x I). En un circuito de AC, la potencia RMS se calcula como el voltaje RMS por la corriente RMS (Prms = Vrms x Irms). 24 índice Hz Significa Hertz, una medida de frecuencia. Un hert es igual a un segundo inverso (1/s); esto es, un ciclo por segundo, donde un ciclo es la duración entre porciones similares de la onda (entre dos picos, por ejemplo). La frecuencia puede describir circuitos eléctricos u ondas sonoras y, a veces, ambos. Por ejemplo, si una señal eléctrica en el circuito de un altavoz va a mil ciclos por segundo (1000 Hz o 1 kHz), el altavoz resonará a 1 kHz, produciendo una onda sonora de 1kHz. El rango estándar del oído humano es de “veinte a veinte”, o 20Hz – 20kHz, o un poco menos de 10 octavas. dB Es la abreviatura de decibel y es una medida de relaciones de potencia. Para medir un dB, siempre se debe medir en relación a algo más. La fórmula para determinar estas relaciones es P=10^(dB/10), lo cual puede despejarse como dB = 10log(P). Por ejemplo, para ganar 3dB de salida comparado con la salida actual se debe aumentar la potencia por un factor de 10^(3/10) = 10^0.3 = 2.00 (esto es el doble de la potencia actual). Viéndolo de otra manera, si triplicas la potencia, (digamos de 20W a 60W) y quieres saber el cambio correspondiente en dBs, sería dB = 10log(60/20) = 4.77 (lo cual es un incremento de 4.77 dB). Si estás familiarizado con los logaritmos sabes que un número negativo invierte la respuesta, así que 3dB corresponde al doble de la potencia y –3dB corresponde a la mitad. A otras fórmulas para dB; por ejemplo, la medida de voltaje es dB=20log(V). El doble de voltaje produce 20log2 = 6.0dB más de salida, lo cual tiene sentido siendo que la potencia es proporcional al cuadrado del voltaje, así que doblar el voltaje cuadruplica la potencia. 25 índice SPL Es para nivel de presión sonora y es similar a los dBs. Las medidas de SPL son también relaciones, pero son siempre medidas en referencia a una constante. Esa constante es 0 dB, lo cual se define como el nivel mínimo de presión sonora que el oído humano puede detectar. 0dB es igual a 10^-12 (diez elevado a la menos 12) W/m^2 (watts sobre metros cuadrados). Como tal, un altavoz que está especificado para producir 92dB a 1 metro cuando se le da un watt (92dB/Wm), sabes que significa que “suena” 92dB más alto que 10^-12W/m^2. También sabes que si duplicas la potencia (de 1W a 2W), incrementas 3dB, así que producirá 95dB a 1m con 2W, 98 dB a 1m con 4W, 101dB a 1m con 8W y así sucesivamente. THD Es distorsión armónica total y es la medida de cómo cierto dispositivo distorsiona una señal. Estas cifras se expresan regularmente en porcentaje. Se cree que las cifras de THD inferiores a 0.1% son inaudibles. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la distorsión se suma, de manera que si una unidad principal, un ecualizador, un procesador de señal, un crossover, un amplificador y un altavoz que son todos especificados a una THD inferior a 0.1%, todos juntos podrían producir 0.6% de THD, la cual sí puede ser notada en la salida. Ohm Es una medida de resistencia e impedancia, que indica cuánta resistencia pondrá un dispositivo al flujo de la corriente en el circuito. Por ejemplo, si la misma señal al mismo voltaje se envía a 2 altavo- índice 26 ces, uno de los cuales está especificado a 4ohms de impedancia nominal, y el otro a 8 ohms, en el altavoz de 4 ohms fluirá el doble de la corriente en comparación al de 8 ohms, el cual requeriría el doble de la potencia, ya que la potencia es proporcional a la corriente. Respuesta de frecuencia La respuesta de frecuencia de un dispositivo es el rango de frecuencias dentro del cual se comporta de cierta manera. La acción es específica del dispositivo en cuestión. Por ejemplo, la respuesta de frecuencia del oído humano es de 20 Hz-20k Hz, que es el rango de frecuencias que puede ser identificado. La respuesta de frecuencia de un amplificador puede ser de 50Hz-40kHz, y el de cierto altavoz puede ser de 120Hz–17kHz. En el mundo del Car Audio, las respuesta de frecuencia deben expresarse también en cierto rango de potencia como, en el caso de un altavoz, 120Hz–17kHz +/-3dB. Esto significa que dada una señal de entrada comprendida entre 120Hz y 17kHz, la señal de salida se garantiza dentro de un “dominio” con una altura de 6dB. Típicamente, los extremos del rango de frecuencia son los más difíciles de reproducir, así que en este ejemplo, los puntos de 120Hz y 17 kHzse pueden referir como los puntos de –3dB del amplificador. Cuando no se especifica un rango de dB, algunas veces se puede asumir como +/-3dB. Escenario e Imagen El escenario es la posición (al frente/atrás y arriba/abajo) de donde aparentemente viene la música, al igual que la profundidad del escenario. Un auto con altavoces sólo al frente tendrá con seguridad un escenario frontal, pero puede no tener suficiente referencia trasera como para hacer que la música parezca “viva”. Un auto con altavoces índice 27 delanteros y traseros puede tener tanto un escenario frontal como uno trasero, con una referencia de los altavoces que tengan el sonido más tenue dependiendo de los niveles de potencia relativos y las frecuencias reproducidas. La posición alta o baja del escenario es generalmente obvia en un auto con escenario frontal. La música puede aparentar originarse al nivel de los pies, del tablero o sobre el capó dependiendo en cómo interactúan los altavoces con el ambiente. Imagen estéreo Es la amplitud y definición del escenario. Los instrumentos deben aparentar ubicarse en las posiciones correctas relativas a la grabación. La posición de los instrumentos debe ser sólida y fácilmente identificable y no debe cambiar con la variación en frecuencias. Un auto puede tener una imagen perfecta con un solo altavoz monofónico instalado al centro, pero la ubicación estéreo de la música estará ausente. ANECOICO Es la ausencia de eco. Generalmente, se refiere a un estilo de medir la salida de un altavoz en la cual se intenta eliminar el eco (o reflejos) de la salida del altavoz de regreso al área de medición, lo cual puede alterar las mediciones (positiva o negativamente). 28 índice FAQ’s PREGUNTAS FRECUENTES Ruido de motor, ¿cómo lo elimino? Este es un conjunto de instrucciones para verificar si en una instalación se presenta ruido después de haber sido completada. Sigue cada paso cuidadosamente. Si se tiene más de un amplificador, repite el nivel 1 para cada amplificador para asegurarse que ninguno de ellos es responsable del ruido. Pasos 1. Revisar el (los) amplificador(es). Después de haber determinado que existe ruido en el sistema, hay que determinar si el amplificador es la causa del ruido. Para hacer esto, hay que anular las entradas al amplificador usando conectores que las pongan en corto. Si no hay ruido, entonces el amplificador está bien y se puede proceder al #2. Sin embargo, si persiste el ruido, hay que usar un altavoz de prueba en la salida del amplificador. Si esto detiene el ruido, entonces el problema se localiza en el cableado de los altavoces o en los crossovers pasivos. Hay que revisar estos para asegurarse que no se están aterrizando al chasis del vehículo y reiniciar el #1. Si el ruido aún está presente al usar el altavoz de prueba, entonces puede existir un problema con la alimentación de poder del amplificador. Intenta conectarlo a una fuente independiente, si esto no elimina el ruido, entonces hay algo seriamente mal en el amplificador y debe ser reemplazado. Si el ruido es eliminado, entonces hay un problema con el aislamiento o filtro de la alimentación de poder. Esto puede ser arreglado al cambiar el punto de tierra o agregando filtros externos. 2. Reducir el sistema. Se determinó que los amplificadores están libres de ruido. Si se tiene procesadores entre la unidad principal y los amplificadores, desconéctalos y conecta la unidad principal directamente al amplificador. Si esto elimina el ruido, entonces uno (o más) de los procesadores es el “culpable” de la falla y se índice 29 FAQ’s debe proceder al #5. De lo contrario, intenta pasar los cables de señal por diferentes “rutas”. Si es posible encontrar una libre de ruido, úsala para pasar los cables y proceda al #5. Si esto no sucede, entonces se debe aislar la unidad principal del chasis del vehículo (a excepción de la tierra). No olvides de aislar la antena, la cual esta aterrizada al chasis. Si el aislar la unidad principal no resuelve el problema, elije otro punto de tierra para la unidad principal. Probablemente, esto haya eliminado el problema y se puede proceder al #5, de lo contrario, procede al #3. 3. Mover la unidad principal. Los amplificadores están bien, pero el mover el punto de tierra para la unidad principal y mover los cables de señal no resuelve el problema de ruido. Saca la unidad principal completamente del tablero y ponla sobre la alfombra o un asiento y pasa nuevos cables a la entrada del amplificador. Si esto resuelve el problema, reinstala la unidad principal un paso a la vez y proceda al #5. Si el ruido persiste, mueve la unidad principal lo más cercano posible al amplificador y utiliza cables más cortos. Esto es para verificar que los cables de señal originales no están causando el problema. Si esto elimina el ruido, reinstala la unidad principal un paso a la vez y procede al #5. De lo contrario, hay un problema con el filtro de alimentación para la unidad. Tal como con los amplificadores, alimenta la unidad con una fuente aislada asegurándote que la unidad principal no toque el chasis del auto. Si el ruido desaparece, se pueden usar filtros para solucionar el problema y se procede al #2. Si la alimentación aislada no resuelve el problema, se puede reemplazar la unidad principal y proceder al #2, o revisar el sistema eléctrico del auto en el #4. 4. Revisando el auto. Aparentemente, no hay problemas con la unidad principal o el amplificador, y el sistema eléctrico del auto es el sospechoso. Para verificar si éste es el caso, podemos utilizar un sistema en un auto que sabemos que es silencioso. Acerca ambos autos como si se fuera a pasar corriente y conecta ambas baterías con cables. Enciende el auto con el problema de ruido y escucha el sistema del auto “silencioso”. Si el ruido está presente, enton- índice 30 FAQ’s ces hay un serio problema con el sistema eléctrico del auto (posiblemente alguna falla en el alternador). Permite a un mecánico calificado revisar el sistema eléctrico. Si no hay ruido en el auto “silencioso”, entonces el sistema eléctrico del auto “ruidoso” es definitivamente “silencioso”, así que proceda al #5. 5. Agregando procesadores de señal. Hemos probado que los amplificadores están bien, la unidad principal está bien y el sistema eléctrico está bien. Ahora necesitamos reconectar cada procesador de señal. Repite este nivel para cada procesador utilizado en el sistema. Si al conectarlos todos ya no hay ruido, ¡felicidades!, has eliminado el ruido de tu sistema. Conecta un procesador; si no hay ruido, conecta el siguiente. De lo contrario, intenta reenrutar los cables de señal. Si esto cura el problema, enrútalos permanentemente usando la ruta silenciosa e instala el siguiente procesador. Si no, aísla el procesador del chasis del auto a excepción de la tierra. Si esto funciona, entonces aísla el procesador de manera permanente y continúa con el siguiente procesador. Si esto no funciona, avanza al #6. 6. Pruebas de aislamiento de procesadores. El ruido entra al sistema cuando un procesador específico es instalado, pero el usar nuevos puntos de tierra no funciona. Mueve los procesadores tan cerca de los amplificadores como sea posible y revisa la presencia de ruido nuevamente. Si ya no hay ruido, entonces reinstala el procesador pasando los cables de señal cuidadosamente para asegurar que no hay ruido y procede al #5 con el siguiente procesador. De lo contrario, usa una fuente de alimentación aislada asegurándote que ninguna parte del procesador está en contacto con el chasis del auto. Si esto resuelve el problema, considera la utilización de una fuente de alimentación aislada o posiblemente un transformador de 1:1 y procede al #5 con el siguiente procesador. De lo contrario, separa el procesador y la fuente aislada del auto algunos pies de distancia y vuelve a probar. Si aún hay ruido, entonces hay un serio problema con el diseño del procesador. Utiliza un procesador diferente y procede al #5. Si el separar índice 31 FAQ’s el procesador y la alimentación del auto soluciona el problema, entonces el procesador está dañado o tus pruebas no fueron precisas. Repite el #5. Mi sistema hace ‘pop’ al apagarse, ¿cómo lo evito? Este tipo de problema es normalmente causado por el procesador de señal cuando se apaga y algún pico entra en la línea de señal y el amplificador la transmite a su salida. Regularmente esto se soluciona agregando un pequeño retardo en el apagado del procesador. Esto permite al procesador permanecer encendido durante un corto periodo de tiempo, lo cual da tiempo a los amplificadores a apagarse antes y evitar el “pop”. Muchos componentes en el mercado hoy en día (como crossovers, ecualizadores, etc.) incluyen retardo. Lee el manual de tu procesador para ver si es posible activar dicho retardo en su equipo o asegúrate de buscar esta opción en tu próxima compra de equipo. Si tu procesador no tiene esta capacidad, puede construir su propio circuito de retardo con un diodo y un capacitor. Agrega un diodo 1N4004 en serie con el cable de remoto que va al procesador, con la línea del diodo del lado del procesador. Después, agrega un capacitor en paralelo, con el lado positivo conectado después del diodo y el lado negativo a tierra (no al chasis de la unidad principal o al procesador, conéctalo al chasis del auto). Se recomienda experimentar con el valor del capacitor hasta encontrar aquel valor que agregue el retardo adecuado. El retardo no debe ser muy largo, sólo lo suficiente para asegurar que el amplificador se apague antes que el procesador. Con 220–1000 mF es un rango más o menos adecuado; hay que asegurarse que el capacitor es electrolítico–polarizado de 16V o más. También hay que tomar en cuenta que un diodo va a introducir una caída de voltaje de 0.7 volts, lo que puede causar que el procesador se apague antes que el resto del sistema. ¿Qué es un capacitor y cómo funciona? Un capacitor se conecta en paralelo con el amplificador. En términos generales, el propósito es actuar como un tipo de reserva de ali- índice 32 FAQ’s mentación del cual el amplificador puede “abastecerse” rápidamente cuando lo necesita (al reproducir frecuencias bajas, por ejemplo). La teoría eléctrica dice que cuando un amplificador intenta obtener grandes cantidades de corriente, no sólo la batería es relativamente lenta para “responder”, pero el voltaje en el amplificador sería más bajo que el voltaje en la batería misma (esto se llama caída de línea). Un capacitor cerca del amplificador que se carga al voltaje de la batería tratará de “estabilizar” el nivel de voltaje en el amplificador. Otra manera de verlo, es que un capacitor en paralelo actúa como un filtro pasa-bajas y la caída de voltaje aparenta una onda de AC superpuesta sobre una “onda” de DC. El capacitor filtrará esta onda de AC, dejando sólo la DC que el amplificador requiere. ¿Necesito un capacitor? ¿De qué tamaño? Si tienes un problema con luces opacándose cuando escuchas tu sistema a alto volumen y el motor en marcha y no deseas sustituir tu alternador por uno “más grande” o si la respuesta de tu amplificador no es aceptable para ti, un capacitor puede ser de ayuda. La regla comúnmente aceptada para determinar el “tamaño” del capacitor es la de usar 1F/kW (un faradio por kilowatt). Por ejemplo, un amplificador de 300W requiere un capacitor 0.3F. Para instalar el capacitor, no debes simplemente conectarlo a los cables de corriente y tierra cerca de tu amplificador porque demandará altos niveles de corriente de la batería y se quemarían los fusibles o se produciría una sobrecarga. En su lugar, lo que se debe hacer es cargarlo usando una resistencia de un valor bajo (25ohms, ½ watt) o una lámpara de prueba de 12VDC entre el cable de corriente y el capacitor. Si utilizas la lámpara de prueba, cuando la luz se apague, el capacitor está cargado. Cuando esto suceda, instala el capacitor de manera permanente en paralelo con el amplificador teniendo cuidado de no producir un corto, ni tocar ambas terminales al mismo tiempo. Hay capacitores de diferentes marcas y tamaños. Estos se pueden obtener en tiendas de electrónica. índice 33 FAQ’s Un capacitor descargado y una resistencia se conectan en serie con una batería como se muestra en la figura siguiente: ¿Hay que cambiar la batería o alternador por más grandes? Generalmente, el agregar una segunda batería es bueno cuando pretendes escuchar tu sistema con el motor del auto apagado (y tener la posibilidad de encenderlo más tarde). En cuanto a simplemente reemplazar la batería por una de mayor capacidad, puedes determinar que esto resuelve el problema porque baterías como la Óptima 800 ofrece una mayor cantidad de amperaje de arranque en frío. Sin embargo, el “tiempo de respuesta” en el que una batería “responde” a una fuerte demanda de corriente y el tiempo que le toma a un capacitor el “responder” a esa demanda es muy diferente. Aunque una batería puede responder en décimas de segundo, las notas bajas son frecuentemente más cortas y necesitan corriente de inmediato, la cual los capacitores pueden proporcionar. La diferencia entre los dos es que el capacitor puede proporcionar altas cantidades de corriente de manera inmediata; el voltaje cae rápidamente haciéndolo inefectivo, pero para ese momento, la nota baja ya pasó y el capacitor cumplió su deber. Sustituir el alternador es de interés cuando se requieren grandes cantidades de corriente muy frecuentemente. Si siempre estás escuchando tu sistema a volumen relativamente alto (asumiendo que tu amplificador requiere 20A) y además usas el aire acondicionado y otros tantos accesorios en tu auto, puede llegar el punto en el que el alternador no puede proporcionar suficiente corriente para abastecer el auto y cargar la batería. Así que la batería se encuentra constantemente suplementando al alternador y, lento pero seguro, tiene una muerte relativamente rápida. índice 34 FAQ’s COMPONENTES Esta sección describe varios componentes que tienes en tu sistema, además de algunas especificaciones comunes, características deseadas, algunas de las mejores y peores marcas, etc. Toma en cuenta que no existe un mecanismo estandarizado para probar y calificar los productos de car audio. Por esto, los fabricantes están dispuestos a exagerar o mentir cuando se trata de “calificar” sus productos. ¿Qué significan las especificaciones de las bocinas? Input Sensitivity Es el nivel de SPL que producirá el altavoz cuando se le da un watt de potencia, medido a un metro de distancia con alguna frecuencia de entrada determinada (usualmente 1kHz a menos que se indique algo diferente). Las sensibilidades típicas en los altavoces para auto se encuentran alrededor de 90dB/Wm. Algunos subwoofers y cornetas piezoeléctricas afirman una sensibilidad superior a los 100dB/Wm. Sin embargo, algunos fabricantes no utilizan pruebas de 1W reales, especialmente en subwoofers de baja impedancia. En su lugar, utilizan una prueba de voltaje constante que produce impresionantes cifras de sensibilidad. “Frequency Response” en un altavoz se refiere al rango de frecuencias que el altavoz puede reproducir dentro de un rango determinado de potencia, usualmente +/- 3 dB. Impedance Es la impedancia del altavoz, típicamente 4ohms, aunque algunos subwoofers son de 8ohms, algunos altavoces Delco de fábrica son de 10ohms y algunos altavoces japoneses de fábrica son de 6ohms. “Nominal Power Handling” es la potencia continua que puede manejar el altavoz. Esta cifra te dice cuánta potencia se le puede entregar al altavoz por periodos prolongados sin tener que preocuparse de romper la suspensión, sobrecalentar la bobina u otras cosas desagradables. índice 35 FAQ’s Peak Power Handling Es la potencia máxima que soporta el altavoz. Esta cifra te dice cuanta potencia se le puede entregar al altavoz por periodos cortos sin tener que preocuparse de destruirla. ¿Qué es mejor un set o un full-range? Regularmente sí. Usar un set te permite posicionar los altavoces de manera independiente y con mayor cuidado, lo cual te ofrece mayor control sobre la imagen. Para mejores resultados, trata de mantener el tweeter y el medio tan cerca como sea posible; esto permite a ambos altavoces actuar como un solo punto de origen (lo cual es ideal). Sin embargo, para aplicaciones de referencia trasera, los coaxiales se desempeñarán bien, ya que la imagen no es su interés primordial. Sin embargo, es muy común usar un filtro pasa-bajas en los altavoces traseros (a 2,500Hz) ya que la referencia trasera es para producir una “ambientación” y las frecuencias altas (superiores a 2,500Hz) pueden crear un escenario confuso aparentando que la música se origina atrás. ¿Qué marca de bocinas es buena? Las personas defenderán su marca de altavoces de manera muy emotiva, así que el preguntar cuales son “los mejores” no es una buena idea. Además el mejor altavoz es aquel que se ajusta mejor a la aplicación. Sin embargo, muchas personas han expresado haber obtenido excelentes experiencias con marcas como Boston Acoustics, MB Quart, a/d/s/, y Polk Audio. Además, la mayoría concuerda en que se deben evitar marcas como Sparkomatic y Kraco a toda costa. ¿Qué significan las especificaciones de un amplificador? Frecuency Response Se refiere al rango de frecuencias que el amplificador puede reproducir dentro de un rango de potencia, usualmente +/- 3dB. índice 36 FAQ’s Continuous Power Output Es la potencia de salida del amplificador en un canal a cierta impedancia (usualmente 4 ohms) y por debajo de cierto nivel de distorsión (usualmente 1% THD como máximo). Una especificación de potencia completa debería de incluir toda esta información, por ejemplo, 20W/canal a 4 ohms con una distorsión armónica total (THD) inferior a 0.03% a 1kHz. Aunque esto puede ser especificado como (o asumir que es equivalente a) “20W/canal a < 0.03%THD”. El amplificador también debe ser capaz de sostener dicho nivel de potencia por largos periodos sin dificultades como sobrecalentamiento. Peak Power Output Es la potencia de salida del amplificador en un canal a cierta impedancia (generalmente 4 ohms) y debajo de cierto nivel de distorsión (el cual usualmente es más alto que el especificado en la potencia continua) a una frecuencia determinada (usualmente 1kHz). Una especificación completa de potencia debería incluir toda esta información, por ejemplo, 35W/canal a 4ohms con una distorsión armónica total < 10.0% a 1 kHz. Advertencia para el consumidor: algunos fabricantes especificarán la potencia pico incluyendo la potencia que puede ser extraída del “headroom”, lo cual significa los capacitores de la fuente de poder. Usualmente, no pretenden informarte esto en la especificación; sin embargo, tienden a mostrar esa cifra en letras grandes y vistosas en la caja que dicen algo como “MAXIMUM 200W”. PER CHANNEL Cuando la potencia continua es de 15W/canal y la unidad tienen un fusible de 5A. “Camping Factor” representa la relación de la impedancia que se maneja (esto es, la impedancia del altavoz, usualmente 4 ohms) con la impedancia de la salida del amplificador (esto es, la impedancia de los transistores que alimentan a los altavoces). Mientras más baja es la impedancia de la salida, más alto es el camping factor. índice 37 FAQ’s Las cifras más altas indican una mayor habilidad para ayudar a controlar el movimiento del cono del altavoz que está conectado. Cuando este movimiento está muy controlado, es mejor la respuesta evidente del sistema lo que muchas personas llaman un sonido “preciso”. Las cifras superiores a 100 son generalmente tomadas como buenas. Signal to Noise o S/N Es la relación, generalmente expresada en decibeles, de la cantidad de salida verdaderamente amplificada con la cantidad de ruido extraño inducido a la señal. Las relaciones de señal ruido superiores a 90 o 95dB son generalmente tomadas como buenas. ¿Qué significa puentear un amplificador? Puentear se refiere a tomar 2 canales de un amplificador y combinarlos en un solo canal. 3.5.1. ¿Por qué debo “puentear” mi amplificador? Para obtener más potencia. Si tu amplificador puede manejar la carga, entregará más potencia en un canal puenteado que en uno no puenteado. Teóricamente, el amplificador “perfecto” que da X Watts a una impedancia Y a cualquiera de sus canales, dará uno potencia de 4X a una impedancia Y en el canal puenteado. Algunos amplificadores se acercan más al amplificador perfecto que otros y algunos fabricantes agregan limitadores de corriente en sus amplificadores para permitirles mantenerse estables a cargas difíciles (bajas impedancias) con el costo de una disminución en la ganancia de potencia. ¿Por qué no debería “puentear” mi amplificador? Existen varias razones: puedes necesitar esos canales extra; tu amplificador puede no ser estable a la impedancia que tus altavoces presentan si está puenteado; es posible que seas un hiper perfeccionista que no puede soportar el pensar en un pequeño incremento en distorsión; o es probable que simplemente no necesitas más potencia. La potencia en el Car Audio es relativamente barata, y si no estás intentando construir un sistema muy potente, puedes no necesitar duplicar la potencia. índice 38 FAQ’s ¿Qué sucede cuando un amplificador está puenteado? Básicamente, un canal está invertido y los 2 canales se combinan para formar uno solo con el doble de voltaje de cualquiera de los canales originales. La ley de Ohm para la corriente alterna dicta que I=V/Z donde I es la corriente, V el voltaje y Z la impedancia. También sabemos que P=IV, donde P es la potencia. Si utilizamos la ley de Ohm y sustituimos en la ecuación de potencia, obtenemos P=V(V/Z), que puede ser expresado como P=V^2/Z. Por lo tanto, la potencia es igual al cuadrado del voltaje dividido entre la impedancia. ¿Por qué nos importa todo eso? Porque explica precisamente lo que sucede cuando un amplificador está “puenteado”. Daré un ejemplo práctico y explicaré la base teórica del ejemplo. Imaginen que tienen un amplificador de 2 canales que entrega 50W por canal a una impedancia de 4ohms. Como conocemos P y Z, podemos sustituir estos números en la ecuación y encontrar el V. 50=V^2/4 -> V=sqrt(200). Así que tenemos un voltaje de 14.1 en cada canal. Ahora imagina que puenteamos ese amplificador y lo usamos a una impedancia de 4ohms. Cuando el amplificador está puenteado, el voltaje es el doble. Como conocemos el voltaje (2x14.1 volts) y la impedancia (4 ohms), podemos calcular la potencia. Recuerda que P=V^2/Z. Eso quiere decir que P=(28.2)^2/4, lo que es igual a 198.1W. Debe quedar claro que ahora la potencia es casi 200W, el cuádruple de la potencia de un solo canal sin puentear. Todo esto asume que el amplificador es estable a 4 ohms mono. El canal mono entrega 4 veces la potencia que un solo canal y el doble de 2 canales sin puentear combinados. Como el voltaje en el lado de la fuente depende del sistema eléctrico del auto, éste no cambia (aunque el incremento de corriente puede provocar una caída de voltaje, pero no nos preocupemos por esto ahora). Viendo la primer ecuación de potencia, en la fuente del amplificador vemos que P=IV. Cuando puenteamos el amplificador, doblamos la potencia pero el voltaje permaneció igual. Así que si mantenemos el voltaje constante, la única manera de doblar la potencia es doblar la corriente. Esto quiere decir que el amplificador ahora consume el doble de la corriente cuando trabaja en mono a cierta impedancia en comparación a cuando trabaja con 2 canales a la misma impedancia. índice 39 FAQ’s Existen dos maneras en que un amplificador puede hacer esto: simplemente pude pasar más corriente por sus circuitos y disipar el calor adicional, o puede utilizar un limitador de corriente para evitar el incremento de la misma. Pero claro, el utilizar un limitador de corriente significa que no obtienes una ganancia en potencia. Así que si el amplificador no puede manejar la corriente adicional y no limita la corriente de alguna manera, pues dile adiós. Por esta razón, a un amplificador típicamente se le considera estable en mono al doble de la impedancia que se le considera estable en estéreo. ¿Puentear un amplificador reduce a la mitad la impedancia de los altavoces? La impedancia es una característica de los altavoces. A los altavoces no les importa cómo está configurado el amplificador; los altavoces tienen una curva de impedancia determinada y eso es todo. Debe quedar claro que cuando puenteamos un amplificador, lo que “cambia” es el amplificador. La impedancia de los altavoces no es una función del amplificador, pero la tolerancia del amplificador a cierta impedancia depende completamente en la manera en que está configurado. Recuerda, un amplificador puenteado a cierta impedancia requiere el doble de la corriente en comparación a cuando maneja 2 canales, cada uno de ellos a la misma impedancia. Así que un altavoz de 4 ohms permanece a 4 ohms si está conectado a un canal, a un canal puenteado, a un tostador, o a la toma de corriente de la pared. Pero es más “estresante” para un amplificador manejar cualquier impedancia puenteado, en comparación a cuando no lo está. Entonces, ¿por qué la gente habla acerca de que se reduce la impedancia a la mitad? Pues es simplemente un modelo que no está correcto pero es fácil de explicar a la gente que no sabe qué es lo que sucede. Es algo así: Cuando puenteas un amplificador, cada canal “ve” la mitad de la impedancia que se le presenta al amplificador. 40 índice FAQ’s Así que si puenteas un amplificador a 4 ohms, cada canal “ve” 2 ohms. Por lo tanto, cada canal entrega el doble de potencia y la salida combinada es el cuádruple de la salida de un solo canal a 4ohms. ¿Por qué sigue siendo esto incorrecto? Porque cada canal no está siendo usado como un canal individual. Se está usando parte de un solo canal y la parte invertida de otro canal para crear un canal totalmente nuevo: el canal puenteado. Así mismo, no manera para que un canal “vea” sólo una parte del circuito. Si “ve” la mitad del altavoz, lo “ve” todo. Segundo, lo hace algo extraño si la gente cree que la impedancia es en verdad está cambiando literalmente. Si utilizas ese modelo, ¿sería seguro conectar un altavoz de 4 ohms a un amplificador estable a 4 ohms mono? Debería de serlo, pero dijimos que la impedancia se reduce a la mitad, así que ahora es un altavoz de 2ohms y no puedes utilizarlo. Esto es equivocado y confuso, y hace a la gente pensar que no pueden hacer cosas que en realidad se pueden hacer. ¿Puedo puentear los canales de mi unidad principal de 4 canales? Generalmente, no. A menos que el manual de tu unidad principal específicamente mencione que se puede hacer, no lo intentes. Esto puede destruir el amplificador interno de la unidad principal e invalidar tu garantía. ¿Qué es el modo “mixed-mono”? Algunos amplificadores que son “puenteables” y pueden manejar bajas impedancias también te permiten usar el modo “mixed mono”. Esto involucra el manejar un par de altavoces en modo estéreo y, simultáneamente, manejar un altavoz en modo “bridged mono” usando sólo un par de canales del amplificador. Para lograr esto, se conecta el altavoz en mono (típicamente un subwoofer) al amplificador de la misma manera que normalmente se haría para “puentearlo” y después se conectan los altavoces izquierdo y derecho. 41 índice FAQ’s Sin embargo, para que esto funcione, el amplificador debe usar ambos canales de entrada en su modo “bridged”. Muchos amplificadores, cuando trabajan en modo “bridged” simplemente copian e invierten un solo canal (izquierdo o derecho). Esta práctica asegura una alta potencia para el altavoz en mono, pero se elimina la posibilidad de usar el modo “mixed mono” porque se pierde un canal. Es muy importante usar crossovers pasivos cuando se configura el amplificador en mono “mixed mono” para evitar sobrecargar el amplificador. La razón por la que casi todos los amplificadores nuevos pueden funcionar en “mixed mono” (aun cuando sólo son estables a 2 ohms) es que la impedancia presentada a cada canal es la misma a través de todo el espectro de frecuencias cuando se utiliza un crossover pasivo. Funciona de esta manera: Tomen un amplificador típico de 2 canales estable a 2 ohms stereo/4 ohms mono. Cuando el subwoofer está conectado con un filtro pasa-bajas a 100Hz (por ejemplo), al amplificador se le presenta una impedancia de 2 ohms en cada canal de 100Hz y hacia abajo. Cuando se le conectan los altavoces de rango completo con u filtro pasa-altas a 125Hz (por ejemplo) al amplificador se le presentan 4 ohms en cada canal de 125Hz para arriba. El crossover no permite que al amplificador se le presente más de u altavoz en cualquier canal a cierta frecuencia. Es un hecho que en el punto de cruce se le presenta más de un altavoz y la impedancia presentada sería de 1.33 ohms al usar altavoces de 4 ohms. ¿Qué es “estable a 2 ohms “ y que es un amplificador high current? Un amplificador estable a una impedancia X es un amplificador que puede entregar potencia de manera continua a una impedancia X por canal sin presentar dificultades como sobrecalentamiento. Casi todos los amplificadores de auto son estables al menos a 4 ohms. Algunos son estables a 2 ohms, lo cual significa se podrían usar 2 altavoces de 4 ohms en cada canal en paralelo y se presentaría una impedancia de 2 ohms. 42 índice FAQ’s Algunos amplificadores son referidos como de “alta corriente”, que no es más que un término que indica que el amplificador tiene la capacidad de entregar grandes cantidades de corriente (relativamente), lo cual usualmente significa que es estable a impedancias muy bajas, tanto como ¼ o ½ ohm. Nótese que la mínima impedancia especificada es una especificación estéreo. En modo bridged mono la estabilidad es al doble de la impedancia especificada para el modo estéreo. ¿Me conviene un amplificador de 2 o de 4 canales? Si sólo tienes un par de salidas de línea (un par de salidas RCA) disponible y deseas manejar 2 pare de altavoces con un solo amplificador, se puede ahorrar dinero comprando un amplificador de 2 canales que se estable a 2 ohms en lugar de comprar un amplificador de 4 canales. Sin embargo, si haces esto, pierdes la capacidad de atenuar algún par y el “camping factor” del amplificador se reduce a la mitad. Además el amplificador se calentará y se pueden requerir ventiladores para prevenir el sobrecalentamiento. Si se cuenta con el dinero, un amplificador de 4 canales sería una mejor elección. Se requeriría usar un control de balance para 2 amplificadores y mantener la capacidad de atenuar alguno de ellos, pero esto es más eficiente que construir un control de “fader” para un amplificador de 2 canales. Si además se desea manejar un subwoofer o altavoces adicionales, pudiera ser conveniente usar un amplificador de 5 ó 6 canales. ¿Qué marca de amplificador es buena? De la misma manera que con los altavoces, la gente defenderá de manera muy emocional la marca de su amplificador, así que elegir la mejor es difícil. Sin embargo, algunas marcas sobresalen por ser consistentemente buenas cuando otras son consistentemente malas. Dentro de las buenas encontramos marcas como HiFonics, Phoeniz Gold, a/d/s/ y Precision Power. Generalmente, los buenos amplificadores tienden a costar más que los malos (en relación precio/poten- índice 43 FAQ’s cia). Así que cuando vean un amplificador de 300W con un precio de 100 dólares y lo comparen con uno de 50W que cuesta 300 dólares, usualmente encontrarán que el amplificador de 50W/$300 es de mayor calidad que el de 300W/$100. ¿Qué es un crossover, necesito uno? Un crossover es un dispositivo que filtra la señal basado en una frecuencia. Un filtro “pasa-altas” es un filtro que permite que las frecuencias arriba de cierto punto pasen sin filtrar; aquéllas debajo de ese punto serán atenuadas de acuerdo a la pendiente de atenuación. Un filtro “pasa-bajas” es lo contrario: las frecuencias bajas pasan, pero las altas son atenuadas. Un filtro “pasa banda” es un filtro que permite pasar sólo cierto rango de frecuencias atenuando aquellas por debajo y encima de ese rango. Hay crossovers pasivos, que son un conjunto de dispositivos pasivos (que no usan corriente), principalmente capacitores e inductores y algunas resistencias. También hay crossovers activos, los cuales requieren corriente. Los crossovers pasivos se utilizan típicamente entre el amplificador y los altavoces cuando los activos se utilizan entre la unidad principal y los amplificadores. Existen algunos crossovers pasivos en el mercado que se utilizan entre la unidad principal y los amplificadores, pero sus frecuencias de corte no están bien definidas ya que dependen de la impedancia de entrada del amplificador y esta varía de un amplificador a otro. Existen muchas razones para utilizar un crossover. Una es para filtrar el bajo y que éste no llegue a altavoces pequeños. Otra es para dividir la señal en un sistema de múltiples altavoces de manera que el subwoofer sólo reciba frecuencias bajas, el medio rango sólo frecuencias medias, y los tweeters, sólo frecuencias altas. Los crossovers se clasifican por el orden y su punto de cruce. El orden de un crossover indica que tan pronunciada es la curva de atenuación. Un crossover de primer orden se atenúa la curva a razón de 6dB/octava (esto quiere decir que es un cuarto de la potencia al índice 44 FAQ’s doble o mitad de la frecuencia de cruce). Un crossover de segundo orden tiene una curva de 12dB/octava; el de tercer orden es de 18dB/ octava; etc. El “punto de cruce” es generalmente la frecuencia en la que se presenta una atenuación de 3dB. De esta manera, un filtro pasa-altas a 200Hz tiene -3dB a 200Hz, -9dB a 100Hz, 15dB a 50Hz y así sucesivamente. Debe notarse que la curva de un crossover como se definió anteriormente es sólo una aproximación. Este punto será aclarado en este documento en futuras revisiones. La impedancia esperada de un crossover pasivo es también importante. Un crossover que está diseñado como un filtro pasa-altas de –6dB/octava a 200Hz con un altavoz de 4 ohms no tendrá la misma frecuencia de corte con un altavoz que no sea de 4ohms. Con crossovers de mayor orden, puede generar un verdadero caos en la respuesta de frecuencia. No lo hagan. ¿Debo usar un crossover pasivo o activo (electrónico)? Los crossovers activos son más eficientes que los pasivos. Una pérdida por inserción (pérdida de potencia por el uso) típica de un crossover pasivo es de 0.5dB. Los crossovers activos tienen pérdida por inserción mucho menor, si es que tienen alguna, ya que esta pérdida se puede compensar mediante el ajuste de la ganancia del amplificador. Además, en algunos crossovers pasivos, se puede variar continuamente no sólo el punto de cruce y también la curva de atenuación. Así que con algunos crossovers activos, se puede obtener un filtro pasa-altas a 112.3Hz a –18dB/oct o algo similar. Sin embargo, los crossovers activos tienen sus desventajas. Una de ellas es el costo ya que puede costar más que un número equivalente de crossovers pasivos. Además, como los crossovers activos tienen diferentes salidas para cada banda de frecuencia, se requieren amplificadores para cada una de ellas. Como un crossover activo requiere alimentación de corriente, el uso de uno aumentará el nivel de ruido en el sistema cuando los crossovers pasivos no introducen ruido. Mucha gente encuentra conveniente el uso de crossovers activos índice 45 FAQ’s y pasivos. Generalmente, se utiliza un amplificador dedicado para el subwoofer y así darle táñate potencia como sea posible. Se utiliza otro amplificador para medios y tweeters. En este esquema, un crossover activo se utiliza para mandar las frecuencias destinadas para cada amplificador y se utilizan los crossovers pasivos para dividir las frecuencias entre los medios y los tweeters. Así que si cuentas con el dinero para comprar un crossover activo y amplificadores dedicados y estás dispuesto a lidiar con la complejidad de instalación y posibles problemas de ruido, un crossover activo es la opción para ti. Sin embargo, si el presupuesto es bajo y encuentras un crossover pasivo con las características que buscas, usa el pasivo. ¿Debo comprar un ecualizador? Los ecualizadores son usados normalmente para hacer los ajustes finos del sistema y debe ser tratado como tal. Los ecualizadores no deben comprarse para intensificar una banda en 12dB y cortar otra 12dB; una ecualización excesiva es un indicativo de que hay serios problemas en el sistema que no serán ocultados con el uso del ecualizador. Sin embargo, si requieres ajustes menores un ecualizador puede ser de una herramienta de gran valor. Adicionalmente, algunos ecualizadores incluyen analizador de espectro, lo que le da un poco más de impacto visual al sistema. Hay dos tipos principales de ecualizadores disponibles hoy en día: los de tablero y los de maletero. Los de tablero están diseñados para instalarse dentro de la cabina, cerca de la unidad principal. Típicamente, cuentan con ajustes desde 5 a 11 bandas, y a veces más, en el panel frontal. Los de maletero están diseñados para ajustarse una vez y esconderlo. Este tipo de ecualizadores usualmente tienen muchas bandas (a veces hasta treinta). Ambos tipos en ocasiones incluyen crossover. 46 índice FAQ’s ¿Qué marca de ecualizador es buena? Generalmente, las compañías que producen ecualizadores de 1/3 de octava (30 bandas) y 2/3 de octava (15 bandas) son buenas. Entre éstas encontramos a Audicontrol, USD, Rane, Phoenix Gold. La mayoría debe evitar ecualizadores que tienen booster, los cuales son fabricados por Kraco, Urban Audio Works y otras. ¿Es mejor un estéreo quita-pon o de carátula? Es muy difícil encontrar unidades del tipo “quita-pon” hoy en día porque las carátulas son más fáciles de llevar. Sin embargo, hay un inconveniente obvio: es posible robar el chasis de la unidad, lo cual no es posible con uno “quita-pon”. Aunque algunas compañías afirman que es muy difícil obtener carátulas de reemplazo sin el recibo de compra original, los ladrones pueden conseguirlas. Algunas compañías, como Eclipse, ofrecen métodos alternativos para evitar el robo. Algunas unidades Eclipse ofrecen el ESN (Eclipse Security Network), con el cual los dueños utilizan un CD como llave que debe ser insertado para “revivir” la unidad en el evento que esta haya sido desconectada. La unidad completa permanece en el tablero sin la necesidad de llevarnos algo; esto trata de proporcionar la conveniencia al mismo tiempo que tranquilidad. ¿Qué marca de estéreo (unidad principal) me recomiendan? Generalmente, Alpine, Clarion, Eclipse, McIntosh, Phillips y Pioneer son consideradas como marcas que producen unidades de buena calidad. Todos tienen sus problemas, pero estas marcas parecen estar libres de ellos. Las marcas malas incluyen aquellas como Kraco, Radio Shack, Rockwood y otras marcas que pudieran parecer como gangas. 47 índice FAQ’s ¿Puedo usar mi discman en mi auto? Puedes usar cualquier reproductor de CD portátil en el auto, asumiendo que la unidad principal cuenta con entradas auxiliares o cuentas con un reproductor de cassette. En el primer caso, sólo es cuestión de comprar un convertidor de 1/8” a RCA y conectar el reproductor de CD portátil directamente a tu sistema. En la segunda opción se utiliza el adaptador de CD a cassette. Los adaptadores de cassette tienden a ser más convenientes; sin embargo, existe una “pérdida” significativa: al usar los adaptadores de cassette, limitas el sonido a la respuesta de frecuencia de un reproductor de cassette, lo cual es de una calidad mucho menor que la del CD. Los reproductores portátiles que no están diseñados para usarse en el auto tenderán a brincar frecuentemente. Los reproductores que están diseñados para uso en el auto, tales como el Car Discman de Sony, incluyen un sistema de amortiguación adicional para permitirle absorber las vibraciones producidas por las condiciones del camino. Hay quienes sostienen que han obtenido buenos resultados con reproductores convencionales cuando utilizan un cojín. Si uso el discman se mete ruido al sistema, ¿por qué? Mucha gente ha reportado problemas cuando utiliza un reproductor de CD portátil en el sistema del auto. El problema, para decirlo de manera sencilla, tiene que ver con las variaciones de corriente y las tierras de señal no aisladas. Usando un número de capacitores e inductores, estas variaciones pueden restringirse a un rango de 8.990 a 9.005 para un reproductor de 9V, pero aún las variaciones en los extremos de ese rango pueden producir ruido. Se ha reportado que la solución a este problema es el uso de convertidores de DC-DC como la fuente de energía para el reproductor de CD portátil. 48 índice FAQ’s ¿Qué hay del uso de MD, DAT o DCC en un auto? El MiniDisc (MD) tiene mayor futuro que el Digital Audio Tape (DAT) o el Digital Compact Cassette (DCC) que parecen no contar con la aceptación del público. La facilidad de uso es un factor importante, y el formato de CD permite acceso directo a las pistas de música en un instante. Aunque el MD no cuenta con la misma calidad de reproducción del CD, este tiene el potencial de ser más popular ya que cuenta con un buffer para eliminar los brincos. El DAT continuará como un formato para audio profesional para fines de grabación. ¿Son buenas las cajas universales (con modulador de FM)? Casi todos los fabricantes ofrecen un modulador de FM para sus cajas de discos. Como con todo el equipo, algunas son buenas, otras no. Una persona que tiene en mente el uso de un modulador de FM debe considerar que la calidad de sonido será tan buena como el receptor de su unidad principal. Además, el FM está limitado en su respuesta de frecuencia. Regularmente, existe una notable pérdida en las frecuencias altas debido a la naturaleza de la transmisión por FM. Si no desean utilizar un modulador de FM, algunos fabricantes ofrecen controladores para caja de discos que tienen salidas de RCA. Esto permite conectar la caja directamente al amplificador, saltando completamente el sistema de fábrica. Algunos modelos incluyen entradas de línea que le permiten conectar el sistema de fábrica a la caja de manera que se pueda utilizar el radio/cassette. Clarion, Sony y Kenwood ofrecen tales unidades. La tercera opción es el uso de una caja de discos que pueda ser controlada por el estéreo de fábrica. No todos los autos proporcionan esta opción, pero es más común cada vez. ¿Qué tipo de caja maneja mi estéreo original? Muchas unidades principales de fábrica en estos días cuentan con la capacidad para controlar una caja de discos. Generalmente, tienen un botón etiquetado como “CD” para seleccionar la caja de discos. En índice 49 FAQ’s este modo, los botones de las memorias o los de sintonía sirven para seleccionar el disco o la pista que se desea tocar. Revisa el manual del auto para asegurarse de que la unidad de fábrica pueda controlar una caja de discos y para conocer su funcionamiento Una vez que se sabe que la unidad principal controla una caja de discos, se preguntarán qué caja de discos trabajará con la unidad de fábrica. Claro que aquéllas que te venden las agencias funcionarán. Sin embargo, los concesionarios obtienen utilidades altas por venderte una caja de discos, y además frecuentemente existen otras opciones en el mercado que involucran el uso de un adaptador y una caja de discos de alguna marca reconocida. El concesionario te dirá que su solución es mejor y que por eso su costo es más elevado (muchas veces el doble de lo que costaría una caja de discos de “marca”). Los fabricantes de autos, constantemente cambian las interfaces entre sus unidades principales y la caja de discos en un esfuerzo por orillarte a comprar su solución. Sin embargo, constantemente se realiza una ingeniería inversa de las interfaces y surgen alternativas para el consumidor consciente de los costos. Por ejemplo, muchas unidades recientes de Honda fueron fabricadas por Alpine, así que una caja de discos de fábrica por la cual pagarían aproximadamente 700 dólares con un concesionario de Honda, es en esencia lo mismo que una caja de discos Alpine. Los adaptadores para esta unidad principal simplemente invierten dichos pins para que se pueda utilizar una caja de discos Alpine convencional, la cual puede comprarse por aproximadamente 300 dólares. Una vez que conocen la combinación de adaptador y caja de discos que trabajan con la unidad principal, pueden comprarlo con su distribuidor favorito o comprarlo en la red. La ventaja de comprar con un distribuidor local es que lo puede instalar por ti. Sin embargo, si tienes el tiempo y la habilidad, puedes instalarlo. 50 índice FAQ’s ¿Qué marca de caja (cambiador de discos) me recomiendan? Se darán cuenta que aquellas compañías que producen reproductores de CD de buena calidad también producen buenas cajas de discos. Necesito un canal central, ¿cómo lo hago? Si no se puede obtener una buena imagen central con una configuración de 2 canales, la instalación de un canal central puede ayudar. Como la mayoría de las grabaciones están realizadas en 2 canales, un sistema de 2 canales diseñado correctamente debe ser capaz de reproducir una buena imagen central que fue capturada durante la grabación. Un canal central no es simplemente la suma de los canales izquierdo y derecho, como al “puentear” un amplificador; en cambio, es una extracción de señales comunes de los canales izquierdo y derecho. Esto usualmente significa las voces principales y probablemente uno o dos instrumentos. Estas señales se localizarán en el centro del escenario en lugar de vagar entre el centro derecho y centro izquierdo del escenario. Usualmente se requiere un procesador para crear una imagen central apropiada. La imagen debe ser enviada a un altavoz en el centro físico al frente del auto con un nivel de amplificación algo inferior al resto de los altavoces. El rango de frecuencias y niveles de potencia dependen de la instalación en particular, aunque un buen punto de inicio es la pasa-banda entre los 250 – 3000 Hz con un nivel de amplificación de la mitad de los altavoces principales (-3dB). ¿Necesito un procesador de sonido? Los procesadores de sonido (también conocidos como DSP) son unos juguetes divertidos y pueden ser convenientes, pero es regularmente bueno el mantener el principio de mantener las cosas sencillas. índice 51 FAQ’s Mientras menos procesadores de señal (esto incluye ecualizadores y crossovers activos) incluyas en tu sistema, la probabilidad de tener problemas de ruido en el sistema es menor. También ahorrarás algo de dinero y tendrás un nivel de ruido menor. Los procesadores de sonido envolvente y regeneradores de bajo no son otra cosa que adornos y campanitas y son totalmente superfluos en un sistema bien diseñado. ¿Qué marca de procesador me recomiendan? Si decides comprar un procesador de señal, trata de limitarte a marcas prestigiadas como Audiocontro, Clark, Cristal-Line, Phoenix Gold, Rane o Clarion. Trata de mantenerte alejado de marcas como Petras, Urban Audio Works, y Kraco. Las bocinas marca x son ensambladas en Asia. ¿Eso es malo? Muchos de los altavoces que has comprado o comprarás son ensambladas en plantas “junto” con altavoces de otros “fabricantes”, pero eso no implica de manera alguna que las 2 marcas son vagamente similares. Esto se hace frecuentemente para reducir los costos ya que la infraestructura para construir tus propios componentes tiene un costo muy elevado. ¿Qué es un line drive, lo necesito? Un Line Driver es un dispositivo que amplifica la señal como la de la salida de pre de la unidad principal. Los Line Drivers se utilizan para amplificar la señal de línea hasta 10V o más. Esto no serviría de nada si el “receptor” no puede manejar 10V en su entrada. Para resolver este problema, hay receptores de línea que bajan el voltaje hasta 1V. Generalmente, los Line Drivers y Line Receivers se colocan tan cerca de la fuente y receptor respectivamente con el fin de minimizar la introducción de ruido. El automóvil es un ambiente eléctrico muy ruidoso. Los cables de RCA pueden “levantar” ruido en su camino al amplificador. índice 52 FAQ’s Nótese que este ruido se refiere a ruido inducido, no al ruido causado por problemas de tierra. Una manera simple de eliminar el ruido inducido es hacer que el nivel de la señal sea muy alto incrementando la resistencia de la señal al ruido, resultando en una relación señal/ ruido más alta en el destino del RCA. La mayoría de las unidades principales tienen un voltaje de salida muy bajo (< 1.5V), aunque recientemente las unidades especifican salida de 4V o más y generalmente no necesitan un Line Driver. El Line Driver incrementará el rango dinámico en algunos casos donde el ruido enmascara las señales de bajo nivel. Sin embargo, un line driver no incrementará el rango dinámico cuando se utilice en sistemas que tengan poco ruido. Hay cierta verdad con la afirmación de que un line driver te permitirá obtener mayor volumen en tu sistema ya que hay casos en que un amplificador no entrega todo su potencial aun cuando la ganancia está al máximo y el volumen de la unidad principal también. Agregar un line-driver en este caso te permitirá bajar la ganancia y utilizar un nivel de volumen inferior en la unidad principal. Antes de que te decidas por un line driver, recuerda que todo dispositivo electrónico tiene su ruido inherente. Así que si no tienes un severo problema de ruido inducido, un line driver no tendrá mucho caso ya que puede introducir tanto ruido como el que “quita”. Un line driver es un parche para un problema de ruido en lugar de una solución. Mi experiencia personal me indica que un sistema bien instalado presenta muy poco ruido. Además, muchos de los crossovers y ecualizadores tienen un voltaje de salida de hasta 8V. Este es un punto que se debe considerar. 53 índice CONEXIÓN DE LA CORRIENTE A LA BATERÍA En el caso de algunos componentes como unidades principales y ecualizadores es aceptable usar los cables de alimentación que vienen de fábrica. En el caso de los amplificadores requieren grandes cantidades de potencia, por lo que consumen grandes cantidades de corriente. El cableado de fábrica en este caso (en la mayoría de los autos) no está diseñado para estas corrientes, pues tiene fusibles de 10-20 A. Casi siempre, por esta razón, se requerirá conectar el cable de alimentación directo a la batería. Para hacer esto posiblemente requieras hacer una perforación en la pared ignífera del auto o buscar una perforación existente (por ejemplo, en la columna de dirección). Siempre debes usar un fusible en el cable de alimentación, tan cerca de la batería como sea posible. Esto es debido a que puede ocurrir un accidente o el uso y el desgaste provocarán que el cable se rompa, con lo que podría hacer que éste tuviera contacto con el chasis del vehículo. Esto causaría un corto que puede llevar a un incendio. Por esta razón se recomienda usar tanto mangueras protectoras como el fusible. Es necesario usar también “grommets” de plástico o hule en el metal donde se pretende atravesar el cable como protección adicional contra la ruptura de éste. 54 índice Conexión de la tierra La conexión de la tierra no va a la batería. En casi todos los casos es mejor aterrizar el amplificador o la toma que vaya al distribuidor de tierras a un punto que esté sujeto al chasis del auto y lo más cerca posible del amplificador o distribuidor, según el caso. El cable no debe ser de más de 18 pulgadas y debe tener el mismo grosor que el cable de alimentación al menos. El punto en el que se pretende hacer la conexión a tierra debe ser una sección de metal libre de pintura. Algunos autos (como los Audi o Porsche) tienen carrocerías galvanizadas y se debe encontrar un punto de aterrizaje de fábrica o se puede tener ruido en el sistema. Cargas estáticas al bajar del automóvil Algunas veces, al bajar del automóvil, uno siente una descarga eléctrica. Esto no significa que la instalación esté mal, simplemente es una carga estática causada por el roce con asientos, tapetes, etc. Esto se evita si se toca algo de metal en el auto antes de salir de éste. 55 índice CABLEADO CORRIENTE Quienes se dedican al Car Audio han polemizado respecto a diferentes esquemas de cableado (libre de oxígeno, hebras múltiples, tejido, trenzado, núcleo de aire).La mayoría concuerda en que el factor más importante al seleccionar el cable es usar el calibre apropiado. El cable se mide por American Wire Gauge, abreviado AWG, o simplemente, calibre. Requerimientos previos Para determinar el calibre adecuado para su aplicación, primero se debe determinar el máximo flujo de corriente que va a tener. Puede haber dos tipos de situaciones: que sólo se use un amplificador (y para hacer esto fijarse en su fusible es lo más simple) o instalar varios aparatos utilizando un distribuidor (para lo cual se suma el valor de los fusibles de todos los aparatos que vamos a alimentar). Después se debe determinar la longitud del cable a usar. Esto se hace midiendo desde la batería hasta donde estarán el o los aparatos a instalar. Longitud del cable (en pies) Corriente 0-20 A 20-35 A 35-50 A 50-65 A 65-85 A 85-105 A 105-125 A 125-150 A 0-4 14 12 10 8 6 6 4 2 4-7 12 10 8 8 6 6 4 2 7-10 12 8 8 6 4 4 4 2 10-13 10 8 6 4 4 2 2 2 13-16 10 6 6 4 2 2 2 0 16-19 8 6 4 4 2 2 0 0 19-22 8 6 4 4 2 2 0 0 22-28 8 4 4 2 0 0 0 0 56 Los números en rojo indican el grosor del cable a usar, en AWG índice Ejemplo 1. Se anotan los datos de los aparatos a conectar, por ejemplo, si tenemos en nuestro equipo conectados 2 amplificadores y un ecualizador: • Corriente del amplificador # 1 =20 A • Corriente del amplificador # 2 =75 A • Corriente del ecualizador=5 A • Distancia de la batería al portafusibles ubicado en la cajuela = 14 pies 2. Se suman las corrientes (se toman en cuenta los aparatos que irán conectados al portafusibles o distribuidor de corrientes, mientras que equipos como autoestéreo u otros que estén conectados a la toma de fábrica no) • 20 +75 A+5 A=100 A 3. Se compara la corriente de 100 A a 14 pies en la tabla, lo cual nos da como resultado un cable calibre 2 AWG. Nota: Si este calibre no se consigue, se toma en cuenta el siguiente más grande, que sería el cable 0 AWG. 4. El fusible a colocar en la línea principal será de 100 A, y en cada conexión del portafusible el de la respectiva corriente de cada amplificador o equipo. 5. Si se utiliza cable de aluminio en lugar de cable de cobre, se debe usar el calibre inmediato superior (número más pequeño). Se deben considerar los requerimientos de la instalación: ¿el ca- índice 57 ble pasará por esquinas pronunciadas, puertas o compartimiento del motor? Este tipo de “problemas” en una aplicación automotriz requiere atención especial al seleccionar del cable. El cable debe de ser flexible, tener un recubrimiento grueso y resistir altas temperaturas. Se debe evitar cables rígidos y expuestos a fracturas, ya que los resultados pueden ser literalmente explosivos. Es importante, como en los otros cables, que vayan dentro de mangueras protectoras, para evitar el desgaste del cable, y éste vaya a tener contacto con la lámina del vehículo, y pueda provocar un corto en el sistema eléctrico. 58 índice CABLE DE BOCINAS Por lo regular, se sustituye el cableado de fábrica del auto (usualmente calibre 20) a otro mayor una vez que sustituiste los altavoces y agregaste un amplificador. En la mayoría de los casos, el calibre 16 o 18 AWG será suficiente para tus bocinas, ya sean medios, tweeters, 6x9, etc., con la posible excepción de subwoofers de alta potencia. Usar un cable calibre 18 en lugar de 12 resultaría en una pérdida de potencia de solo 0.1dB, lo cual es esencialmente indetectable por el oído humano. Sin embargo, en la selección del cable para altavoces hay factores más importantes. Uno de ellos es que diferentes cables tienen diferentes capacitancias de línea, lo cual puede hacer que el cable actúe como un filtro pasa-bajas. Generalmente, las capacitancias involucradas son tan pequeñas que no representan un problema significativo. Se debe pensar en la flexibilidad y recubrimiento del cable, especialmente cuando se va a pasar a las puertas o en áreas con abundante metal que pudiera cortarlos. Lo más recomendable para la conexión de los subwoofers a tu amplificador o amplificadores, es que sea con cable 12 AWG. Nota: Se recomienda usar un solo tramo de cable de conexión a conexión, sin empalmes de cable, es decir, es mejor usar un cable nuevo lo bastante largo para que llegue hasta la bocina y no pegar secciones de cable para lograr esto. Esto tanto para conexiones de corriente como para conexiones de altavoces. 59 índice CONEXIÓN DE UN ESTÉREO O UNIDAD PRINCIPAL En la instalación de equipo eléctrico, lo primero que hacer es desconectar el polo positivo de la batería para evitar cortos o daños al equipo por mala conexión. Pasos básicos para desmontar el estéreo 1. Lo primero que hay que hacer es retirar el estéreo de agencia o con el que cuente el vehículo, para lo cual se necesitan algunas llaves especiales, o al menos, desarmador, pinzas o alambres de acero. 2. En algunos autos hay que quitar el frente para sacar el estéreo, para lo cual habrá que desarmar una parte del tablero. Como vienen unidos a presión, sólo se debe jalar hacia uno para sacarlo. 3. El estéreo se desatornilla del tablero, ya que regularmente viene unido a éste. 4. El estéreo se monta nuevamente al rack en el tablero y se coloca el adaptador que requiera el vehículo para que se ajuste el nuevo estéreo. índice 60 5. Después se monta nuevamente al rack en el tablero, y se coloca el adaptador que requiera tu vehículo para darle cabida a tu nuevo estéreo. 6. El último paso es colocar todo en su lugar. Ejemplo 2 de cómo desmontar un autoestéreo Algunos autos tienen estéreos de 2 DIN o 1 ½ DIN, es decir, el doble de tamaño que la mayoría de los estéreos de marca, por lo cual en este caso se deben colocar adaptadores. 61 índice Identificación del cableado En el momvento de instalar un estéreo en el vehículo se toma la línea que queda una vez retirado el anterior modelo, tomando tantas conexiones de corrientes como las de las bocinas, o se puede meter un cable directo desde la batería y usar el cableado de las bocinas de agencia. Este cable debe tener un fusible, del mismo valor del fusible del autoestéreo, para no entrar en la caja de fusibles del vehículo. Si se sustituyen las bocinas de agencia por otras, es recomendable meter cableado nuevo. Para saber si el cableado de fábrica es compatible, se deben identificar primero. En casi todos los autos el cableado de corriente viene en un harness y el de las bocinas en otro. El positivo, de paso de corriente directa, casi siempre es rojo y el paso de corriente con la ignición de la llave es amarillo o naranja, por lo que se recomiendo verificarlo con una lámpara de prueba. Los cables irán conectados como sigue si quieres que el estéreo se encienda sólo cuando la llave está girada: • El rojo (cable de corriente directa) a POWER o BAT del estéreo. • El amarillo o naranja (cable de corriente de llave de ignición) a. Si quieres que tu estéreo se encienda sin tener la llave puesta entonces los cables de POWER e IGNITION del estéreo deben conectarse al cable rojo (cable de corriente directa). La tierra casi siempre es un cable negro o verde oscuro, y se debe conectar a de nuestro estéreo o a alguna parte metálica del vehículo. En el momento de conectar las bocinas verifica que el cable que tiene una línea blanca vaya a positivo, mientras que los que tienen una línea de color oscuro son los negativos. índice 62 Para ubicar las bocinas realiza pruebas con el FADER y BALANCE del tu autoestéreo, para que su ubicación corresponda con la que se maneje por medio de éste. La mayoría de los estéreos poseen un cable de Dimmer, de color naranja, el cual va conectado al control de las luces del tablero. Este cable se encuentra en el harness de corrientes, si el vehículo tiene un nivel de intensidad de luces de tablero. Otro cable importante es el ANT REMOTE o ANT CONT, el cual se conecta a la antena eléctrica de tu vehículo, si es que cuenta con una. De lo contrario, se puede usar como REMOTO para el encendido de tus aparatos. Casi siempre este cable es azul. El cable P.CONT o POWER REMOTE irá conectado al Remote de los aparatos, si es que tenemos uno. Este cable también es azul. Instalación del cableado 1. Ya identificados los cables, se coloca cada uno en su lugar, los cables RCA de señal de audio (en caso de que se conecte otro equipo al estéreo), así como el cable de la antena. 2. Ya conectado todo, se inserta el estéreo en el tablero y se conecta la batería para hacer una prueba de sonido. índice 63 Nota: En el caso de unidades de DVD, se realizan los mismos pasos que los mencionados anteriormente. Esquemas de cableado más comunes de cada fabricante Los siguientes son los tipos de conexiones y colores de identificación más comunes según la marca del auto. Esto es una referencia, pero pueden ser útiles para darse una idea de cómo están los cables. BMW CORRIENTE Memory (+12v Constante) Gris/Rojo Ignition (+12v Switched) Violeta Ground (-) Café Illumination Blanco/Azul Dimmer (ninguno) Power Antenna Blanco BOCINAS Right Front (+) Gris/Blanco Right Front (-) Gris/Café Left Front (+) Gris/Rojo Left Front (-)Gris/Violeta Right Rear (+)Negro/Blanco Right Rear (-)Negro/Café Left Rear (+)Negro/Rojo Left Rear (-) Negro/Violeta DODGE/CHRYSLER CORRIENTE Memory (+12v Constante) Rojo/Blanco Ignition (+12v Switched) Rojo Ground (-) Negro o Plateado Illumination Naranja Dimmer (ninguno) Power Antenna Amarillo BOCINAS Right Front (+) Violeta Right Front (-) Azul/Rojo Left Front (+) Verde Left Front (-) Café/Rojo Right Rear (+) Azul/Blanco Right Rear (-) Azul/Rojo Left Rear (+) Café/Amarillo Left Rear (-) Café/Rojo 64 índice FORD CORRIENTE Memory (+12v Constante) Verde o Amarillo Ignition (+12v Switched) Amarillo/Negro Ground (-) Negro o Rojo Obscuro Illumination Naranja Dimmer Naranja/Blanco Power Antenna Azul (varios tonos) BOCINAS Right Front (+) Blanco/Verde Right Front (-) Verde/Naranja Left Front (+) Naranja/Verde Left Front (-) Azul Claro Right Rear (+) Rosa/Azul Right Rear (-) Verde/Naranja Left Rear (+) Rosa/Verde Left Rear (-) Rosa/Azul HONDA/ACURA CORRIENTE GENERAL MOTORS CORRIENTE Memory (+12v Constante) Naranja Ignition (+12v Switched) Amarillo Ground (-) Negro Illumination Gris Dimmer Café Power Antenna Rosa BOCINAS Right Front (+) Verde Claro Right Front (-) Verde Obscuro Left Front (+) Tan Left Front (-) Gris Right Rear (+) Azul Obscuro Right Rear (-) Azul Claro Left Rear (+) Café Left Rear (-) Amarillo JEEP CORRIENTE Memory (+12v Constante) Azul/Blanco Ignition (+12v Switched) Amarillo/Rojo Memory (+12v Constante) Rosa Ground (-) Negro Illumination Rojo/Negro Dimmer (ninguno) Power Antenna Amarillo/Blanco Ground (-) Negro Illumination Naranja Dimmer Azul/Blanco Power Antenna Azul BOCINAS Right Front (+) Rojo/Verde Right Front (-) Café/Negro Left Front (+) Azul/Verde Left Front (-) Gris/Negro Right Rear (+) Rojo/Amarillo Right Rear (-) Café/Blanco Left Rear (+) Azul/Amarillo Left Rear (-) Gris/Blanco Ignition (+12v Switched) Violeta/Blanco BOCINAS Right Front (+) Blanco Right Front (-) Negro Left Front (+) Verde Left Front (-) Negro/Amarillo Right Rear (+) Blanco/Negro Right Rear (-) Café Left Rear (+) Verde/Blanco Left Rear (-) Café/Blanco 65 índice MERCEDES BENZ CORRIENTE Memory (+12v Constante) Rojo Ignition (+12v Switched) Negro/Amarillo Ground (-) Café Illumination Gris/Azul Dimmer (ninguno) Power Antenna Azul BOCINAS Right Front (+) Negro/Verde Right Front (-) Negro Left Front (+) Negro/Rojo Left Front (-) Negro Right Rear (+) Negro/Verde Right Rear (-) Negro Left Rear (+) Negro/Rojo Left Rear (-) Negro MITSUBISHI CORRIENTE Memory (+12v Constante) Rojo/Blanco o Blanco/Verde Ignition (+12v Switched) Azul/Blanco La mayoría no trae cable de tierra Illumination Verde/Blanco Dimmer Negro/Blanco o Negro/Amarillo Power Antenna Blanco/Negro BOCINAS Right Front (+) Blanco/Rojo Right Front (-) Negro/Rojo Left Front (+) Blanco/Azul Left Front (-) Negro/Azul Right Rear (+) Amarillo/Rojo Right Rear (-) Gris/Rojo Left Rear (+) Amarillo/Rojo Left Rear (-) Gris/Azul MAZDA CORRIENTE Memory (+12v Constante) Azul/Rojo Ignition (+12v Switched) Azul/Blanco Ground (-) Negro Illumination Rojo/Negro Dimmer (ninguno) Power Antenna Azul BOCINAS Right Front (+) Azul/Rojo Right Front (-) Azul/Naranja Left Front (+) Azul Left Front (-) Azul/Blanco Right Rear (+)Azul /Naranja Right Rear (-)Azul/Negro Left Rear (+)Azul/Blanco Left Rear (-)Azul/Verde NISSAN CORRIENTE Memory (+12v Constante) Rojo Ignition (+12v Switched) (varios) Café o verde Ground (-) Black (varios – algunos no tienen) Illumination Rojo/Blanco Dimmer Rojo/Negro Power Antenna Verde BOCINAS Right Front (+) Café Right Front (-) Café/Blanco Left Front (+) Negro Left Front (-) Negro/Blanco Right Rear (+) Azul Right Rear (-) Rosa Left Rear (+) Rojo Left Rear (-) Verde 66 índice VOLKSWAGEN CORRIENTE Memory (+12v Constante) Rojo Ignition (+12v Switched) Black (no disponible en modelos viejos) Ground (-) Café Illumination Gris o Gris/Azul Dimmer (ninguno) Power Antenna Blanco BOCINAS Right Front (+) Rojo Right Front (-) Café/Blanco Left Front (+) Azul Left Front (-) Café/Azul Right Rear (+) Rojo/Verde Right Rear (-) Café/Negro Left Rear (+) Azul/Verde Left Rear (-) Café/Rojo TOYOTA CORRIENTE Memory (+12v Constante) Azul/amarillo Ignition (+12v Switched) Gris Ground (-) Café Illumination Verde Dimmer Blanco/Verde Power Antenna Negro/Rojo BOCINAS Right Front (+) Verde Claro Right Front (-) Azul Left Front (+) Rosa Left Front (-) Violeta Right Rear (+) Rojo Right Rear (-) Blanco Left Rear (+) Negro Left Rear (-) Amarillo SAAB CORRIENTE Memory (+12v Constante) Gris Ignition (+12v Switched) Rojo Ground (-) Negro Illumination Café/Blanco Dimmer (ninguno) Power Antenna Verde BOCINAS Right Front (+) Rojo Right Front (-) Azul Left Front (+) Café Left Front (-) Verde Right Rear (+) Blanco/Rojo Right Rear (-) Blanco/Azul Left Rear (+) Blanco/Café Left Rear (-) White/Green 67 índice CONEXIÓN DE BOCINAS Conexión en serie vs. conexión en paralelo Algunas veces es encesario conectar las bocinas con diferentes configuraciones para proporcionar una concordancia con la capacidad de impedancia de los amplificadores. Los diagramas siguientes muestran diferentes conexiones para conseguir la carga de impedancia deseada. Hay dos maneras de conectar bocinas, una es en serie y la otra en paralelo. En general, la configuración en serie se utiliza para incrementar la impedancia y la conexión en paralelo para disminuirla. Para sistemas más avanzados, se pueden combinar ambos tipos de conexión, en serie y en paralelo, para obtener la impedancia que se desea. Ejemplos de impedancia para subwoofers de una sola bobina (Single Voice Coil Subwoofers) 68 índice Conexión en serie La impedancia final que se le presenta al amplificador es de 8 ohms. Conexión en paralelo y conexión en serie En estas conexiones se le presenta a nuestro amplificador una carga de 2 ohms y de 8 ohms respectivamente. Ejemplos de impedancia para subwoofers de doble bobina (Dual Voice Coil Subwoofers) 69 índice Conexión en paralelo con 1 y 2 subs En estas conexiones se le presenta a nuestro amplificador una carga de 2 ohms y de 1 ohm respectivamente. 70 índice Tabla de impedancia neta La siguiente tabla muestra la impedancia neta que el amplificador recibirá cuando utilice bocinas múltiples. Antes de hacer cualquier conexión al amplificador, asegúrate de revisar la capacidad de impedancia de los amplificadores (carga mínima permitida). Conectar bocinas cuya impedancia total sea mayor que la especificada puede provocar daño permanente a tu amplificador y a las bocinas. Conexiones en Paralelo Impedancia de Woofers Número de Woofers = Impedancia Neta 8 OHM 8 OHM 8 OHM 8 OHM 8 OHM 8 OHM 8 OHM 4 OHM 4 OHM 4 OHM 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 4 OHM 2.66 OHM 2 OHM 1.6 OHM 1.33 OHM 1.14 OHM 1 OHM 2 OHM 1.33 OHM 1 OHM Impedancia de Woofers Número de Woofers = Impedancia Neta 4 OHM 2 8 OHM Estas conexiones aplican para bocinas de medios y agudos, aunque en ese caso es menos necesario configurar que cuando se trabaja con su subwoofers. La conexión más común en altavoces para medios y agudos es en paralelo, casi siempre de 4 ohms, y al conectar en paralelo se le presenta al amplificador o autoestéreo una impedancia de 2 ohms, en modo estéreo. Se puede, por tanto, conectar dos pares de bocinas en paralelo a cada dos canales de nuestro amplificador o estéreo sin que éste sufra algún desperfecto. índice 71 CONEXIÓN DE UN CROSSOVER Como se ha considerado en otras secciones, existen altavoces que reproducen las distintas gamas de frecuencias: bajas, medias y altas. Para obtener una buena calidad de sonido es necesario enviar a cada bocina las frecuencias que puede reproducir y “cortar” o atenuar las frecuencias que podrían deteriorar la calidad de sonido o hasta inclusive destruirla. Precisamente para efectuar esta función se han diseñado los divisores de frecuencias o crossovers. Los divisores de frecuencias se dividen en activos y pasivos. Crossover activo Los activos están constituidos por circuitos electrónicos que procesan la señal ANTES de los amplificadores finales y trabajan con señales de unos pocos milivolts o algunos volts y proveen salidas de 2 ó 3 canales con las señales divididas, por lo general permiten ajustar las frecuencias con controles variables. Se instalan entre en el equipo (CD Player, pasacintas, etc.) y el o los amplificadores de potencia. Crossover pasivo Los crossovers pasivos están constituidos por bobinas y condensadores dispuestos de forma tal que trabajan como filtros de frecuencias dejando pasar sólo las adecuadas para cada tipo de bocina y bloqueando las demás frecuencias. 72 índice Parámetros más importantes de los crossovers 1.Frecuencias de corte. Son las frecuencias que determinan que banda será enviada al altavoz. 2. Atenuación. Es el grado de atenuación, generalmente especificado en db / octava al que están sujetas las frecuencias de la banda pasante. Ejemplo Si un divisor de frecuencias tipo pasa-altos (adecuado para un tweeter) con frecuencias de corte de 3000Hz y atenuación de 12db/octava dejará pasar todas las frecuencias encima de 3000 Hz y atenuará las frecuencias por debajo de los 3000 hz a razón de 12 db por octava (una octava es representada por 2 frecuencias 1 el doble de la otra), así es que en la frecuencia de 1500hz tendremos una atenuación de 12db y en 750hz una atenuación de 24db. Instalación del crossover activo o electrónico Requerimientos iniciales Como se recomienda en todos los casos de instalación de equipo eléctrico en nuestro auto, lo mejor es desconectar antes que nada el polo positivo de nuestra batería, para así evitar cortos o dañar nuestro equipo por alguna mala conexión. 73 índice La terminal POWER o + de nuestro crossover irá conectada a la corriente positiva de nuestro sistema, ya sea que ésta venga desde el cableado original del vehículo, o del distribuidor de corrientes (es recomendable que se haga por colores el cableado, para identificar más fácil cada uno). En este caso se aplica el color rojo para la corriente o positivo. En caso de contar con un portafusibles, se recomienda colocar un fusible igual a la salida de tu crossover, la cual regularmente es muy baja, no más de 5A. La terminal GROUND o GND es la tierra o masa. Para ésta colocamos cable color negro, y va conectada al chasis del auto (la parte más cercana posible) o al distribuidor de tierras, según sea el caso. La terminal de REMOTE o R es la de encendido de remoto, para la cual colocamos cable azul o naranja, y va conectada al “Power Remote” o “Antena” de tu unidad principal o autoestéreo. Esto permitirá que tu crossover se prenda y apague cada vez que lo hagas con tu unidad principal o autoestereo. En cuanto a estos cableados se recomienda hacerlos con el cable más grande que acepte nuestro aparato (aproximadamente con un 16 a 18 AWG). Pasos 1.La conexión de las señales de audio se realiza ya sea por medio de las de Señal Alta (que son los cables normales de salidas de bocina) en caso de no contar con RCAs, o por medio de los RCAs de tu autoestéreo, ya sea que éste cuente con salida delantera y trasera, o con sólo salida delantera. 2.En caso de tener un ecualizador en tu sistema, entonces la conexión se hace después de éste, es decir, primero de tu autoestéreo a tu ecualizador, y después de tu ecualizador a tu crossover. 74 índice 3.Las salidas de señal de audio de tu crossover, ya sea de 2, 3 o más vías, irán conectadas a las entradas de audio de tu/s amplificador/es. 4.Algunos crossovers cuentan con control externo de bajos, el cual se conecta al crossover y se coloca en algún lugar al alcance de nuestras manos, donde podamos manipular la ganancia o “nivel de volumen” del grave, como puede ser en el tablero, debajo del volante, etc. Nota: La colocación del crossover en nuestro vehículo queda a gusto del usuario, siendo la más común en la cajuela, aunque también podemos localizarlo en la guantera, debajo de algún asiento, etc. 5.Una vez conectado todo, se recomienda hacer un chequeo de toda la instalación para ver si no hay algún cable mal conectado. Una vez que hayamos checado todo, ahora sí procedemos a conectar el polo positivo de nuestra batería y a probar el sistema. Instalación del crossover pasivo El crossover pasivo se conecta a la salida del amplificador o del equipo reproductor y se distribuyen los altavoces según su tipo en los conectores provistos para su instalación. Es decir se identifican por letras que indican si la salida es para graves, medios o agudos, y en algunos casos los denominan “bajos” “medios” y “altos”. También encontramos la denominación “tweeter”, “squaker”, “woofer”. Se debe tener especial cuidado en no intercambiar los altavoces pues esto puede ocasionar su destrucción. 75 índice CONEXIÓN DE UN ECUALIZADOR Requerimiento previo Lo primero antes de instalar el ecualizador es desconectar el polo positivo de la batería para así evitar cortos o dañar nuestro equipo por alguna mala conexión. Pasos Instalar un ecualizador es muy similar a la instalación del crossover. 1.La terminal POWER o + del ecualizador se conecta a la corriente positiva del sistema, sea del cableado original del vehículo, o del distribuidor de corrientes (se recomienda dividir por colores el cableado para su fácil identificación). Se usará el color rojo para la corriente o positivo. 2.En caso de tener portafusibles, se recomienda colocar un fusible igual a la salida del ecualizador, la cual casi siempre es muy baja, no más de 5A. 3.La terminal GROUND o GND es la tierra o masa, para la cual se usará negro, y se conecta al chasis del auto (la parte más cercana posible) o al distribuidor de tierras. índice 76 4.La terminal de REMOTE o REM es la de encendido de remoto, en la que se usará un cable azul o naranja, y se conecta al Power Remote o Antena de la unidad principal o autoestéreo. Nota: Esto permite que el ecualizador prenda y apague con la unidad principal o autoestéreo. 5. Se recomienda realizar el cableado con mayor calibre que acepte el ecualizador (16 a 18 AWG). 6. Para la conexión de las señales de audio, se conectan al autoes- téreo ya sea por medio de las de Señal Alta (que son los cables normales de salidas de bocina) en caso de no contar con RCAs, o por medio de los RCAs del autoestéreo, sea que éste cuente con salida delantera y trasera o sólo con salida delantera. 7.Las salidas de señal de audio de tu ecualizador irán conectadas a las entradas de audio de tu/s amplificador/es. Regularmente vienen 3 distintos tipos de salidas que son: • Front: Se conecta al amplificador que alimenta las bocinas delanteras. • Rear: Que conectarás al amplificador que alimente las bocinas traseras. • Subwoofer: Que conectarás al amplificador que alimente a tus subwoofers. 8.La colocación del ecualizador en el vehículo, al igual que el crossover, queda a gusto del usuario. La más común es al frente en el tablero, aunque también se puede poner en la guantera, debajo del volante, debajo de algún asiento, en la cajuela, etc. 9.Al terminar se recomienda probar la instalación para verificar no haya cables mal conectados. Una vez verificado esto, se conecta el polo positivo de la batería. 77 índice CONEXIÓN DE UN AMPLIFICADOR Requerimientos previos Los amplificadores, al requerir grandes cantidades de potencia y, por lo tanto, consumir mucha corriente, necesitan cableado especial. Por esa razón, se debe conectar el cable de alimentación del amplificador directamente a la batería. Este cable debe ser lo más grueso posible, puesto que este componente es el que más consume energía en tu equipo. Como siempre, se debe desconectar el polo positivo de la batería antes de comenzar la instalación. Pasos 1. Se recomienda colocar un portafusible lo más cercano a la batería. Este protegerá al equipo de sufrir algún corto. 2. El cable se conecta directamente al amplificador o al distribuidor de corriente (o portafusibles, en caso de contar con más de un aparato). El valor de los fusibles se determina por la suma de los fusibles de cada uno de los aparatos en el equipo. 3. El positivo POWER o BATT se conecta al portafusibles o distribuidor, o a la batería directamente. 4. La tierra del amplificador se conecta al chasis del vehículo o al distribuidor de tierras, según sea el caso. Éste viene indicado en el amplificador como GROUND o GND. Este cable debe ser del mismo grosor que el cable del positivo. 5. El REMOTE o REM se conecta al POWER REMOTE o P. CONT del estéreo. Se recomienda usar un cable azul para identificarlo fácil- índice 78 mente. Este cable puede ser de 18 AWG, no es necesario que sea tan grueso o corriente. El amplificador se puede ubicar debajo del asiento, en la cajuela, pegado a los respaldos, etc., sin embargo, debe evitarse colocarlo de cabeza o en un lugar muy encerrado, ya que esto puede provocar sobrecalentamiento. 79 índice CONFIGURACIONES DE AMPLIFICADORES Al momento de instalar los amplificadores hay diferentes opciones, dependiendo de varios factores: 1.Cuánto se desea invertir en la instalación. 2.Qué tipo de sistema se desea (para competir, de alta calidad, para publicidad móvil o para mejorar el sistema original del vehículo). 3.Posibilidades de instalación en el vehículo. Ejemplos Se usará para este ejemplo los equipos Boss AMERICAN (R). MODO MONOAURAL Esta conexión es posible en amplificadores que soportan modo puente. Permite obtener toda la excursión de salida en 1 solo altavoz. Se utiliza especialmente para refuerzo de bajas frecuencias. El altavoz debe soportar holgadamente la potencia de salida. El mismo debe poseer una impedancia acorde con los requerimientos del amplificador. 80 índice MODO 2 CANALES En esta conexión se usan 2 altavoces, uno en cada canal. Es un sistema simple que permite mejorar el sonido en instalaciones originales. Se puede aprovechar la potencia brindada por el autoestéreo y sumar la del amplificador. MODO TRIMODE Para amplificadores que soporten trimodo ésta es una opción interesante. Se aprovecha toda la potencia para los bajos y se sale en estéreo a altavoces para alta frecuencia con sus respectivos filtros pasabanda. El filtro depende de los altavoces utilizados. 81 índice MODO 4 CANALES Esta configuración es para amplificadores para 4 canales que soporten conexión en puente. Se puede obtener la máxima salida de cada canal para excitar subwoofers y obtener excelentes graves. MODO 3 CANALES Otra opción válida. Un canal para bajas frecuencias y la otra salida en modo estéreo con dos altavoces full range, que cubran holgadamente medios y agudos. Por supuesto los altavoces deben soportar siempre la máxima potencia de salida del amplificador. 82 índice MODO 6 CANALES Instalación sencilla que no requiere explicaciones. Muy utilizada para mejorar los sistemas originales. Algunos amplificadores incluyen un control de tonos que permite hacer una leve ecualización del sistema. Este modo aprovecha al máximo la potencia de salida y permite cubrir toda la gama de frecuencias. Recordamos que el amplificador debe soportar el trabajo trimodo y ser estable a baja impedancia. Asegúrese de que su amplificador cumpla con estas normas. 83 índice CONEXIÓN DE UNA CAJA DE DISCOS Requerimientos previos En todos los casos de instalación de equipo eléctrico en el auto, se debe desconectar el polo positivo de nuestra batería para evitar cortos o daños al equipo. 1.Se debe tener definido qué tipo de caja de discos se utilizará: a) Directa, que la pueda controlar el autoestéreo b) Con modulador de FM, que se maneja con un control independiente o display incluido en la caja y sintonizado por medio de nuestro radio. Algunos autoestéreos de fábrica son capaces de controlar cajas de discos, aunque se requiere a veces instalar un adaptador para que éstos puedan controlar las cajas de discos. Los adaptadores se pueden conseguir en tiendas de car audio. Pasos El primer paso es quitar el estéreo de agencia o el que tenga el vehículo, para lo cual se necesitan llaves especiales para sacarlo, o en su defecto un desarmador, pinzas o alambres de acero. 1. En el caso de una caja de discos directa, se debe conectar el cable negro con la entrada de BUS o AINet del estéreo y los cables RCA de la caja a las entradas de audio del mismo. 2. Una vez conectados los cables se coloca la caja de discos en el lugar elegido, que puede ser la guantera, cajuela, debajo de algún asiento, etc. 84 índice Nota: Se debe elegir un lugar donde no sufra golpes para que no se dañe el sistema de amortiguamiento o el láser. 3.Una vez que se elija el lugar, se selecciona la posición de los resortes de la caja de acuerdo a la posición, sea vertical u horizontal. 4.Una vez elegida la posición de los resortes, se monta la caja en su lugar, así como el estéreo y se prueba el sonido. 1.En el caso de una caja de discos con modulador de FM (con el estéreo ya desmontado) se toman corriente y tierra directamente de batería y chasis. 2.Al igual que los estéreos, el cuadro de conexión cuenta con un cable de corriente directa (en rojo) y un cable de ignición de llave (en amarillo). Las conexiones se hacen igual que con el estéreo: el cable rojo a POWER o BAT y el amarillo a IGNITION. 3.En el mismo cuadro de conexiones se encuentra el cable negro de tierra, el cual va a GROUND o GND. 4.Encontramos también una entrada de antena, para conectar la antena del carro y otra que es la salida, ésta se conecta a la entrada de tu autoestéreo. 5.Desde el cuadro de conexiones se toma el cable negro grueso que irá a la caja de discos, así como los RCA de audio, y el control remoto o display para controlar la caja. Nota: Este control se recomienda colocarlo al alcance del conductor. 85 índice DIAGRAMA 86 índice INSTALACIÓN DEL EPICENTRO El epicentro sirve para restaurar bajas frecuencias y ayuda a producir subarmónicas, las cuales ayudan a reproducir bajas frecuencias donde no las hay. Existen diferentes tipos de restauradores de frecuencias, pero el epicentro más conocido es el de la marca Audiocontrol. Instalar un epicentro hará que las frecuencias bajas aumenten, aunque su instalación hoy en día no es tan necesaria, ya que se puede invertir en una buena instalación, así como en un buen cajón para lograr mejores resultados que con el epicentro. El epicentro cuenta con una entrada para conectar la corriente positiva desde la batería, la cual viene indicada como +12. También cuenta con un GROUND y un REMOTE para conectarse al remoto del autoestéreo. A un lado de estas entradas está la entrada DASH REMOTE. De aquí sacaremos el cable del control de bajos, el cual irá colocado donde tengamos un fácil acceso a él en la parte delantera. Tiene también la entrada de señal de audio, la cual viene marcada como BALANCED INPUTS. Aquí se conecta las salidas de audio de tu autoestéreo o unidad principal, sin pasar por ningún otro aparato (directamente para lograr el resultado deseado). También están los OUTPUTS, que son las salidas de audio, las cuales irán conectadas directamente al ecualizador en caso de contar con uno, si no al crossover. En caso que no cuentes con ninguno de estos dos aparatos se conecta directamente a los amplificadores. 87 índice Diagrama Con las perillas de SWEEP y WIDE balancearemos la señal hasta encontrar la respuesta de frecuencia deseada. El epicentro puede colocarse en donde más te convenga del auto. La colocación más común la cajuela del vehículo. Una vez que ya tenemos todo conectado, procedemos a hacer la prueba de audio, y después la calibración del aparato para lograr el mejor resultado. 88 índice CÓMO SE DEBEN AJUSTAR LAS GANANCIAS, AMPLIFICADORES, PROCESADORES ¿Qué es el control de ganancia? Es un potenciómetro que determina el nivel en voltaje de entrada de la señal. La razón para esto es que no todas las unidades principales, procesadores, etc. trabajan con el mismo rango de voltaje de salida. Recordemos, si tienes una unidad principal que dice ser de 4 volts, ese será el MÁXIMO voltaje que tendrá de salida con el volumen al máximo. Entonces siempre trabajamos un RANGO de voltaje, nunca un voltaje único. Lo que hace la ganancia es establecer un parámetro para que la unidad principal (y su control de volumen) esté sincronizado con la potencia que puede desarrollar el amplificador. Por sincronizado nos referimos a que al ajustar correctamente la ganancia, poner el volumen de tu unidad al máximo equivalga a poner al amplificador a trabajar en su máxima potencia. Por ello se dice que el control de ganancia NO ES UN control de volumen. Tu amplificador distorsionará mucho antes en la escala de tu unidad principal que si está bien ajustado. Una ganancia bien ajustada implicará un sistema con un nivel de ruido bajo y una lógica visual detrás de la lectura de volumen de tu unidad principal. ¿De qué sirve subir toda la ganancia si en una unidad que va de 0 a 60 en el display a partir de 20 comienza a distorsionar, tarde o temprano vas a quemar tus bocinas? Al hacer lo contrario (quitar demasiada sensibilidad a la entrada), en el número 50 del volumen no obtendríamos casi toda la “capacidad” del amplificador, esto se le llamaría a tener la ganancia baja. Tener la ganancia baja implicaría un problema ya que no estamos utilizando nuestro equipo al máximo. Pero también podría implicar un problema de distorsión, porque al no obtener los resultados espera- índice 89 dos (en términos de volumen) al subirle, le subiríamos a todo el control de volumen produciendo distorsión desde la unidad principal. Clipping, distorsión La distorsión es cuando la señal senoidal se ve cortada en las puntas. Ahora, es importante comprender que la distorsión ocurrirá cuando se lleguen a los límites del equipo. TODAS LAS UNIDADES PRINCIPALES tienen un punto de distorsión. En general, se dice que luego de 3/4 del control de volumen comienza a distorsionar. Herramientas Como introducción al ajuste mismo, existe la posibilidad de ajustar las ganancias con un osciloscopio. Realmente es muy sencillo, el osciloscopio te enseñará gráficamente cuando haya clip (verás una onda similar a la del gráfico de arriba, con las puntas recortadas). El problema de un osciloscopio es que no todos tenemos acceso a uno, y realmente es un aparato un poco caro y complejo para comprar uno nomás para ajustar las ganancias. También, vale la pena aclarar que si ajustas todo tu sistema de audio para que no se presente distorsión en ningún punto con un osciloscopio, sonará bastante menos fuerte de lo que esperas. Con esto quiero decir, existe un cierto nivel de distorsión que es válido, y también influyen las armónicas. Por ello, un osciloscopio es una buena herramienta de referencia y parámetro. Pero igual necesitarías usar tu oído. índice 90 Las herramientas necesarias en este caso son una fuente de audio y nuestros oídos. La fuente puede ser música o tonos. Alguna gente decide usar tonos porque es relativamente más fácil notar la distorsión en un tono que en la música. Si deseas puedes hacerlo de esta forma. Un tono de 1 khz generalmente es una buena idea para tus medios. Para tu sub necesitarás algo de 50 hz probablemente. De cualquier forma, utiliza los tonos como referencia, siempre revisa tus resultados con música. En cuanto a la música, vale la pena aclarar que no toda la música viene a un nivel de referencia de 0db. Ajustando las ganancias Lo primero que hay que hacer es tu unidad principal en ceros. Esto quiere decir, si tiene EQ incorporado, control tonal (treble, bass, etc.), loudness o extraños procesadores (BBE) todo esto debe ir en cero, apagado, una respuesta plana es lo que queremos. Siguiente paso es poner todos los controles de nivel (volumen, ganancias) en todos los aparatos de la cadena (unidad principal, procesadores, amplificadores) al mínimo. Acto seguido, introduce tu CD, y comencemos. Sigamos por desconectar el subwoofer para trabajar únicamente los medios. Comienza a tocar el track y ve subiendo el volumen. Sigue subiendo hasta que la se comience a distorsionar la señal. Te darás cuenta cuando el sonido comienza a escucharse mal. En cuanto comience a distorsionar, baja un punto tu control de volumen. Si tiene un display digital, recuerda el número que aparece. Digamos que en una cabeza que va de 0 a 60, es el 45. Éste será de ahora y para siempre el punto de distorsión de esa cabeza con tu equipo actual. Puedes pasarte por un poco, pero sabes que más de 45 (usando el valor ejemplo), comienza a distorsionar. Ahora con la unidad principal en el número que obtuviste (como el 45 en el ejemplo) comienza a subir la ganancia del próximo aparato índice 91 en la cadena (un procesador tipo crossover activo o EQ). Nuevamente, en cuanto empieces a escuchar distorsión, baja un poquito el nivel. Lo mismo ocurrirá con la ganancia de tu amplificador. Si tienes un sistema de múltiples amplificadores (un sistema activo, por ejemplo), PUEDES UTILIZAR las ganancias como control de volumen para cada parte de tu sistema, simplemente no rebases el valor obtenido al ajustarlas. Digamos, pueden estar más bajas, pero no deberían estar más altas, a la hora de nivelarlo. Querrás repetir el proceso con el amplificador de bajos y el subwoofer, aunque es radicalmente más complicado notar la distorsión en un subwoofer. Este es el sistema simple de ajustar ganancias. No tiene demasiada ciencia, y como verán, el oído funciona bastante bien. Si quieres tener más precisión, entonces vale la pena la utilización de la bocina Archer de Radio Shack o la “Cajita Feliz” de Castillo. Esto es básicamente una bocina amplificada, que hará MÁS EVIDENTE la distorsión. Para un sistema de subwoofer es una buena idea utilizar algo similar, ya que hará la distorsión más evidente. Conclusión Ahora, existe un nivel de flexibilidad en todo esto. Puedes tener un poco de distorsión y no pasará nada grave. Por ello comparar con el oído resultados es válido. Una señal perfecta y limpia nos dejará con una señal baja, demasiado baja para las expectativas de cada quien. Si crees que no eres capaz de ajustar de oído, existen el método del osciloscopio y del multímetro. Básicamente aplica el mismo principio que aquí, con diferencias operacionales. 92 índice DISEÑANDO TU PROPIA CAJA DE SUBWOOFER En el caso de que quieras aplicar un diseño específico a tus necesidades, es importante que sepas cómo instalar la caja de subwoofers. Una caja de subwoofers personalizada permitirá que contemples tus necesidades y las de tu sistema. En este caso se usará un software de simulación para obtener resultados teóricos de la respuesta de una bocina. Estos resultados no toman en cuenta la ganancia de la cabina (es decir, cómo se comporta el subwoofer en el automóvil). Esto es una explicación con ejemplos de cómo reacciona la respuesta de una bocina en diferentes cajas. Ejemplo Este caso será para un cajón sellado para un JL Audio 10W3 DVC 4 ohms conectado en paralelo. La curva de respuesta cambia con diferentes cubicidades. índice 93 En este caso presentamos diversas curvas a forma de comparación. Nótese que el cuadro nos especifica la forma de una matriz, db de ganancia (o pérdida) a una determinada frecuencia. En los db’s a la derecha y las frecuencias en la parte inferior se puede verificar la respuesta teórica que tiene este tipo de bajo en diferentes cajas. El objetivo de un bajo que suene bien es lograr una linearidad pareja. Cada línea de color es una caja determinada por la guía de colores en la parte superior de la imagen. La terminología significa: Closed: sellado Vented: porteado Vb (volume box): es el volumen interno neto de la caja La forma de leer la curva es comprender cuando el bajo tiene una ganancia o una pérdida de ganancia en determinada frecuencia. La línea más importante es la de 0 db. Lo que esté en 0 db es una respuesta lineal. Como vemos en esta gráfica, el cambio entre una caja sellada de 0.6 pies (línea negra) y 1.21 pies (línea naranja) es muy poco. Aunque hay un cambio, para la diferencia entre una caja grande (1.2) contra una de la MITAD del tamaño no es la mitad de la desarrollada. Ahora, si pasamos a la caja sellada pequeña de 0.2 pies cúbicos (esto exagerando teóricamente para hacer válido el punto, color verde amarillento), veremos cómo se genera un pico de resonancia alrededor de 100hz con +3db de ganancia. A su vez, con esta caja perdemos mucho antes el bajo (existe un efecto de corte previo). Este bajo probablemente suene un poco mal. Ahora tenemos dos ejemplos porteados. El de la caja de casi 2.9 pies (línea azul) es el IDEAL de bajo linear para un cajón porteado. índice 94 En ese caso no tenemos picos de ganancia y la caída de ganancia comienza bastante abajo. Ahora, una caja de 2.9 pies para un 10, teóricamente sería la caja ideal, pero sería difícil ponerlo a la práctica. Siguiendo con las cajas, tenemos la caja porteada con ganancia de +3db en 55-60hz. Esta sería una caja con bastante golpe en ese área clave y con una ganancia adquirida por la entonación de 3db. Notemos que igual requeriremos de un filtro subsónico para impedir que se dañe mecánicamente el bajo (no está “protegido” debajo de la frecuencia de entonación). Esto resultará en un bajo “que no baja”. Es decir, reproducirá muy bien hasta 40hz, pero tendremos que aplicar un filtro para evitar problemas de excursión a partir de ese punto. En fin, esto les da una idea grafica y elemental de qué pasa cuando uno varía las dimensiones y el diseño de caja sobre un subwoofer. Es importante aclarar que estas gráficas NO TOMAN EN CUENTA la ganancia de cabina, que produciría que estas caídas de ganancia que vemos a la izquierda volvieran a repuntar. Si buscas el bajo perfecto, buscas el bajo lineal, sin pérdidas graves. Ahora, recordemos que todo esto es teórico. En la práctica, ocurren cosas similares, pero imposibles de predecir (o al menos muy difíciles si no podemos medir la respuesta del coche a cada frecuencia con un software avanzado). Un software útil para comenzar a diseñar tu propio cajón sería WinISD de LinearTeam. 95 índice AJUSTE DE CROSSOVERS La función de un crossover es separar frecuencias, es decir, determinar en qué rango de frecuencias se busca que se reproduzca el sonido. La razón primordial por la que existe un crossover es que las bocinas tienen límites mecánicos para las frecuencias que pueden reproducir. Al hablar de bocinas no se habla del set, sino también de cada bocina individual (tweeter, medio, subwoofer). Cada una de esas bocinas tiene una gama de frecuencias que les es posible tocar. En un sistema de audio debemos darle a cada bocina un rango de frecuencias dentro de sus capacidades. Como ya habíamos dicho, existen dos tipos de crossovers: el activo y el pasivo. Un crossover activo se utiliza en la señal antes de amplificar, un crossover pasivo se coloca en la señal que ya está amplificada. Este tipo de crossover generalmente tiene una serie de posiciones variables, lo cual permite un ajuste a las necesidades de la instalación particular. Un crossover pasivo es un circuito de capacitores, inductores y resistencias, al cual se le puede cambiar poco y sólo se deben conectar como indican las instrucciones. Ajuste al crossover activo Un crossover activo en general (en una instalación regular, lo cual suele ser el 90% de las instalaciones) determina el punto de corte (la frecuencia donde el crossover hace su función de corte) entre tu set delantero y tu subwoofer (el set delantero tiene su crossover pasivo para dividir frecuencias entre tweeter y medio). 96 índice Básicamente existen dos tipos de corte principales: • Pasa-alta o high pass (HP) - Deja pasar ARRIBA de los hz especificados • Pasa-baja o low pass (LP) - Deja pasar DEBAJO de los hz especificados Finalmente existe el bandpass (o pasabanda) que básicamente es un HP y un LP al mismo tiempo, enmarcando o creando un rango de frecuencias que se deja pasar. Esto ocurre normalmente con un medio, por ejemplo. Tiene un HP de 80 hz (como ejemplo práctico establecido por el crossover activo del amplificador del set) y un LP de 3000 hz (como ejemplo práctico establecido por el crossover pasivo del set). Esto es un bandpass. En este artículo nos concentraremos en la teoría del crossover activo y en la puesta en práctica en un sistema activo de dos vías (esto quiere decir un set de medios con crossover pasivo y un subwoofer, entre las dos partes -subwoofer y set- existe un corte activo). Un sistema totalmente activo de 3 vías (digamos tweeter, medio y subwoofer, cada uno con crossover activo y su propios canales de amplificación) es tema para otro artículo. Pero los principios aplican de cualquier forma. 97 índice ESTABLECIENDO EL PUNTO DE CORTE Todos sabemos que un subwoofer reproduce bien el sub bajo (como su nombre lo indica). Ahora, un subwoofer puede mecánicamente reproducir inclusive 15-500hz (al menos uno bueno), pero existen otras razones que su límite mecánico para evitar que reproduzca tan alto. La principal razón es el posicionamiento. Un subwoofer generalmente se encuentra en un vehículo donde se puede poner. Podemos decir que abajo de 100hz es difícil poder localizar la fuente de sonido, no tiene sensación de dirección. Pero arriba de 100h, comienzas exponencialmente a medida que sube la frecuencia a poder determinar la ubicación del subwoofer. Esto ya nos da una buena razón para querer estar debajo de 100hz. Existe un segundo (e importante) factor a tomar en cuenta: la capacidad de la bocina en cuestión de reproducir correctamente las frecuencias en cuestión. Por ejemplo, mecánicamente podemos decir que un subwoofer reproduce 500 hz, pero esos 500 hz de un subwoofer presenta una terrible coloración (no suena natural), un medio de 6.5 ó 5.25 reproduce de forma mucho más natural 500hz que un subwoofer. Esto nos lleva al segundo factor que es muy importante: cada bocina tiene un rango de frecuencias donde hace bien lo que tiene que hacer. Pasando al medio (pensando sólo en la bocina), éste también tendrá un límite mecánico y una capacidad de respuesta limitada. En el caso de un medio, la forma en la que está instalado influye mucho en sus límites de respuesta, particularmente en el área crítica de “qué tanto puede bajar” (reproducir frecuencias bajas) sin tener problemas. Asímismo, el otro factor es la potencia de entrada. Los límites de un medio se relacionan entre frecuencia y potencia de entrada. Digamos que un medio reproduce, en teoría desde 40-50hz hasta lo que determine el crossover pasivo del set, pero en general podemos decir que el límite alto sería entre 5 000 y 7 000hz. 98 índice Se puede decir que el golpe del bajo se encuentra entre 50 y 90 hz. Es difícil determinar una frecuencia exacta, porque esto depende qué determinemos como el golpe. Cuando la gente habla de un efecto de “bajo al frente”, se refiere generalmente a que la sensación del primer golpe se oiga claramente adelante y ya luego el relleno se pierda sin direccionamiento particular. Muchas veces, cortar el medio bastante abajo (digamos 60 hz) nos ayuda mucho a obtener este resultado. Pero existe un límite de excursión y este límite en principio es determinado por dos factores: uno es la suspensión de aire (qué resistencia ofrece el bafle acústico o la caja) y otro es la potencia de entrada. Un medio que se encuentra en un cajón sellado puede bajar (en términos de frecuencia) mucho más que uno que utiliza la puerta como recinto acústico. Al mismo tiempo, la potencia de entrada (en definitiva el volumen) determina cuánto se puede bajar, porque a mayor potencia, antes llegará a su límite de excursión. No tiene mucho sentido cortar tan abajo si la bocina no responde. El punto es que hay que ser muy cuidadoso con el corte del medio, porque cortando abajo de 80 hz te acercas con mucha velocidad a los límites de excursión de tu medio. Se puede hacer mientras uno comprenda que está cerca del límite y mientras la potencia de entrada (el volumen) y la caja acústica de la bocina sean una parte integral de este diseño. Es importante recordar que si oyes la bobina pegando en su límite de excursión, entonces hay un problema. Primero baja el volumen y luego checa tu corte. Cuanto más alto tengas el corte, más potencia de entrada permitirá el medio. Esta regla aplica mientras no haya clipeo o distorsión en la señal, porque ése es un tema diferente. Volviendo al subwoofer, lo óptimo sería establecer un punto de corte pasa-alta (highpass) para el medio en cierta frecuencia y utilizar un corte pasa-baja (lowpass) para el sub en el mismo punto (o frecuencia). 99 índice Por ejemplo, un corte de 80hz en el medio HP, quisiéramos idealmente tener 80hz LP para el subwoofer. Es válido en ciertos casos aplicar lo que se llama el overlap, el corte sobrepuesto (como ejemplo, cortar el medio a 80hz HP y el sub a 90 o 100hz LP). Pero el overlap es algo que debe ser determinado por un RTA (analizador en tiempo real) al ver que existe un agujero en tu respuesta de frecuencia debido a cancelaciones provocadas por el entorno. Como concepto de diseño, lo óptimo es utilizar el mismo corte siempre que uno divide frecuencias (HP y LP). Uno puede utilizar el oído para determinar si hace falta un poco de overlap, pero es muy difícil lograrlo y no caer en cancelaciones por reproducir la misma frecuencia. Cuando dos bocinas reproducen la misma frecuencia y se encuentran dispares con respecto al escucha (una más lejos que otra, como podría ser el caso de un sub contra un medio), entonces es probable que sólo logres que se cancelen frecuencias al hacer esto. Por ello, utilizar el overlap es algo que dejo para el aventurado que desea corregir un hueco que pueda existir en su respuesta de frecuencia, con las herramientas correspondientes. Resumiendo esta sección, sabemos que nuestro corte entre sub y set de medios debe estar en algún lugar entre los 50hz y los 100hz. Ya hemos aprendido los bemoles de bajar mucho el corte y qué factores debemos tener en cuenta. No existe un punto de corte definido que sea el correcto. Si existiera, no habría necesidad de tener crossovers activos variables, y todos los crossovers activos tendrían el mismo valor de corte. Se puede decir que LA MAYORÍA de las instalaciones requieren un punto de corte entre 70 y 90hz. Se puede alegar que 80hz es generalmente conocido como “el estándar”. Si tienes dos subwoofers de 12 con 2000 watts en cajón porteado, tu interés es el bajeo, y no tiene sentido arriesgar tus medios cortándolos a 60hz. índice 100 La curva de caída, el slope, db por octava Existen diferentes “slopes”, 6 db/oct, 12 db/oct, 24db/oct, etc. Un número mayor implica una caída más abrupta (un corte más abrupto). Cuando utilizas un crossover, y estableces una frecuencia de corte, existe un roll off (una caída) gradual de la señal (de ahí los decibeles por octava, cuántos decibeles disminuye con cada octava). Cuanto más alto el número, más pendiente tiene esa caída, menos frecuencias adyacentes pasan . Esta gráfica muestra un comparativo entre 6 (cyan), 12 (rojo), 18 (verde), 24 (morado) db/oct. No existe un slope MEJOR que otro. Una caída más abrupta no es necesariamente mejor que una más suave. Existen demasiados factores que influyen en cuál sería el mejor diseño para cada bocina y muchas veces influye el posicionamiento de la misma. Por ejemplo, en general obtendrás mejores resultados (por cuestiones de fase) uti- índice 101 lizando 12db/oct si tu subwoofer dispara hacia la cajuela, que utilizando 24db/oct. Muchos crossovers activos (sean externos o parte del amplificador o la unidad principal) sólo tendrán un slope pre determinado (generalmente 12 o 24 db/oct). Si tu equipo tiene la opción de cambiar slope, puedes probar cuál te agrada más. Hay muchísimos factores que influyen en la selección del slope y la mayoría son difíciles de contemplar sin equipo de medición avanzado y sofisticado (como puede ser respuesta de impedancia). Si tu equipo permite utilizar más de un slope, puedes probar con cuál sientes que existe menor pico o cancelación cerca de la frecuencia de corte. Pero cuánto más suave sea la caída o el slope, más frecuencias adyacentes entrarán en juego (porque la atenuación será menor por cada octava que baje o suba). Como ejemplo práctico, si tu medio se comporta bien cortado a 60hz @ 24db/oct, puede ser que llegue a su límite de excursión a menor volumen si lo cortas a 60hz @ 12/dboct. Esto se debe a que con 12db/oct tendrás le tomará el doble de octavas llegar a un nivel de atenuación donde ya no se reproduzca la frecuencia que al slope de 24db/oct. En general lo mejor que puedes hacer es probar que slope funciona mejor para tu instalación en particular. 102 índice INSTALACIÓN DE UN CAPACITOR Los capacitores son elementos de tu car audio que pueden cargarse mucho más rápido que una batería, lo cual hace que el amplificador no carezca de poder, ya que el capacitor siempre tiene almacenada la carga necesaria para surtir al amplificador de la energía requerida. Requerimiento previo Para instalar el capacitor no debes simplemente conectarlo a los cables de corriente y tierra cerca de tu amplificador, porque demandará altos niveles de corriente de la batería y se quemarían los fusibles o se produciría una sobrecarga. Pasos 1. Lo primero que se debe de hacer es cargarlo lentamente con una resistencia (que viene incluida usualmente con tu capacitor), que va de 25 ohms a 1/2 watt, la cual también funciona para descargarlo. Nota: Nunca debe tocarse la resistencia cuando se esté cargando el capacitor, ya que se sobrecalienta y puede provocarte serias quemaduras. Cuando se cargue usa un multímetro para saber cuando terminó. Llega hasta 13.15 volts aproximadamente de 30 seg. a 1 minuto. También lo puedes hacer con una lámpara de prueba de 12VDC entre el cable de corriente y el capacitor. Si utilizas la lámpara de prueba, cuando la luz se apague, el capacitor está cargado. 2. Cuando esto suceda, instala el capacitor de manera permanente en paralelo con el amplificador teniendo cuidado de no producir un corto, ni tocar ambas terminales al mismo tiempo. ¿Qué pasa si nunca se descarga? En este caso no existe ningún problema, solamente hay que verificar con un multímetro para medir el voltaje del capacitor. índice 103 CAPACITOR, ALTERNADOR Y BATERÍA La siguiente lista de mejoras se basa en hacer tres cambios a la instalación que darán el mejor resultado respecto a la energía y los problemas con ésta: Pasos 1.Cambia el cable que va del alternador a la batería por uno de ma- yor AWG (grosor). Haz lo mismo con el cable de tierra común del alternador. El AWG del cable debería ser equivalente al cable principal que alimenta el sistema (sea 0, 4 u 8, dependiendo de la demanda de tu equipo). 2.Cambia la batería por una de más celdas, mayor CCA (cold cran- king amps) y menor ESR (el ESR siempre será menor en una batería nueva que en una con algo de tiempo de uso). No necesariamente debe ser una batería de gel. Una batería de gel, llamada deep cycle, tiene la gran ventaja de poder ser descargada completamente y no sufrir daño. Puedes utilizar una batería normal de coche con un mayor CCA. Intenta comprar la más grande que puedas (en celdas y CCA) y que no te meta en problemas de caber en el mismo hoyo de la batería de fábrica. 3.Cambia el alternador. Esto es un proceso que PUEDE resultar caro y en algunos casos problemático. Primero contempla los otros dos puntos, y verifica que cambiar tu alternador por uno de mayor amperaje sea una opción válida en tu vehículo. Un capacitor puede ayudar cuando hay problema de luces que se atenúan en el auto, pero no ayuda mucho al capacitor. Por lo tanto, invertir entre mil y mil 500 pesos en un capacitor por un problema con las luces no es práctico. Por esa razón recomendamos seguir los tres anteriores pasos y esto evitará la mayoría de las veces el problema de luces. Si no lo hace, hay que analizar el sistema eléctrico del auto, pues hay un problema mayor. Casi siempre se necesitará un alternador con mayor amperaje. índice 104 EFECTOS DE LA ECUALIZACIÓN SOBRE LAS FRECUENCIAS A continuación describimos los tipos de frecuencias y los efectos que cada una tiene en la reproducción en tu sistema de audio. Tipos de frecuencias • Muy bajas frecuencias entre los 16 y 60Hz: Estas frecuencias dan al programa musical la sensación de potencia, sobre todo si se producen de forma súbita. Producen un efecto de máscara sobre el auténtico programa musical cuando se reproducen de forma continuada o con demasiado énfasis. Deben de emplearse con moderación. • Frecuencias bajas entre 30 y 250Hz: Este margen contiene las notas fundamentales de la sensación de ritmo. La ecualización en esta banda puede producir un cambio de balance en el programa musical: demasiado refuerzo en esta banda puede hacer que el programa musical resulte atronador. • Banda media de 250 a 2000 Hz: Es la que contiene los armónicos de bajo valor de algunos instrumentos musicales, como órganos de tubos, tuba, piano, bajo, etc. Puede producir un sonido muy nasal si se recarga demasiado el refuerzo de esta banda. Si el refuerzo se produce entre los 500 y 1 KHz, el sonido resultante dará la sensación de proceder del interior de un tubo, mientras que si se origina entre la banda de 1 a 2KHz, la impresión será de un tubo metálico. • Banda media-alta entre los 2 y 4KHz: Este margen resulta de extrema importancia para el reconocimiento de la voz. Si es modificada excesivamente, causará la sensación de “ceceo”. Tiende a debilitar el cono de la bocina. índice 105 • Banda de 4 a 6 KHz: Esta es la responsable de la claridad y transparencia de la voz y los instrumentos. El incremento de ecualización sobre los 5 KHz produce el mismo efecto sobre nuestro oído que si el programa se hubiera incrementado en 3 dB de nivel general. La atenuación produce un sonido más distante y transparente. • Banda de 6 a 16 KHz: Sirve para controlar el brillo y claridad de los sonidos. Demasiado refuerzo producirá un sonido cristalino y desagradable en las “s” y vocales. Trucos para ecualizar El mejor momento para usar un ecualizador gráfico durante la mezcla es cuando quieres que suene tan limpia y digital como sea posible. Los ecualizadores no sólo se usan para corregir defectos, sino también con fines creativos. Si escuchas un CD bien grabado te darás cuenta de que suena muy digital, y los ecualizadores son ideales para masterizar la mezcla final. Para conseguir un efecto de este tipo, lo más recomendable en la mayoría de los casos es una combinación de corte y realce. Sugerencia de ecualización • VOCES: Realza las frecuencias más graves 3-4KHz, y para los coros, corta los bajos un poco. Esto ayuda a que el sonido se mezcle mejor con el resto. • BATERÍA: Realza las frecuencias entre 4-6KHz y, para darle más peso, realza también las que están entre 70 y 90Hz. El truco general es que no suene demasiado pesada, sino brillante y sólida. Para conseguir un sonido directo y rompedor, te servirá un pequeño realce alrededor de los 80Hz. • BAJO: Para dar más energía a este instrumento prueba lo mismo en la banda de 2-3KHz. Si realzas alrededor de 80Hz subrayarás índice 106 mucho los graves, y si realzas entre 500 y 800 Hz le darás al sonido un tono más agresivo. • PIANO: Este un sonido más natural, así que el uso de la EQ ayudará más bien poco. Sin embargo, si quieres dar más presencia a los graves, realza en la banda de 90-150KHz y para el ataque sube un poco los 4-6KHz. Si el sonido queda emborronado, corta las frecuencias entre 250 y 350Hz. • METALES Y CUERDAS: Como el sonido de los metales es brillante, realza las frecuencias entre 6-10KHz. Para dulcificarlo, corta entre 1 KHz y 3.5 KHz. Para un resultado más cálido con cuerdas, metales y sonidos sintetizados, realza un poco entre 300 y 400 KHz. Para que los sonidos brillantes resulten más espectaculares, dales más presencia en el rango de los 600Hz-5KHz. 107 índice LA ANGULACIÓN DE UN SET PARA LOGRAR UN ESCENARIO FRONTAL En este artículo se explica brevemente cómo se debe de lograr la angulación de los altavoces. La angulación y/o colocación de tus mid ranges y tus tweeters está en función de algunas variables como: 1.Características acústicas del recinto automotriz (nunca serán exactamente idénticas las condiciones acústicas dentro de un automóvil, ni aun siendo de la misma marca y modelo). 2.La capacidad de reproducción del rango dinámico (frecuencias) de tu set. 3.Tu preferencia auditiva. Una sugerencia útil para la angulación de tu auto es visitar un taller donde se haya montado un set similar al tuyo en un auto como el tuyo. 108 índice ELIGIENDO UN AMPLIFICADOR La potencia del amplificador que necesitas depende de muchos factores: • Sensibilidad de la bocina (Sens 1w/mt) • SPL que se necesita • Gama de frecuencias del material que se usará en el sistema Desde el punto de vista práctico necesitas probablemente un amplificador de 1.5 a 2 veces la especificación de potencia de tu midwoofer. La potencia extra en este caso es debido a que los amplificadores, al llegar al límite de su potencia, tienden distorsionar. El amplificador para las frecuencias altas deberá ser capaz de manejar la bocina quizás 6dB más alto que la bocina de bajos. Esto parecerá mejor aplicando las reglas de 1.5 o 2 veces el poder de la bocina de agudos y medios, pero provocará que el tweeter tenga problemas para mantener el nivel del woofer. Ejemplo Tenemos un woofer de 15” con una sensibilidad de 93dB con una señal de entrada de 1watt, medido con un micrófono a un metro de distancia de la bocina (93dB/1W/1MT), y un agudo de bala con una sensibilidad de 111dB/1W/1MT. Estas especificaciones están en los instructivos de las bocinas. El sub marca 300 watts y el tweeter marca 50 watts. Se debe verificar que el agudo es 18 dB más eficiente que el woofer. Esto quiere decir que es 63 veces más eficiente que el woofer. En otras palabras, se necesitan 0.0159 watts para igualar la salida del sub con 1 watt. Con el poder máximo de 50 watts, el tweeter es capaz de darnos 127dB mientras que el woofer solamente nos dará 117dB a su máximo poder (300 watts). 109 índice Ejemplo 2 ¿Si conectamos el woofer a un amplificador de 300 watts, qué tan poderoso tendrá que ser el de tweeter, para darnos 6dB mas que el woofer, cuando el amplificador de este “clippea”? ¿Cuánto SPL tendremos cuando el amplificador del woofer “clipée”? Pasos 1.Tendremos que convertir los watts del amplificador en dBW: dBW=10log(P) =10log(300) =10x2.4771 =24.711dBW 2.Se debe de sumar a la sensibilidad del woofer: 93dB+24.77dB=117.77dB Este resultado representa la salida del woofer a 1 metro, al aire libre, con el amplificador clippeando. 3.Se debe calcularcon los 6dB más que se requieren: 117.77+6=123.77dB 4.Restando este resultado a la sensibilidad del tweeter: 123.77-111=12.77dB Esto representa cuantos decibeles sobre 1 watt deberás clavarle al tweeter para ser 6dB más ruidoso que el woofer. 5.Se resuelve cuantos watts significa esto: Poder=antilog(12.77/10) =antilog(1.277) =101.277 =18.93 watts Nuestra escala estaba así: 1 watt, 18.93/1=18.93 110 índice Con 18.93watts en el tweeter tendremos un resultado de nivel acústico de 123.77dB SPL a 1 mt. Esto nos da una ligera idea de que cualquier amplificador nos dará lo que necesitamos, así como el límite de potencia del tweeter será suficiente también. En muchos casos querrás exceder el límite de potencia de la bocina. Esto es posible debido a que el amplificador de agudos nunca distorsionaría a esta potencia, encima de esto, el crossover protege a la bocina. La bocina para bajos promedio puede manejar pequeños niveles de distorsión, pero los tweeters no. Cuando el amplificador distorsiona, el espectro de frecuencia de su salida cambia considerablemente de la forma original. Si la causa de la distorsión es el no poder amplificar 2 señales mezcladas, como un piano y unas percusiones, en la señal de salida clipeada se agregarán sonidos y frecuencia que no están en la señal original. La consecuencia directa de la distorsión es un desfasamiento de la señal original, produciendo frecuencias bajas y energía adicional. Alimentar al tweeter con esto a través del crossover pasivo es desastroso. Así que un sistema biamplificado evita este problema, ya que maneja las señales por separado. 111 índice ENFRIAMIENTO DE LOS AMPLIFICADORES Un amplificador disipa calor y la función de tu sistema de enfriamiento es lograr que circule el aire sobre el heat sink del mismo. Pasos 1. Lo primero es instalar un termostato con el fin de saber cómo está funcionando el amplificador y cómo solucionar posibles problemas. Un amplificador tiene un heat sink que disipa calor, por lo cual se debe ventilar el área donde se encuentra este elemento. Con el fin de hacer más fácil esto, se debió, en la instalación del amplificador, haberlo colocado lo más justo posible para no tener que mover tanta masa de aire caliente al ventilar el área. Cada amplificador debe tener su propio rack y debería ser cerrado y sellado. 2. Si se diseña el sistema de enfriamiento con un solo ventilador, en el lado opuesto debería tener un agujero (casi siempre en un muro lateral). 3. En el caso de un sistema donde saques aire caliente y metas aire frío (llamado push-pull) el rack debe estar bien sellado y los ventiladores en dos extremos. En el momento de comprar ventiladores se debe procurar adquirir uno de buena calidad, es decir, con buenas revoluciones por minuto (RPM). Uno bueno es uno de 4 mil RPM. Se debe tomar en cuenta que entre más revoluciones por minuto existan, mayor será el ruido que produzca el ventilador. Un controlador de ventilador con potenciómetro te permitirá regular el RPM al valor necesario para bajar la temperatura y poder experimentar un poco con prueba y error (con el termostato antes mencionado). índice 112 LA BIAMPLIFICACIÓN La biamplificación no es una práctica nueva, ya se aplicaba en sistemas para conciertos, así como en centros nocturnos. Este proceso se realiza porque se logran las siguientes ventajas: • Más capacidad de salida • Mayor factor de amortiguamiento en el medio bajo • Menor distorsión por intermodulación • Factor de seguridad mejorado • La oportunidad de usar más combinaciones de crossover • La oportunidad de probar diferentes cortes de frecuencia • Los sistemas biamplificados rinden mas, tocan más fuerte y más limpio La biamplificación es una simple técnica de usar los pasivos para cada bocina, con su propio amplificador, dedicado a cada grupo de frecuencias, para un sistema de 2 vías. Obviamente, necesitas canal de amplificación por bocina, uno para el medio y uno para el tweeter. El uso de los crossovers pasivos está sujeto a los caprichos técnicos del diseño del conjunto, como las limitaciones de potencia y de impedancia. Mientras esto es permisible, para sistemas pequeños se imponen limitaciones para escuchas más críticos o niveles de operación más altos que hacen que los crossovers pasivos se vuelvan poco útiles. Los pasivos, no son otra cosa que una colección de circuitos de filtrado eléctrico. La mayoría de los filtros trabajan bajo una resistencia pura. 113 índice En el caso del sub, habrá uno o dos picos de impedancia (uno en un cajón sellado, dos en uno porteado). Los tweeters y los medios funcionan mejor en este aspecto, pero su mayor problema es el incremento de impedancia respecto a la frecuencia, lo cual es causado por la inductancia de la bobina (los woofers tienen este problema también). Este cambio de impedancia puede ser corregido, pero en los woofers la curva se atenúa pero no desaparece. Ejemplo Pensemos en un sistema de 2 vías que consiste en un medio y un agudo conectados a un amplificador de 60 watts. Tu señal de prueba es un grupo de jazz, el cual tiene un piano, bajo y percusiones. Mientras le subes volumen, el nivel de sonido invade la habitación. Al llegar a un punto, el amplificador corta la señal. ¿Por qué la corta? Porque las demandas de la señal de prueba exceden las capacidades de salida del amplificador. Si checas la señal de prueba a través de un osciloscopio podrás ver la señal del piano y del bajo, por la señal de medios bajos, con picos ocasionales por los ataques de la batería. Quizá de no ser por esto, podrías dar más volumen. Lo que pasa es que las frecuencias bajas, demandan casi todo el poder del amplificador, dejando poco a casi nada para las frecuencias altas. Una vez que el amplificador corta la señal, toda la señal que salga del estará limitada. La bocina sólo hace lo que le dice el amplificador y trata de hacerlo lo mejor posible, lo cual puede provocar que se dañe o deje de funcionar. Ahora, consideremos un sistema biamplificado: un medio conectado al mismo amplificador de 60 watts que usamos antes y el agudo conectado a un amplificador de 20watts. Usamos también la misma señal de prueba. Mientras se aumenta el volumen de nuevo, el nivel de sonido invade la habitación, el amplificador del medio bajo comienza a distorsionar, seguir incrementando en este punto se refleja en más volumen índice 114 en las frecuencias agudas, en las partes de los címbalos y notas altas del piano. Eventualmente este amplificador se distorsionará. Para cuando esto suceda, tu sistema será más alto en volumen. Algunas personas pensarán en la opción de usar un amplificador de 80watts, sin embargo, un sistema biamplificado usa un amplificador de 60watts y uno de 20watts, con lo cual tendremos una capacidad de salida de 150watts. Para que esto funcione, deberemos cumplir con algunos detalles: • Las señales que le pones a los amplificadores deberán de hacer llegar a sus respectivos amplificadores a su máxima potencia al mismo tiempo. Si esto no pasa, podrás olvidarte de la idea de 150watts. • La señal que alimenta al crossover activo deberá contar con suficiente información, por encima del punto de corte para lograr la manipulación de los amplificadores, si esto no pasa, la salida será de apenas los 60 watts. 115 índice FUNCIÓN TRIMODE El trimode considera el uso de sólo 2 canales del amplificador. En amplificadores de 4 canales, el modo trimode aplicaría para cada par. El nombre correcto es mixed-mono. El mixed mono implica conectar 1 sub en mono y 2 altavoces en estéreo de manera simultánea en el mismo par de canales. Para esto se requiere que el amplificador pueda trabajar en mixed-mono. No todo amplificador que se puede poner en modo bridged es bueno para mixed-mono. Hay amplificadores que combinan la señal de las dos entradas (izquierda y derecha) cuando se colocan en mono. Hay otros que usan sólo la señal de una de ellas (generalmente la izquierda). Los primeros sí pueden trabajar en “mixed-mono”, los segundos no. Además de esto se requieren filtros pasivos. Se debe implementar un filtro pasa-bajas para el subwoofer y un filtro pasa-altas para cada altavoz en estéreo. 116 índice PROCEDIMIENTO LÓGICO PARA DISEÑAR UN SISTEMA HIGH-END PARA SUBWOOFERS Cuando se diseña un sistema para woofer en una aplicación automotriz high-end se debe seguir un procedimiento lógico. Los factores más importantes sin tamaño, desempeño, costo y facilidad de fabricación. Pasos 1.El primer paso es decidir cuánto espacio se le quiere dedicar al sistema de woofer. Generalmente, entre más grande, mejor. Esta decisión afectará inevitablemente los otros parámetros del proceso de instalación. Nota: Los sistemas con alto rendimiento generalmente requieren de woofers grandes y cajas grandes, lo que usualmente eleva el costo del sistema y alarga el tiempo requerido para la construcción. 2.Después se debe determinar qué tipo de caja es la correcta para tu aplicación particular. Hay tres tipos de cajas: Free air. El sistema más simple es el “free air”. Este sistema no es más que una barrera que separa el frente de la bocina de la parte trasera de la misma. Esta barrera es llamada “baffle”. Una instalación típica de este sistema consiste en montar el (los) woofer (s) en la parte trasera del vehículo (sombrerera). Para cualquier tipo de instalación “free air” es muy importante que no exista un espacio por el cual el sonido pueda pasar de la parte trasera de la bocina hacia la parte frontal, si esto pasara, habría cancelaciones y la cantidad de bajo se reduciría. Un sistema “free air” es probablemente la manera más fácil de instalar woofers en tu auto. Puedes esperar buen rendimiento de este índice 117 tipo de instalaciones y debido a que no hay cajas que diseñar o construir, el tiempo y costo de la instalación son mínimos. Desafortunadamente, hay varias desventajas sobre este tipo de sistemas. Cuando una bocina es montada en una caja, el aire dentro de la misma actúa como un resorte en contra del cono de la bocina, lo que resulta en presión que provee amortiguamiento mecánico y previene un movimiento excesivo del cono. Pero en una instalación “free air” no se requiere de una caja, por tal motivo, el amortiguamiento mecánico es muy pobre, resultando en falta de definición. La potencia admisible de la bocina se ve también comprometida debido a que un baffle infinito provee un control muy pobre en la excursión del cono. Caja sellada. El segundo tipo de sistema es la “caja sellada” y es similar al diseño “free air”. Una caja sellada es justamente eso: un recinto TOTALMENTE sellado. Debido a que el woofer es montado en una cara de la caja, no hay espacio por el cual el sonido pueda viajar de la parte trasera de la bocina hacia el frente de la misma. Las cajas selladas son muy fáciles de diseñar y construir y generalmente trabajan muy bien con la mayoría de los woofers. Resultan en un excelente amortiguamiento, buen manejo de potencia y facilidad de diseño y construcción hacen el sistema sellado una opción ideal para muchos instaladores. Sin embargo, hay algunos inconvenientes sobre el uso de este tipo de cajas. Usar una caja que sea muy pequeña puede tener efectos adversos tanto en la cantidad de sonido (volumen) como en el desempeño de los sub bajos. La eficiencia es otro punto en contra, típicamente, las cajas selladas son menos eficientes que las ventiladas (ver abajo) y requieren de más poder y ecualización para lograr niveles de salida comparables. Caja ventilada o abierta. El mayor desempeño se obtendrá montando el woofer en una “caja ventilada”. Los sistemas ventilados, también conocidos como porteados o bass-reflex, usan un ducto para ayudar a “entonar” el desempeño de la bocina. Un buen diseño venti- índice 118 lado proveerá esencialmente una respuesta plana justo con el sistema trabajando por debajo de este punto. A medida que la frecuencia se acerca a este punto (en el que la caja está entonada), la salida creada en el puerto incrementará y se llegará al punto en que sea totalmente “acústico” reduciendo además al mínimo la excursión del woofer. A esta frecuencia, la salida provendrá casi exclusivamente del puerto y la excursión del woofer estará al mínimo. Esto es algo diferente al sistema sellado, en donde la excursión del cono incremente cuatro veces por cada octava de reducción en la frecuencia. Reducir la excursión significa menor distorsión, debido a que el puerto no está sujeto a las limitaciones de suspensión del woofer. El aspecto del control de la excursión en un buen sistema ventilado es de fundamental importancia, especialmente en sistemas de alto desempeño donde se desea altos niveles de salida con poca distorsión. La desventaja más grande de las cajas ventiladas es la complejidad creciente sobre otros diseños, pobre rendimiento cuando se diseña incorrectamente y llevar el woofer por debajo de la frecuencia de entonación. Sin embargo, nota que la mayoría de los fabricantes de woofers proveen especificaciones, planos de construcción y graficas de entonación que te permiten construir sistemas ventilados relativamente fáciles. 3.Una vez que hayas seleccionado el tipo de caja, puedes empezar el proceso de seleccionar el (los) woofer (s) Tipos de woofer según la caja elegida Low compliance. Para un sistema “free air” se requiere de un woofer con “low compliance”. Este tipo de woofers usualmente tienen una suspensión reducida y un gran imán, ambos para compensar el pobre amortiguamiento inherente a este tipo de sistemas. High-compliance. Los sistemas sellados, requieren de “high-compliance”. Esto para proveer de buena respuesta a bajas frecuencias sin un amortiguamiento excesivo, estos woofers tienen casi invariablemente suspensiones “flojas”. Si se usa una caja sellada pequeña, índice 119 el cono debe ser construido de materiales adecuados y deben ser capaces de manejar altos niveles de excursión. Los materiales típicos son plástico, polipropileno y papel plastificado. Los sistemas ventilados, como los “free air”, trabajan mejor con woofers “low compliance”. Las propiedades bajas de excursión de los sistemas ventilados permiten el uso de un cono más rígido. Esto resulta en menos distorsión, mejor repuesta transitoria y mejor control. Adicionalmente estos woofers tienen a ser más eficientes debido a que tienen conos más livianos. Se debe notar, sin embargo, que casi cualquier tipo de woofer trabajará en este tipo de sistema siempre y cuando la caja sea correctamente diseñada. Para seleccionar el tamaño del woofer, debes considerar el volumen disponible para la caja así como la salida acústica deseada. Muchos fabricantes ofrecen gráficas que especifican el volumen recomendado para sus bocinas. Típicamente, un woofer de 10” requerirá un volumen de 1 a 1.5 pies cúbicos, uno de 12” de 1 a 3 pies cúbicos y uno de 15” de 4 a 10 pies cúbicos. Como probablemente habrás notado, woofers grandes siempre sonarán más que los pequeños en cualquier instalación. La razón es simple. La salida acústica está directamente relacionada con el volumen de aire desplazado por el cono. Esto es similar a un pistón dentro de un motor. En el caso del woofer, el cono es el pistón y la excursión es la biela. Obviamente, al incrementar el diámetro del woofer o su excursión, la salida del mismo aumentará también. Típicamente, los woofers menores a 8” serán incapaces de producir suficiente salida acústica a bajas frecuencias sin haber altos niveles de excursión. Por otro lado, los woofers mayores a 15” sufrirán de pobre respuesta transitoria debido a la gran masa de sus conos. En instalaciones en donde los woofers grandes son imprácticos se puede usar una configuración de muchos woofers pequeños. En algunos casos muchos woofers pequeños pueden sonar más que uno grande. La ventaja de usar muchos woofers es que requerirán menos volumen; la desventaja es que cada woofer requiere de alimentación del amplificador además de que puede haber problemas de fase. índice 120 Elegir el tamaño de los woofers La relación de sistemas que a continuación presento puede ayudarte a decidir entre usar pocos woofers grandes o muchos pequeños. Terminología: A = área del cono E = excursión del cono en un sentido F = frecuencia más baja deseada P = poder acústico deseado • Si el área del cono es duplicado, la excursión será la mitad: 2A = E/2 • Si el área del cono se divide en 2, la excusión de duplicará: A/2 = 2E • Si la frecuencia es dividida en 2, la excursión incrementa por 4: F/2 = 4E • Si la frecuencia se duplica, la excursión se reduce por 4: 2F = E/4 • Si la excursión es dividida en 2, el poder acústico redivide en 2: E/2 = P/” • Si la excursión se duplica, el poder acústico se duplica: 2E = 2P A partir de estas ecuaciones, puedes determinar el mejor método para tu instalación, como una guía: 5 woofers de 8”, 3 de 12” y 2 de 15”tendrán niveles de salida acústica similares. Conociendo el tamaño y tipo de caja, más el tipo, tamaño y número de woofers requeridos ya puedes seleccionar un woofer de los cientos que hay disponibles. El costo de los woofers varía drásticamente, así como su calidad. Guíate por la eficiencia de tu woofer. La eficiencia es como MPG: entre más eficiente sea tu woofer, se requerirá de menor potencia para moverlo. 121 índice Cómo medir la eficiencia La eficiencia es medida de dos formas: la primera es la eficiencia referida en half-space, que se mide en porcentaje. El segundo método es el nivel de presión sonora (SPL) a 1 metro con un watt de potencia aplicada. En ambos casos, mayores números siempre serán mejores. La eficiencia es relativa a varios factores. La masa del cono afecta drásticamente la eficiencia. Si se triplica la masa del cono, se reduce a la mitad la salida acústica. El tamaño del imán es también un factor importante, teóricamente, al duplicar el tamaño del imán se duplicará la eficiencia. La forma seccional del conductor usado en la bobina es importante también. Un cable rectangular es más eficiente que un circular o redondo. El manejo de potencia es un criterio importante cuando se busca un woofer. Se cuidadoso cuando se comparan. Algunos fabricantes dan medidas RMS, otros publican Potencia Máxima. Usualmente la Potencia Máxima duplica la potencia RMS. La diferencia en estas dos medidas y fácilmente entendibles. Debido a que temperatura de la bobina corresponde al nivel de salida de la música, una fuente con mucha información transitoria calentará la bobina a menos grados que en una onda sinoidal continua. La capacidad de manejo de potencia de un woofer está directamente relacionada a la habilidad de la bobina de disipar el calor. Las bobinas grandes tienen una superficie mayor y son capaces de disipar más calor que las pequeñas. Una pieza ventilada es también importante. Otra forma de ventilación es un guadapolvos ventilado. Esto permite al aire circular sobre la bobina para enfriarla. Además mantiene niveles excesivos de presión proveniente de la bobina, que si no se checa regularmente, podrá volar en pedazos. 122 índice SETS DE 2 VÍAS CONTRA SETS DE 3 VÍAS En la generación de música, quien hace la mezcla es quien decide en qué lugar va un instrumento, qué profundidad y qué nivel tendrá ese instrumento. En la instalación de un set para reproducir música se busca crear un escenario y una imagen de ese escenario para reproducir la sensación musical tridimensional que creo quien hizo la mezcla. Estos efectos (de dimensionalidad) se obtienen por el uso de niveles en cada canal (izquierdo y derecho) y por el efecto de desfasamiento. El automóvil es un lugar un poco incómodo para plantear un sistema de audio. Nos enfrentamos a espacios reducidos, diferencia de path length (la distancia entre una bocina y el escucha en referencia a la bocina del otro lado y el escucha). Muchos resuelven estas deficiencias con extrañas colocaciones de bocinas, colocándolas en kick panels, en los pilares A (esos a los lados del parabrisas) y jugando con fases y alineación de tiempo para obtener el mejor resultado de escenario. Es importante comprender que el objetivo de una grabación estéreo no es que suene en los canales izquierdo y derecho al mismo tiempo, sino jugar con la acústica para obtener la sensación de profundidad y ancho deseada. La colocación de las bocinas es clave y son problemas que no tenemos en un ambiente de estéreo hogareño: distancia equilátera entre las bocinas izquierda, derecha y el escucha, la inmediata presencia de elementos de reflexión en todos los ángulos (los límites físicos del coche, sus vidrios, los asientos, etc.). En una instalación hogareña, no hay nada más fácil que establecer un triángulo equilátero entre las bocinas y el escucha y de esta forma obtener resultados casi perfectos de imagen y escenario. índice 123 Todo esto es importante saberlo, para poder entender por qué vemos con frecuencia que en los sistemas de audio automotriz la gente se desvive por los sistemas de tres vías, pero no son tan exitosos en el entorno del audio hogareño o de estudio. Diferencias entre 2 y 3 vías Como dijimos anteriormente, un vehículo no es el lugar idóneo para intentar lograr el efecto del estéreo (que requiere del triángulo equilátero mencionado para funcionar como se desea). Muchas veces nos vemos obligados a utilizar el medio bajo (de 2 ó 3 vías) en la posición de la puerta, ya que provee el lugar práctico para poner una bocina de ese diámetro (hablando de un 6.5 sobre todo) y la cubicidad para lograr su mejor desempeño. Las ventajas de un sistema 3 vías sobre un sistema 2 vías están más relacionadas a la versatilidad de colocación que a su mejor capacidad de reproducción. En teoría, un sistema de 3 vías debería sonar peor que uno de 2 vías. Cada vez que efectuamos un corte (en el caso de un pasivo por ejemplo, entre medios y agudos), perdemos información/potencia y terminamos con severos problemas de cancelación entre frecuencia y frecuencia. Un sistema 3 vías mal diseñado destruirá justo las frecuencias claves de las que vamos a hablar por medio de cancelaciones y caídas en el nivel de salida de esa frecuencia en particular. Por más bueno que sea el diseño de un crossover pasivo, siempre notaremos pozos cerca de la frecuencia de corte. Una buena bocina (y buen crossover realmente) tendrá lo necesario para contrarrestar lo máximo posible este efecto, pero si lo mantenemos lo más simple posible, un 3 vías requerirá de más trabajo y más procesamiento (por parte de su crossover pasivo) que uno de 2 vías. 124 índice ¿Tiene o no un sistema 3 vías mejor reproducción en el rango medio? Un sistema de 3 vías no tiene mejor reproducción en el rango medio que un 2v, al menos no radicalmente mejor. Esta afirmación realmente tiene que ver con un fenómeno más relacionado con la colocación de las bocinas que con una inherente capacidad de reproducción superior. La ventaja de un 3 vías sobre un 2 vías es que en un 3 vías tenemos las frecuencias claves (para este manual, son las que abarcan la voz, que es el elemento más fácil que el escucha perciba como distorsionado o claro) sin problemas de fase (distancia). Si colocáramos un 2 vías poniendo el medio bajo en la puerta y el tweeter en el pilar A, notaríamos que separarlos produce un efecto de “falta de naturalidad”. Esto está relacionado con el desfase que ocurre al tener el sonido viniendo (y llegando por ende) a destiempo (por milisegundos) a nuestro oído. Si pudiéramos probar varias configuraciones con un 2 vías, notaríamos que al acercar el tweeter al medio bajo, lograríamos un sonido mucho más natural que al separarlo. Es importante comprender que el punto de corte promedio en un set de 2 vías anda rondando los 2 500/3 000 hz. Es tal vez un área de frecuencias DEMASIADO clave para el ser humano. Para los 2 khz (2000 hz) tu cerebro ya tiene una más clara definición de procedencia, distancia y por ende tiempo (fase). Este área se encuentra entre los 2khz y los 5khz. Es un área CRÍTICA para modificar elementos que afectan la percepción acústica del ser humano. Un sistema de 3 vías generalmente mantiene desde los 2 khz hasta los 20 khz unificados. Esto quiere decir que es más fácil juntar el medio y el tweeter de un sistema de 3 vías y evitar así estos desfases que provocarán una caída del “teatro acústico” justo donde más sensibles somos. Es bastante más razonable colocar un medio bajo en la puerta, tweeter y medio rango en kick panels o arriba en el pilar A que colocar un 2 vías con tweet y medio en kick panel. índice 125 Conclusiones Cada fabricante tiene su propio diseño, y este tipo de artículos dependen altamente del punto de corte y la pendiente seleccionada en el diseño del fabricante. Aquellos que gustan de experimentar notarán que el efecto de desfase de separar bocinas con cortes más abruptos (12 ó 24 db/oct) con respecto a cortes más suaves (6 db/oct) afecta radicalmente la pérdida de “naturalidad” a la que nos referíamos antes. Se pueden lograr muy buenos resultados de separación de bocinas si se juega con las fases eléctricas (voltear la polaridad de las bocinas) para minimizar el desfase lo más posible. Muchos instaladores lo hacen con muy buenos resultados. Esto aplica para 2 vías como para 3 vías. 126 índice IMAGEN, ESCENARIO Y EL EFECTO CANAL CENTRAL Definiciones prácticas Cuando hablamos de imagen y escenario nos referimos a un escenario virtual, donde gracias al efecto acústico de cómo se graba un determinado sonido en estéreo, obtenemos una representación virtual de la posición de cada voz e instrumento en la canción que estamos oyendo. Por ello, nuestra intención es lograr escuchar la música como si los intérpretes de la misma estuvieran ahí frente a nosotros. Sin embargo, es importante notar que la mayoría de las grabaciones denotan un escenario que nunca existió y en ese caso se reproduce lo que el ingeniero de sonido consideró era el efecto de escenario que el quería. Esto es importante notarlo porque el objetivo es reproducir la MEZCLA, no una grabación en vivo (que no es la forma en que se graba un disco actualmente, sino instrumento por instrumento) y tal vez la mezcla no propone al cantante en el centro (como asumiríamos tendría que ser). Tal vez la propuesta de la mezcla es tener un cantante en el centro izquierdo y una voz de apoyo en el centro derecho. Obteniendo un escenario comparativo No hay mejor forma de obtener un escenario para términos de comparación que tomar dos bocinas de audio hogareño y posicionarlas en un triángulo equilátero con respecto al escucha. Esto es, que la distancia entre la bocina izquierda, la derecha y el escucha se encuentren exactamente a la misma distancia. Dependiendo el tipo de bocinas que uno tenga, convendrá dependiendo de su respuesta off-axis angular estas bocinas o no hacia el escucha (llamado toe-in en el mundo del audio hogareño). Para cuestiones prácticas, en este caso no se deberían angular. índice 127 El centro del escenario El evasivo centro en un coche se obtiene generalmente calculando el ángulo en que deben ir las bocinas. Debemos recordar que, a diferencia de tu casa, aquí no existe una distancia equitativa entre bocina izquierda, derecha y el escucha. Por ello, soluciones como los kick panels intentan igualar las distancias entre bocinas y escucha. Es importante contar con un buen disco de pruebas, que de preferencia traiga un mapa de escenario o al menos una descripción escrita del escenario. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos buscar con la colocación de las bocinas que se escuche la voz al centro. Es razonable que existan factores que no vamos a poder controlar de forma sencilla. Siempre es una buena idea, luego de utilizar un disco de pruebas, probar con diferente música para obtener resultados variables. El objetivo es lograr que la voz tenga un punto claro y conciso que aparente ser el centro. La mejor manera de evaluar unas bocinas es trabajar en un entorno sin distracción. Lo mejor es poner un fieltro negro en la parte de afuera del automóvil, inclusive en las ventanas laterales, para trabajar en un ambiente obscuro. Es importante aclarar que un centro tiene su propio ancho, puede ser un centro abierto o un centro cerrado. Lo óptimo es encontrar un centro lo más definido posible, pero hay que tener en cuenta varios factores que pueden afectar como se percibe ese centro. Ancho, altura y profundidad Estas otras variables prácticamente se colocarán alrededor del centro. Esto quiere decir, primero encontramos un punto central, y luego “construimos” las demás piezas del rompecabezas alrededor de este punto central. índice 128 El ancho puede ser algo complicado de obtener en ciertas configuraciones. Por tener mayor ancho, uno pierde definición del centro. El balance aquí es clave. Recordemos que el objetivo principal, particularmente en un coche (cuyas dimensiones son restrictivas) es procurar obtener un escenario TAN ancho como sea posible, el óptimo absoluto sería superar los pilares A (que están a los lados del parabrisas) y que haya una sensación de que el sonido proviene más allá de los pilares. El ancho del escenario debe ser medido en lo posible con un track diseñado para extender y poder delimitar fácilmente los extremos del mismo. Existe música que tiene una mezcla que no nos permite claramente establecer los límites de forma concisa. Por ello un track diseñado con ese objeto (de un disco de pruebas) nos puede ayudar mucho a la hora de angular para obtener este deseado efecto. Esta música “especial” suele tener una muy buena y clara separación de L y R (izquierda y derecha) con instrumentos que claramente establecen su posición en el escenario. Además, el ancho de un escenario debe proporcionarnos una buena separación entre puntos. Con esto quiero decir que no sería válido que tengamos un centro bien definido y existan dos puntos extremos para L y R. El ancho debe estar dividido proporcionalmente entre L, Centro y R. Deben existir niveles graduales en todo el ancho del escenario. La profundidad es un tema poco explicado. La idea es que a partir de donde comienza el escenario, y donde termina exista un efecto de tridimensionalidad en el posicionamiento de las piezas del escenario. El bombo puede encontrarse al fondo, mientras la guitarra izquierda se encuentra mucho más cerca del oyente. La verdad es que es muy difícil trabajar una buena profundidad y debe ser contemplarse pero no es esencial al establecer un escenario. El mito del canal central Un canal central ficticio es complicado. La razón de esta complicación es que inicialmente tenemos que pensar que un canal central índice 129 no es L+R (la suma del canal izquierdo y el derecho). Un canal central debería contener lo que es COMÚN hasta cierto nivel en L y R, más no la suma. Se puede poner un canal centra, y ahora hay algunos procesadores que incluyen procesamiento de ProLogic II con una salida independiente para el mismo (Rockford fabricaba el RFQ5000, no sé si siga existiendo). El RFQ procesaba no sólo el canal central, si no que removía destajos comunes de L y R, lo cual permitía que no se convirtiera en una de frecuencias y te permitiría trabajar un escenario ancho con un centro conciso. Otra historia ocurre con los sistemas discretos de mezcla digitales (Dolby Digital AC3, dts, DVD-Audio, etc.). Aquí la información de cada canal está independiente y es por ello que no nos preocuparía un canal central. 130 índice DIFERENCIA DE WATTS RMS Y WATTS PICO Definiciones • Watts RMS: Se le conoce como potencia eficaz, es lo que algunos llaman “potencia real” de una bocina. • Watts Pico: Potencia máxima que se genera en el sistema. Importancia de los watts pico Cuando se adquiere unas bocinas, debe poner atención en la potencia RMS, que es la potencia real continua a la que están diseñadas para trabajar.Si en la bocina viene especificado 400 watts máximo y 80 RMS significa que esta bocina está diseñada para reproducir 80 watts reales. Para saber qué amplificador adquirir en términos de potencia y que nos permita obtener el mejor desempeño en watts producidos, se debe pensar en la cantidad y en los watts RMS que especifican las bocinas a conectar. Los amplificadores no están diseñados para producir la potencia exacta que especifican las bocinas, por lo que se maneja un porcentaje de más/menos en la potencia. Ejemplo Si tenemos un par de bocinas que especifiquen 80 watts RMS, necesitamos un amplificador de 2 canales que produzcan entre 50 -120 watts RMS por canal. Dentro de este intervalo las bocinas estaran correctamente alimentadas. Si se necesitara conectar 4 bocinas, 2 de 60 watts RMS y las otras 2 de 80 watts RMS, se hablaría de un total de 280 Watts RMS, para lo cual hay 3 opciones: índice 131 1. Utilizar un amplificador de 4 canales, que produzca en promedio 80 watts RMS por canal (el intervalo sería entre 50-120 RMS por canal). 2. Utilizar un amplificador de 2 canales cuya potencia ronde los 150 watts por canal a 2 Ohms, para lo cual se conectarían las 4 bocinas en paralelo (2 por cada canal). 3. Utilizar 2 amplificadores de 2 canales, uno para cada par de bocinas, conectadas como en el primer párrafo de este ejemplo (80 watts RMS, amplificador de 2 canales, 50-120 watts RMS por canal). 132 índice DIFERENCIAS ENTRE CAJAS PARA SUBGRAVES Caja Sellada Ventajas • Mayor control de la membrana del altavoz • El diseño es muy sencillo de calcular • El tamaño es reducido en relación a otras configuraciones • Admite algo más de potencia al tener que trabajar con una presión / depresión de aire • Sonido más real • Sonido más agradable Desventajas • En las frecuencias bajas se nota su menor presión sonora • Necesitamos más potencia para rendir como otras configuraciones Nota: Los altavoces que mejor nos servirán para este tipo de caja son los que tienen una Qts superior a 0,5 y una frecuencia de resonancia alrededor de los 40Hz 133 índice Caja Bass Reflex Ventajas • Rinde aproximadamente 3 db más que la hermética • Mayor SPL en las frecuencias más bajas • Si está bien calculada su respuesta en frecuencias es más ancha que una hermética Desventajas • Su cálculo es mucho más complicado que una hermética • El control de la membrana es peor que en hermético Nota:Los altavoces que mejor nos servirán para este tipo de caja son los que disponen de una Qts inferior a 0.5 y una frecuencia de resonancia que puede llegar hasta 80 Hz. 134 índice CAJAS ACÚSTICAS PARA SUBWOOFERS PORTEADA Y SELLADA Breve introducción Una bocina requiere de un espacio de aire determinado para funcionar correctamente. En el caso de los subwoofers, las especificaciones del cajón determinan altamente su desempeño. Algunos subwoofers trabajan mejor en cajones porteados y la mayoría trabajan bien en sellado. Si tienes un subwoofer con la indicación “free air” quiere decir que NO está diseñado para trabajar en una caja acústica (cajón) sino más bien libre sobre una tabla o en la sombrerera. En el manual se especificará el tamaño óptimo para la aplicación correspondiente (sea sellado o porteado). El golpe de un bajo se encuentra generalmente entre 40-60hz, por ello un cajón porteado da casi siempre un buen resultado de golpe, ya que tiene un pequeño pico alrededor de esa frecuencia Cajón Sellado Casi no existe subwoofer que no trabaje bien en un cajón sellado. Esto quiere decir que debe existir una cama de aire detrás del subwoofer que éste deba presionar fuertemente para poder excursionar. Un cajón sellado con fugas no nos da como resultado lo que buscamos. Ventajas • Buena linealidad en todo el rango de frecuencias que el subwoofer deberá desarrollar, presentando en general picos únicamente si la caja es más chica que lo recomendado. • No tendrá picos extraños, llegará bien abajo y necesitará más poder para desarrollar el mismo SPL que un similar porteado. 135 índice La pérdida de eficiencia está relacionada con el hecho de que es un cajón sellado y mover la masa de aire que funciona de cama acústica se dificulta para el subwoofer. El cajón sellado es el más sencillo de diseñar, armar y lograr un buen resultado con él. Cajón Porteado Un cajón ventilado es un diseño eficiente, puede ser bastante lineal, es también un buen diseño para SQ y algunos subwoofers tienen parámetros de T/S (thiele small, una forma de medir el desempeño de una bocina matemáticamente) que lo hacen más acorde para un diseño de caja porteada. Un cajón porteado (o ventilado como dicen a veces) es un cajón que contiene un puerto que deja pasar aire al moverse el subwoofer. Este puerto (diámetro/longitud) nos permite establecer una frecuencia de entonación. La frecuencia de entonación será determinada por los parámetros del subwoofer y el tamaño de la caja en relación al porte. Esta frecuencia de entonación nos permite jugar con el factor de donde la curva de respuesta comenzará a caer, nos dará mayor control sobre el desempeño de la bocina. El porte nos permite agregar aún mayor eficiencia cerca de esa frecuencia (no se recomienda más de 3db de ganancia a menos que busques SPL puro). Ventaja • Es eficiente y tiene mayor control sobre el desempeño de la bocina. Desventaja • Encontrar el puerto ideal está relacionado con la prueba y el error, y por ende la construcción de la caja puede resultar más dificultosa. Tamaño ideal En este caso se deben seguir las recomendaciones del fabricante, lo que producirá un resultado muy cercano al mejor desempeño de la bocina. Algunas bocinas funcionan mejor en porteado (como ejemplo, los subwoofers de DLS) y otras funcionan muy bien en sellado. índice 136 IMPEDANCIA Definición La impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna. En un altavoz, la impedancia es diferente para cada frecuencia, por lo que los fabricantes publican “curvas de impedancia”. Estas curvas nos dan idea de la impedancia nominal del altavoz, su impedancia mínima, así como sus características de resonancia. Por ejemplo, un altavoz de cono al aire mostrará un pico de impedancia en la frecuencia de resonancia. Impedancia y resistencia Si medimos un altavoz con un multímetro nos dará una lectura diferente, normalmente menor, que la impedancia nominal del altavoz. Por ejemplo, un altavoz de 8 ohmios podrá darnos una lectura de 6 ohmios. La razón de estas diferencias está en que el multímetro mide la resistencia, no la impedancia. La resistencia es la oposición al paso de la corriente continua (en inglés, direct current o DC) y tiene un único valor, mientras que la impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna, por lo que es función de la frecuencia y tiene tantos valores como frecuencias de uso. El multímetro funciona con una resistencia de las que usan en los filtros pasivos o los circuitos electrónicos, puesto que su impedancia no varía con la frecuencia. Sin embargo, no trabaja con un altavoz, puesto que su impedancia varía con la frecuencia. Podríamos decir que, de alguna manera, la resistencia es la impedancia para una frecuencia de 0 Hz, ya que los 0 Hz corresponden a la corriente continua. índice 137 En la figura podemos ver una curva de impedancia de un altavoz de cono al aire (curva roja) y otra de una caja pasiva de dos vías con recinto tipo bass-reflex. Ambos tendrían una impedancia nominal de 8 ohmios. La línea recta verde representa una resistencia de 8 ohmios. Podemos comprobar cómo la impedancia varía en función de la frecuencia, y cómo puede caer a veces por debajo de la impedancia nominal. En el caso del altavoz al aire (línea roja), la impedancia cae hasta 6 ohmios a 200 Hz. Medida de la impedancia Para medir la curva de impedancia necesitamos un analizador de laboratorio que nos lo permita. Éste pueden ser de barrido senoidal (van midiendo la impedancia en todas las frecuencias a medida que van avanzando) o bien utilizar señal de ruido (en cuyo caso miden toda la curva de una sola vez). Existen también medidores portátiles de impedancia para instaladores. Estos incorporan un generador de frecuencias, normalmente a 1 KHz, a veces a más frecuencias también, que permite una lectura de la impedancia a esas frecuencias concretas. Si el fabricante nos proporciona el valor de impedancia a esa frecuencia, o bien lo observamos en la curva de impedancia, podremos comprobar si hay irregularidades en la línea de altavoces, comparando el valor que deberíamos obtener con el que nos proporciona el medidor. Parámetros que se extraen de las curvas de impedancia Existen multitud de parámetros que se calculan utilizando curvas de impedancia. Por ejemplo, los parámetros Thiele-Small o parámetros de baja señal -que se utilizan para el diseño de cajas- se calculan en base curvas de impedancia de un altavoz al aire. índice 138 El parámetro más básico que podemos extraer de una curva de un altavoz de cono al aire (curva roja) es la frecuencia de resonancia (Fs), es decir, la frecuencia donde se produce el pico de impedancia. En nuestro altavoz esta frecuencia es de 34 Hz. La curva azul muestra la respuesta de impedancia de una caja pasiva de dos vía con recinto bass-reflex. De ella podemos calcular la frecuencia de sintonía de la caja (Fb), que corresponde al valle entre los dos picos de la zona de bajos. En este caso, la caja está sintonizada a 50 Hz. 139 índice